Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan mastech my68 multimetre onarımı.
Elektronikleri tamir ederken, çeşitli dijital aletlerle çok sayıda ölçüm yapmak gerekir. Bu bir osiloskop ve bir ESR ölçer ve en sık kullanılan ve kullanılmadan hiçbir onarımın yapamayacağı şey: elbette, bir dijital multimetre. Ancak bazen enstrümanların kendilerinin yardıma ihtiyacı olur ve bu, ustanın deneyimsizliği, acelesi veya dikkatsizliğinden çok, son zamanlarda başıma geldiği gibi talihsiz bir kazadan kaynaklanır.
DT Serisi Multimetre - Görünüm
Şöyleydi: LCD TV güç kaynağının onarımı sırasında bozuk bir alan etkili transistörü değiştirdikten sonra TV çalışmadı. Bununla birlikte, teşhis aşamasında daha da erken gelmesi gereken bir fikir ortaya çıktı, ancak aceleyle PWM kontrol cihazını en azından düşük direnç veya bacaklar arasında kısa devre açısından kontrol etmek mümkün değildi. Kartın çıkarılması uzun zaman aldı, mikro devre DIP-8 paketimizdeydi ve kartın üstünde bile kısa devre yaparak bacaklarını çalmak zor olmadı.
400 volt elektrolitik kondansatör
TV'yi ağdan ayırıyorum, filtredeki kapları boşaltmak için standart 3 dakika bekliyorum, o çok büyük variller, herkesin bir anahtarlama güç kaynağını sökerken gördüğü 200-400 Volt elektrolitik kapasitörler.
PWM denetleyici bacaklarının ses modunda multimetrenin problarına dokunuyorum - aniden bir bip sesi geliyor, bacakların geri kalanını çalmak için probları çıkarıyorum, sinyal 2 saniye daha geliyor. Sanırım hepsi bu: 2 direnç tekrar yandı, biri 2 kOhm modunun direncini ölçmek için devrede, 900 Ohm'da, ikincisi 1.5 - 2 kOhm'da, büyük olasılıkla ADC koruma devrelerinde. Daha önce, böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştım, geçmişte bir tanıdık beni bir test cihazıyla yaktı, bu yüzden üzülmedim - her biri bir ruble olan 0805 ve 0603 SMD paketlerinde iki direnç için radyo mağazasına gittim, ve onları lehimledi.
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Çeşitli kaynaklardaki multimetrelerin onarımı hakkında bilgi aramaları, bir kerede, çoğu ucuz multimetre modelinin inşa edildiği bazı tipik devreler verdi. Sorun, panolardaki işaretlerin bulunan devrelerdeki işaretlerle eşleşmemesiydi.
Multimetre kartındaki yanmış dirençler
Ancak şanslıydım, forumlardan birinde bir kişi benzer bir durumu ayrıntılı olarak açıkladı, sesli arama modunda devrede voltaj varlığı ile ölçüm yaparken bir multimetre arızası. 900 ohm'luk dirençle ilgili herhangi bir sorun yoksa, kart üzerinde zincire bağlı birkaç direnç vardı ve onu bulmak kolaydı. Ayrıca, bir nedenden dolayı, genellikle yanma sırasında olduğu gibi siyaha dönmedi ve değer okunabilir ve direncini ölçmeye çalışılabilir. Multimetre, atamalarında 4 basamaklı tam dirençlere sahip olduğundan, mümkünse dirençleri tamamen aynı olanlarla değiştirmek daha iyidir.
Radyo mağazamızda hassas dirençler yoktu ve normal bir 910 ohm direnç aldım. Uygulamanın gösterdiği gibi, böyle bir değiştirme ile ilgili hata oldukça önemsiz olacaktır, çünkü bu dirençler, 900 ve 910 ohm arasındaki fark sadece% 1'dir. İkinci direncin değerini belirlemek daha zordu - sonuçlarından, kartın arka tarafında metalizasyonlu iki geçiş kontağına, anahtara kadar izler vardı.
Termistör lehimleme yeri
Ama yine şanslıydım: Direnç uçlarına paralel raylarla bağlanan tahtada iki delik kaldı ve bunlar RTS1 olarak imzalandı, sonra her şey açıktı. Anahtarlamalı güç kaynaklarından bildiğimiz gibi termistör (RTS1), anahtarlamalı güç kaynağı açıldığında diyot köprüsünün diyotlarından geçen akımları sınırlamak için lehimlenir.
Elektrolitik kapasitörler, 200-400 voltluk bu çok büyük variller, güç kaynağının açıldığı anda ve şarjın başlangıcında bir saniyenin ilk kesirleri, neredeyse bir kısa devre gibi davrandığından - bu, büyük akımlara neden olur. köprü diyotları, bunun sonucunda köprü yanabilir.
Basitçe söylemek gerekirse, normal modda, cihazın çalışma moduna karşılık gelen küçük akımların akışı ile termistör düşük bir dirence sahiptir. Akımdaki keskin bir çoklu artışla, termistörün direnci de keskin bir şekilde artar, bu da Ohm yasasına göre, bildiğimiz gibi, devre bölümünde akımda bir azalmaya neden olur.
Şemada direnç 2 kOhm
Devreyi tamir ederken, muhtemelen 1.5 kOhm'luk bir dirence değiştiriyoruz, devrede belirtilen direnç, bilgileri aldığım kaynakta yazdıkları gibi, 2 kOhm nominal değerde, ilk onarım sırasında değeri kritik değildir ve yine de 1,5 kOhm'a koymanız önerilir.
devam ediyoruz. Kondansatörler şarj edildikten ve devredeki akım düştükten sonra termistör direncini düşürür ve cihaz normal modda çalışır.
Şemada 900 ohm ohm direnç
Pahalı multimetrelerde bu direnç yerine termistör takmanın amacı nedir? Güç kaynaklarının anahtarlanmasında olduğu gibi aynı amaçla - ölçümleri yapan master tarafından yapılan bir hatanın sonucu olarak bizim durumumuzda ortaya çıkan ADC'nin yanmasına neden olabilecek yüksek akımları azaltmak ve böylece analog-to- cihazın dijital dönüştürücüsü.
Veya başka bir deyişle, aynı siyah damla, yandıktan sonra cihazın artık geri yüklenmesi artık mantıklı değil, çünkü bu zahmetli bir iştir ve parçaların maliyeti yeni bir multimetrenin maliyetinin en az yarısını aşacaktır.
Bu dirençleri nasıl yeniden lehimleyebiliriz - daha önce SMD radyo bileşenleriyle ilgilenmemiş yeni başlayanlar muhtemelen düşünecektir. Sonuçta, büyük olasılıkla ev atölyelerinde bir lehimleme kurutucusu yoktur. Burada üç yol var:
- İlk olarak, her iki çıkışı da aynı anda ısıtmak için ortasında kesik olan bir bıçak ucu olan 25 watt'lık bir EPSN havyaya ihtiyacınız olacak.
- İkinci yol, yan kesicilerle ısırarak, bir damla Gül veya Ahşap alaşımını, direncin her iki temasına hemen uygulamak ve bu sonuçların her ikisini de bir iğne ile düz bir şekilde ısıtmaktır.
- Ve üçüncü yol, EPSN tipinde 40 watt'lık bir havya ve normal POS-61 lehiminden başka hiçbir şeyimiz olmadığında - lehimlerin karışması ve sonuç olarak toplam erime noktası için her iki kabloya da uygularız. kurşunsuz lehim azalır ve direncin her iki ucunu da biraz hareket ettirmeye çalışırken dönüşümlü olarak ısıtırız.
Genellikle bu, direncimizin lehimlenmesi ve uca yapışması için yeterlidir. Tabii ki, akı uygulamayı unutmayın, elbette, sıvı Alkol reçine akısı (SKF) daha iyidir.
Her durumda, bu direnci tahtadan nasıl sökerseniz atın, eski lehimin tüberkülleri tahtada kalacaktır, onu bir alkol-reçine akısına batırarak bir sökme örgüsü ile çıkarmamız gerekir. Örgü ucunu doğrudan lehimin üzerine koyarız ve içeri bastırırız, temas noktalarından gelen tüm lehim örgüye emilene kadar bir havya ucuyla ısıtırız.
Peki, o zaman bu bir teknoloji meselesi: Radyo mağazasından satın aldığımız direnci alıyoruz, lehimden kurtardığımız temas pedlerine koyuyoruz, yukarıdan bir tornavidayla bastırıyoruz ve havyaya 25 gücünde dokunuyoruz. direncin kenarlarında bulunan watt, pedler ve uçlar, yerine lehimleyin.
Lehim için örgü - uygulama
İlk andan itibaren muhtemelen yamuk çıkacaktır ama en önemlisi cihaz eski haline dönecektir. Forumlarda, bu tür onarımlarla ilgili görüşler bölündü, bazıları multimetrelerin ucuzluğu nedeniyle onları tamir etmenin hiçbir anlamı olmadığını savundu, onları attıklarını ve yeni bir tane almaya gittiklerini söylediler, diğerleri bile hazırdı. sonuna kadar gidin ve ADC'yi lehimleyin). Ancak bu vakanın gösterdiği gibi, bazen bir multimetreyi onarmak oldukça basit ve uygun maliyetlidir ve herhangi bir ev ustası böyle bir onarımı halledebilir. Onarımlarınızda iyi şanslar! AKV.
150-200 ruble için M83 * serisinden sıradan bir Çin multimetresi satın almak daha iyi olurdu, asıl şey Resanta'dan değil (küstahça yalan söylüyorlar).Kendilerinden beklendiği gibi doğruluk, en azından yüksek hassasiyetli dirençler üzerinde karşılaştığım her şeyden doğru sonuçlar verdi.
13 dakika sonra eklendi:
bu sınırda, büyük bir doğruluğa sahip olmayacaklardır. bu cihazlar, bu tür düşük dirençleri 0,5-1 ohm'a kadar hata artı 0,5 ohm düzeyinde kontak kararsızlığı ile ölçer.
Ve bu arada, lehimleme çirkin görünüyorsa, yerli olabilir, Çin aynıdır.
Konuşma ne hakkında. cihaz çok kötü değil ve bana göre çin yapımı değil o yüzden tamir ettirmek istiyorum ne önerirsiniz bir servise mi verirsiniz?
Belki kendimi tekrar edeceğim, ancak fabrika lehimlemesinin nerede olduğunu ve “Petya Amca'nın lehimlendiğini” çıplak gözle bile göremezsiniz.
Muhtemelen Çin'den gelen fabrika ürünleriyle çok az tanıştınız. Bu ilke onlar için geçerli değildir. Orada mükemmel otomatik lehimleme var ve ayrıca "Li Amca'nın lehimlediği" manuel lehimleme var.
Şimdiye kadar, verdiğiniz ölçümlerden, cihazın normal çalıştığı ve hatanın normal olduğu, bu yüzden onarım için acele etmeyin. Direnç ölçümü için test etmek için voltaj ve akım okumalarını ve doğru dirençleri karşılaştırabilen doğru bir cihaz arayın.
yani hoparlörün direncine bakıyoruz 4 ohm 326 ohm aralığında ölçtüğünüz hata +/-0.8% 326*0.008 = 2.608 toplamda direncinizi +/- 2.608 ohm hassasiyetle 4 ohm gösteriyor ve buna ek olarak +/-3 haneli sayısallaştırma hatası +/- 0.3 ohm olabilir. temas noktasına direnç ekleyin, probların nasıl uzandığına ve ne kadar sıkı bastıklarına bağlı olarak, orada 0,5 ohm'a kadar da olabilir.
Bunun sonucu nedir? bu kadar küçük dirençler hatayı belirlemek için uygun değildir.
İkinci ölçüm: 1k +/-%0.8 limit 3.26k hata 3.26 * 0.008 = 0.02608k 1015-1016 okumalarınız var yani direncin tam olarak 1k olduğunu düşünüyorsanız, cihazınız neredeyse 2 kat daha doğru ölçmüştür. pasaport.
sayısallaştırma hataları nedeniyle okumaların yanlış olması sizin durumunuzda +/-1 haneye izin verilir, her şey ya +1 ya da -1 haneye yakınsar.
Herkese merhaba! Size Mastech MY-61 multimetrenin onarımı hakkında biraz bilgi vereceğim.
Bu cihaz bana çok uzun zaman önce geldi ve nasıl olduğunu hatırlamıyorum, bütün elim ona ulaşmadı ama vakit oldu, almaya karar verdim. Kondansatör ölçüm devresindeki opampların ve kasa olmadan bir kartta yapılan ve bir bileşikle doldurulmuş ADC'nin kendisinin yandığı ortaya çıktı.
Onu atmak mümkün olabilirdi, ama yine de eski Mastech pek aptal bir Çin değil, boş zamanım olduğu için onu restore etmeye karar verdim. Opampları değiştirmek özellikle ilgi çekici değil, ancak herhangi birinin ilgilenmesi durumunda bir düşüşün değiştirilmesini bir kasa ADC ile paylaşmaya karar verdim. TQFP-44 paketinde bir ICL7106 ADC satın almanız gerekir.
Veri sayfalarına bakmayı unutmayın, farklı üreticilerin sonuçlarda küçük farklılıkları vardır, ancak bizim durumumuzda ek sonuçlar kullanılmadığından bizim için önemli değil.
Baskı devre kartı ile belirlenir ve damla pimlerin numaralandırılması ile detaylar belirlenir, mikro devrenin nasıl yerleştirileceğini ve hangi izlerin çıkarılacağını ve hangilerinin bırakılacağını görebilmeniz için görsel bir düzen yaparız.
Ardından, bileşiği kesicili bir mikro matkapla öğütüyoruz. Çok fazla zaman kaybetmemek için süreci ayrıntılı olarak çekmedim, işte böyle oldu:
Damla kaldırılır, mikro devreye minimum kablo lehimlenecek şekilde yeri ayarlamak için kalır.
Mikro devrenin sonuçlarını büküyoruz, tahtadaki raylara göre ayarlıyoruz.
ADC çipini hazırlanan yere lehimliyoruz.
Onarım böyle oldu, yaklaşık üç saat sürdü. Cihaz çalışıyor, ilk fotoğrafta (sağ alt köşede) görebileceğiniz gibi, hfe transistörlerini test etmek için yuvarlak bir soketli bir şey düşünmeye devam ediyor, soket benim için bilinmeyen bir nedenden dolayı eksik. Ne kadar aradıysam online mağazalarda bulmak için adını bulamadım, biri bana bunun ne tür bir yuva olduğunu söylerse çok minnettar olurum, belki multimetreler dışında başka bir yerde kullanılıyordur ve ne denir.
Mastech oldukça iyi cihazlardır. Mastech bana 10 yıldan fazla bir süredir hizmet ediyor - en azından kına.
Mastech şimdi nasıl yapıyor bilmiyorum, uzun zamandır multimetre almadım ama Mastech gerçekten çok iyi cihazlar yapardı.
Sıfır aldım. Termokupl ile. Yere kaç kez düştü - işe yarıyor.
Mastech my-63'te, 10 yıldır sadakatle hizmet ediyor
benimki MY-62. termokupl bir ay sonra öldü ve bir ay sonra kampanya ve bağırsaklardaki bir şey öldü, çünkü diğerinde çalışmadı.
ve bence çok küçük bir dizi kapasitans ölçümü.
ve çok havalı bir cihaz, muhtemelen aptal olmama rağmen, hemen bir tanesini kazmak ve ustalaşmak için alıyorum
ps Menzilin otomatik seçimi ve akıllı ekran nedeniyle uzun süre ünitede dudaklarımı yaladım, ancak onlar bile daha pahalıydı, önemli ölçüde
kapasitans en iyi bunun için tasarlanmış ayrı cihazlarla ölçülür, otomatik menzil seçimi bana göre sakıncalı bir fonksiyon, otomatik kademe seçimli cihazlarım var, her zaman manuel moda geçiyorum.
vay, satın almalıydı. ali alır mısın
evet, Ali. Marcus test cihazına bir göz atın, elektronikle ilgileniyorsanız, her zevke ve cebe uygun birçok seçenek ve değişiklik var.
otomatik aralık seçiminde, ilk olarak daha uzun ölçer, ikinci olarak, okumalar atlar ve bir kesinti mi yoksa kontağın kötü mü olduğu veya alt sınırdaki voltajın gerçekten bu şekilde değişip değişmediği net değildir. genel olarak sevmiyorum
belki bir şekilde ateşe verdiler? açılmadı, içine bakmadı, cihaz ne kadar iyi yapılmış? 1998-2003 yılları arasında Mastech'ten aldıklarım sağlam bir şekilde yapıldı ve içeride ve kasanın kendisi
Tanıdık 🙂 Bunu yaşadım (tam 10 yıl önce):
arka kapak kapalı mı?
teşekkürler, şimdi bunun K140UD1 tipi yuvarlak metal kasalı mikro devreler için bir blok olduğu anlaşıldı. nasıl hemen aklına gelmedi
Ve yazar sapkınlıklar hakkında çok şey biliyor.
1999'da buna benzer bir cihaz bende yandı, o yıllarda özellikle sürekli geliri olmayan bir öğrenci için çok paraya mal oldu. Damlayı mevcut olan tek şeyle değiştirmeye karar verdim, bu büyük bir DIP-40 paketi. soketli bir mikro devre ekranın altına sığmadı; daha sonra, kasanın kesilmiş dikdörtgeninden ve aseton içinde çözülmüş plastik parçalarından, mikro devreyi kaplayan ve kasanın bütünlüğünü tamamen geri yükleyen paralel boru şeklinde bir çıkıntı yaptım. bu küçük bir sapıklıktı ama burada gösterilmesi boş zamanlarınızda sizi şımartmak içindir.
bazı züppe kartuşlar neden açılmayı bıraktı?
Bu cihazı bilinmeyen bir durumda aldım: açılıyor, ancak hiçbir belirti yok ve herhangi bir sinyal göndermiyor. Kartın ve parçaların harici bir incelemesi, onlarda gözle görülür bir hasar ortaya çıkarmadı. Pili bağlarken, tüketilen akımın yaklaşık 40mA olduğu ve seçilen aralığa bağlı olmadığı ortaya çıktı. İlk adım, tüm dirençleri kontrol etmekti. arızalı olduğu ortaya çıktı (kırıldı) R44 -10 ohm (kısa siyah siyah altın). Ardından, tüm diyotlar ve zener diyotlar, kapasitörler kontrol edildi (hepsi çalışıyor), ardından mikro devreler: IC2, IC3, IC4, IC5.
Şemaya göre tüm tanımlamalar:
IC2(NJM062D) her iki op amperde de arızalıydı. IC3 (ICM7555IPA), pin 1 ve 2 arasında 3,2 ohm'luk bir dirence sahiptir. IC5 (ICM7555IPA), pin 1 ve 8 arasında 12,8 ohm'luk bir dirence sahiptir. Çalışan bir ICM7555IPA, belirtilen pimler arasında 200 ohm'dan daha büyük bir dirence sahiptir. Transistörler Q2 (KTC9013G) - B-K geçişinin bozulması ve Q3 (KTC9015C) - E-K geçişinin bozulmasının da hatalı olduğu ortaya çıktı. Bu mikro devrelerin ve transistörlerin arızasının nedenini belirlemek için, multimetre devresinden bu parça yararlıdır:
R44, Q2, Q3, IC5 zincirinin, probların deşarj edilmemiş bir kapasitörün terminallerine bağlanması veya onarılmakta olan cihazın güç kaynağı ile doğrudan devrede kapasitansının ölçülmesi nedeniyle başarısız olduğu açıktır.
Tüm arızalı elemanları değiştirdikten sonra, multimetre çalışmadı, ancak mevcut tüketim, normale çok daha yakın olan yaklaşık 6 mA oldu. Daha sonra IC1 (KAD7001) kontrol edildi. Pim 32'de pozitif voltaj (3.4 volt) mevcuttu, pin 62'de negatif voltaj yoktu.Ayrıca pim 47'de referans voltajı (1.28 volt) yoktu ve saat üreteci (32.768 kHz) çalışmıyordu.
Arızalı bileşenlerin fotoğrafı:
Çinlilerden yeni bir KAD7001 satın alındı ve buna göre çalışmayan bir yere lehimlendi.
Çin mikro devresini lehimledikten sonra multimetrenin aktif bileşenlerindeki voltaj tablosu:
Mikro devrelerin fotoğrafı: solda, orijinal olarak cihazda bulunan ve sağda Çinlilerden satın alınan yerli.
Mikro devreyi değiştirdikten sonra mucize olmadı. cihaz çalışmadı. Çinlilerin ÇALIŞMIYOR bir çip gönderdiği açık. Aslında asıl soru: ÇALIŞAN BİR Çip NEREDEN SATIN ALINIR. Çinlilerden çalışan bir mikro devre satın alma konusunda gerçek bir deneyimi olan var mı?
_________________
“- Eldekini kullan ve başkasını arama!” Phylleas Fogg.
Bir ES5106E ERSO çipi olan C1-94 için bir sonda arıyorum.
En son Serjio tarafından 21 Nisan 2018 20:18 tarihinde düzenlendi, toplamda 3 kez düzenlendi.
Yardım için teşekkürler!
COM ile pilin pozitif, 9.4 V arasındaki voltajı izledim.
20 kOhm'luk bir düzeltici direnç buldum. İşte, tahtadaki atama VR2. Ayarlamak yardımcı olmuyor.
Fark ettiğim başka bir şey, COM ile bu dirençler VR2, 125 kOhm arasındaki direnci ölçtüm.
Şemaya göre, daha az görünüyor, 36 kΩ direnç (seçilen) kartta bulunamadı.
KAD7001'deki LH'yi alın, inceleyin, modların çalışması için basitleştirilmiş şemalar da var.
55. ayakta giriş V ölçü IN, önünde direnç var bir ucunu kaldırıyorsunuz
ve bilinen 200-300 mV'yi, mod anahtarı aracılığıyla ADC'nin girişine uygulayın
DC voltaj ölçüm konumunda.
Bakın ne oluyor. Okumalar hemen hemen aynıysa, o zaman
referans voltajını ayarlayın ve neyin kaybolduğunu bulun
multimetrenin geçici olarak devre dışı bırakılmış kısmında.
Veya okumalar yanlışsa, ADC kablo demetinde başka neyin hasar gördüğünü arayın -
değiştirilebilir bölücü (harici dirençler), vb.
Ölçülen, COM ile “+” arasındaki güç yaklaşık +9.4'tür ve COM ile “-” arasındaki güç 0 volttur.
Veri sayfasına bakarken (Teşekkürler!)
39 dakika 53 saniye sonra eklendi:
ücretiniz nedir?
İşte benim:
Önerilen veri sayfasına göre, 3 voltluk bir güç kaynağının bir çeşidi vardır ve HT7530-1 stabilizatör mikro devresi ile ilgili bir soru yoktur.
Örnek olarak FS9922 kullanılarak bu tür ADC'lerin güç kaynağının uygulanmasına ilişkin örnekler:
Holtek HT7530-1 100mA Düşük Güçlü LDO - temel olup olmadığına bakın.
Benimki tahta bu fotoğraf gibi. (Sürüm MY68-3 100895). 
Ölçülen voltaj
VDD 3.4V
VSS 0 V
Ama benim değerlerim farklı. 9.4V ve 0V.
Şimdi 13 V pildeki sabit voltajı ölçüyorum, otomatik seçimde 9.8 V manuel 11,1 V
İlk olarak, neyin (B, A) ne kadarının ve nerede olduğunun en başından kabul edilmesi gerekiyordu.
(hangi ölçüm modunda) “zavallı adamı çiğnedin”
J176 alan etkili transistör - açılıp kapanıyor mu?
“Kotovasia” yı güçle hariç tutmak için harici bir
LSH'de olduğu gibi dönüşümü 9 volttan çıkararak geçici olarak 3 volt sağlayın.
ADC'nin toprağına COM konnektör devresinin sürekliliğini kontrol edin ve tekrar uygulayın
daha önce olduğu gibi harici milivolt Güç kaynağı 3 volt ve harici mV - yapmamalısınız
galvanik olarak bağlanın, yani iki farklı akım kaynağından!
Gerilim 0,9 V, eksi 51 pim.
Aynı çip maşası 9912'ye sahip bir devre buldum
Ve multimetrem DC voltaj ölçüm modunda 600 V'un biraz üzerinde sabit bir voltajdan muzdaripti, bu yüzden hangi aralığın "otomatik" veya "manuel" seçildiğini kesin olarak söylemeyeceğim. Yaralanacak gibi görünmüyordu, ama oldu.
Bazen bir bağışçı ortaya çıktı, neredeyse aynı ücret, performans biraz farklı (onun nesi vardı bilmiyorum, ama 7001'in sağlam olduğu ortaya çıktı, bu da ne kadar bilinmiyor) ve bu yüzden karar verdim. tamir etmek için.
Analog ölçeği ile oldukça eskidir. Daha fazla değilse kesinlikle 7 yıl var.
Çok teşekkür eden onarım ipuçları var!
restore etmeye çalışacağım.
Başarılı olmak iyidir, başaramamak korkutucu değildir.
Yenisini alacağım. (Uni-t U61E'yi almak istiyorum)
Üstelik 51 bacak, 62 ile 63 arasını sordum. Aynı zamanda 62 ile 37 arasında COM var.
Şimdi 73 bacağına bakın, 63'e bağlanmalı ve 10-20 uF veri sayfasındaki diyagramlara göre bir kapasitans olmalıdır.
Negatif voltaj olmalıdır.
Bir noktada açılmayı bıraktı. Ampirik olarak, yalnızca anahtarı "Kapalı" durumundan geçerek hızlı bir şekilde açarsanız açıldığı bulundu. Aynısını yaparsanız, ancak “Kapalı” üzerine “atlamadan”, multimetre açılmaz. Doğal olarak, her şeyden önce kötü anahtar kontaklarını düşündüm. Demonte, temizlenmiş, yardımcı olmadı.
“Kapalı” durumundan normal açma sırasında kontrolörün jeneratörü başlatmadığını buldum (kuvars üzerinde 4 MHz salınım yok). Buna göre, voltaj katlayıcı çalışmaz ve analog toprak "yüzer". Kontrolöre güç sağlanır (9 V —> 3 V, 28B2K sabitleyici aracılığıyla).
Bana nerede kazacağımı söyler misin? Şema benim sürümüme çok benziyor:
Modern ölçüm cihazlarının ve diğer ekipmanların güvenilirliği, doğrudan çalışma koşullarına bağlıdır. Çeşitli etkiler, sıcaklıktaki değişiklikler, bağıl nem - tüm bunlar cihazın erken arızalanmasına neden olur. Üretici, güvenilirliği çeşitli yollarla artırmaya çalışsa da, ölçüm aralığı anahtarının veya koruma rölesinin kontaklarının banal oksidasyonu nedeniyle cihaz er ya da geç bozulabilir. Belki de dijital bir multimetrenin sahibine, cihazında önleyici bakım yapıp yapmadığı konusunda sorulan soru, kafasını karıştıracak veya büyük olasılıkla onu güldürecek - ne derlerse desinler, cihazı yalnızca artık olmadığında sökmeye başlıyoruz. ölçmek mümkün. Ve burada okuyucuya hemen söylemek istiyorum, ama nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Biliyorsanız, bu makale sizi ilgilendirmeyecektir. Ama yine de devam edeceğiz.
O halde önce araçlardan başlayalım. Tabii ki, uzun ve ince bir iğneye sahip bir Phillips tornavida, cımbız, düz ince bir tıbbi spatula (isteğe bağlı, bunun yerine herhangi bir şey kullanabilirsiniz - örneğin bir bıçak), bir lastik silgi. Bu kadar. Ek olarak, biraz daha kimyaya ihtiyaç var. sor Doğu Bölümü tahtaları temizleyecek bir şey - size çok şey teklif edilecek. Mükemmel seçenek - izopropil alkol - ucuzdur, kiri iyi yıkar ve akıyı çözer. Ayrıca, herhangi bir üründe stok yapmalısınız. silikon yağı. Çok az şeye ihtiyacı var - temasları ince bir filmle kaplamak ve oksidi önlemek. Bu amaçla cyatim, lithol, gres kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederim - üzerlerinde çok fazla kir toplarlar ve cyatim tamamen kurur ve gelecekte temasların bozulmasına katkıda bulunur. Oh, ve bir bez unutma. Ellerini sil.
En sevdiğinizin - dijital bir multimetrenin bozuk olduğunu ve segmentlerinin bilgilerin bir kısmını göstermediğini - aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi (pah, pah, bu multimetre bir arkadaş tarafından onarım için verilmiş olmasına rağmen - bu değil sizinki 🙂 Onaracağız ve aynı zamanda önleyici bakım yapacağız.
Başlayalım. Başlangıç olarak, cihazı demonte etmeden, gösterge camının hemen altındaki ön panelde parmaklarımızı bastırmaya çalışıyoruz - mükemmel, göstergeler görüntülenmeye başladı, bu, sırasında yanlışlıkla hiçbir şey kırılmazsa cihazın% 100 onarılabileceği anlamına gelir. onarım süreci. Şimdi, bu doğrulama yöntemiyle tek bir segment görüntülenmezse - kafanızı kaşımanız gerekir - multimetrenin ADC'si arızalı olabilir.
Mastech'imizin arka kapağını çıkarıyoruz, kartın kasanın önüne tutturulduğu vidaları buluyoruz. Bu multimetrenin sadece iki tanesine sahip olduğu ortaya çıktı, ancak ikincisinde aynı anda bir tahta ve bir zil vardı - o büyük siyah yuvarlak şey. Kartı kasadan dikkatlice çıkarın. Ne istersen kullanabilirsin, asıl şey tahtanın bükülmesine izin vermemek - bu nedenle raylarda mikro çatlaklar şeklinde ek problemler alabilirsiniz.
İşte burada - M-832 demonte. Sökme sırasında menzil anahtarının metal bilyelerinin, yayların ve anahtar kontaklarının kaybolup kaybolmadığını kontrol edin. Kayıp. Bu durumda, bir LED el fenerine ihtiyacınız var - onunla yerde gezinmek çok daha uygun 🙂
Ardından, LCD'nin kendisini karttan sökmeniz gerekir. Bu, üç mandalın her birini dönüşümlü olarak bükerek dikkatlice yapılmalıdır. Genel olarak, bu yerde çok dikkatli hareket etmeniz gerekir, aksi takdirde mandalların kendilerinin kırılma riski vardır. LCD'yi iletken lastik banda ve ayrıca lastik bandı da tahta kontaklarına bastırmanın tüm ana gücünü yaratırlar. Eğer koparırsanız - bu da sorun değil - süper yapıştırıcı oldukça etkili bir araçtır.
Mandallar karttan serbest bırakıldığında, ekranı çevirerek ve yuvalardan çıkararak çıkarın - ayyy. Ah hayır hayır hayır. Tanınmış bir şirkete benziyor teknoloji, ve işte burada - cihazın doğrudan iletken kauçuk için amaçlanan kontaklara lehimlenmiş bir tel jumper şeklinde bir iyileştirmesi var. Ek olarak, tahtadaki beyaz lekeler, depolama koşullarının ihlal edildiğini gösterir (akı zayıf yıkandı veya hiç yıkanmadı ve burada cihaz bir yerde, deposunda yatıyordu). Bütün bunlar alttaki iki resimde açıkça görülüyor.
Bu durumu düzeltelim. Hazırladığımız izopropilimizi alıp fırça ile tahtaya uyguluyoruz. Benimki kadar büyük bir şişen varsa, üzgün olamazsın. Tahtadaki tüm kiri temizlemeye çalışıyoruz, bu yüzden mümkün olduğunca sert bir fırça almak daha iyidir. Elektroniğin herhangi bir biçimde alkole çok düşkün olduğunu ve bundan çok iyi çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. Şimdi, izopropilin buharlaşmasını beklemenin zamanı geldi.
Şimdi silgiyi alıyoruz ve metodik olarak kontaklara sürmeye başlıyoruz. Ah, nasıl parladılar. Ancak bunu zımpara kağıdı ile yapmanızı önermiyorum - ince bir altın tabakasını çıkarın, ilk başta her şey yoluna girecek ve sonra tekrar cihaza tırmanacaksınız, kontaklar çok hızlı oksitlenecek. Silginin aşınma ürünlerinin de çıkarılması gerektiği unutulmamalıdır.
Şimdi ekranı geri yükleyebilirsiniz. Mandalların altına, ekranı kontaklara bastırma kuvvetini hafifçe artırmak için elektrik bandı parçaları koyabilirsiniz.
Dört taraftaki ekran mandallarının altındaki elektrik bandı parçaları:
Ayrıca ekranın önüne elektrik bandı şeritleri de yapıştırabilirsiniz. Fazlalık olmayacak. Yaptım:
Şimdi en sevdiğim iş, her şeyi yağlamak ve ayarlamak. Ölçüm aralığı anahtarının kontaklarına ince bir silikon gres tabakası uyguluyoruz. Umarım silgiyle de silinebileceklerini tahmin etmişsinizdir. Önleme önlemdir :) Bu arada burada biraz hile yaptım. Gerçek şu ki, multimetre zaten düzgün çalıştığında her şeyi yağlarım. Tabii ki, multimetreyi monte ettim, kontrol ettim ve aynı anda hem yağlamak hem de fotoğraflamak için tekrar söktüm. Niye ya? Ancak multimetre işe yaramadıysa, sebebini aramanız gerekir ve bu da gresi temizlemelidir. Ya saçmalıksa? Yağı çıkarmayacağım. Sonuç olarak tüm masa, eller ve diğer yerler yağlanır 🙂 Bu nedenle montajını, kontrolünü, demontesini, yağını yapıyoruz. topluyoruz. Neredeyse unutuyordum - menzil şalterini (evet, küçük çelik bilyelerle aynı büküm) - genellikle üretici orada yedek yağlama yapmaz, ama yine de - yeterli değilse, uygulamayı unutmayın.
Şimdi topluyoruz. Anahtarın dönüşünü ve sabitlenmesini kontrol edin. Yapışırsa, çok denemeyin. Sadece multimetreyi sökün ve anahtarın doğru montajını kontrol edin - metal bilyeler, her biri kendi deliğinde farklı taraflarda olmalıdır. Ve yayları unutma. Kazandım. Peki sen?
Uzmanlar, kısa devreler ve zayıf lehimlemenin yanı sıra kartın kenarları boyunca elemanların uçlarında bir kusur olabileceğinden, baskılı devre kartının kapsamlı bir incelemesiyle arızanın nedenini aramaya başlamanızı tavsiye eder.
Bu cihazlardaki fabrika kusurları esas olarak ekranda görünür. En fazla on tip olabilir (tabloya bakın). Bu nedenle, cihazla birlikte gelen talimatları kullanarak dijital multimetreleri onarmak daha iyidir.
Ameliyattan sonra da aynı arızalar meydana gelebilir. Yukarıdaki arızalar çalışma sırasında da görünebilir. Ancak cihaz sabit voltaj ölçüm modunda çalışıyorsa nadiren bozulur.
Bunun nedeni aşırı yük korumasıdır. Ayrıca, arızalı bir cihazın onarımı, besleme voltajının ve ADC'nin çalışabilirliğinin kontrol edilmesiyle başlamalıdır: stabilizasyon voltajı 3 V ve güç çıkışları ile ADC'nin ortak çıkışı arasında bir arıza olmaması.
Deneyimli kullanıcılar ve profesyoneller, cihazdaki sık arızaların en olası nedenlerinden birinin düşük kaliteli üretim olduğunu defalarca belirttiler. Yani, asitle lehimleme kontakları. Sonuç olarak, kontaklar basitçe oksitlenir.
Ancak, cihazın çalışmama durumuna ne tür bir arızanın neden olduğundan emin değilseniz, yine de tavsiye veya yardım için bir uzmana başvurmalısınız.
Kullanışlı, ucuz bir dijital multimetre olmadan bir tamircinin masaüstünü hayal etmek imkansız.
Bu makalede, 830 serisi dijital multimetrelerin cihazı, devresi ve en yaygın arızalar ve bunların nasıl düzeltileceği tartışılmaktadır.
Şu anda değişen derecelerde karmaşıklık, güvenilirlik ve kaliteye sahip çok çeşitli dijital ölçüm cihazları üretilmektedir. Tüm modern dijital multimetrelerin temeli, entegre bir analogdan dijitale voltaj dönüştürücüdür (ADC). Ucuz taşınabilir ölçüm cihazları oluşturmaya uygun bu tür ilk ADC'lerden biri, MAXIM tarafından üretilen ICL7106 mikro devresine dayalı bir dönüştürücüydü. Sonuç olarak, 830 serisi dijital multimetrelerin M830B, M830, M832, M838 gibi birkaç başarılı düşük maliyetli modeli geliştirilmiştir. M harfi yerine DT durabilir. Şu anda, bu cihaz serisi dünyanın en yaygın ve en çok tekrarlananıdır. Temel özellikleri: 1000 V'a kadar doğru ve alternatif gerilimlerin ölçümü (giriş direnci 1 MΩ), 10 A'e kadar doğru akımların ölçümü, 2 MΩ'a kadar dirençlerin ölçümü, diyot ve transistörlerin testi. Ek olarak, bazı modellerde, bağlantıların ses sürekliliği modu, termokupllu ve termokuplsuz sıcaklık ölçümü, 50 ... 60 Hz veya 1 kHz frekanslı bir menderes üretimi vardır. Bu multimetre serisinin ana üreticisi Precision Mastech Enterprises'dır (Hong Kong).
Multimetrenin temeli ADC IC1 tip 7106'dır (en yakın yerli analog 572PV5 mikro devresidir). Blok şeması, Şek. 1 ve DIP-40 paketindeki yürütme için pin çıkışı, Şek. 2. 7106 çekirdeği, üreticiye bağlı olarak farklı öneklere sahip olabilir: ICL7106, TC7106, vb. Son zamanlarda, kristali doğrudan baskılı devre kartına lehimlenen paketsiz mikro devreler (DIE çipleri) giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Mastech'in M832 multimetre devresini düşünün (Şekil 3). IC1'in 1 numaralı pini, pozitif 9V pil beslemesidir, pin 26 ise negatiftir. ADC'nin içinde 3 V stabilize voltaj kaynağı vardır, girişi IC1'in 1 numaralı pinine ve çıkışı 32 numaralı pine bağlıdır. Pin 32 multimetrenin ortak pinine bağlıdır ve cihazın COM girişine galvanik olarak bağlıdır. 1 ve 32 numaralı terminaller arasındaki voltaj farkı, nominalden 6,5 V'a kadar geniş bir besleme voltajı aralığında yaklaşık 3 V'tur. Bu stabilize voltaj, ayarlanabilir bölücü R11, VR1, R13'e ve çıkışından mikro devre girişine sağlanır. 36 (akım ve gerilimlerin mod ölçümlerinde). Bölücü, potansiyel U'yu pim 36'da 100 mV'ye eşit olarak ayarlar. Dirençler R12, R25 ve R26 koruyucu işlevleri yerine getirir. Düşük pil göstergesinden Q102 transistörü ve R109, R110 ve R111 dirençleri sorumludur. Kapasitörler C7, C8 ve dirençler R19, R20, ekranın ondalık noktalarını görüntülemekten sorumludur.
Çalışma giriş voltajı aralığı Umaksimum 36 ve 35 numaralı pinlerdeki ayarlanabilir referans voltajının seviyesine doğrudan bağlıdır ve
Ekran okumasının kararlılığı ve doğruluğu, bu referans voltajının kararlılığına bağlıdır.
Ekranda N okuması, U giriş voltajına bağlıdır ve bir sayı olarak ifade edilir.
Voltaj ölçüm modundaki multimetrenin basitleştirilmiş bir diyagramı, Şek. 4.
DC voltajı ölçülürken, giriş sinyali R1…R6'ya uygulanır, bunun çıkışından anahtar aracılığıyla [şema 1-8/1…1-8/2'ye göre), koruyucu direnç R17'ye beslenir . Bu direnç ayrıca AC voltajı ölçerken C3 kondansatörü ile birlikte bir alçak geçiren filtre oluşturur.Ardından, sinyal ADC çipinin doğrudan girişine beslenir, pim 31. 3 V'luk stabilize bir voltaj kaynağı tarafından üretilen ortak çıkışın potansiyeli, pim 32, mikro devrenin ters girişine uygulanır.
AC voltajı ölçülürken, D1 diyotundaki yarım dalga doğrultucu tarafından doğrultulur. Dirençler R1 ve R2, sinüzoidal bir voltajı ölçerken cihazın doğru değeri gösterecek şekilde seçilir. ADC koruması, R1…R6 bölücü ve R17 direnci ile sağlanır.
Mevcut ölçüm modundaki multimetrenin basitleştirilmiş bir diyagramı, Şek. 5.
DC ölçüm modunda, ikincisi, ölçüm aralığına bağlı olarak anahtarlanan R0, R8, R7 ve R6 dirençlerinden geçer. Bu dirençler boyunca R17 üzerinden voltaj düşüşü ADC'nin girişine beslenir ve sonuç görüntülenir. ADC koruması, D2, D3 diyotları (bazı modellerde kurulmayabilir) ve F sigortası tarafından sağlanır.
Direnç ölçüm modundaki multimetrenin basitleştirilmiş bir diyagramı, Şek. 6. Direnç ölçüm modunda, formül (2) ile ifade edilen bağımlılık kullanılır.
Diyagram, +U gerilim kaynağından gelen aynı akımın referans dirençten ve ölçülen dirençten R "(35, 36, 30 ve 31 giriş akımları ihmal edilebilir) ve U ve U oranının orana eşit olduğunu gösterir. R" ve R ^ dirençlerinin dirençleri. Referans dirençleri olarak R1..R6, akım ayar dirençleri olarak R10 ve R103 kullanılır. ADC koruması, R18 termistörü (bazı ucuz modeller normal 1.2 kΩ dirençler kullanır), zener diyot modunda Q1 (her zaman kurulmaz) ve ADC'nin 36, 35 ve 31 girişlerinde R35, R16 ve R17 dirençleri tarafından sağlanır.
Süreklilik moduSüreklilik devresi, iki işlemsel yükselteç içeren IC2'yi (LM358) kullanır. Bir amplifikatöre bir ses üreteci, diğerine bir karşılaştırıcı monte edilmiştir. Karşılaştırıcının girişindeki voltaj (pim 6) eşikten düşük olduğunda, çıkışında (pim 7) düşük bir voltaj ayarlanır, bu da transistör Q101'deki anahtarı açar ve bunun sonucunda sesli bir sinyal duyulur. Eşik, R103, R104 bölücü tarafından belirlenir. Karşılaştırıcı girişindeki direnç R106 ile koruma sağlanır.
Tüm arızalar, fabrika kusurlarına (ve bu olur) ve operatörün hatalı eylemlerinden kaynaklanan hasarlara ayrılabilir.
Multimetreler yoğun montaj kullandığından, eleman kısa devreleri, zayıf lehimleme ve özellikle kartın kenarları boyunca bulunan eleman uçlarının kırılması mümkündür. Arızalı bir cihazın onarımı, baskılı devre kartının görsel olarak incelenmesiyle başlamalıdır. M832 multimetrelerin en yaygın fabrika hataları tabloda gösterilmiştir.
LCD ekranın sağlığı, 50.60 Hz frekanslı ve birkaç voltluk bir genliğe sahip bir AC voltaj kaynağı kullanılarak kontrol edilebilir. Böyle bir AC voltaj kaynağı olarak, menderes oluşturma moduna sahip M832 multimetresini alabilirsiniz. Ekranı test etmek için, ekran yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin, göstergenin ortak terminaline (alt sıra, sol terminal) bir M832 multimetre probu bağlayın ve diğer multimetre probunu dönüşümlü olarak kalan ekran terminallerine uygulayın. Ekranın tüm bölümlerinin ateşlenmesini sağlayabilirseniz, çalışıyor demektir.
Yukarıdaki arızalar çalışma sırasında da ortaya çıkabilir. DC voltaj ölçüm modunda, cihazın nadiren arızalandığına dikkat edilmelidir, çünkü. giriş aşırı yüklerinden iyi korunur. Akım veya direnç ölçülürken ana problemler ortaya çıkar.
Arızalı bir cihazın onarımı, besleme voltajının ve ADC'nin çalışabilirliğinin kontrol edilmesiyle başlamalıdır: stabilizasyon voltajı 3 V ve güç çıkışları ile ADC'nin ortak çıkışı arasında bir arıza olmaması.
Mevcut ölçüm modunda V, Q ve mA girişlerini kullanırken, bir sigortanın varlığına rağmen, sigortanın D2 veya D3 sigorta diyotlarının atmaya vaktinden daha geç yandığı durumlar olabilir.Multimetreye talimatların gereksinimlerini karşılamayan bir sigorta takılırsa, bu durumda R5 ... R8 dirençleri yanabilir ve bu, dirençlerde görsel olarak görünmeyebilir. İlk durumda, yalnızca diyot kırıldığında, kusur yalnızca mevcut ölçüm modunda görünür: akım cihazdan akar, ancak ekran sıfırları gösterir. Voltaj ölçüm modunda R5 veya R6 dirençlerinin yanması durumunda, cihaz okumaları fazla tahmin edecek veya aşırı yük gösterecektir. Dirençlerden biri veya her ikisi tamamen yandığında, cihaz voltaj ölçüm modunda sıfırlanmaz, ancak girişler kapatıldığında ekran sıfırlanır. 20 mA ve 200 mA akım ölçüm aralıklarında R7 veya R8 dirençleri yandığında, cihaz aşırı yük ve 10 A aralığında - sadece sıfırlar gösterecektir.
Direnç ölçüm modunda, hatalar tipik olarak 200 ohm ve 2000 ohm aralıklarında meydana gelir. Bu durumda, girişe voltaj uygulandığında, R5, R6, R10, R18, transistör Q1 dirençleri yanabilir ve C6 kondansatörü kırılabilir. Transistör Q1 tamamen kırılırsa, direnç ölçülürken cihaz sıfır gösterecektir. Transistörün eksik bir şekilde bozulmasıyla, açık problara sahip multimetre bu transistörün direncini gösterecektir. Gerilim ve akım ölçüm modlarında, transistör anahtar tarafından kısa devre edilir ve multimetre okumalarını etkilemez. C6 kondansatörü bozulduğunda, multimetre 20 V, 200 V ve 1000 V aralıklarındaki voltajı ölçmez veya bu aralıklardaki okumaları önemli ölçüde küçümsemez.
ADC'ye güç geldiğinde ekranda herhangi bir gösterge yoksa veya çok sayıda devre elemanı görsel olarak yanmışsa, ADC'nin hasar görme olasılığı yüksektir. ADC'nin servis verilebilirliği, 3 V'luk stabilize bir voltaj kaynağının voltajı izlenerek kontrol edilir. Pratikte, ADC, yalnızca girişe 220 V'tan çok daha yüksek bir voltaj uygulandığında yanar. çerçevesiz ADC bileşiği, mikro devrenin mevcut tüketimi artar ve bu da gözle görülür ısınmasına yol açar.
Voltaj ölçüm modunda cihazın girişine çok yüksek voltaj uygulandığında, elemanlar (dirençler) boyunca ve baskılı devre kartı boyunca bir arıza meydana gelebilir; voltaj ölçüm modunda devre korunur R1.R6 dirençlerinde bir bölücü.
DT serisinin ucuz modelleri için uzun parça kabloları cihazın arkasında bulunan ekrana kısa devre yaparak devrenin çalışmasını bozabilir. Mastech'in bu tür kusurları yoktur.
Ucuz Çin modelleri için ADC'de 3 V'luk stabilize bir voltaj kaynağı, pratikte 2.6.3.4 V'luk bir voltaj verebilir ve bazı cihazlar için, 8,5 V'luk bir besleme aküsü voltajında zaten çalışmayı durdurur.
DT modelleri düşük kaliteli ADC'ler kullanır ve C4 ve R14 entegratör dizisi değerlerine çok duyarlıdır. Mastech multimetrelerinde, yüksek kaliteli ADC'ler, benzer derecelendirmelerdeki öğelerin kullanılmasını mümkün kılar.
Genellikle direnç ölçüm modunda açık problara sahip DT multimetrelerde, cihaz aşırı yük değerine (ekranda “1”) çok uzun süre yaklaşır veya hiç ayarlanmaz. R14 direncinin değerini 300'den 100 kOhm'a düşürerek düşük kaliteli bir ADC çipini "sertleştirebilirsiniz".
Aralığın üst kısmındaki dirençleri ölçerken, cihaz okumaları “doldurur”, örneğin 19.8 kOhm dirençli bir direnci ölçerken 19.3 kOhm gösterir. C4 kapasitörünün 0.22 ... 0.27 uF'lik bir kapasitör ile değiştirilmesiyle “işlenir”.
Ucuz Çinli firmalar düşük kaliteli çerçevesiz ADC'ler kullandığından, çoğu zaman bozuk çıktı vakaları olurken, arızanın nedenini belirlemek çok zordur ve bozuk çıktıya bağlı olarak kendini farklı şekillerde gösterebilir. Örneğin, gösterge çıkışlarından biri yanmıyor. Multimetreler statik göstergeli ekranlar kullandığından, arızanın nedenini belirlemek için ADC çipinin ilgili çıkışındaki voltajı kontrol etmek gerekir, ortak çıkışa göre yaklaşık 0,5 V olmalıdır.Sıfır ise, ADC arızalıdır.
Bisküvi anahtarında kalitesiz kontaklarla ilgili arızalar var, cihaz sadece bisküvi anahtarına basıldığında çalışıyor. Ucuz multimetre üreten şirketler bisküvi anahtarının altındaki paletleri nadiren gresle kaplar, bu yüzden hızla oksitlenirler. Çoğu zaman yollar bir şeyle kirlenir. Aşağıdaki şekilde onarılır: baskılı devre kartı kasadan çıkarılır ve anahtar izleri alkolle silinir. Daha sonra ince bir tabaka teknik vazelin sürülür. Her şey, cihaz tamir edildi.
DT serisi cihazlarda bazen alternatif voltajın eksi işaretiyle ölçüldüğü görülür. Bu, genellikle diyotun gövdesindeki yanlış işaretler nedeniyle D1'in yanlış kurulduğunu gösterir.
Ucuz multimetre üreticilerinin, ses üreteci devresine düşük kaliteli operasyonel amplifikatörler koyduğu ve ardından cihaz açıldığında, sesli uyarıcının çaldığı görülür. Bu kusur, güç devresine paralel olarak nominal değeri 5 mikrofarad olan bir elektrolitik kapasitörün lehimlenmesiyle ortadan kaldırılır. Bu, ses üretecinin kararlı çalışmasını sağlamazsa, işlemsel yükselticiyi bir LM358P ile değiştirmek gerekir.
Genellikle pil sızıntısı gibi bir sıkıntı vardır. Küçük elektrolit damlaları alkolle silinebilir, ancak tahta çok su basmışsa, sıcak su ve çamaşır sabunu ile yıkayarak iyi sonuçlar alınabilir. Göstergeyi çıkardıktan ve diş fırçası gibi bir fırça kullanarak gıcırdatıcıyı lehimledikten sonra, levhayı her iki taraftan da dikkatlice köpürtmeniz ve akan musluk suyu altında durulamanız gerekir. 2.3 kez tekrarlanan yıkama, tahta kurutulur ve kasaya takılır.
Son zamanlarda üretilen cihazların çoğunda ambalajsız (DIE çipleri) ADC'ler kullanılmaktadır. Kristal doğrudan baskılı devre kartına takılır ve reçine ile doldurulur. Ne yazık ki, bu, cihazların bakımını önemli ölçüde azaltır, çünkü. ADC başarısız olduğunda, ki bu oldukça sık meydana gelir, onu değiştirmek zordur. Paketlenmemiş ADC'lere sahip cihazlar bazen parlak ışığa duyarlıdır. Örneğin, bir masa lambasının yanında çalışırken ölçüm hatası artabilir. Gerçek şu ki, cihazın göstergesi ve panosu bir miktar şeffaflığa sahiptir ve içlerinden geçen ışık ADC kristaline düşerek fotoelektrik etkiye neden olur. Bu eksikliği gidermek için, kartı çıkarmanız ve göstergeyi çıkardıktan sonra ADC kristalinin yerini (tahtadan açıkça görülebilir) kalın kağıtla yapıştırmanız gerekir.
DT multimetreleri satın alırken, anahtarın mekaniğinin kalitesine dikkat etmelisiniz, anahtarın net ve sıkışma olmadan gerçekleştiğinden emin olmak için multimetrenin anahtarını birkaç kez çevirdiğinizden emin olun: plastik kusurlar tamir edilemez.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Sergey Bobin. "Elektronik ekipmanın onarımı" №1, 2003
