kendin yap samsung 2380 monitör tamiri

Sayfalar 1

Cevap göndermek için giriş yapmalı veya kayıt olmalısınız.

• t.iva
• Yeni Üye
• etkin değil

• Kayıtlı: 2015-12-29
• Gönderiler: 2

İyi günler! Monitör - Samsung, SyncMaster F2380. 2013 yılında tesadüfen monitörün alt kısmındaki ekran menü butonlarını kırdım https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg , ancak menü çalıştı, ekran menüsünü hiç kullanmamama rağmen sorun olmadı. 2015 Aralık ayının başında karşıma aniden ekran menüsü çıktı, tuşlara hiç dokunmadım ve kaybolmadı, “menü” tuşuna basınca 1 saniyeliğine kayboldu ve tekrar belirdi. Monitörü bir servis merkezine götürdüm, burada bana düğmeleri kırdığımı söylediler ve bu nedenle menü açılır. 50 UAH için tamir ettiler, onlara göre sorun düğmelerdeydi. İki hafta sonra, sabah bilgisayara gittiğimde, ekran sinyal olmadığını gösterdi, kabloları çıkardım, PC'yi yeniden başlatarak bunu birkaç kez yaptıktan sonra monitör açıldı, ancak başladı her 5 saniyede bir dışarı çıkmak için, ancak PC'de çalışabilirsiniz, böyle görünüyor. Cevaplamaktan memnuniyet duyacağım.

• 
• Sarmat_134rus
• moderatör
• etkin değil

• Neresi: RF
• Kayıtlı: 2014-12-23
• Gönderiler: 449

t.iva (Taras) monitör demonte edilmeli ve şişmiş kanallara bakılmalı, dahili PSU'su var. Bazı ortak karşılamak mümkündür. Neredeyse arka ışıklar hakkında yazacaktım

- çünkü monitör LED-ovsky'dir

• 
• Kakhovich Andrey
• yönetici
• etkin değil

• Neresi: Ukrayna
• Kayıtlı: 2013-01-18
• Gönderiler: 2,163

Böyle bir monitör vardı (menü hiç kaldırılmadı). Soketi çıkardılar, düğmeyi temizlediler, kontakları yeniden lehimlediler, çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi ona ne oluyor. Cevap vermekte zorlanıyorum.

• t.iva
• Yeni Üye
• etkin değil

• Kayıtlı: 2015-12-29
• Gönderiler: 2

“Samsung” servis merkezine teslim ettim, onardılar, hemen o gün aldılar, 220 UAH ödediler. Yapan kişiyi almaya geldiğimde artık yoktu ve monitörü bana veren kıza göre sorun butonlardaymış ama başka bir şey anlatamadım. Cevaplar için teşekkürler!

Öyle oldu ki, neredeyse 11 yıl boyunca bana sadakatle hizmet eden Samsung 740N monitörün ekranı, açıldıktan hemen sonra aniden karardı. Diğer açma ve kapama girişimleri başarılı olmadı, çünkü ses kartından gelen sinyallere göre, işletim sistemi başarıyla yüklendi, sorunun monitörde olduğu ortaya çıktı. Tabii ki, bir radyo amatörü, eski bir elektronik cihazı tamir etmeye çalışmadan ya da bozuk bir cihazı yedek parçalar için sökmeden atamaz.

Üstün bir araştırma [1-6], bu tür monitörlerle ilgili en yaygın sorunun güç kaynağındaki elektrolitik kapasitörlerin arızası olduğunu gösterdi. Genel olarak, en acemi radyo amatörleri bile böyle bir onarım yapabilir, böylece monitörü satın aldığınız yerde birkaç radyo bileşeni satın alarak idare edebilirsiniz, bu da birkaç kat daha ucuz, kendi zamanınızın maliyeti. , elbette, dikkate alınmaz. Ancak bir şeyi onarmak için önce monitörün içine girmeli, dikkatli bir şekilde, kasada iz bırakmadan, belki de onarımın en zor kısmı. Ekran yüzeyinin zarar görmemesi için önce monitörü ekran aşağıda olacak şekilde yerleştirmeniz gerekir, bundan sonra standı tutan vidaları sökmelisiniz.

Monitörün arka kapağı, monitör gövdesinin çevresinde bulunan mandallarla tutulur. Ekran çerçevesi ve arka kapak arasındaki boşluktaki mandalları açmak için, gereksiz bir plastik kart veya metal bir cetvel gibi güçlü ve ince bir nesne yerleştirmeniz ve ardından kapağı tutan tüm mandalları sırayla ve yavaşça açmanız gerekir. Arka kapağın altında böyle bir manzaramız var.Bir sonraki fotoğrafta, arka ışık güç konektörlerini kapatan kapak da çıkarılmış.

Yapısal elemanların çoğunun tutturulduğu yukarıdaki fotoğrafta görünen metal kasanın arka kapak kullanılarak istenilen pozisyonda sabitlendiğine ve başka bir şeyle sabitlenmediğine dikkat edilmelidir. Monitörü daha fazla sökmeden önce, tüm dahili konektörlerin bağlantıları dikkatlice belgelenmelidir. Doğru, konektörleri karıştırmak için gerçek bir şans sadece arkadan aydınlatmalı güç konektörleri için var.

Her ihtimale karşı, kalan konektörlerin konumunu sabitliyoruz.

Şimdi, ekranın kendisinden, içine sabitlenmiş baskılı devre kartlarıyla kasayı çıkarabilirsiniz.

Ardından güç kaynağı kartını çıkarın.

Beklendiği gibi, kartta üç arızalı elektrolitik kapasitör görülüyor.

Son olarak güç kaynağı kartını ayırıyoruz ve kartı kaplayan koruyucu filmi baskılı iletkenlerin yanından çıkarıyoruz, bu film 3 plastik klipsle tutuluyor.

Açıkça arızalı kapasitörlere ek olarak, bir dizi gözden geçirilmiş kaynak, önleyici amaçlar için kapasitör C107'nin değiştirilmesini önermektedir.

Bu radyo bileşeni, 47uF x 250V kapasitör ile değiştirilmiştir.

İncelenen kaynakların belirttiği gibi, F301 sigortası kapasitörlerle birlikte arızalanır. Fotoğrafta bu, şişmiş elektrolitik kapasitörlerin yanında görünen yeşil bir radyo bileşenidir.

Şüpheli ve açıkça hasar görmüş radyo bileşenlerini karttan çıkarıyoruz. Bu satırların yazarının 9 Mayıs 2017'de bilgisayarsız bırakılmasının ana suçluları.

Arızalı radyo bileşenlerinin yerine benzer kapasitörler takıyoruz. 3A sigorta, lehim pimli 3.15A sigorta ile değiştirilir.

Montajdan sonra monitörün performansı tamamen geri yüklendi; üç haftalık yoğun kullanımdan sonra çalışmada herhangi bir sapma fark edilmedi. Malzemenin yazarı Denev'dir.

Vidasız, ama hangi sırayla sökeceğimi anlamıyorum .. önce çerçeve, görünüşe göre matrisin etrafını yırtıyor.

Sökme sırasında bir monitörü kırmak dizüstü bilgisayardan daha mı kolay? Fiyatıyla ilgili bir şey hatırladım. Ve korkutucu oldu.

Keşke sökme talimatları olsaydı.

Haha. Ve anladım!! Ben kendimden oldukça memnunum. ilk demonte ve monte edilmiş arka monitör.

Ve hemen bir sorum vardı: 2 pano ve matrisin kendisi var.

1) 2 pano teller ile birbirine bağlanır. Bu teller uzatılabilir mi?

2) Kartlar, arka ışığa (anladığım kadarıyla) ve ekrana kablolarla matrise bağlanır.

Arka ışığı besleyen kabloları uzatmak mümkün mü?

• 

Televizyonunuz, radyonuz, cep telefonunuz veya su ısıtıcınız mı bozuldu? Ve bu forumda bununla ilgili yeni bir konu oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle şunu bir düşünün: Babanızın/oğulunuzun/kardeşinizin apandisit olduğunu ve bunun apandisit olduğunu belirtilerden bildiğinizi, ancak kesme deneyimi olmadığı gibi alet de olmadığını düşünün. Ve bilgisayarı açıyorsunuz, çevrimiçi olarak tıbbi bir siteye gidiyorsunuz: "Apandisiti kesmeye yardım edin." Durumun saçmalığını anlıyor musunuz? Size cevap verseler bile, hastanın diyabeti, anesteziye alerjisi ve diğer tıbbi nüanslar gibi faktörleri dikkate almaya değer. Bence kimse bunu gerçek hayatta yapmaz ve internetten tavsiye alarak sevdiklerinin hayatlarına güvenme riskini göze alamaz.

Aynı şey radyo cihazlarının onarımı için de geçerlidir, elbette bunların tümü modern uygarlığın maddi faydalarıdır ve başarısız onarımlar durumunda, her zaman yeni bir LCD TV, cep telefonu, iPAD veya bilgisayar satın alabilirsiniz. Ve bu tür ekipmanları onarmak için en azından uygun ölçüm (osiloskop, multimetre, jeneratör vb.) ve lehimleme ekipmanına (saç kurutma makinesi, SMD termal cımbız vb.), bir devre şemasına ve gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. ve onarım deneyimi.

Her türlü elektronik şeyi lehimleyen ve gerekli araçlardan bazılarına sahip yeni başlayan / ileri düzey bir radyo amatörüyseniz duruma bir göz atalım. Onarım forumunda “hastanın hastalığının belirtilerinin” kısa bir açıklamasıyla uygun bir konu yaratırsınız, ör.örneğin “Samsung LE40R81B TV açılmıyor”. Ne olmuş? Evet, açılmamanın birçok nedeni olabilir - güç sistemindeki sorunlardan, işlemcideki sorunlardan veya EEPROM belleğinde yanıp sönen bellenimden.
Daha ileri düzey kullanıcılar, tahtada karartılmış bir öğe bulabilir ve gönderiye bir fotoğraf ekleyebilir. Ancak, bu radyo elemanını aynısı ile değiştireceğinizi unutmayın - ekipmanınızın çalışacağı henüz bir gerçek değil. Kural olarak, bir şey bu elementin yanmasına neden oldu ve yanmış bir m / s bulmanın profesyonel olmayanlar için oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmeden, onunla birlikte birkaç başka elementi “çekebilir”. Ayrıca, modern ekipmanda, SMD radyo elemanları neredeyse evrensel olarak kullanılır, bunları bir ESPN-40 havya veya 60 watt'lık bir Çin havyası ile lehimleyerek, kartın aşırı ısınması, rayların soyulması vb. Sonraki kurtarma çok, çok sorunlu olacak.

Bu yazının amacı tamir atölyeleri için herhangi bir PR değil, ancak bazen kendi kendine onarımın profesyonel bir atölyeye götürmekten daha pahalı olabileceğini size iletmek istiyorum. Tabii ki bu sizin paranız ve neyin daha iyi veya daha riskli olduğuna karar vermek size kalmış.

Yine de radyo ekipmanını kendiniz tamir edebileceğinize karar verirseniz, bir gönderi oluştururken cihazın tam adını, modifikasyonunu, üretim yılını, menşe ülkesini ve diğer ayrıntılı bilgileri belirttiğinizden emin olun. Bir şema varsa, onu gönderiye ekleyin veya kaynağa bir bağlantı verin. Semptomların ne kadar süredir ortaya çıktığını, güç kaynağı ağında dalgalanma olup olmadığını, daha önce bir onarım olup olmadığını, ne yapıldığını, nelerin kontrol edildiğini, voltaj ölçümlerini, osilogramları vb. yazın. Tahtanın fotoğrafından, kural olarak, çok az anlam var, tahtanın bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafından hiç bir anlam yok. Telepatlar diğer forumlarda yaşar.
Bir gönderi oluşturmadan önce, forumdaki ve İnternet'teki aramayı kullandığınızdan emin olun. Alt bölümlerdeki ilgili konuları okuyun, belki sorununuz tipiktir ve daha önce tartışılmıştır. Onarım Stratejisi makalesini mutlaka okuyun

Gönderinizin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Kırık" içerikli "Sony TV'mi tamir etmeme yardım et" başlıklı konular ve vidasız arka kapağın 7. iPhone'da geceleri 8000x6000 piksel çözünürlükte çekilmiş birkaç bulanık fotoğrafı hemen siliniyor. Gönderiye koyduğunuz döküm hakkında ne kadar fazla bilgi, yetkin bir cevap alma olasılığınız o kadar yüksek olur. Bir forumun sorunları çözmede karşılıksız bir karşılıklı yardım sistemi olduğunu anlayın ve yazınızı yazmayı ihmal ederseniz ve yukarıdaki ipuçlarını takip etmezseniz, herhangi biri cevaplamak isterse, buna verilen cevaplar uygun olacaktır. Ayrıca kimsenin anında veya örneğin bir gün içinde cevap vermemesi gerektiğini, 2 saat sonra “Kimsenin yardım edemeyeceği” vb. Bu durumda konu hemen silinecektir.
Bir çıkmaza girmeden ve foruma dönmeye karar vermeden önce arızayı kendiniz bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz. Konunuza bir döküm bulma sürecinin tamamını özetlerseniz, kalifiye bir uzmandan yardım alma şansınız çok yüksek olacaktır.

Arızalı ekipmanınızı en yakın atölyeye götürmeye karar verdiyseniz, ancak nerede olduğunu bilmiyorsanız, çevrimiçi kartografik hizmetimiz size yardımcı olabilir: haritadaki atölyeler (solda, “Atölyeler” dışındaki tüm düğmelere basın). Atölyelere, kullanıcılardan gelen yorumları bırakabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Tamirciler ve atölyeler için: Hizmetlerinizi haritaya ekleyebilirsiniz. Haritada, nesnenizi uydudan bulun ve farenin sol tuşu ile üzerine tıklayın. "Nesne tipi:" alanında, "Ekipman onarımı" olarak değiştirmeyi unutmayın. Eklemek tamamen ücretsizdir! Tüm nesneler kontrol edilir ve yönetilir. Servis tartışması burada.

İşte LCD monitörlerin zor yoldan hissettiğim en yaygın 10 arızası. Arızaların derecesi, bir servis merkezindeki deneyime dayanarak yazarın kişisel görüşüne göre derlenmiştir.Bunu Samsung, LG, BENQ, HP, Acer ve diğerlerinden neredeyse tüm LCD monitörler için evrensel bir onarım kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. İşte başlıyoruz.

LCD monitör arızalarını 10 noktaya böldüm, ancak bu sadece 10 tanesinin olduğu anlamına gelmiyor - birleşik ve kayan olanlar da dahil olmak üzere çok daha fazlası var. LCD monitörlerin arızalarının çoğu kendi ellerinizle ve evde tamir edilebilir.

genellikle, ancak güç göstergesi yanıp sönebilir. Aynı zamanda, kablo sarsıntısı, tef ile dans etmek ve diğer şakalar yardımcı olmuyor. Monitöre gergin bir elle dokunmak da genellikle işe yaramaz, bu yüzden denemeyin bile. LCD monitörlerin böyle bir arızasının nedeni, çoğu zaman monitöre yerleştirilmişse güç kaynağı kartının arızalanmasıdır.

Son zamanlarda, harici bir güç kaynağına sahip monitörler moda oldu. Bu iyidir, çünkü kullanıcı bir arıza durumunda güç kaynağını kolayca değiştirebilir. Harici bir güç kaynağı yoksa, monitörü sökmeniz ve kartta bir arıza aramanız gerekecektir. Çoğu durumda LCD monitörün sökülmesi zor değildir, ancak güvenlik önlemlerini hatırlamanız gerekir.

Zavallı adamı düzeltmeden önce, fişini çekmeden 10 dakika beklemesine izin verin. Bu süre zarfında, yüksek voltajlı kondansatörün boşalması için zaman olacaktır. DİKKAT! Diyot köprüsü ve PWM transistörü yanarsa HAYAT İÇİN TEHLİKE! Bu durumda yüksek voltajlı kondansatör kabul edilebilir bir sürede deşarj olmayacaktır.

Bu nedenle, onarımdan önce TÜMÜ, üzerindeki voltajı kontrol edin! Tehlikeli voltaj kalırsa, kapasitörü yaklaşık 10 kOhm'luk izole bir direnç üzerinden 10 saniye boyunca manuel olarak boşaltmanız gerekir. Kabloları aniden bir tornavidayla kapatmaya karar verirseniz, gözlerinize kıvılcımlardan dikkat edin!

Ardından, monitör güç kaynağı kartını incelemeye ve tüm yanmış parçaları değiştirmeye devam ediyoruz - bunlar genellikle şişmiş kapasitörler, yanmış sigortalar, transistörler ve diğer elemanlardır. Ayrıca kartı lehimlemek veya en azından lehimlemeyi mikro çatlaklar için mikroskop altında incelemek ZORUNLUDUR.

Kendi deneyimlerime dayanarak söyleyeceğim - eğer monitör 2 yaşından büyükse - o zaman %90'ı lehimlemede mikro çatlaklar olacak, özellikle LG, BenQ, Acer ve Samsung monitörleri için. Monitör ne kadar ucuzsa, fabrikada o kadar kötü yapılır. Aktif akıyı yıkamadıkları noktaya kadar - bu, bir veya iki yıl sonra monitörün arızalanmasına yol açar. Evet, tıpkı garantinin sona ermesi gibi.

monitör açıldığında. Bu mucize bize doğrudan güç kaynağında bir arıza olduğunu gösterir.

Tabii ki, ilk adım güç ve sinyal kablolarını kontrol etmektir - konektörlere sağlam bir şekilde sabitlenmeleri gerekir. Monitörde yanıp sönen bir görüntü, monitörün arka ışık voltaj kaynağının sürekli olarak çalışma modundan çıktığını söylüyor.

Çoğu zaman, bunun nedeni şişmiş elektrolitik kapasitörler, lehimlemedeki mikro çatlaklar ve hatalı bir TL431 yongasıdır. Şişmiş kapasitörler genellikle 820 uF 16 V'a mal olur, daha büyük bir kapasitans ve daha yüksek voltaj ile değiştirilebilirler, örneğin, en ucuz ve en güvenilir olanlar Rubycon 1000 uF 25 V kapasitörler ve Nippon 1500 uF 10 V kapasitörlerdir. 105 derece) Nichicon 2200uF 25V. Başka hiçbir şey uzun sürmez.

süre geçtikten sonra veya hemen açılmaz. Bu durumda, yine, oluşum sıklığı sırasına göre LCD monitörlerin üç yaygın arızası - şişmiş elektrolitler, karttaki mikro çatlaklar, hatalı bir TL431 yongası.

Bu arıza ile arka ışık transformatöründen gelen yüksek frekanslı bir gıcırtı da duyulabilir. Genellikle 30 ile 150 kHz arasındaki frekanslarda çalışır. Çalışma modu ihlal edilirse, duyulabilir frekans aralığında salınımlar meydana gelebilir.

ancak görüntü parlak ışık altında görüntüleniyor. Bu bize hemen arka aydınlatma açısından LCD monitörlerin arızasını anlatır. Görünme sıklığı açısından, üçüncü sıraya konabilir, ancak zaten oraya götürülmüştür.

İki seçenek vardır - ya güç kaynağı ve invertör kartı yanmıştır ya da arka ışık lambaları arızalıdır. Modern LED arkadan aydınlatmalı monitörlerdeki son neden yaygın değildir. LED'ler arka ışıktaysa ve başarısız olursa, yalnızca gruplar halinde.

Bu durumda monitörün kenarlarında yer yer görüntüde kararma olabilir. Güç kaynağı ve invertör teşhisi ile onarımlara başlamak daha iyidir. İnverter, lambalara güç sağlamak için 1000 volt mertebesinde yüksek voltaj üretmekten sorumlu olan kartın bir parçasıdır, bu nedenle hiçbir durumda monitörü voltaj altında onarmaya çalışmayın. Blogumda Samsung monitör güç kaynağı onarımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çoğu monitör tasarım olarak benzerdir, bu nedenle herhangi bir sorun olmamalıdır. Bir zamanlar, monitörler arka ışığın ucuna yakın bir yerde kopan bir temasla düştü. Bu, lambanın sonuna ulaşmak ve yüksek voltajlı kabloları lehimlemek için matrisin en dikkatli şekilde sökülmesiyle ele alınır.

Arka ışık ampulünün kendisi yanmışsa, onu genellikle invertörünüzle birlikte gelen LED arka ışık çubuğuyla değiştirmenizi öneririm. Hala sorularınız varsa - bana postayla veya yorumlarda yazın.

Bunlar, herhangi bir bilgisayar meraklısı ve kullanıcısının hayatındaki en kötü LCD monitör arızalarıdır, çünkü bize yeni bir LCD monitör alma zamanının geldiğini söylerler.

Neden yeni satın almalısınız? Çünkü petinizin matrisi %90 kullanılamaz hale gelmiştir. Sinyal döngüsünün matris elektrotlarının kontaklarıyla teması kesildiğinde dikey şeritler görünür.

Bu, yalnızca anizotropik yapıştırıcı ile yapışkan bandın dikkatli bir şekilde uygulanmasıyla tedavi edilir. Bu anizotropik yapıştırıcı olmadan, dikey çizgili bir Samsung LCD TV'yi tamir etme konusunda kötü bir deneyim yaşadım. Çinlilerin bu tür şeritleri makinelerinde nasıl onardıklarını da okuyabilirsiniz.

Bu tatsız durumdan daha kolay bir çıkış yolu, arkadaş-kardeş-çöpçatanınız etrafta aynı monitöre sahipse, ancak hatalı elektroniklere sahipse bulunabilir. Benzer serideki ve aynı diyagonaldeki iki monitörden körleme yapmak zor olmayacaktır.

Bazen daha büyük bir diyagonal monitörden gelen bir güç kaynağı bile daha küçük bir diyagonal monitöre uyarlanabilir, ancak bu tür deneyler risklidir ve evde ateş yakmanızı tavsiye etmiyorum. Burada başkasının villasında - bu başka bir konu ...

Onların varlığı, bir gün önce sizin veya akrabalarınızın aşırı bir şey yüzünden monitörle kavga ettiğiniz anlamına gelir.

Ne yazık ki, ev tipi LCD monitörler darbeye dayanıklı kaplamalar sağlamaz ve herkes zayıfları rahatsız edebilir. Evet, LCD monitör matrisine keskin veya kör bir nesneyle herhangi bir düzgün dürtme, pişman olmanıza neden olacaktır.

Küçük bir iz veya hatta bir kırık piksel olsa bile, sıvı kristallere uygulanan sıcaklık ve voltajın etkisi altında nokta zamanla büyümeye devam edecektir. Ne yazık ki, monitörün kırık piksellerini geri yüklemek işe yaramaz.

Yani, yüzünde beyaz veya gri bir ekran. Önce kabloları kontrol etmeli ve monitörü farklı bir video kaynağına bağlamayı denemelisiniz. Ayrıca monitör menüsünün ekranda görünüp görünmediğini de kontrol edin.

Her şey aynı kalırsa, güç kaynağı kartına dikkatlice bakın. LCD monitörün güç kaynağında genellikle 24, 12, 5, 3,3 ve 2,5 Volt voltajlar oluşur. Her şeyin yolunda olup olmadığını bir voltmetre ile kontrol etmeniz gerekir.

Her şey yolundaysa, video sinyal işleme kartına dikkatlice bakarız - genellikle güç kaynağı kartından daha küçüktür. Mikrodenetleyici ve yardımcı elemanlara sahiptir. Yiyecek alıp almadıklarını kontrol etmelisin. Bir sonda ile ortak telin temasına (genellikle kartın devresi boyunca) dokunun ve diğeri ile mikro devrelerin pimlerinden geçin. Genellikle yemek köşede bir yerdedir.

Güç açısından her şey yolundaysa ancak osiloskop yoksa, tüm monitör kablolarını kontrol ederiz. Temaslarında kurum veya koyulaşma olmamalıdır. Bir şey bulursanız, izopropil alkolle temizleyin. Aşırı durumlarda, bir iğne veya neşter ile temizleyebilirsiniz. Ayrıca monitör kontrol düğmeleriyle kabloyu ve kartı kontrol edin.

Her şey başarısız olursa, bir flash bellenim veya bir mikrodenetleyici arızası durumuyla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu genellikle 220 V ağdaki dalgalanmalardan veya sadece elemanların yaşlanmasından olur.Genellikle bu gibi durumlarda özel forumları incelemeniz gerekir, ancak özellikle sakıncalı LCD monitörlere karşı savaşan tanıdık bir karatekanız varsa, yedek parça için kullanmak daha kolaydır.

Bu durum kolayca tedavi edilir - monitörün çerçevesini veya arka kapağını çıkarmanız ve kartı düğmelerle dışarı çekmeniz gerekir. Çoğu zaman orada tahtada veya lehimlemede bir çatlak göreceksiniz.

Bazen hatalı düğmeler veya bir kablo vardır. Tahtadaki bir çatlak, iletkenlerin bütünlüğünü ihlal eder, bu nedenle temizlenmeleri ve lehimlenmeleri ve yapıyı güçlendirmek için tahtanın yapıştırılması gerekir.

Bunun nedeni arka ışıkların eskimesidir. Verilerime göre, LED arka aydınlatma bundan muzdarip değil. İnvertörün performansının, yine kurucu bileşenlerin eskimesi nedeniyle bozulması da mümkündür.

Çoğu zaman bu, EMI baskılayıcısı olmayan kötü bir VGA kablosu nedeniyle olur - bir ferrit halka. Kabloyu değiştirmek yardımcı olmazsa, görüntüleme devrelerine güç paraziti girmiş olabilir.

Genellikle, sinyal kartındaki güç kaynağı için filtre kapasitansları kullanan devre ile ortadan kaldırılırlar. Onları değiştirmeye çalışın ve sonuç hakkında bana yazın.

Bu, en yaygın 10 LCD monitör arızasının harika derecesini tamamlıyor. Arıza verilerinin çoğu, onarımlardan Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic ve Hewlett-Packard gibi popüler monitörlere gelir.

Bana öyle geliyor ki bu derecelendirme LCD TV'ler ve dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. LCD monitör onarım cephesindeki durumunuz nedir? Foruma ve yorumlara yazın.

LCD monitörleri ve TV'leri sökerken en sık sorulan sorular çerçevenin nasıl çıkarılacağıdır? Mandallar nasıl serbest bırakılır? Plastik muhafaza nasıl çıkarılır? vb.

Ustalardan biri mandalların gövdeden nasıl ayrılacağını anlatan güzel bir animasyon yaptı, o yüzden burada bırakacağım - işe yarayacak.

İle animasyonu görüntüle - resmin üzerine tıklayın.

Son zamanlarda, monitör üreticileri yeni monitörleri giderek daha fazla harici monitörlerle donatıyor. plastik bir kutuda güç kaynakları. Bunun, güç kaynağını değiştirerek LCD monitörlerde sorun gidermeyi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ancak, çalışma modunu ve güç kaynağının onarımını zorlaştırır - genellikle aşırı ısınırlar.

Böyle bir kasa nasıl sökülür, aşağıda videoda gösterdim. Yöntem en iyisi değil, hızlı ve doğaçlama yöntemlerle yapılabilir.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Merhaba.

Bağlantı
/hardware/monitors/27237 C-PVA'nın çalışma prensibini inceledim ve ANLADIM (benzer bir prensibim Canon SX110 kameramda var - Samsung tarafından yapılmamasına rağmen harika görünüyor, ancak büyük olasılıkla Sharp).
C-PVA'nın genellikle yeni bir matris türü olduğu sonucu çıkar.
*VA'dan geriye kalan tek şey, hücre kapatıldığında ışığın geçmemesidir (gerçi dürüst olmak gerekirse *VA'nın bununla hiçbir ilgisi yoktur).
C-PVA'nın üretimi, TN'den yalnızca LCD'nin oryantasyonu (önceki teklife bakın) ve 2 ek depolarize edici filmin varlığı bakımından farklılık gösterir. Orada *VA'dan hiçbir şey yok - bir pikseli kurnaz yönelimleriyle alanlara bölmek yok - her şey çok basit.

Şimdi offtopik için özür dilerim.
Bu cüceleri SATIN ALMAYIN, sabırlı olun: teorik olarak, eski profesyonel monitör serisi diğer üreticiler tarafından satılır satılmaz, CP-VA'da (LP-VA'ya benzer) üzerinde daha fazla monitör olacak, yazmak daha doğru olacaktır. , vb.) ve bu cücelerden daha iyi yapılandırılacaklar.

Bu arada, teorik olarak, depolarize edici filmler aynı şekilde geleneksel bir TN matrisine kurulursa, ana dezavantaj - küçük görüş açıları - ortadan kaldırılacak ve gerisi (vasat kontrast, ancak yüksek hız) aynı kalacaktır. seviye. TN'den başka neler beklenebilir kim bilir.

Samsung SyncMaster F2380 LCD monitör, önceki nesil *VA'dan neredeyse daha kötü olmayan yeni bir C-PVA matrisi ile donatılmıştır, ekran köşegeni 23 inç ve çözünürlük Full HD'dir. Artı üç giriş, yüksek beyan edilen kontrast oranı ve ayarlanabilir bir stand - birlikte, bu parametreler monitörün hem iş hem de oyun oynamak ve film izlemek için uygun evrensel bir görüntüleme cihazı rolüne aday olduğunu düşünmeyi mümkün kılar.

Monitörün tasarımı neredeyse %100 faydacı, çünkü süsleme uğruna ve ergonomiye zarar veren birkaç hoşgörü var. Monitör gövdesi ve stand panelleri mat siyah plastikten yapılmıştır. Ekran yüzeyi siyah ve mattır. Ekranın etrafındaki çerçeve çok ince - üreticiye göre 15 mm ve ekran yüzeyinden sadece 2,5 mm dışarı çıkıyor. Çerçevenin alt kenarında, gri-gümüş kaplamalı plastikten yapılmış bir "sakal", tam olarak ortasına, düğmelerin koyu gri olarak işaretlendiği bir yere sabitlenmiştir.

Düğmelerin üzerindeki çıkıntılar dokunarak bulmaya yardımcı oluyor ve semboller önden görülebiliyor ancak yine de düğmeleri kullanmak özellikle karanlıkta pek uygun değil. Ek olarak, menüde gezinme, yukarı ve aşağı ve sola ve sağa hareket etmeyi içerir ve düğmeler basitçe bir sıra halinde düzenlenir. Bu tasarımdaki ilk kusur. İkincisi güç göstergesidir: “sakal” ile ekran çerçevesi arasında, monitör çalışırken beyazla vurgulanan şeffaf plastikten yapılmış dar bir ek vardır. Arka ışık loş, ancak değiştirilemiyor, bu da örneğin film izlerken biraz dikkat dağıtıyor. Yalnızca düğmelerin etiketleri vurgulanmışsa, ancak en iyi ihtimalle bu göstergenin ışığıyla, yalnızca iki düğmenin etiketlerini görebilirsiniz. Bu ikinci dezavantaj ve hepsi bu, o zaman sadece artılar ve hayranlık. Monitörün arkası çok temiz görünüyor.

Kabartmalı desen uygun görünüyor, stand montajı ve havalandırma ızgaraları çıkarılabilir bir kalkanla kaplanmış. Konektörler, mahfazanın çıkıntılı kısmının alt ucunda yer alır ve aşağıya doğru yönlendirilir.

Güç konektörünün yanında mekanik bir güç anahtarı vardır. Kabloları bağlamak, özellikle ekranı dikey yöne çevirdiğinizde kullanışlıdır. Arka panelin köşesinde bir Kensington kilit yuvası bulabilirsiniz. Standart ayak, VESA platformunun iki noktasına (100 mm kare) iki vidayla vidalanır. Gerekirse, braket montajı için 200 x 100 mm'lik bir dikdörtgen oluşturan ikinci bir dişli delik seti kullanılabilir. Teleskopik stand, siyah eloksal kaplamalı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Tabanın destek elemanı, figürlü damgalı kalın bir çelik levhadır. Stand ve taban yukarıdan plastik kasalarla kaplanmıştır. Standın çeşitli ayarları vardır - yükseklik (130 mm aralık), eğme (1 ° ileri ve 20 ° geri) ve sola ve sağa çevirme - ve ekranı dikey yöne çevirmenize olanak tanır.

Standın tabanı nispeten geniş bir alana sahiptir, bu da maksimum yükseklik ile dikey yönlendirmede bile monitörün sabit kalmasını sağlar. Tabanın üst yüzeyi düz ve yataydır - üzerine çeşitli önemsemeler koyabilir, böylece masanın üzerinde bulunan alanı kullanabilirsiniz.

Sehpanın tasarımı oldukça rijittir, birleşim yerlerinde herhangi bir gevşeklik yoktur. Monitöre bir tel pim takılıdır, ilgili deliğe sokarak rafları, örneğin monitörü taşırken uygun olan minimum yükseklik konumunda sabitleyebilirsiniz.

Monitör, iki DVI-D dijital giriş (HDCP destekli) ve bir analog VGA girişi ile donatılmıştır. Mevcut girişten gelen sinyal başarısız olursa, monitör otomatik olarak diğerine geçmeyi dener, ancak bu davranış kurulum menüsünden devre dışı bırakılabilir.

Unutkan veya rüya için film izlemeyi sevenler, otomatik kapanma zamanlayıcısıyla (1 saatlik artışlarla 1-23 saat) işe yarar.

Menüde gezinme nispeten kolay ve hızlıdır. Kullanıcı tarafından erişilen son sayfa hatırlanır, ancak üzerindeki ayar hatırlanmaz. Menünün alt satırı, mevcut düğme işlevleri hakkında bir ipucu görüntüler.

Menüyle çalışma rahatlığını artırmak için, ipucu simgeleri düğmelerin karşısına gelecek şekilde ekranın altına taşıyabilirsiniz. Görüntüyü ayarlarken, menü ekranda kalır ve bu, yapılan değişikliklerin değerlendirilmesine biraz müdahale eder. Menü olmadığında, parlaklık profilleri, renk düzeltme, renk efekti veya görüntü formatı (menüde tam olarak belirtilenler) seçimine hızlı geçişten aşağı düğme sorumludur.

yukarı düğmesi - parlaklık ayarlarını çağırın, düğmeye girin - sinyal kaynakları arasında geçiş yapın.Gerekirse, yarı saydam bir menü arka planı seçebilir ve zaman aşımını değiştirebilirsiniz. Ekran menüsünün Rusça versiyonu var. Menünün Kiril yazı tipi eşit ve okunabilir. Rusçaya çeviri kalitesi iyidir. Monitörü bir kılavuz olmadan ve sürücüleri ve yazılımı olan bir diski olmadan aldık, ancak şirketin web sitesinde kılavuzun hem Rusça hem de İngilizce sürümlerini, ayrıca bir sürücü ve yazılımı bulabilirsiniz. Program ilgi gördü MagicTuneBu, monitörü bir bilgisayardan kontrol etmenize izin verir, ancak mevcut sürümü bilgisayarımızda çalışmayı reddetti.

ayarlar var Parlaklık, Zıtlık ve Tanım. Liste BüyüParlak - bunlar kombinasyonları olan 5 düzenlenemez profildir Parlaklık/Zıtlık, bir özel ve bir profil seçerken Otomatik kontrast çoğu ayar kilitlenir ve dinamik parlaklık kontrolü etkinleştirilir (parlaklık aydınlık sahneler için artar ve karanlık sahneler için azalır). Parametre Tepki Süresi matris hız aşırtma modlarından sorumludur. (Kaba ve Aynen öyle — VGA sinyali için manuel alt dizi).

Liste Sihirli Renk - bunlar önceden ayarlanmış iki renk düzeltme profili ve görüntü düzeltme sonucunun ekranın bir yarısında görüntülendiği ve düzeltme yapılmayan görüntünün diğer yarısında görüntülendiği bir demo modudur. Ayar renk tonu - Bu, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin kazancını ayarlayabileceğiniz önceden ayarlanmış üç renk sıcaklığı profili ve bir özel profil listesidir. İşlev renk efekti birkaç tıklamayla monitörü siyah beyaza çevirmenize veya resmi yeşil, akuamarin ve sepya tonlarına dönüştürmenize olanak tanır. Parametre Gama mevcut gama düzeltme profilini belirler.

Birkaç geometrik dönüşüm modu vardır: görüntünün orijinal oranlarını koruyabilirsiniz (Oto) ekrana sığdırarak veya tam ekrana uzatmaya zorlayarak (Geniş). Mod açıldığında AV ve girişteki dijital sinyaller, resim biçimlendirmeye zorlanabilir 4:3 hafif bir aşırı taramayla (ekrana yüksekte sığdırarak), ( olmadan tam ekrana uzatın)Ekrana sığdır) veya hafif bir aşırı tarama ile (16:9).

Dinamik renk karıştırma (titreşim) görünmez. Görsel olarak, matrisin hızı düşüktür. saat Tepki Süresibir = Norm. hareket halindeki nesnelerin gözle görülür bir kuyruğu vardır. saat Tepki Süresi = Daha hızlı ve En hızlı kuyruk biraz kısaltılmıştır. Beyaz nesneler koyu bir arka plana karşı hızla hareket ettiğinde, nesnelerin ön tarafı birkaç piksel derinliğinde yeşilimsi bir renk alır. Görüş açıları çok iyi, diyagonal etki belirgin değil.

Sinematik çalışma modları, bir Sony BDP-S300 Blu-ray oynatıcı kullanılarak test edildi. Hafif ton geçişleri hem vurgularda hem de gölgelerde farklılık gösterir (küçük bir tıkanıklık "güvenli" sınırların ötesine geçmez). Görünüşe göre, yalnızca RGB rengi destekleniyor. Parlaklık ve renk netliği çok yüksektir ve yalnızca giriş sinyalinin çözünürlüğü ile belirlenir. Düşük çözünürlüklerden ölçeklendirme yaparken, yapaylıklar görünmez, ancak tırtıklı kenarlar hafifçe yumuşatılır. Sinyal tipi ne olursa olsun, seçilen moda göre geometrik dönüşüm doğru bir şekilde gerçekleştirilir. 24 fps'de Full HD desteklenmez ve 576i/480i de desteklenmez, ancak monitör 576p, 480p, 720p, 1080i ve 1080p sinyalleri kabul eder. 1080i durumunda, resim alanlarda görüntülenir. 1080 modlarında, aşırı tarama kapatıldığında sırasıyla enterpolasyon yoktur ve resim netliği maksimumdur. Monitör, hem karanlık hem de parlak sahneler içeren film ve çizgi film parçalarını göstermek için mükemmel bir iş çıkardı. Çok yüksek kontrast oranı sayesinde, 2.35:1 film formatında üst ve alt kısımdaki siyah çubuklar neredeyse görünmez.

Aletlerimizi kullanarak bazı matris parametrelerini kontrol ettik. Metodoloji burada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Tüm testler, aksi belirtilmedikçe, bir DVI bağlantısıyla ve renk tonu = Norm., Parlaklık = 100 ve Zıtlık = 79.

Renk geriverim kalitesini değerlendirmek için bir GretagMacbeth Eye-One Display LT renk ölçer kullanıldı. Hedef parametreler: gama = 2.2, beyaz nokta = 6500K.

Hiçbir yaşam belirtisi olmayan bir SAMSUNG SyncMaster 913N monitör onarım için getirildi.Bir otopsi, güç kaynağının yandığını, TOP246NY PWM denetleyicisinin yarıya bölündüğünü, 2 A sigortasının atıldığını, her şeyin standart gibi göründüğünü gösterdi. Ama orada değildi, onarım birkaç ay sürdü.

Sahibi, monitörünü gerçekten o kadar çok geri istedi ki, her şeyin iyi bir resmini çekmek için zaman kalmadı. Bu konuda kısaca minimum fotoğrafla onarımın hikayesini anlatacağım.

Arıza çok açık olduğundan, yanmış PWM kontrol cihazı çıkarıldı, güç kaynağının tüm kabloları ve ikincil devreleri kontrol edildi, her şey normaldi. Güç kaynağını güvenli bir şekilde açmak için bir sigorta yerine 60 watt'lık bir akkor lamba bağlanır. Bir PWM'im vardı, kurdum, her şeyi topladım ve monitörü açmaya çalıştım. Bir acele oldu, monitörü bir an önce almak istediler. Koruyucu lamba kısaca yanıp söndü - güç kaynağı başladı, ikincil voltajlar belirdi ve kayboldu ve lamba aniden sabit bir ışıkla aydınlandı, ancak PWM uçmasa da kısa sürdü.

İşte bu, acele etmeyin! TOP246NY'yi bir marjla satın aldım ve sakince neler olduğunu anlamaya başladım. Mikro devrenin bir sonraki değiştirilmesinden ve kontrol edilmesinden sonra, her ihtimale karşı optokuplörler, zener diyotları vb. vb., güç kaynağı başlatıldı, ancak ana kart olmadan.

Normal olarak başladı, ancak 5 V olması gereken beklemenin çıkış voltajı 4,3'ten 4,8'e düştü. Şüphe, filtre kapasitörüne 100 uF 450 V düştü. Panoya iyice yapıştırıldı ve dışarıdan herhangi bir şüpheye neden olmadı. Ancak sağ bacağa cımbızla dokunur dokunmaz, kasanın içinde yandığı ve sabit bir voltaj yerine, ilk değiştirmeden sonra görünüşe göre PWM kontrol cihazını devre dışı bırakan titreşimli bir voltaj aldık.

Kapasitans değiştirildi, voltajlar normale döndü, koruyucu lamba çıkarıldı, 2 A sigorta takıldı, güç kaynağı şaseye döndü ama ne yazık ki monitör çalışmıyor. LED yanıyor, güç düğmesine basıyoruz, sönüyor ve bu kadar, arka ışık yok, görüntü yok, güç kaynağı daha fazla başlamıyor.

Güç kaynağı kartının tamamını zaten incelediğim için, anakartı kontrol etmeye devam ediyor ve üstünkörü bir inceleme sırasında başka bir sorun vardı. 5 V'tan 3,3 V ve 2,5 V'luk 2 voltaj oluşturan delikli (delikli) bir lineer regülatör APL5522. Yakınlarda herhangi bir yedek satın almak mümkün değildi, Ali için hemen bir marjla sipariş verildi, 10 adet kadar.

3 hafta geçti, paket geldi, mikro devre kuruldu, 3,3 volt normal, ancak 2,5 yerine sadece 1 V ve mikro devre kasası çok ısınıyor, ne kaldı? Arama devam ediyor. Devre aramadım, ancak sadece çevirerek bu voltajın SE7889-LF ölçekleyicinin C406 kondansatörüne ve 87. ayağına (yanılmıyorsam) gittiğini öğrendim.

Bu bacak toprağa 0.14 ohm gösterdi, başka hiçbir yerde bu gücün izine rastlanmadı. SE7889-LF'yi çıkardım, kısa devre gitti, 2,5 V düzeldi, geriye sadece Ali'den bir sonraki paketi beklemek kaldı.

Parsel 12 gün içinde geldi, bugün mikro devreyi yerinde kurdum, sahibini memnun etti, monitör açıldı ve şimdi tamamen işlevsel ve hediye olarak arızalı elemanlara sahip bir paket aldı.

not Arıza hakkında ne söyleyebilirim, görünüşe göre monitörün uzun ve yoğun kullanımından, güç kaynağının filtreleme kapasitesinin ayağı aşınmış ve yanmış, PWM kontrol cihazı darbelere dayanamadı ve ayrıca uzun süre yaşamasını emretti. zaman. Belki güç kaynağının ikincil devresindeki dalgalanmalar APL5522 lineer regülatöre zarar vermiştir ve SE7889-LE'yi zaten bitirmiştir, ancak aynı zamanda ters sıralama veya sadece 2 alakasız arıza olabilir.

Tüm parçalar 650 rubleye mal oluyor. neredeyse 2 ay bekliyor.