Sony monitör onarımı kendin yap

Genel olarak, işte normal bir gündü, monitörlerden biri aniden bir meslektaşında çalışmayı bıraktı. Yapacak zaman yoktu, bu yüzden yenisi alındı ​​ve bu da yarım yıldır toz topluyordu. Ancak yine de onarılmasına karar verildi. İlk başta bir şema aramak istedim, ama yine de onu ayırmaya karar verdim - ortaya çıktığı gibi, o kadar basit değil, burada birkaç vidayı sökmek zorunda değilsiniz - bu mucize monitör mandallara monte edilmiştir. bu yüzden iki düz, keskin olmayan tornavida alıp gidiyoruz!

Tornavidalar şöyle olmalıdır: bir tane daha geniş. Başka bir daha ince bıçak, çerçeveyi herhangi bir köşeden hafifçe kaldırarak, mandalın büyük bir çıkıntısını aramaya başlar ve ardından tornavidayı daha fazla oraya iter ve plastiği fazla çaba harcamadan yukarı iterken çerçeveyi hafifçe çeker ve elde ederiz. sonuç - çerçeve pops ile kaldırılır (tamam - üzerindeki plastik hesaplanır).

Tüm mandallar yenildiğinde, yukarı çekmek için acelemiz yok - çünkü çerçeve üzerindeki kontrol ve güç tuşlarını besleyen iki mandalın üzerindeki atkıyı çıkarmanız gerekiyor ve kolaylık olması için ayrıca bir mandal kablosu da var. kaldırıldı.

Ardından, giriş seviyesi güç ve sinyal işleme kartının kurulu olduğu koruma kasası ile birlikte matris düzeneğini çıkarıyoruz.

Başlangıçta, güç bağlandığında, LED ve arka ışık açıldığında ve bir tıslama ve ozon kokusuyla, bir şey hışırdamaya başladığında ve LED yanıp söndüğünde, kartta bir sorun olduğunu düşündüm - modüller sorunlardan korundu bazı sonra bilinmeyen kısa devre ile.

Ne yapalım, devrede kısa devre arayacağız - my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2533 forumu ve aktif kullanıcısı, saygın bir amatör radyo uzmanı bu konuda bana yardımcı oldu. nikolay78.

Koku ile sorun açıktı - ozon kokuyordu ve çevreleyen havada oluşuyor veya hava karışımı yüksek voltajlı bir deşarjla bozulduğunda salınıyor. İlk başta meselenin panoda olduğunu düşündüm ve her ihtimale karşı, çarpanla birleştirilen yüksek voltaj trafosunu ve ayrıca mosfet sürücüsünü, jeneratörü kontrol eden jeneratör kontrol anahtarlarının montajını ısıttım. bu transformatörün birincil - sorun çözülmedi.

Yüksek voltajlı dönüştürücünün 2 çıkışından birini 5 kV voltaj başına 2,2 nF seri bağlı iki kapasitörle yükledim ve diğerinde lambaları sırayla bağladım - üst ve alt. Görünen o ki, devre monitörün üst arka ışığıyla normal bir şekilde başladı, ancak alttaki, parlamaya çalışmasına rağmen korkunç bir şekilde dikildi ve köşede uzaklaştı. Ne kadar tembel olursa olsun, ancak monitör ekranının kendisini bir matris ile sökmek zorunda kaldım. İlk önce, çerçeve boyunca 4 vidayı söktüm, sonra metal kasayı sökmek için bir grup mandalı, ardından bir grup plastik mandalla aynı çerçeveyi ve ince matrise zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde üzerine bir şey püskürtün. ve temelinde kalan matris kartına zarar vermeyin - burada bu şirket paradan tasarruf ettiğinden ve her iki taraftaki 2 vida yerine köşeye bir tane koyup iyi sıkıştırdığından, bir tornavidayla sökmek işe yaramadı çalıştı, ama gerçekten gerekli değildi.

Genel olarak, arka ışık difüzör reflektörünün kenarından çıkarıldı ve masa üzerinde ayrı olarak test edildi. Sonuçlardan birinin ve lamba tutucunun arızalı olduğu ve görünüşe göre başlangıçta zaten kötü bir temas olduğu ortaya çıktı - kıvılcım çıkardı, sonunda sıcaklıktan çöken tutucunun gövdesini ısıttı, sonuç olarak tel basitçe kıvılcım çıkardı, yok edilen terminale zorlukla tutundu, bu da zayıf temas ve devre arızasına neden oldu - bu yüzden koruma çalıştı.

Sonra, ölü lamba konektörü çıkarıldı, yeni bir arka ışık tertibatı yoktu, bu yüzden kabloyu kabloya lehimledim ve yapışkan bantla biraz tutkalla sabitledim, kalın bantla yalıttım ve her şeyi ters sırada monte ettim.

Bazı ustalar LED'leri arka ışığa koydular, ancak işleri karmaşıklaştırmamaya karar verdiler. Sonuç olarak, monitör bir iş arkadaşının yararına çalışır ve çalışır. Yapıcı fikirler ve yardım için özel teşekkürler - nikolay78. Yapılan onarım kırmızı ay.

Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar. Işte bir tane:

Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂

Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.

İşte böyle bir "dinozorun" demonte bir örneği:

LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.

Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.

Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.

Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.

Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.

Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.

Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!

Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.

Peki, bu varsayımı test etme zamanı!

Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:

Ardından, - ilgili vidaları sökün ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:

Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.

Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.

Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:

Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.

Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.

Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:

Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:

Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.

Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:

Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:

Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:

Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalandı (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).

Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.

Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.

İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosu ile bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.

Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).

Arkadan böyle görünüyor:

Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak onu ayrıştırdıktan sonra, düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.

Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂

Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.

Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)

Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle aynı zamanda ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.

Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:

• mikroişlemci
• bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
• R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)

Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.

Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.

Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:

En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.

Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:

Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.

İşte sırtının bir fotoğrafı:

Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.

Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.

Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.

Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.

Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız bu şekilde görünecektir.

Karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj derecesine ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakalım?

Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde, bunun üzerinde tekrar durmayalım.

Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.

Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:

Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.

Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.

Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).

Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!

Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.

Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.

Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.

Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!

Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.

Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂

İşte LCD monitörlerin zor yoldan hissettiğim en yaygın 10 arızası. Arızaların derecesi, bir servis merkezindeki deneyime dayanarak yazarın kişisel görüşüne göre derlenmiştir. Bunu Samsung, LG, BENQ, HP, Acer ve diğerlerinden neredeyse tüm LCD monitörler için evrensel bir onarım kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. İşte başlıyoruz.

LCD monitör arızalarını 10 noktaya böldüm, ancak bu sadece 10'unun olduğu anlamına gelmiyor - birleşik ve kayan olanlar da dahil olmak üzere çok daha fazlası var. LCD monitörlerin arızalarının çoğu kendi ellerinizle ve evde tamir edilebilir.

genellikle, ancak güç göstergesi yanıp sönebilir. Aynı zamanda, kablo sarsıntısı, tef ile dans etmek ve diğer şakalar yardımcı olmuyor. Monitöre gergin bir elle dokunmak da genellikle işe yaramaz, bu yüzden denemeyin bile. LCD monitörlerin böyle bir arızasının nedeni, çoğu zaman monitöre yerleştirilmişse güç kaynağı kartının arızalanmasıdır.

Son zamanlarda, harici bir güç kaynağına sahip monitörler moda oldu. Bu iyidir, çünkü kullanıcı bir arıza durumunda güç kaynağını kolayca değiştirebilir. Harici bir güç kaynağı yoksa, monitörü sökmeniz ve kartta bir arıza aramanız gerekecektir. LCD monitörün sökülmesi çoğu durumda zor değildir, ancak güvenlik önlemlerini hatırlamanız gerekir.

Zavallı adamı düzeltmeden önce, fişini çekmeden 10 dakika beklemesine izin verin. Bu süre zarfında, yüksek voltajlı kondansatörün boşalması için zaman olacaktır. DİKKAT! Diyot köprüsü ve PWM transistör yanarsa HAYATİ TEHLİKE! Bu durumda yüksek voltajlı kondansatör kabul edilebilir bir sürede deşarj olmayacaktır.

Bu nedenle, onarımdan önce TÜMÜ, üzerindeki voltajı kontrol edin! Tehlikeli voltaj kalırsa, kapasitörü yaklaşık 10 kOhm'luk izole bir direnç üzerinden 10 saniye boyunca manuel olarak boşaltmanız gerekir. Kabloları aniden bir tornavidayla kapatmaya karar verirseniz, gözlerinize kıvılcımlardan dikkat edin!

Ardından, monitör güç kaynağı kartını incelemeye ve tüm yanmış parçaları değiştirmeye devam ediyoruz - bunlar genellikle şişmiş kapasitörler, yanmış sigortalar, transistörler ve diğer elemanlardır. Ayrıca kartı lehimlemek veya en azından lehimlemeyi mikro çatlaklar için mikroskop altında incelemek ZORUNLUDUR.

Kendi deneyimlerime göre - monitör 2 yaşından büyükse - o zaman %90'ı lehimlemede, özellikle LG, BenQ, Acer ve Samsung monitörlerinde mikro çatlaklar olacağını söyleyeceğim. Monitör ne kadar ucuzsa, fabrikada o kadar kötü yapılır. Aktif akıyı yıkamadıkları noktaya kadar - bu, bir veya iki yıl sonra monitörün arızalanmasına yol açar. Evet, tıpkı garantinin sona ermesi gibi.

monitör açıldığında. Bu mucize bize doğrudan güç kaynağında bir arıza olduğunu gösterir.

Tabii ki, ilk adım güç ve sinyal kablolarını kontrol etmektir - konektörlere sağlam bir şekilde sabitlenmeleri gerekir. Monitörde yanıp sönen bir görüntü, monitörün arka ışık voltaj kaynağının sürekli olarak çalışma modundan çıktığını söylüyor.

Çoğu zaman, bunun nedeni şişmiş elektrolitik kapasitörler, lehimlemedeki mikro çatlaklar ve hatalı bir TL431 yongasıdır. Şişmiş kapasitörler genellikle 820 uF 16 V'a mal olur, daha büyük bir kapasitans ve daha yüksek voltajla değiştirilebilirler, örneğin, en ucuz ve en güvenilir olanlar Rubycon 1000 uF 25 V kapasitörler ve 1500 uF 10 V Nippon kapasitörleridir.Daha ucuz nezih (ama her zaman 105 derece) Nichicon 2200 uF 25 V var. Diğer her şey uzun sürmeyecek.

süre geçtikten sonra veya hemen açılmaz. Bu durumda, yine, oluşum sıklığı sırasına göre LCD monitörlerin üç yaygın arızası - şişmiş elektrolitler, karttaki mikro çatlaklar, hatalı bir TL431 yongası.

Bu arıza ile arka ışık transformatöründen gelen yüksek frekanslı bir gıcırtı da duyulabilir. Genellikle 30 ile 150 kHz arasındaki frekanslarda çalışır. Çalışma modu ihlal edilirse, duyulabilir frekans aralığında salınımlar meydana gelebilir.

ancak görüntü parlak ışık altında görüntüleniyor. Bu bize hemen arka aydınlatma açısından LCD monitörlerin arızasını anlatır. Görünme sıklığı açısından, üçüncü sıraya konabilir, ancak zaten oraya götürülmüştür.

İki seçenek vardır - ya güç kaynağı ve invertör kartı yanmıştır ya da arka ışık lambaları arızalıdır. Son neden, modern LED arkadan aydınlatmalı monitörlerde yaygın değildir. LED'ler arka ışıktaysa ve başarısız olursa, yalnızca gruplar halinde.

Bu durumda monitörün kenarlarında yer yer görüntüde kararmalar olabilir. Güç kaynağı ve invertör teşhisi ile onarımlara başlamak daha iyidir. İnverter, lambalara güç sağlamak için 1000 volt mertebesinde yüksek voltaj üretmekten sorumlu olan kartın bir parçasıdır, bu nedenle hiçbir durumda düşük voltajlı monitörü onarmaya çalışmayın. Blogumda Samsung monitör güç kaynağı onarımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çoğu monitör tasarım olarak benzerdir, bu nedenle herhangi bir sorun olmamalıdır. Bir zamanlar, monitörler arka ışığın ucuna yakın bir yerde kopan bir temasla düştü. Bu, lambanın sonuna ulaşmak ve yüksek voltajlı kabloları lehimlemek için matrisin en dikkatli şekilde sökülmesiyle ele alınır.

Arka ışık ampulünün kendisi yanmışsa, onu genellikle invertörünüzle birlikte gelen LED arka ışık çubuğuyla değiştirmenizi öneririm. Hala sorularınız varsa - bana postayla veya yorumlarda yazın.

Bunlar, herhangi bir bilgisayar meraklısı ve kullanıcısının hayatındaki en kötü LCD monitör arızalarıdır, çünkü bize yeni bir LCD monitör alma zamanının geldiğini söylerler.

Neden yeni satın almalısınız? Çünkü petinizin matrisi %90 kullanılamaz hale gelmiştir. Sinyal döngüsünün matris elektrotlarının kontaklarıyla teması kesildiğinde dikey şeritler görünür.

Bu, yalnızca anizotropik yapıştırıcı ile yapışkan bandın dikkatli bir şekilde uygulanmasıyla tedavi edilir. Bu anizotropik yapıştırıcı olmadan, dikey çizgili bir Samsung LCD TV'yi tamir etme konusunda kötü bir deneyim yaşadım. Çinlilerin bu tür şeritleri makinelerinde nasıl onardıklarını da okuyabilirsiniz.

Bu tatsız durumdan daha kolay bir çıkış yolu, arkadaş-kardeş-çöpçatanınız etrafta aynı monitöre sahipse, ancak hatalı elektroniklere sahipse bulunabilir. Benzer serideki ve aynı diyagonaldeki iki monitörden körleme yapmak zor olmayacaktır.

Bazen daha büyük bir diyagonal monitörden gelen bir güç kaynağı bile daha küçük bir diyagonal monitöre uyarlanabilir, ancak bu tür deneyler risklidir ve evde ateş yakmanızı tavsiye etmiyorum. Burada başka birinin villasında - bu başka bir konu ...

Onların varlığı, bir gün önce sizin veya akrabalarınızın aşırı bir şey yüzünden monitörle kavga ettiğiniz anlamına gelir.

Ne yazık ki, ev tipi LCD monitörler darbeye dayanıklı kaplamalar sağlamaz ve herkes zayıfları rahatsız edebilir. Evet, LCD monitör matrisine keskin veya kör bir nesneyle herhangi bir düzgün dürtme, pişman olmanıza neden olacaktır.

Küçük bir iz veya hatta bir kırık piksel olsa bile, sıvı kristallere uygulanan sıcaklık ve voltajın etkisi altında nokta zamanla büyümeye devam edecektir. Ne yazık ki, monitörün kırık piksellerini geri yüklemek işe yaramaz.

Yani, yüzünde beyaz veya gri bir ekran. Öncelikle kabloları kontrol etmeli ve monitörü farklı bir video kaynağına bağlamayı denemelisiniz. Ayrıca monitör menüsünün ekranda görünüp görünmediğini de kontrol edin.

Her şey aynı kalırsa, güç kaynağı kartına dikkatlice bakın. LCD monitörün güç kaynağında genellikle 24, 12, 5, 3,3 ve 2,5 Volt voltajlar oluşur. Her şeyin yolunda olup olmadığını bir voltmetre ile kontrol etmeniz gerekir.

Her şey yolundaysa, video sinyal işleme kartına dikkatlice bakarız - genellikle güç kaynağı kartından daha küçüktür. Mikrodenetleyici ve yardımcı elemanlara sahiptir. Yiyecek alıp almadıklarını kontrol etmeniz gerekir. Bir sonda ile ortak telin temasına (genellikle kartın devresi boyunca) dokunun ve diğeri ile mikro devrelerin pimlerinden geçin. Genellikle yemek köşede bir yerdedir.

Güç açısından her şey yolundaysa ancak osiloskop yoksa, tüm monitör kablolarını kontrol ederiz. Temaslarında kurum veya koyulaşma olmamalıdır. Bir şey bulursanız, izopropil alkolle temizleyin. Aşırı durumlarda, bir iğne veya neşter ile temizleyebilirsiniz. Ayrıca monitör kontrol düğmeleriyle kabloyu ve kartı kontrol edin.

Her şey başarısız olursa, bir flash bellenim veya bir mikrodenetleyici arızası durumuyla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu genellikle 220 V ağdaki dalgalanmalardan veya sadece elemanların yaşlanmasından olur. Genellikle bu gibi durumlarda özel forumları incelemeniz gerekir, ancak özellikle sakıncalı LCD monitörlere karşı savaşan tanıdık bir karatekanız varsa, yedek parça için kullanmak daha kolaydır.

Bu durum kolayca tedavi edilir - monitörün çerçevesini veya arka kapağını çıkarmanız ve kartı düğmelerle dışarı çekmeniz gerekir. Çoğu zaman orada tahtada veya lehimlemede bir çatlak göreceksiniz.

Bazen hatalı düğmeler veya bir kablo vardır. Tahtadaki bir çatlak, iletkenlerin bütünlüğünü ihlal eder, bu nedenle temizlenmeleri ve lehimlenmeleri ve yapıyı güçlendirmek için tahtanın yapıştırılması gerekir.

Bunun nedeni arka ışıkların eskimesidir. Verilerime göre, LED arka aydınlatma bundan muzdarip değil. İnverterin performansının, yine kurucu bileşenlerin eskimesi nedeniyle bozulması da mümkündür.

Çoğu zaman bu, EMI baskılayıcısı olmayan kötü bir VGA kablosu nedeniyle olur - bir ferrit halka. Kabloyu değiştirmek yardımcı olmazsa, görüntüleme devrelerine güç paraziti girmiş olabilir.

Genellikle, sinyal kartındaki güç kaynağı için filtre kapasitansları kullanan devre ile ortadan kaldırılırlar. Onları değiştirmeye çalışın ve sonuç hakkında bana yazın.

Bu, en yaygın 10 LCD monitör arızasının harika derecesini tamamlıyor. Arıza verilerinin çoğu, onarımlardan Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic ve Hewlett-Packard gibi popüler monitörlere gelir.

Bana öyle geliyor ki bu derecelendirme LCD TV'ler ve dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. LCD monitörleri tamir etmenin önündeki durum nedir? Foruma ve yorumlara yazın.

LCD monitörleri ve TV'leri sökerken en sık sorulan sorular çerçevenin nasıl çıkarılacağıdır? Mandallar nasıl serbest bırakılır? Plastik muhafaza nasıl çıkarılır? vb.

Ustalardan biri mandalların gövdeden nasıl ayrılacağını anlatan güzel bir animasyon yaptı, o yüzden burada bırakacağım - işe yarayacak.

İle animasyonu görüntüle - resmin üzerine tıklayın.

Son zamanlarda, monitör üreticileri yeni monitörleri giderek daha fazla harici monitörlerle donatıyor. plastik bir kutuda güç kaynakları. Bunun, güç kaynağını değiştirerek LCD monitörlerde sorun gidermeyi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ancak güç kaynağının çalışmasını ve onarımını zorlaştırır - genellikle aşırı ısınırlar.

Böyle bir kasa nasıl sökülür, aşağıda videoda gösterdim. Yöntem en iyisi değil, hızlı ve doğaçlama yöntemlerle yapılabilir.

1.) Arıza periyodik olarak farklı firmaların ve farklı köşegenlerin monitörlerinde meydana gelmektedir. Dışa doğru, arıza, parlaklıkta periyodik bir artış ve görüntünün keskinliğinde eşzamanlı bir bozulma ve yatay ve dikey olarak artması gibi görünüyor. Arızanın nedeni, "ekran" sinyal devresindeki bir kapasitör sızıntısıdır. Bu sinyale doğrudan bir kondansatör bağlanır ve diğer pin toprağa bağlanır. Kondansatörün kapasitansı yaklaşık 10n'dir. Kondansatörün değiştirilmesi, monitörün performansının tamamen geri yüklenmesine yol açar.

Korolev Andrey Mihayloviç

2.) Samsung 3NE Arızası: Büyük ve yatay olarak ayarlanamıyor. Arıza tespiti: TDA4850 yongası ve regülatörün kendisi iyi durumda. Voltaj testi, Q408 MJE800 toplayıcıda voltaj olmadığını gösterdi (NF / S-L, 60V, 4A, 40W, B> 750 analogları BD677, BD777, 2N6038..6039).Ayrıntılı bir arama, koruyucu diyot D407 UF5404'ün (400V analogları EGP30G, FE3H) arızalandığını gösterdi. Eliminasyon: Diyot, Rus KD411A ile değiştirildi ve performans geri yüklendi.

3.) monitörler (G50 Model 6543-302), asıl sorun yatay senkronizasyonun kaybı ve açıldığında uzun bir ısınmadır. Bunun nedeni, KREN5 gibi durumlarda iki güçlü diyot arasında bulunan 1000x25V kapasitörün kurumasıdır.

4.) SAMSUNG 3NE monitör başlamıyor, PSU aşırı yük etkisi. Anahtar transistör veya IC KA2H0880'in kollektör devresinde D607 RGP02-12E diyotu bozuk. Sovyet KD226G ile değiştirdim, monitör sorunsuz çalıştı.

5.) Video monitörlerinin çıkış voltajları, kinescope board (lm1203n) üzerindeki dikey, yatay tarama, RGB amplifikatör arızası sonucu normalden 2 kat fazladır. Güç kaynağı ms 3842 (dcdc dönüştürücü) için monte edilmiştir. NEDENİ küçük bir kart üzerindeki msx 3842 devresinde 150k direnç kırılması.

12.) Brige CAE3645G Periyodik olarak “yukarıdan büküm” görünüyor MS personeli iyi durumda, elektrolitler de koşum takımında. Arızalı diyot D401 (1N4002) Bunlardan birkaçı zaten olmuştur.

13.) 17 inçlik ACER ASPIRE multimedya, ortam sıcaklığı yükseldiğinde ses yükselticiyi çarpar.Projenin dezavantajı, güç kaynağının güçlü bir transistörünün sesin yanında bulunmasıdır - üzerine bir radyatör yapıştırılarak ortadan kaldırılır. TDA1524 - veya 486 işlemciden bir fan takma. Cipsleri değiştirmek yardımcı olmuyor. Tüm parçalar düzgün, voltajlar normal.

14.) Hyundai S570 monitörlerde aşağıdaki arıza gözlemlenebilir: monitör sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor, ancak periyodik olarak “tıklamaya” başlıyor (sanki koruma tetikleniyor, ardından degaussing) ve siz kapatana kadar böyle devam ediyor. Açtıktan sonra her şey tekrar yolunda. Ayda bir veya her gün olabilir. Nedeni ise WT60P1 işlemci. İşlemciyi değiştirebilir veya monitörden koruyabilirsiniz (çoğu durumda çok yardımcı olur). Garanti onarımları yapan şirketler için bilgiler - işlemci statik nedeniyle çöküyor ve vakaların% 90'ında bu, monitörün topraklama olmadan prize takıldığı anlamına geliyor ve bu, çalışma koşullarının ihlalidir (peki, o zaman - iptal) garanti süresi, ücretli onarımlar vb.)

15.) Samsung 550S. Dış tezahür - monitör açılmıyor. Diyot D406 (DG3) kırılıyor. Daha kalın bir şeye geçmenizi öneririm, örneğin RU4DS.

16.) Hyundai S560. Dış tezahür, zaman içinde çerçeve taramasının seğirmesidir - boyutta ve kaybolmada bir değişiklik. Vücuda dokunmaya tepki var. Dikey taramanın m / s'sini lehimlemek gerekiyor (türü hatırlamıyorum). Montaj sırasında, Kim Amca önce m / s'yi lehimledi ve ardından radyatörü vidaladı. Sonuç olarak - lehimde halka çatlakları.

17.) Samsung SyncMaster 410b. Sadece kırmızı görüntülendi. Sebebi, EEPROM 24C02'nin (256 * 8) “unutkanlığı” olduğu ortaya çıktı. Her rengin parlaklık ve kontrast fabrika ayarları silinmiştir. Lehim, panele koyun. 24C (LC) 02 ile çalışan herhangi bir programcı (COMPic'im var) tarafından işlenir (bununla birlikte EEPROM'un uygunluğunu da kontrol ederiz). EEPROM adresleri ve anlamları
————————————–
0xF6 - genel parlaklık (mevcut)
0xF7 - genel kontrast (geçerli)
fabrika:
0xF8 - KIRMIZI kontrast
0xF9 - YEŞİL kontrast
0xFA - MAVİ kontrast
0xFB - KIRMIZI parlaklık
0xFC - YEŞİL parlaklık
0xFD - MAVİ parlaklık

Tüm kontrastlar (0xF8-0xFA adresleri) 0x8C'ye ayarlandığında “benim” monitörüm için “normal” bir resim ortaya çıktı, ancak parlaklık açısından, her renk için değerlerin programlayıcıda seçilmesi gerekiyordu. kabul edilebilir bir beyaz dengesi elde edildi (0x60-0x85 aralığı)

P / S Çalışan firmware, firmware ile arşive dahildir.

18. 4-5 yıldan fazla süredir çalışan birçok monitör modelinde filaman doğrultucu kondansatörü kurur. Bu durumda monitör ekranı parlamaz veya çok zayıf parlar (katot aşınmış gibi) ve kızdırma voltajının sabit bileşeni 3,5 volttur.

Krasimir Krastev (Bulgaristan)

19. PREVIEV monitörleri genellikle MOS'ta başarısız olur - yatay tarama düzeltme transistörü - tarama sıkıştırıldığında, yatay boyut ayarı ve yatay düzeltme yoktur.

Krasimir Krastev (Bulgaristan)

yirmi.PREVIEV monitörleri, yatay taramaya güç sağlamak için ikinci anahtarlamalı güç kaynağındaki MOS transistörünü ve Schottky diyotunu sık sık bozar. Arıza, darbe transformatörü bölgesinde bir vuruntu veya vızıltı olarak kendini gösterir. Bu durumda, güç LED'i yanıp söner veya güç kaynağı hiç başlamaz.

Krasimir Krastev (Bulgaristan)

21. Güç kaynakları 3842, 3843, 3844 mikro devreleri kullanılarak oluşturulan monitörler ve fakslar, 220 volt giriş doğrultucu elektrolitinden gelen başlatma devresi direncinde (200.50 KΩ) bir kesinti nedeniyle genellikle güç kaynağını başlatmaz. Doğrultucu diyot ve elektrolitik kapasitör (20-100 mikrofarad) genellikle aynı devrede arızalanır.Bu durumda, monitör açıldığında, güç kaynağı gıcırdabilir veya "tıklayabilir".

Krasimir Krastev (Bulgaristan)

23. Viewsonic 641-1E'yi izleyin. Periyodik kapanmalar. Genellikle bu gibi durumlarda C335'i (0.22 mF) değiştirirler, ancak bu sefer C311 (0.47 mF) kapasitörünün havaya uçtuğu ortaya çıktı. Bir yandan, bir transistör radyatörü tarafından ısıtıldı ve kapasitansa yakın, güçlü bir direnç.

25 Shamrock C505L
1. Görüntü yok, güç kaynağı çalışıyor, - Video yükselticilerin çıkış transistörlerine 70 volt verilmiyor. Sebep: açık R395 - 10 ohm
2. Ekran menüsü yok (video amplifikatör kartındaki U303'e (M35043-051SP) güç sağlanmıyor) Neden: ZD301 zener diyotu (5,18 volt) +7 volt devresi aracılığıyla kesildi.
3. Mavi renk yok Neden: video amplifikatör kartında kırık diyot D324 (1N4148).
4. 800*640 ve 1024*800 ve üzeri modlarda görüntü senkronizasyonu yok Neden: Kontrol işlemcisini (C1883CT) normal bir ekranla (bakır veya pirinç) ekranlamak gerekiyor, kablolar bir köşeden diğerine atılmış .

26. ViewSonic P655 monitör, ön panelden yukarıya doğru herhangi bir parametreyi (parlaklık, temas veya geometri) değiştirmeye çalıştığınızda monitörde “Ses Düzeyi” skalasının görüntülenmesi gibi bir kusurla onarılmaya geldi. Bu monitörde yerleşik yok ULF, hoparlör yok. Tesisatın tasarımının şu şekilde olduğu ortaya çıktı: kılavuzlar nehre çok yakın yerleştirilmiş. çapraz tahta elemanları. Sonuç olarak, ikincisi “kayaklar” boyunca (bu, fabrikada montaj sırasında da olabilir) monitör kasasına hafifçe sola veya sağa doğru itildiğinde, kılavuzlar rezistör R 710'u kesebilir. Bu modelin devrelerini bulamadım ve deneysel olarak değeri aldım - 4K3. Menü seçeneği geçişi I2C bus üzerinden kontrol edilir ve bu nedenle karşılaştırıcıdaki tüm direnç değerleri kritiktir.

27. IBM 6314 arızası: görüntü, tamamen kaybolana kadar periyodik olarak dikey olarak sıkıştırılır, P701 konektörünü lehimlemek yeterlidir - çok sayıda “soğuk” lehim bağlantısı vardır, dışa doğru (görsel olarak) arıza doğal görünmeyebilir - var zaten böyle bir arıza ile birkaç cihaz

Merhaba! Bir tornavida al. Onunla daha uygun. Peki, bir tornavida ile nereye sıkmanız gerekiyor?

Lamba girişine taktığınız kondansatörün değeri nedir?

Vitaly Dikarev:
Bazı yönlerden haklısın, AMA! Aslında: her şey fabrikada montaj ve montaj gereksinimlerini karşılamalıdır. Zaman geçiyor ve ekipman fiyatını kaybediyor, müşteri pahalı onarımlar için para ödemeye hazır değil ve yine. (AMA), örneğin önümüzdeki birkaç yıl boyunca cihazın performansı için (kendisine uygun bir miktar para) ödemeye istekli. Bunun neden kötü olduğu belli değil mi? Sadece master'ın cihazın devresinde değişiklik yapması nedeniyle. not Ayrıca, ustanın bir masaüstüyle ilgili argümanınız net değil. SİZİN İÇİN NE FARK. O rahat ve iyi. Kıçını tuvalette silmek için hangi elini kullandığın umurumuzda değil. doğru olan muhtemelen doğru olsa da 😉 Sonuç önemli)))

Her müşteri lambaları değiştirmeyi kabul etmeyecek, bu tür işler için 500 ruble alabilir ve monitörün nasıl giyildiğine ve yılına bakılarak herkes memnun kalacak, müşterinin fazladan parası olmadığı ve “ tam onarım” çok fazla değil lütfen.
Aslında, bu monitörde 4 lambanın değiştirilmesi ve kapasitörlerin söndürülmesi gerekiyordu, ancak bu uygun maliyetli değil.Yine, kesinlikle diğer lambaların da bitme ihtimali var, ancak yeniden kabul edildiğinde, tüm lambaları değiştirme maliyetinden hesaplanacak olan toplamdan ilk miktarı çıkarmanın zor olmayacağını düşünüyorum.

Ve kondansatör ısınmaz. 1000 biraz fazla.

+ CompsMaster ve akım küçük!

+texremont Hiç belli olmaz, gerilim yüksek.

+CompsMaster ve neden bir yere gitmesi gerekiyor?

Bu VGA çıkışlı ne tür bir DVD oynatıcı? Bunları görmedim. Kabloda (bir tür beyaz ve ince), toplu çiftliğin (çoğunlukla, senkronizasyonun VGA için yeniden yapılması gerektiği gibi bir bileşen çıktısı olması gerektiğini) varsayabilirim? Ama görüntü çok kaliteli görünüyor. Ekipman sahiplerinin bu tür amputasyonlarla nasıl bir ilişkisi olduğu da ilginç :).

Tek böbreği olan insanlar yaşar ve hiçbir şeyleri olmaz, sonra düşünürsünüz, lamba parlamaz :)))))

vga ile normal bir DVD'm vardı

+ Martin Septim, VGA çıkışlı normal bir DVD, fabrika kablosu, müşteriler genellikle onun kestiği tamburun işe yarayıp yaramayacağına aldırmıyor.

Nasıl dilimlediğiniz önemli değil, bu saçmalık. Lamba yok, bu yüzden müşteriye söylemelisin. Satın almasına veya ne yapacağına karar vermesine izin verin.

bilgi merkezi, sen tuhaf bir adamsın.
Damalı müşteri mi yoksa gitmek mi?
Burada oturmak, gösteriş yapmak.

Bir kişi boktan yedek parça ve el işi olmayan normal bir arabaya geldiyse, o zaman elbette bu arabada sadece siyah elektrik bandı değil, örneğin yerli Avrupa kullanmanız gerekir, böylece hiçbir girişim izi kalmaz .

Yine de, kurulum sırasında, alarm montajcıları bloğu söküp lehim sümüklerini doğrudan içine sokarlar, çünkü bazı arabalarda başka bir çıkış yolu yoktur veya müşteri pahalı bir arabaya Zhiguli için bok koymak ister, çünkü o zaman vardı 90'lı yıllardan hızlı bir Japon, şu ya da bu neredeyse böyle ve normal olanı 15.000'e mal oldu. Kolektif bir çiftlik yeni bir arabaya dönüştürüldüğünde midede bir şeyler zaten küçülür. Ve bir şey söylemek faydasız, başka bir yere gidecek.
Videoda her şeyi yaptılar.
var olmadığı bir yerde bir kollektif çiftliği şekillendirmek gereksizdir. Ve ait olduğu yere, lütfen!

sana katılmıyorum. Onarımın uygunsuzluğu, matriste bir delik olduğu zamandır. Ve yedek parça sırası, monitörün maliyetine eşit olacaktır.
Ve burada her şey var, ama sipariş vermek için çok tembel, beklemek için çok tembel. 10 uygun değil, 1'e ihtiyacınız var. Sanki tamirat atölyenin pahasına yapılıyormuş gibi. Müşteri öder, müşteri alır.
Bir usta otmazyvat diğeri)) anladım :) Sadece bir skandal yapardım)
Küfür etmiyorum, alanında profesyonelsiniz. Evet, fikrimi belirtiyorum.

+infocentrist Böyle bir kavram vardır: Onarımların fizibilitesi (bu, örneğin onarım maliyetinin ürünün maliyetine eşit veya daha fazla olduğu zamandır)
Bu durumda onarım uygun değildi ve Eugene durumdan çıktı, monitörün ömrünü uzattı, herkes mutlu! Ne öyle değil.

Ve işte burada. Eh, çok özlemelisiniz))

Yorumların üzerine yazmak demokratik değildir, abonelikten çıkmaktır.

+ Vladimir Besfamilny müstehcenlik içeren diğer yorumları sildi ve bağlantılı oldukları için hepsi silindi.

İlginç bir güncelleme bekliyoruz, teşekkürler

Güçlü kişisel finans motoru

Merhaba Teska!, Açıyı değiştirmelisin, aferin :)

+texremont Yeni yıl için her zaman bir baskı var! 😉

+teksremont
müşteriler iyidir. olmadıklarında daha kötü)))

+teksremont
Her yerde sonsuz sorun! :)

+ Evgeny Abramovich'in uygun personelle sorunu var.

+texremont Personelle ilgili sorun mu var?

Ağa dahil kablo ile yalıtımı kaldırıyoruz, serin))
Eğer yanılmıyorsam )