DIY multimetre onarımı dt 838

Elektronikleri tamir ederken, çeşitli dijital aletlerle çok sayıda ölçüm yapmak gerekir. Bu bir osiloskop ve bir ESR ölçerdir ve en sık kullanılan ve kullanılmadan hiçbir onarımın yapamayacağı şey: elbette, bir dijital multimetre. Ancak bazen enstrümanların kendilerinin yardıma ihtiyacı olur ve bu, ustanın deneyimsizliği, acelesi veya dikkatsizliğinden çok, son zamanlarda başıma geldiği gibi talihsiz bir kazadan kaynaklanır.

DT Serisi Multimetre - Görünüm

Şöyleydi: LCD TV güç kaynağının onarımı sırasında bozuk bir alan etkili transistörü değiştirdikten sonra TV çalışmadı. Bununla birlikte, teşhis aşamasında daha da erken gelmesi gereken bir fikir ortaya çıktı, ancak aceleyle PWM kontrol cihazını en azından düşük direnç veya bacaklar arasında kısa devre açısından kontrol etmek mümkün değildi. Kartın çıkarılması uzun zaman aldı, mikro devre DIP-8 paketimizdeydi ve kartın üstünde bile kısa devre yaparak bacaklarını çalmak zor olmadı.

400 volt elektrolitik kondansatör

TV'yi ağdan ayırıyorum, filtredeki kapları boşaltmak için standart 3 dakika bekliyorum, o çok büyük variller, herkesin bir anahtarlama güç kaynağını sökerken gördüğü 200-400 Volt elektrolitik kapasitörler.

PWM denetleyici bacaklarının ses modunda multimetrenin problarına dokunuyorum - aniden bir bip sesi geliyor, bacakların geri kalanını çalmak için probları çıkarıyorum, sinyal 2 saniye daha geliyor. Sanırım hepsi bu: 2 direnç tekrar yandı, biri 2 kOhm modunun direncini ölçmek için devrede, 900 Ohm'da, ikincisi 1.5 - 2 kOhm'da, büyük olasılıkla ADC koruma devrelerinde. Daha önce, böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım, geçmişte bir tanıdık beni bir test cihazıyla yaktı, bu yüzden üzülmedim - her biri bir ruble olan 0805 ve 0603 SMD paketlerinde iki direnç için radyo mağazasına gittim, ve onları lehimledi.

Video (oynatmak için tıklayın).

Çeşitli kaynaklardaki multimetrelerin onarımı hakkında bilgi aramaları, bir kerede, çoğu ucuz multimetre modelinin inşa edildiği bazı tipik devreler verdi. Sorun, panolardaki işaretlerin bulunan devrelerdeki işaretlerle eşleşmemesiydi.

Multimetre kartındaki yanmış dirençler

Ancak şanslıydım, forumlardan birinde bir kişi benzer bir durumu ayrıntılı olarak açıkladı, sesli arama modunda devrede voltaj varlığı ile ölçüm yaparken bir multimetre arızası. 900 ohm'luk dirençle ilgili herhangi bir sorun yoksa, kart üzerinde zincire bağlı birkaç direnç vardı ve onu bulmak kolaydı. Ayrıca, bir nedenden dolayı, genellikle yanma sırasında olduğu gibi siyaha dönmedi ve değer okunabilir ve direncini ölçmeye çalışılabilir. Multimetre, atamalarında 4 basamaklı tam dirençlere sahip olduğundan, mümkünse dirençleri tamamen aynı olanlarla değiştirmek daha iyidir.

Radyo mağazamızda hassas direnç yoktu ve normal bir 910 ohm direnç aldım. Uygulamanın gösterdiği gibi, böyle bir değiştirme ile ilgili hata oldukça önemsiz olacaktır, çünkü bu dirençler, 900 ve 910 ohm arasındaki fark sadece% 1'dir. İkinci direncin değerini belirlemek daha zordu - sonuçlarından, kartın arka tarafında metalizasyonlu iki geçiş kontağına, anahtara kadar izler vardı.

Termistör lehimleme yeri

Ama yine şanslıydım: Direnç uçlarına paralel raylarla bağlanan tahtada iki delik kaldı ve RTS1 olarak imzalandılar, sonra her şey açıktı. Anahtarlamalı güç kaynaklarından bildiğimiz gibi termistör (RTS1), anahtarlamalı güç kaynağı açıldığında diyot köprüsünün diyotlarından geçen akımları sınırlamak için lehimlenir.

Elektrolitik kapasitörler, 200-400 voltluk bu çok büyük variller, güç kaynağının açıldığı anda ve şarjın başlangıcında bir saniyenin ilk kesirleri, neredeyse bir kısa devre gibi davrandığından - bu, büyük akımlara neden olur. köprü diyotları, bunun sonucunda köprü yanabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, normal modda, cihazın çalışma moduna karşılık gelen küçük akımların akışı ile termistör düşük bir dirence sahiptir. Akımdaki keskin bir çoklu artışla, termistörün direnci de keskin bir şekilde artar, bu da Ohm yasasına göre, bildiğimiz gibi, devre bölümünde akımda bir azalmaya neden olur.

Şemada direnç 2 kOhm

Devreyi tamir ederken, muhtemelen 1.5 kOhm'luk bir dirence değiştiriyoruz, devrede belirtilen direnç, bilgileri aldığım kaynakta yazdıkları gibi, ilk onarım sırasında 2 kOhm nominal değerde, değeri kritik değildir ve yine de 1,5 kOhm'a koymanız önerilir.

devam ediyoruz. Kondansatörler şarj edildikten ve devredeki akım düştükten sonra termistör direncini düşürür ve cihaz normal modda çalışır.

Şemada 900 ohm ohm direnç

Pahalı multimetrelerde bu direnç yerine termistör takmanın amacı nedir? Güç kaynaklarının anahtarlanmasında olduğu gibi aynı amaçla - ölçümleri yapan master tarafından yapılan bir hatanın sonucu olarak bizim durumumuzda ortaya çıkan ADC'nin yanmasına yol açabilecek yüksek akımları azaltmak ve böylece analog-to- cihazın dijital dönüştürücüsü.

Veya başka bir deyişle, aynı siyah damla, yanmasından sonra cihazın artık geri yüklenmesinin artık bir anlamı yoktur, çünkü bu zahmetli bir iştir ve parçaların maliyeti yeni bir multimetrenin maliyetinin en az yarısını aşacaktır.

Bu dirençleri nasıl lehimleyebiliriz - daha önce SMD radyo bileşenleriyle ilgilenmemiş yeni başlayanlar muhtemelen düşünecektir. Sonuçta, büyük olasılıkla ev atölyelerinde bir lehimleme kurutucusu yoktur. Burada üç yol var:

1. İlk olarak, her iki çıkışı da aynı anda ısıtmak için ortasında kesik olan bir bıçak ucu olan 25 watt'lık bir EPSN havyaya ihtiyacınız olacak.
2. İkinci yol, yan kesicilerle ısırarak, bir damla Gül veya Ahşap alaşımını, direncin her iki temasına hemen uygulamak ve bu sonuçların her ikisini de bir iğne ile düz bir şekilde ısıtmaktır.
3. Ve üçüncü yol, EPSN tipinde 40 watt'lık bir havya ve normal POS-61 lehiminden başka hiçbir şeyimiz olmadığında - lehimlerin karışması ve sonuç olarak toplam erime noktası için her iki kabloya da uygularız. kurşunsuz lehim azalır ve direncin her iki ucunu da biraz hareket ettirmeye çalışırken dönüşümlü olarak ısıtırız.

Genellikle bu, direncimizin lehimlenmesi ve uca yapışması için yeterlidir. Tabii ki, akı uygulamayı unutmayın, elbette, sıvı Alkol reçine akısı (SKF) daha iyidir.

Her durumda, bu direnci tahtadan nasıl sökerseniz yapın, eski lehimin tüberkülleri tahtada kalacaktır, onu bir alkol-reçine akısına batırarak bir sökme örgüsü ile çıkarmamız gerekir. Örgü ucunu doğrudan lehimin üzerine koyarız ve içeri bastırırız, temas noktalarından gelen tüm lehim örgüye emilene kadar bir havya ucuyla ısıtırız.

Peki, o zaman bu bir teknoloji meselesi: radyo mağazasından satın aldığımız direnci alıyoruz, lehimden kurtardığımız kontak pedlerine koyuyoruz, yukarıdan bir tornavidayla bastırıyoruz ve havyaya güçle dokunuyoruz. Direncin kenarlarında bulunan 25 watt, pedler ve uçlar, yerine lehimleyin.

Lehim için örgü - uygulama

İlk andan itibaren muhtemelen yamuk çıkacaktır ama en önemlisi cihazın eski haline dönmesidir. Forumlarda, bu tür onarımlarla ilgili görüşler bölündü, bazıları multimetrelerin ucuzluğu nedeniyle onları tamir etmenin hiçbir anlamı olmadığını savundu, onları attıklarını ve yeni bir tane almaya gittiklerini söylediler, diğerleri bile hazırdı. sonuna kadar gidin ve ADC'yi lehimleyin). Ancak bu vakanın gösterdiği gibi, bazen bir multimetreyi onarmak oldukça basit ve uygun maliyetlidir ve herhangi bir ev ustası böyle bir onarımı halledebilir. Onarımlarınızda iyi şanslar! AKV.

Dijital multimetrelerin belki de en yaygın ve ucuz olanı.Dezavantajları - özellikle soğukta, zayıf korumada, evlilikte büyük bir hata. DT(M)-830-838 serisi dijital multimetrelerin yapısı temelde benzerdir, ancak tanımlamalar, derecelendirmeler ve diyagramlarda bir fark vardır.

Bit noktası yanıp söner, herhangi bir deliryum gösterir.
Nedeni, ölçüm anahtarındaki zayıf temastır. Cihazı sökün ve topun anahtarda olup olmadığını kontrol edin, daha iyi anahtarlama için bu topu bastıran yayı biraz uzatın. Anahtar kontaklarını alkolle silin. Bataryayı değiştir.

Direnç ölçülürken okumalar atlar, kalan modlar çalışır - direnç R18 (900 Ohm) arızalı veya transistör Q1 (9014) arızalı.

Ölçüm sırasında yanlış okumalar - açık R33 (900 ohm)

Akım gücünü ölçerken okumalar atlar - dirençler R0, R1.

Onarım multimetre S-Line DT-838

Transistörleri bir test cihazı ile kontrol ettim ve hepsinin arızalı olduğu ortaya çıktı, neredeyse onları atıyordum. Ve multimetrenin arıza yaptığı ortaya çıktı. (hahaha)

Ve böylece multimetre arızalıydı, ancak direnç ölçümleri ve çağrı sırasında gıcırdıyordu. Normal voltaj gösterdi.

Bunun gibi bir diyagram bulamadım, ancak buna rastladım:

Tahtaya demonte ettikten sonra, R3'ün (şemada panodaki işaret farklıdır) küçük bir nokta olduğunu fark ettim (direnç üzerinde 152 yazıyor) 1.5 kOhm, başka bir multimetre ile ölçülüyor (genellikle buggy, ama sen gezinebilir) 2 kOhm'dan fazla gösterdi.

Değiştirdikten sonra her şey çalıştı. Direnci bilgisayarın eski anakartından aldım, lehimledim ve saç kurutma makineli ev yapımı bir lehimleme istasyonuyla lehimledim.

lütfen bana direnç R16'nın değerini söyle
gerçekten gerekli veya varsa diyagram
şimdiden teşekkürler!

560 ohm olan R16 direncine 561 yazdım.

İşte gerçekten görülmesi zor bir fotoğraf

Aynısı ((
Annedeki bu kesik nerede? Görmedim ((söyle bana veya nasıl değiştirilir (nerede lehimlenir)?

Bulundu ... lehimli ... işe yaramadı ((
daha doğrusu, hala buggy.

Ölüleri onarmak iyidir. Peki ya fabrika (Çin) evliliğinin ortadan kaldırılması? Şimdi farklı markalardan (Ermak, Resanta, TEK) DT-838 (sözde) satıyorlar, ancak SADECE sıcaklık ölçerken ortaya çıkan aynı kusurla. 100-150 C'nin üzerindeki sıcaklıklar fazla tahmin edilir ve ne kadar yüksek olursa o kadar fazla tahmin edilir (grafiğe bakın).

Termokupl'u multimetre kitinden çakmak alevinde ısıtarak 1999 C ve hatta aşırı yük elde etmek kolaydır. Gerçekte, bir çakmakla 1000 C'yi bile elde etmek oldukça zordur ve 1500 C'de termokupl iletkenleri zaten erimiş olmalıdır.

Mesele, elbette, termokuplda değil, multimetrelerin kendisinde: bir sonraki Çin “optimizasyonu” ile, o zamandan beri başarıyla tekrarlanan bir hata içeri girdi. Rus satıcıların kusurlarından bahseden yorumlar yayınlanmıyor (herkesi kontrol etmedim - bir tane yeterliydi)

Az önce bir hata buldum (tahtanın düzeninde) (çok terledikten sonra). Bunu düzeltmek kolaydır. Sıcaklık doğru hale gelir ve düzeltme diğer modları etkilemez. Muhtemelen daha uygun bir yere gönderirim.

Ölüleri onarmak iyidir. Peki ya fabrika (Çin) evliliğinin ortadan kaldırılması? Şimdi farklı markalardan (Ermak, Resanta, TEK) DT-838 (sözde) satıyorlar, ancak SADECE sıcaklık ölçerken ortaya çıkan aynı kusurla. 100-150 C'nin üzerindeki sıcaklıklar fazla tahmin edilir ve ne kadar yüksek olursa o kadar fazla tahmin edilir (grafiğe bakın).

Termokupl'u multimetre kitinden çakmak alevinde ısıtarak 1999 C ve hatta aşırı yük elde etmek kolaydır. Gerçekte, bir çakmakla 1000 C'yi bile elde etmek oldukça zordur ve 1500 C'de termokupl iletkenleri zaten erimiş olmalıdır.

Mesele, elbette, termokuplda değil, multimetrelerin kendisinde: bir sonraki Çin “optimizasyonu” ile, o zamandan beri başarıyla tekrarlanan bir hata içeri girdi. Rus satıcıların kusurlarından bahseden yorumlar yayınlanmıyor (herkesi kontrol etmedim - bir tane yeterliydi)

Az önce (tahtanın düzeninde) bir hata buldum (çok terledikten sonra) ve onu ortadan kaldırdım. Bunu düzeltmek kolaydır. Sıcaklık doğru hale gelir ve düzeltme diğer modları etkilemez.Muhtemelen daha uygun bir yere gönderirim.

Multimetreyi bağımsız olarak düzenlemek ve onarmak, elektronik ve elektrik mühendisliğinin temellerini iyi bilen her kullanıcının gücü dahilindedir. Ancak bu tür onarımlara devam etmeden önce, meydana gelen hasarın niteliğini anlamaya çalışmak gerekir.

Elektronik devresini inceleyerek, onarımın ilk aşamasında cihazın servis verilebilirliğini kontrol etmek en uygunudur. Bu durum için aşağıdaki sorun giderme kuralları geliştirilmiştir:

• fabrikada açıkça görülebilen kusurlara ve hatalara sahip olabilecek multimetrenin baskılı devre kartını dikkatlice incelemek gerekir;
• İstenmeyen kısa devrelerin ve düşük kaliteli lehimlemenin yanı sıra kartın kenarları boyunca (ekranın bağlı olduğu alanda) terminallerdeki kusurların varlığına özel dikkat gösterilmelidir. Onarımlar için lehimleme kullanmanız gerekecek;
• fabrika hataları çoğu zaman multimetrenin talimatlara göre ne yapması gerektiğini göstermediği ve bu nedenle önce ekranının incelendiği gerçeğinde kendini gösterir.

Multimetre tüm modlarda yanlış okumalar verirse ve IC1 ısınırsa, transistörleri kontrol etmek için konektörleri incelemeniz gerekir. Uzun kablolar kapalıysa, onarım yalnızca onları açmaktan ibaret olacaktır.