kendin yap pompa tamiri nissan almera n16

"12 için", "14 için" anahtarlara, "24 için" bir soket kafasına, pense, çalışma sıvısını tanktan boşaltmak için bir kaba ihtiyacınız olacak.
1. Su pompası ve hidrolik direksiyon pompasının tahrik kayışını çıkarın (bkz. "Jeneratör, klima kompresörü, su pompası ve hidrolik direksiyon pompası için tahrik kayışlarının değiştirilmesi").

2. Geri dönüş hattı hortumunu pompa memesine sabitleyen kelepçenin kıvrık kulaklarını sıkın, kelepçeyi hortum boyunca kaydırın.

3. . hidrolik direksiyon pompası memesinden dönüş hattı hortumunu çıkarın ve hidrolik sıvısını hidrolik direksiyon deposundan ve hortumdan uygun bir kaba boşaltın.

4. Basınç başlığı hattının boru hattının bir direksiyon hidrolik güçlendiricisinin pompasının birliğine sabitleme cıvatasını çıkarın.

5. . ve boru hattını ayırın.

UYARI: Boru hatlarını örneğin tahta tapalarla tıkayarak çalışma sıvısının sızmasını önlemek için önlemler alın.

Montaj sırasında hidrolik direksiyon pompası ile basınç hattı hortumu bağlantısındaki bakır contaları yenileriyle değiştirin.

6. Gergi sürgüsünü servo direksiyon pompa çubuğuna sabitleyen somunu sökün.
7. Direksiyonun hidrolik güçlendiricisinin pompasının bir kolunun motor silindir bloğuna sabitlenmesi için üç cıvatayı çıkarın.

sekiz. . ve pompa tertibatını braketle birlikte çıkarın.
9. Pompanın bir kola tespit somununu döndürün, pompa kasnağındaki bir delikten bir tespit cıvatasını çıkarın.

10. ve pompayı çıkarın.
11. Servo direksiyon pompasını sökme sırasının tersini izleyerek takın.
12. Su pompasının ve servo direksiyon pompasının tahrik kayışının gerginliğini ayarlayın (bkz. "Jeneratör, klima kompresörü, su pompası ve hidrolik direksiyon pompasının tahrik kayışlarının gerginliğinin kontrol edilmesi ve ayarlanması").
13. Servo direksiyon sistemine sıvı dökün ve içindeki havayı alın (bkz. "Hidrolik direksiyon sisteminin havasının alınması").

Forumdaki duyuru Club-NISSAN veya Nissan Primera Club (NPC): İyi günler. Nissan Primera P12 sahibiyim (Eskiden Almera N16'm vardı). Araba mükemmel. Para için rahat ve güvenilir bir araba almayı beklemiyordum. Ama neden, ama neden hem Almera hem de Örnekler direksiyon raflarını sızdırıyor? Rayın sızması nasıl önlenir, rayı kendi elinizle nasıl çözersiniz? Yağ keçeleri nereden alınır ve nasıl değiştirilir? Rafı arabadan çıkarmadan Nissan'daki direksiyon rafı yağ keçesini değiştirmek mümkün müdür?

Forumlar ve konferanslar bu tür mesajlarla ve bunlara verilen yanıtlarla doludur. Ancak yine de, Nissan Almera ve Primera'nın direksiyon rafları hakkında internette bir fikir birliği ve tarif yok. Kaputun altında çok serbest olan Almera rayında yalnızca bir yağ keçesini değiştiren birçok kişi, her şeyin çok basit olduğunu bildiriyor. Bunun için rayı çıkarmanıza gerek yoktur, ancak yağ keçesi bir Sovyet makinesinden dış çap boyunca biraz keskinleştirilerek takılabilir. Mümkündür ve yani 🙂 Hydrolab firmasının buna karşı bir şeyi yoktur 🙂 Ancak bu konuya profesyonelce yaklaşırsanız bu yöntem uygun değildir.

İlk olarak, bu şekilde yalnızca bir üst dağıtıcı yağ keçesi değiştirilebilir (bazıları buna direksiyon mili yağ keçesi veya regülatör yağ keçesi de der) (resimde)

çünkü alt distribütör contasını değiştirmek için (aynı şafta takılan, aynı malzemeden yapılmış, aynı koşullarda çalışıyor ve yakında sızdıracak) (resimde)

tüm makarayı çıkarmanız gerekir, bu daha sonra geri takılamaz.Ayrıca Nissan Almera ve Primera rayları üzerindeki alt distribütör mührü, ancak özel ekipman yardımı ile geri takılabilen tek kullanımlık bir yüksüğün imhası ile kaldırılmaktadır.

İkincisi, direksiyon rafını tamir ederken mutlak temizlik gereklidir. Distribütör makarasına kir veya kum getirirseniz, servo direksiyon pompasını kaybedebilirsiniz. Pompaya giren birkaç kum tanesi bile cilalı yüzeylerin ve rotorun aşınmasına neden olur. Bundan sonra değiştirilmesi gerekecek. Pompa pahalıdır. Profesyoneller için bile ray onarımlarından daha pahalı.

Üçüncüsü, geri tepme, krakerlerin çatlaması ve kraker karterinin aşınması, çubukların aşınması, yan contaların sızıntısı ve çok daha fazlası rayı çıkarmadan nasıl ortadan kaldırılır?

Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı, onarım için direksiyon rafları çıkarılmalıdır.

Ve işte güç contaları (şaft rayının rakorları, yani çubuk sola ve sağa hareket ediyor) (resimde)

çoğu zaman değiştirilmesi gerekmez. Kaliteleri herhangi bir şikayete neden olmaz. Ve aynı zamanda, bunları değiştirmek için, dahili güç contasını ray silindirinin en derinliklerinden çıkarmak için özel bir araca sahip olmanız gerekir.

Direksiyon rafı Nissan Almera ve Primera'yı kendiniz nasıl onarabilirsiniz.

Yine de, Almera ve Örneklerin direksiyon kutusu bağımsız olarak onarılabilir, ancak yalnızca distribütörün üst contasının akması ve contaların geri kalanının mükemmel durumda olması şartıyla. Şunlar. özel aletler kullanarak bunları değiştirmenin karmaşık prosedürüyle uğraşmanıza gerek yok.

Bunu yapmak için, rayın hala kaldırılması gerekecek. Tekerlekleri çıkarmanıza gerek yok. Tekerlekleri düz bir şekilde yerleştirmek ve rot uçlarını döner kollardan çukurdan ayırmak gerekir. Ardından kardan milini çıkarın, besleme ve dönüş yağ hatlarını ayırın ve rafı gövdeye sabitleyen cıvataları sökün.

Raf, sağ tekerleğe doğru kuvvetlice kaydırıldıktan sonra, çubuklarla birlikte pili geçerek başlıktan çıkarılır. Kurulum ters sırada yapılır, ancak önce bağlantı çubuklarını tekerleklere vidalamanız, tekerlekleri düzleştirmeniz ve ancak bundan sonra direksiyon mili kardanını takmanız gerekir.

Çıkarılan ray önce kirden arındırılmalı, gazyağı ile yıkanmalı ve basınçlı hava ile üflenmelidir. Su içeri gireceğinden rayı Karcher ile YIKAMAYIN. Ardından, boruları distribütörden sökün (bağlantı parçaları alüminyuma vidalandığından dikkatlice vidalanmalıdır), distribütör muhafazasını çıkarın.

Rakor, 19x29x4,5 mm boyutlarında önceden satın alınmalıdır. Bizden Hydrolab şirketinden veya sadece piyasadan satın alabilirsiniz. Contayı değiştirme prosedürü basittir. Bir mandrel kullanarak yağ keçesini yatakla birlikte sökün (16'lık yüksek bir kafa yapacaktır).

Ardından bir mandrel kullanarak yeni yağ keçesini yatakla birlikte çekiçleyin (22'lik uzun bir kafa yeterli olacaktır).

Yağ keçesine ve yatağa özel gres sürün ve her şeyi dikkatlice yeniden monte edin. Distribütör mahfazasının tespit cıvataları sonuna kadar değil, sadece yatağa dayanıncaya kadar sıkılmalıdır.

Geri tepmeyi ve raf darbelerini ortadan kaldırmak, ayrı bir makale için özel bir konudur. Almera ve Örneklerde olduğu gibi, 100 bin kilometrelik bir koşuyla herhangi bir rayda ve özellikle plastik krakerli raylarda göründüklerini söyleyebiliriz.

Peki Nissan Almera ve Primera'nın direksiyon rafları neden akıyor?

Gidrolab, 10 yılı aşkın bir süredir Nissan Almera ve Primera otomobillerinin direksiyon raflarını başarıyla onarıyor ve sağlam istatistikler biriktirdi. Bu direksiyon raflarının %90'ı 90 ila 140 bin kilometre arasındaki koşularda akmaya başlar ve %98'i üst ve alt distribütör contalarından geçer.

Distribütörde iki bez olduğunu lütfen unutmayın - üst ve alt. Üst kısımdan bir sızıntı her zaman fark edilir, ancak alt kısımda değil. Alt distribütör contası sızdırdığında, sıvı girer ve direksiyon kremayerinin içinde fark edilmeyecek şekilde birikir. Bu nedenle, yukarıdan akıyorsa, her iki dağıtıcı contanın da değiştirilmesi gerekir.Ancak, güç (yan) yağ keçelerinin sızıntıları çok nadirdir ve daha sonra raya dahil edilen çeşitli kusurlarla ilişkilidir - örneğin, direksiyon çubuklarını değiştirirken, anterler kötü bir şekilde monte edildi ve korozyon ortaya çıktı. Ya da mil rayının cilalı kısımlarını çizip vurmuşlardır.

Öyleyse neden bir çift conta harika çalışıyor, diğeri aynı yağda, sıcaklıkta vb. çalışmasına rağmen sürekli sızdırıyor? Tüm çalışmalarımız bu rayların detaylarında korozyonun son derece nadir olduğunu göstermiştir. Diğerleri için bir bela olmasına rağmen. Sızdırmazlık dudaklarında felakete yol açan aşınma da yoktur. Ancak contalara bakarsanız, özellikle ısıya dayanıklı SNBR malzemeden yapılmış olmalarına rağmen yine de farklı göründüklerini göreceksiniz. Güç contaları kaygan bir malzemeden yapılmıştır ve dağıtıcı contaların malzemesi sıradan kauçuğa benzer. Çok yumuşaklar ve yay zayıf. Salmastra kutusu malzemesinin yumuşak olması durumunda, yağda çalışırken sadece çabuk yıpranmakla kalmayıp, aynı zamanda esnekliğini de hızla kaybettiği uzun zamandır fark edilmiştir. Başka bir deyişle, hızlı bir şekilde "dubeet". Ve distribütör contalarındaki yayın zayıf olmasına rağmen, bronzlaştıklarında sızıntılar başlar.

Tutarsızlığın, fabrikadaki contaların malzemesiyle tam olarak ortaya çıktığı ortaya çıktı. Bu arada, bu öğrenildi, üç yıl içinde çok sayıda araba üretildi. Ve şimdi bile, mağazada satılan yeni orijinal direksiyon rafları 40 bin kilometre bile sürmüyor, çünkü bunca yıldır bir depoda yatıyorlar ve yağ keçeleri zaten sertleşti.

Geriye kalan tek şey, sertleştirilmiş yağ keçelerini yeni, yüksek kaliteli olanlarla değiştirmek. Nissan Almera ve Primera'nın geri kalan direksiyon raflarının çok güvenilir olması iyidir. Gidrolab, direksiyon rafını hızlı ve verimli bir şekilde onaracak ve 13 ay garanti kilometre sınırı yok.

Değiştirmek için veya motoru sökerken servo direksiyon pompasını çıkarıyoruz.

Yardımcı ünitelerin tahrik kayışını çıkarıyoruz (bkz. "Motor 1.6 (16V) yardımcı birimlerinin tahrik kayışını değiştirme").

Sol blok farı çıkarın (bkz. "Blok farın çıkarılması").

Servo direksiyon haznesindeki sıvıyı bir armutla dışarı pompalıyoruz.

“10” kafa ile tahliye hattı borusunun tutucusunu sabitleyen cıvatayı söküyoruz

“22” tuşu ile pompa rakorunu tutarak, “17” tuşu ile tahliye hattı borusunun rakorunu sökün

Boru tertibatını pompa tertibatının deliğinden çıkarıyoruz ve boruyu pompa gövdesinden çıkarıyoruz

Doldurma hattının sabitleme kelepçesini pense ile sıkarak, kelepçeyi hortum boyunca kaydırıyoruz

Hortumu pompadan çıkarın

Tüpün, hortumun ve pompa gövdesinin bağlantı parçasının deliklerine uygun çapta tapalar yerleştiriyoruz.

Pompa kasnağını çevirerek, kasnaktaki deliği pompayı motor braketine sabitleyen iki cıvatadan birinin başı ile birleştiriyoruz.

“10” başlığını kullanarak pompayı motor braketine sabitleyen cıvatayı sökün. Aynı şekilde uzaklaş
ikinci cıvata.

Aynı aletle, braketin karşı tarafındaki iki pompa montaj cıvatasını sökün.

Pompa gövdesi ile motor braketi arasına bir tornavida sokarak, pompa muhafazasını braketten bastırıyoruz ...

Servo direksiyon pompasını ters sırada takın.

Yardımcı tahrik kayışının gerginliğini ayarlıyoruz (bkz. "Motorun yardımcı tahrik kayışının değiştirilmesi 1.6 (16V)").

Hidrolik direksiyon haznesine çalışma sıvısı dökün ve sistemdeki havayı boşaltın (bkz. "Hidrolik direksiyon sisteminin havasının alınması").

Hidrolik direksiyondaki sıvıyı değiştirmek Nissan Almera H16 zor olmayacak. Öncelikle ön hazırlık işlemini yapın ve üzerine yağ bulaşmaması için menteşeli kayışı kapatın ve yıkama sıvısı haznesini çıkarın. Ardından, eski hidrolik direksiyon sıvısını büyük bir tıbbi şırınga ile namludan dışarı pompalamaya devam edin. Hazneye taze sıvı dökmeye başlamadan önce, iyice durulamanız fena olmaz.

Ayrıca, Nissan Almera N16'daki hidrolik direksiyon sıvısını değiştirme algoritması, dönüş hortumunun çıkarılmasından ve ayrı bir şişeye takılmasından ve namludaki dönüş borusunun bir tapa ile kapatılmasından ve deponun doldurulmasından oluşacaktır. motor kapalıyken direksiyon simidini çevirin (arabanın önüne asılması arzu edilir).

Geri dönüş hortumundan taze temiz sıvı akana kadar bu prosedürü tekrarlıyoruz.

Vovan1123

Sürüş: Nissan Almera
27.12.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 2

Ray sızdırdı, tanktaki sıvı normaldi, ancak hidrolik direksiyon pompası vızıldamaya başladı. Hava soğukken sessiz ama ısınınca gürültülü oluyor. Pompayı değiştir? Lütfen bana söyle.

romAlm

04.04.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 668

Vovan1123'e: Bu rayın nasıl aktığı çok ilginç ve tanktaki sıvı normal mi? Servo direksiyon rezervuarında, biri soğuk motor için diğeri sıcak motor için olmak üzere iki işaret vardır. Pompanın vızıldaması, ateşe verildiğini, yani yağsız çalıştığını veya direksiyon simidi sonuna kadar çevrildiğini ve birisinin iyi devirdiğini veya belki de buzda nikel çevirdiğini gösterir) Direksiyon simidi dönüyorsa normalde ve gürültü rahatsız edici değil, o zaman böyle sürebileceğimi hissediyorum. Taksicilikle ilgili paranız veya bariz sorunlarınız varsa, değiştirmeniz gerekir. Her ne kadar önce hidrolik direksiyon sıvısını değiştirmeniz gerekir. Soğuk bir arabada, depodaki sıvıyı bir şırıngayla mümkün olduğunca dışarı pompalayın. Ardından taze bulamaç ekleyin ve bir veya iki gün sürün. Sonra tekrar edersin. Birkaç litre yeni bulamaç pompalarsanız - tamamen değiştiğini düşünün. Tabii ki, istasyona gidebilirsiniz ve her şeyi bir kerede yapacaklar. İyi şanlar!

Vovan1123

Sürüş: Nissan Almera
27.12.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 2

romAlm

04.04.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 668

Yerel uzmanlarımız görünecek ve kesinlikle yorum yapacak)

Messir

05.12.10'dan beri bizimle
Toplam mesaj: 3872

Vovan1123'e: Pompa vızıldıyorsa, bu sıvıyı değiştirmek için bir fırsattır. Bu, bir pompayı veya rafı onarmakla karşılaştırıldığında ilk ve en ucuz iştir. Ancak sızıntıların tespit edilmiş olması iyi değil. Hem contaları hem de sıvıyı hemen değiştirmek daha iyidir. Gelecekte çift harcamadan tasarruf edin.

vlad m

Moderatör Sürücüler: Mitsubishi Colt
12.06.10'dan beri bizimle
Toplam Mesaj: 833

Vovan1123'e: Sıvıyı değiştirin (Messira'yı destekliyorum) ve hidrolik direksiyon için bir XADO tüpü ekleyin.

Norddron

Sürüş: Nissan Almera
28.12.10'dan beri bizimle
Toplam Mesaj: 1

Isıtmasız bir arabada direksiyon simidini döndürürken Gura pompası vızıldamaya başladı. Isındıktan sonra ses yok. Sıvı normaldir. Söyle bana sorun ne?

Yağmur
baş haberci

26.09.07'den beri bizimle
Toplam mesaj: 2360

nordron'a: Pompanın kendisini, motoru kontrol edin.

Ruslan M

Sürüş: Nissan Almera
04.12.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 6

N16 2006 aldım. kilometre 46 t.km. İlk inceleme sırasında, hidrolik direksiyon rezervuarı dışında hiçbir şey uyanmadı - yağla kaplı. Bu ne için? Araba iyi gidiyor, ama yine de bilmeniz gerekiyor

Dimon-811

Sürüş: Opel Zafira
09.12.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 2397

Ruslan_M: N16 2006 aldım. kilometre 46 t.km. İlk inceleme sırasında, hidrolik direksiyon rezervuarı dışında hiçbir şey uyanmadı - yağla kaplı. Bu ne için? Araba iyi gidiyor ama yine de bilmeniz gerekiyor #
kapak tam oturmuyor, burada yağ var

Dimon-811

Sürüş: Opel Zafira
09.12.10'dan beri bizimle
Toplam gönderiler: 2397

romAlm: Vovan1123'e: Pompanın vızıldaması, ateşe verildiğini, yani yağsız çalıştığını veya direksiyon simidi sonuna kadar çevrildiğini ve birisinin iyi devirdiğini veya belki de buzda nikel çevirdiğini gösterir) Direksiyon simidi dönüyorsa normalde ve gürültü rahatsız edici değil, o zaman böyle sürebileceğimi hissediyorum. Taksicilikle ilgili paranız veya bariz sorunlarınız varsa, değiştirmeniz gerekir. Her ne kadar önce hidrolik direksiyon sıvısını değiştirmeniz gerekir. Soğuk bir arabada, depodaki sıvıyı bir şırıngayla mümkün olduğunca dışarı pompalayın. Ardından taze bulamaç ekleyin ve bir veya iki gün sürün. Sonra tekrar edersin. Birkaç litre yeni bulamaç pompalarsanız - tamamen değiştiğini düşünün. Tabii ki, istasyona gidebilirsiniz ve her şeyi bir kerede yapacaklar. İyi şanlar! #
evet paranızı sarıp gaza gelseniz bile normal yağ seviyesinde hiçbir şey olmaz.

Yukarıda açıklanan değiştirme prosedürü aptalca ve pahalıdır, kılavuzu okuyun, her şey çok basit.

Messir

GUR sıvısının kelimenin tam anlamıyla sıçramalar ve sınırlarla ayrılmaya başlamasıyla başladı (bir günde doldurmak için 1l kaldı), ilk bakışta direksiyon kutusu yağ keçesinin delindiği açıktı, ancak değil üstteki ama yan taraftaki. Değişmeliyiz!

Bir araba servisinde bir bölme için 12 bin fiyatı öğrenci cebim için çok yüksek, kendim halletmeye karar verdim. Araba servislerinde “cehenneme kadar” sıraladıklarını ve başarısız bir bölme durumunda paranızın yarısından fazlasının iade edilmeyeceğini unutmayın, çünkü sökme / kurulum için 6k, kimse sizin için dişleri dosyalamayacak (yağ keçesini yırtacaklar - yağ keçesi kötü), litol ile yağlamayacaklar ve her bir ayrıntıyı yıkamayacaklar (bu sadece karbüratör temizleme sıvısı ile yapılmalıdır, harika bir şey), peki, ne diyeyim çünkü bunu yabancılar için yapıyorlar, yoksa kendileri için yapıyorlar.

Bunu yapmak için, direksiyon rafını ve daha fazlasını tamamen çıkarmanız ve sökmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olacak: 2 gaz anahtarı (veya bir yerine bir mengene), bir E8 kafası (yıldız), kardan, uzatma kablosu ve cırcırlı 12,13,15,17 için anahtarlar ve kafalar, bir çekiç, 19 inç namlu (tekerlekleri sökmek için), yuvarlak burunlu pense ("rondelayı" raydan sökmek için), demir testeresi, dosya, 2 kriko (tekerlekleri asmak için), tornavidalar, anterler için kelepçeler ve tercihen bir yardımcı.

Üst 485.HD484 (makara)

Yan 495.HD448 2 adet (başka bir yedek almak daha iyidir)

Ek malzemeler (makalede bulundu, ancak kendim satın almadım):

Direksiyon rafı bagajı Toyota 45535-08010 2 adet

Kelepçe Toyota 90080-46340 2 adet

Kelepçe Toyota 90467-19021 2 adet

Makara olmadan zaten sol tekerlek davlumbazından rayı çıkardım (üst ve alt yağ keçelerinin bulunduğu üst kısım), kaputun altından çıkardım. Üst yağ keçesinin delindiğini düşündüm, ancak deneyimlerime göre rayın makara ile çalışmadığı ortaya çıktı, ancak: bana, ray tertibatını sürücü tekerlek davlumbazından dışarı çekebileceğinizi yazdılar (tabii ki) tekerlek çıkarılır) farklı konumlara döndürülerek; başarılı olursan, o zaman mutluluğa atla, çünkü kaputun altındaki boruları ve makarayı ayırmadığınız için şanslı olacaksınız, ancak rahat bir pozisyonda olacaksınız.

Adım 1 Makarayı Hazırlama ve Çıkarma

Tekerlekleri, direksiyon simidini düz hale getiriyoruz ve direksiyon simidini bant veya bantla sabitliyoruz.

Bu, yastık trenini kırmamak için yapılır. kabindeki fren pedalının altında, cıvatayı 17 anahtarla sökün, cıvatayı çıkarın ve direksiyon kolonu kardanını yana doğru hareket ettirin.

Şimdi motor bölmesine geçelim. Erişimi zorlaştırdığı için oradaki hava filtresi yuvasını çıkarıyoruz. Servo direksiyon sıvısını namludan mümkün olduğunca boşaltıyoruz ve makaraya geçiyoruz. Makara üzerinde 4 adet tüp bulunmaktadır. Hortumu ve yanındaki boruyu 13 ve 15 numaralı anahtarlarla söküyoruz. Kenarlarını kırmaktan korkuyorsanız 2 adet demir boruyu 12 anahtar veya özel bir anahtarla sökün, bu boruların oluklardan tamamen çıkmaması önemlidir, Kırma. Ardından, 13'lük bir kafa ile alt menteşeyi raf milinden söküp bir kenara koyuyoruz. Bir E8 kafasına ihtiyacınız olan 2 "favori" cıvata var, öndekini sökmek zor değil, ancak arkadakiyle uğraşmanız gerekecek. Makaranın üniversal mafsala konumuna bir işaret koymak gerekir, böylece daha sonra her şey tam olarak yerleştirilir.

Makarada, kasada, yuvalarda ve kardanda doğrudan görünen bir şeyle bu işareti daha kalın yapın, aksi takdirde yuvalar ve kasa konusunda aptaldım ve işe yaramazdı 0 çünkü kasanın kendisi herhangi bir konumda olabilir ve kardan, direksiyon simidini ve tekerlekleri ayarlamakla uğraşmak zorunda kaldığımdan rasgele yuvalara yerleştirildi (aksi takdirde direksiyon simidi düz - tekerlekler yanda).

Daha sonra 2 adet demir boru çıkacak şekilde makarayı saat yönünde çevirin ve daha sonra makara yuvasından kolayca çıkarılıp bir kenara konulabilir.

Rayın kendisi, bulunması zor olmayan 3 cıvataya (baş 17) oturur ve elbette uçları ayırmanız gerekir.

Sağ (yolcu) ön tekerleği krikoyla kaldırın ve çıkarın. (bu, ek talimat gerektirmez, sadece bir balon) 17 İngiliz anahtarı kullanarak, somunu ucundan sökün ve bir çekiçle vurun. Bununla ilgili herhangi bir sorun olmamalı ve üzerine baskı yapmak için ucu ayrı ayrı krikoyla kaldırmam gerekmiyordu (farklı bir durumunuz varsa, burada uçta nasıl baskı oluşturulacağı yazıyor). Aynı prosedürü sürücü tekerleği ile yapıyoruz ve rayı sürücü tekerleğinin kemerinden dışarı çekiyoruz.

not Herkes, makara dişlisinin uzak cıvatasından şikayet ediyor, sorunsuz bir şekilde sürünmeyi kolaylaştırmak için, önce rayı (3 cıvata) söktüm ve kolaylık sağlamak için rayı kaputun altına çevirmeme izin veren uçları söktüm .

Tekerlekleri çekerken cıvataların dişlerini araba fırçasıyla temizledim ve grafit ile işledim. Bu benim şahsi derdimdir ki ileride iplik paslanmasın ve civatalar daha kolay çıkarılsın.

Öncelikle tırabzanı leğendeki pisliklerden fırça ve benzinle yıkadım, silip kuruladım ve sökmeye başladım. Anterleri çıkarmak veya daha doğrusu itmeyi açığa çıkarmak gerekir.Anterlerdeki kelepçeleri (yenilerini almanız gerekir) çıkarıyoruz ve sakladıklarını ortaya çıkarıyoruz (anterler iyi durumdaysa, anterlere zarar vermeden kelepçeler dikkatlice çıkarılmalı ve anter yırtılmışsa, o zaman o zaman değiştirilmelidir). Şimdi çekişi sökmemiz gerekiyor. Bunu, biri baskı kafasına, diğeri gümüş mile tutunan iki gaz anahtarı yardımıyla yaptım ve vidayı söktüm (oradaki iplik sıradan ve bu dünyadaki her şey gibi saat yönünün tersine söküyor))), küçük bir tane vardı. Düz uçlu bir tornavida ve bir çekiçle çabucak çözdüğüm bu aşamada sorun, fotoğrafa bakın.

her iki çubuk da çıkarılır ve bu iyidir, sağ tarafta (valf yuvasının olduğu yerde) alüminyum “rondelayı” sökmeniz gerekir, malzemesini tesadüfen değil, çünkü bu zarar vermeden dikkatlice yapılmalı, yuvarlak uçlu pense ile söktüm.

İlk yan mühür olacak. Aynı tarafta (yıkayıcının bulunduğu sağ tarafta), raf milini çıkarıyoruz ve aynı taraftaki her şeyin içinde ikinci yan contayı buluyoruz, uzun bir şeyle çıkarmak zor değil ve anlaşılmaz bir halka olacak onunla uçun, bu da değiştirilmesi gereken bir kaprolon kılıfı. İnternette aramak işe yaramaz, 5 mm kalınlığında, 37 mm dış çapta ve şaftından 0,05-0,1 mm daha büyük bir iç çapa sahip bir torna makinesinden sipariş etmeniz gerekir (bazıları bir iç çap gömme ile koyar). mil ile 25 mm).

Bazıları, tornacı 150 kez ödemeyip kaçmasın diye, hemen iç çapları 25mm, 25.05mm ve 25.1mm olan üç halka yaparlar.

İlk olarak, uygun bir kafa ölçüsü ve bir uzantı yardımıyla manşonu atıyoruz, zor değil, ancak salmastra kutusu ile uğraşmanız gerekecek... Raf dişlerinin kenarları keskindir ve kolayca yırtılabilir. salmastra kutusu, bu nedenle kenarlarını bir dosya ile işlemeniz gerekir (rafın çalışmasını etkilemez). Rakoru rayın içine atıyoruz, asıl şey sağ tarafta olmasıdır (görünebilmesi için size doğru bir yay ile). Ardından, hafif dokunuşlarla salmastrayı çekiçliyoruz - kolayca oturuyor. Ardından, işlenmiş raf milini takabilirsiniz.

keskin kenarlar. Dişleri yukarı yerleştiriyoruz ve dişlerin salmastra kutusunun içine daha az temas etmesi için şaftı biraz aşağı bastırıyoruz. Sağ rondelayı değiştirilen sağ salmastra ile büküyoruz. Bu kısım için bu kadar.

Birinci aşamanın sonunda kenara ayırdığımız makarayı buluyoruz ve onunla çalışmaya başlıyoruz. Üst yağ keçesinin nasıl değiştirileceğine dair pek çok bilgi var, ancak şaftı keserek çıkarmanız, ardından uygun bir kafa kullanarak, ancak dikkatli bir şekilde mil keçesini yatakla birlikte vurmanız gerekir. rulmana zarar verebilirsiniz.Üst salmastra kutusu hazır, şimdi alt salmastra ile uğraşalım. Makara milini baş aşağı çevirin. Yatak, dört taraftan düzleştirilmiş bir kilit rondelası tarafından tutulur. Metal için bir demir testeresi ile dikkatlice kestik. Yatağı çıkarın ve ardından contayı çıkarın. Ters sırayla toplarız. Kilit pulu da sipariş edilmelidir

3 mm kalınlığında paslanmaz çelikten, iç çapı 25 mm, dış çapı 32 mm olan bir torna makinesi için. Yeni bir kilit rondelası takarken, düzleştirilmesi gerekecektir. Her şeyi (ray, makara) ters sırada monte ediyoruz, orijinal yerlerine monte ediyoruz. Ancak hepsi bu kadar değil, hidrolik direksiyondaki YENİ sıvıyı doldurmanız ve rayı pompalamanız gerekiyor. Orijinal KLF5000001 sıvısının doldurulması gerekli değildir.

not İtkiyi anterlerin (bilyenin olduğu yer) ve makara milinin "iğnesi" altına monte ederken, çeşitli makalelerde önerildiği gibi litol ile yağladım.

Yan contaların düzgün durması ÇOK ÖNEMLİ, aksi takdirde tutmazlar, ancak tam diğer taraftadır, böylece contaları tıkadığınızda conta içindeki yayı görebilirsiniz ve sıkışmaması için kolaylık sağlar. mühür, eski burcu mühürün üzerine koydum.

Tekerlekleri takıyoruz (ön tekerleklerin yere değmemesi için tamamen öne kriko), yıkanması gereken hidrolik direksiyon haznesine yeni sıvı dökün ve arabayı çalıştırın, sıvı bırakır - doldurun. Tekerlekleri ÇEVİRMEYİN! Sıvının tanktan çıkması durana kadar bekleriz. Ardından, direksiyon simidini durana kadar yavaşça bir yönde çevirin. Bu sırada ikinci kişi sıvıyı tanka döker. Sonra durana kadar diğer tarafa çevirin.Seviyeye kadar doldurun ve direksiyon simidini durana kadar, tankta küçük baloncuklar görünene kadar bir yandan diğer yana çevirin.

Benzerlik çöküşüne gidiyoruz ve tekerlekleri ve direksiyon simidini düz gösteriyoruz.

Hepsi bu, direksiyon rafı bölmelerindeki tasarruflara seviniyoruz ve içindeki yağ keçelerinin iyi olanlarla değiştirildiğini bilerek huzur içinde uyuyoruz.

Kaynaklardan bazı bilgi ve talimatları aldım, daha ayrıntılı talimatlar için birleştirdim, ayrıca makalelerden bazı fotoğraflar topladım ve ayrıntılar için onları kendimle tamamladım. Umarım her şeyi açık ve net bir şekilde anlatabilmişimdir.

not 03/20/15 - 09/17/15 ve 7.000 km'nin üzerinde yarım yıl oldu ve uçuş normal, sıvı gitmiyor ve direksiyon simidi olması gerektiği gibi dönüyor.

10/12/15 (8.000 km) - gur biraz vızıldadı, yaklaşık 1,5 kapak (bir bakışta 50 ml'den fazla olmayan) eklemek zorunda kaldım ve tekrar sessizlik. Hiçbir şey akmaz, direksiyon simidi “sertleşmez”, bir bölmeden sonraki ilk donlarda günah işliyorum.

Bu konuyla ilgili ilginç bir video izleyin

Sonunda Sedna GUR'un eline geçti. Her şeyi sayısız talimata göre yaptım - bir tür tanktan yanlışlıkla kırılan plastik bir tüp dışında özel bir sorun yoktu - ama bu önemli değil - ortadan kaldırılabilir. Ana soru şu şekilde ortaya çıktı: Korteko bezini aldıklarında, 30'dan 29'a kadar toprakladılar, giydiler, yerli olandan çok daha kalın olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda şaft bir önceki seviyeye girmedi ve büyük yatak benzerdi. Kauçuğun kenarını alttan kestiler - daha da iyi oldu, ancak yatak muhafazaya 2 mm önceki seviyeye girmedi. Bu ne kadar tehlikeli ve Korteko'yu koyanlar bununla ne yaptı?

Merhaba benim de hidrolik keçe ile ilgili bir sorunum var St Petersburg'da bu ebatlarda yağ keçesi üreten bir şirket buldum, onlar da bu ebatlarda üretmiyorlar ama karşılığında yaysız tamamen kauçuk bir halka teklif ettiler, 300 ruble için bu tür yağ keçeleri yoksa onları yapıyorlar, hafta içinde değiştirmeyi planlıyorum.

Genel olarak, bugün hidrolik direksiyonu kendileri yaptılar. Bu benim araba tamirinde ilk ciddi deneyimim. Kardeşim bu konularda çok tecrübeli olduğu için onunla yaptım. Ben zaten tartışmalı konularda ona ayrıntılar önerdim. Burada birçok harika rapor zaten yayınlandı, sadece biraz ekleyeceğim, aniden birisine faydalı olacak.

Genel olarak, sorun satın alındıktan hemen sonraydı, eski sahibi dürüstçe bunun hakkında söyledi ve iyi bir şekilde attı. Servo direksiyon dişli kutusunun üst yağ keçesi sızdırıyordu, bu yüzden tüm parça yağ ve kirden siyahtı. Pek akmadı. Yaklaşık haftada bir kez 50 gramlık ince bir dere ekledim.Geceden sonra arabanın altındaki su birikintisi sürekli oldu. Islak kirişler nedeniyle zar zor muayene geçti. Yani sorun küçüktü ama can sıkıcıydı.
Şehrimizde hidrolik direksiyon konusunda uzmanlaşmış bir ofis yok, bu onarımda birçok tehlikeli nüans olduğu için genelcilere vermek istemedim.
Çeşitli forumlarda fotoğraflı raporları okuduktan sonra kendim yapmaya karar verdim. Bence pek çok insan doğal bir yağ keçesine sahip olma sorununu zaten biliyor - onu> üzerinde bulamıyorsunuz. Moskova'da satın almak için sipariş verecek kimsem yok. Bu yüzden, yerli olanlardan farklı boyutlarda, yerli olmayan yağ keçelerini denemek zorunda kaldım.

İki tip yağ keçesi aldım - biri MAP2507K tamir setinden, diğeri Toyota - Corteco 01026490'dan. İlkinin boyutları 30 mm dış çap, 18 - iç olarak ortaya çıktı. İnsanlar şaft üzerinde çok sıkı olacağını öne sürdüler. İkincisini 30x19 boyutlarında denemek zorunda kaldım. Orijinal yağ keçesi 29 mm'lik bir dış çapa sahiptir, bu nedenle Corteco'nun önce kaba zımpara kağıdı ile zımparalaması, ardından 2000'incisini taşlaması gerekiyordu. Bunu şu şekilde keskinleştirdim: Matkaba bir dizi kafadan kısa bir mandrel soktum, elektrik bandını istenen çapa sardım, böylece salmastra çok az zorlukla girdi. Yay önceden çekildi. Ana şey, daha sonra yerine iade etmeyi unutmamaktır. Ve sonra, elinde bir parça zımpara kağıdı tutarak, yağ keçesini bir daire içinde tuttu ve matkabın düşük hızlarında tüm kauçuk tabakayı zımparaladı. Salmastra kutusunun metal çerçevesini ezmek zorunda kaldım. Ardından, boyut 29.1 olduğu ortaya çıktığında, “sıfır” üzerindeki yağ keçesini ayna parlaklığına parlattım. Burada bir nüans keşfedildi - Corteco bezinin kalınlığı orijinalinden çok daha büyük çıktı. Milin yerine oturmayacağı ve yağ kanallarını tıkayacağı korkusu vardı.Reasürans için, salmastranın alt kauçuk kenarı metal olarak kesildi. Ama yine de, kalınlığı daha fazla kaldı. Bu konuda endişeler var.

Ayrıştırma işlemi yukarıda ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Benim için en zor aşamalar, fren pedalının yanında kabindeki direksiyon mili kardanından somunu sökmek oldu. 17'nin anahtarı kullanışlı değildi - cıvata başı için gerekliydi ve kardanın diğer tarafındaydı. Bu cıvatanın somununun daha yakın olduğu ortaya çıktı - 14'e kadar. Onu zar zor söktüm, biraz bozdum. Orada çok rahatsız edici ve hemen bir el feneri stoklamanız gerekiyor - orada çok karanlık. Telefondaydık.

Gaz kelebeğine giden hava filtresi kutusunu ve hava kanalını çıkardılar. Ana şey, hangi tüpün nereye gittiğini hatırlamaktır. Hiçbir yere gitmeyen 2 tüp var - bir şeyin havalandırmasını görebilirsiniz.

Bundan sonra, kardanın alt montajı söküldü - şanzımanın yanında. Burada her şey mandrelli bir cırcır anahtarla yapılır. Cıvata, WD olmadan bile kolayca çıktı. Kardan yuvasını milin kamalarından çıkardı, bir kenara attı. Burada bir uyarı var - kardanı güçlü bir şekilde çekmeyin - delikten tamamen uçtu ve ardından kabinde delik tapası da düştü. Ama her şey yapıldı.

Sonra hidrolik direksiyon sıvısını boşalttım. Tüpten boşaltmadım ve bulamacın çoğunu bir şırınga ile tanktan çıkardım. Bu arada ben bu sıvıyı tekrar kullandım, yani yakın zamanda değiştiyse temiz bir kaba boşaltın, işine yarayacaktır. Sonra kelepçeyi lastik borudan çıkardı ve bağlantı parçasından çıkardı. Oldukça zor olduğu ortaya çıktı. Çok çaba gerektirir - tüp uzun bir bağlantı parçasına sıkıca oturur. Aynı anda iki yerden sızdı - bağlantı parçasından ve lastik borudan. Tüpten daha fazlası. O yüzden burada da küçük bir kap hazırlayın. Plastik bir şişenin üstünü kullandım - bu yeterliydi. Dipteki şişedeki yığının geri kalanı - önceden orada bir şey değiştirin.

Sonraki bükülmüş 3 metal boru dişli kutusuna gidiyor. Biri 14 için sıradan bir açık uçlu anahtarla söküldü, diğer ikisini açık uçlu anahtarlarla çevirmeye cesaret edemedim - kurbağayı boğdum ve fren boruları için bir dizi anahtar aldım. Uzun zamandır 11 için böyle bir anahtar arıyordum - hiçbir yerde bulunamadı. Bizim marketlerde sadece 10, 12 bulmak mümkündü. Ben pahalı bir sette buldum. Ama işe yaramadı - tırmanmadı. Aynı setten 12 anahtar ile söktüm. Geniş kamalara ve daha büyük bir somun çevresine sahiptir. Böylece 12'lik bir sıkma vidası olan ucuz bir anahtar satın alabilir ve sıkabilirsiniz. Neyse ki, somunlarım zahmetsizce söküldü - hiçbir şey yırtılmadı. Çelik borular da büyük bir çabayla üniteden dışarı çekilir. Tüpü 14'e kadar sökerken, kendisi için bir sorun yarattı - eli, siyah plastik silindirde bulunan tüpün bir tür plastik bağlantı parçasını kırdı ve kırdı. YAKIT DEPOSU gibi bir yazı vardı. " ya da böyle bir şey. Siyanoakrilat yapıştırıcı ile yapıştırdım. Tüp yük taşımıyor gibi görünüyor, içinden benzin akmıyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız - etrafta birçok zayıf nokta var, bir şeyi kolayca yok edebilirsiniz.

Ardından, dişli kutusunu raf muhafazasına sabitleyen 8 iki cıvata için kafayı söktüm. Cıvataların başı 6 kirişli bir zincir dişlisidir, bu nedenle ya yıldız işaretiyle ya da evrensel kafalarla çevirin. Sıradan bir altıgen başlı (yıldızın altında özel oluklar olmadan) tırmanmamak daha iyidir - bir arıza ile doludur. Cıvatalar neredeyse anında çıktı - şanslı.
Şaftlı dişli kutusunu raftan çıkardı - biraz sallayın ve biraz kuvvet uygulayın - iyi çıkıyor.

Ayrıca, şaftın üst kısmına çok sert olmayan bir çekiçle vurduktan sonra, şaftı büyük yatakla birlikte mahfazadan çıkardılar. Gövdede yağ keçeli küçük bir yatak kaldı. Deliğin çapına uygun bir başlık bir mengeneye bastırıldı ve onlar da kolayca çıktı. Eski mührü kontrol ettim. Dıştan, hasarsızdı, ancak çok sertti - kenar artık mile o kadar sıkı oturmadı. Ve sonra bu kenarda bir boşluk keşfedildi - görünüşe göre içine aktı.

Tüm parçaları bir WD-shkoy ve bir diş fırçası ile yıkadım - benzin elimde değildi. Daha sonra, salmastra kutusunu bir mum başlı yatakla birlikte bastırdılar - yatağın çapına uyuyor ve yeterli uzunluktaydı.Bezi ayrı ayrı basmaktan korkuyorlardı - yumuşak. Vites kutusunun iç yüzeyi dekstron (hidrolik direksiyon bulamacı) ile önceden yağlanmıştır. Her şey aksamadan yükseldi. Rulmanlı bir şaft yerleştirdiler ve bir çekiçle gövdeye hafifçe dövdüler - yatağın tüm çapı boyunca bir mandrel ile yürüdüler. Yatak önceki seviyeye 2 mm ulaşmadı - salmastra kutusunun büyük kalınlığı etkilendi. Büyük yatağı litol ile yağlayın.

İki çelik boruyla oynayarak her şeyi ters sırada topladılar. Bu aşamada, düz değilse direksiyon simidini hizalayabilirsiniz - yuvadaki kardan milini sola ve sağa çevirmeniz yeterlidir. Bu arada, tüm işlemden önce, direksiyon simidini elektrik bandı ile kolona vidaladım - kardan olmadan çeviremezsiniz - SRS'den gelen kablo yırtılmış.

Hava sistemini monte ettikten sonra hidrolik direksiyon deposunu göz kürelerine kadar sıvı ile doldurdum. Direksiyon simidindeki bandı söktüm ve 5 saniye çalıştırdım - pompa anında sıvıyı emdi! Burada takip etmek gerekiyor - pompa bulamaç olmadan rölantide çalışmamalıdır - yanacaktır. Boğulduktan sonra MAX işaretine daha fazla sıvı eklendi. Ateşledi ve sıvı gitti. Direksiyonu uçtan uca birçok kez çevirdim - baloncuklar çıktı - her şey köpürdü. Baloncuklar gitmeyi bıraktığında, boğuldum ve işarete kadar son kez doldurdum. Her şey! Direksiyon simidi eskisinden biraz daha kolay dönüyor. Onarımın yardımcı olup olmadığı - zaman gösterecek.

Fotoğraf çekmedim - forumlarda zaten birçoğu var. Tüm onarım ipuçlarını ve fotoğraflarını yazdırmanız önerilir - hiçbir şeyi unutmamaya yardımcı olur. Ve bu onarımı birlikte yapmak daha iyidir - biri için zor olurdu.

Belirtilerim direksiyon simidi sıkışması ve hidrolik direksiyon pompasındaki bir conta sızdırıyor.

Servo direksiyon pompalarının onarımı hakkında internette çok az bilgi var. Temel olarak, yeni bir tane satın almanın veya ayrıştırmanın daha kolay olduğunu yazıyorlar, çünkü. hidrolik pompalar çok hassas bir şeydir ve yanlış çalışma ve en ufak aşınma ve yıpranma, tüm pompanın arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu yazıda hidrolik direksiyon pompalarının onarımı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaya çalışacağım. Onarılmaya değer olup olmadığı veya ayrıştırmada gerçekten satın almanın daha kolay olup olmadığı hakkında sonuçlar çıkaracağım. (4500 ruble maliyetimiz var.)
Pompalar biraz farklı olabilir. Sonunda bir bilyeli yatak (rulman) olmadan, sadece bir alüminyum burç, yani. sürgülü yatak. Ancak, rulmanlı yataklı pompa modifikasyonları vardır ve yatağın boyutu 35x15x11 mm'dir. Ve pompa biraz farklı düzenlenmiştir, ancak genel olarak prensip aynıdır. Tek fark, kasnağın mile sabitlenmesidir (oradaki somunun üzerindedir) ve kaymalı yatağın yerine bir rulman vardır.
Yazının sonunda internetten bulduğum hidrolik direksiyon tamiri ile ilgili makalelerin linklerini vereceğim. Daha fazla bilgi daha iyidir...

Onarım şunları gerektirir:
- Tamir çukuru, çok arzu edilir. Ustalar olmasına rağmen pompa çukursuz çıkarılmış;
- Bir takım anahtar, halka anahtarlardan daha iyidir (açık uçlu anahtarları önermiyorum, tüm cıvataları kırabilirsiniz);
- Bir dizi kafa + cırcır topuzu (cırcırsız mümkündür);
- Eski salmastra kutusunu çıkarmak için tornavida;
- Rem. 49591-6S925 numaralı set, fiyatı yaklaşık 500 ruble;
(Onarım setinde o-ringler, bir büyük halka, segman ve yağ keçesi bulunur.)
- Doldurmak için hidrolik direksiyon sıvısı (Nissan PSF veya DIII analogu). Hemen tamamen değiştirirseniz, 1l bir yere ihtiyacınız var;
– WD-40;
– 1 l kapasiteli plastik şişelerin papası;

öyleyse başlayalım

Sonra motoru çalıştırıyoruz, sıvı hemen şişeye dökülecek, ardından direksiyon simidini ileri geri çevirip kapanacak. Motoru uzun süre çalışır durumda bırakmayın, aksi takdirde pompa neredeyse kuru çalışır, bu onun için kötüdür. Boşalması yaklaşık 20 saniye sürer.Genel olarak, 500-600 gram civarında bir yerde birleşir, bu yeterlidir. Toplamda, sistemde 800-900 gram civarında bir yerde.
Şimdi, ikinci emme hortumunu ondan çekip kelepçeyi gevşettiğimiz müdahale etmemek için tank tamamen çıkarılabilir.

Pompayı sökmeden önce, yerine sağlam bir şekilde sabitlenmişken, giden yüksek basınç hattını pompadan ayırmak gerekir. (Bakınız fotoğraf 3) 22 veya 24'te özel, içi boş bir cıvata ile vidalanmıştır (tam hatırlamıyorum). Kafayı çukurdan çıkarmak daha iyidir.
Cıvatanın altında ve yüksek basınçlı boru ek parçasının altında iki bakır sızdırmazlık rondelası vardır, içi boş cıvatayı 24 söktüğünüzde bunları kaybetmeyin.Bu rondelalar tek kullanımlık gibi görünüyor, bu boyuttaki rondelaları (16 × 22x2mm) önceden aldım, hemen değiştirmek istedim ama akraba olanlar yenilerinden daha iyi çıktı, bu şaşırtıcı değil çünkü Bir Rus otomobil parçaları mağazasından yenilerini aldım. Daha sonra eskileri koyun ve hiçbir şey akmaz.

Vidasız, müdahale etmemek için bir kenara alın.
Artık servo direksiyon kayışını ve pompayı çıkarabilirsiniz. (bkz. fotoğraf 4)

Gergi vidasını çevirin ve kayış gerginliğini gevşetin. Fotoğraf 4'e bakarsanız, pompayı elinizle sağa doğru hareket ettirerek gergi vidası gevşetildiğinde pompanın kendisi hareket etmiyor. Ardından gergi vidasını, somunu 12'ye, sabitleme cıvatasını tamamen söküyoruz Genel olarak, üç parçayı kaldırıyoruz.

Ardından, pompanın kendisini çıkarın. Pompa, uzun bir saplama cıvatası ile braket üzerinde tutulur. Ancak bu cıvata saplamayı tamamen sökmek mümkün olmayacaktır çünkü. vücut duvarı müdahale eder. Pompayı braket ile birlikte çıkarmanız gerekecektir (braket - bkz. fotoğraf 8). Braketi pompa ile birlikte motordan ayırmak için, aşağıdaki cıvataları ve somunları sökmeniz, bolca WD-40 ile sulamanız gerekir, bkz. fotoğraflar 5, 6, 7.
Dikkat: Anahtar veya lokma anahtar kullanın.

Somunu sökün. Bir yüzük anahtarı kullanmak daha iyidir, çünkü. başını eğme.

Ayrıca, takviye borusunu tutan motor bölmesinden cıvatayı 12 ile gevşetmeniz gerekir (bkz. fotoğraf 6). Tamamen sökmek gerekli değildir, yarıya kadar sökmek yeterlidir.

Şimdi arabanın altına geçiyoruz ve çukurdan çalışıyoruz. Pompayı tutan her şeyi söküyoruz, fotoğraf 7'ye bakın.
12 için iki uzun cıvata ve 14 için bir somun, altında bir oymacı vardı, kaybetmeyin.

Aslında pompa başka bir şey tutmuyor. Şimdi pompayı braketle birlikte dışarı çekmeyi deneyebilirsiniz. Ama bunu yapamadım, sonra ayrı ayrı çekeceğiz, önce braket, sonra pompa. Braketi pompadan ayırmak için, 14 somunla vidalanmış uzun bir saplama çıkarıyoruz (bkz. fotoğraf 7). Pimi kasnaktaki delikten dışarı çekiyoruz. Pompayı braketten ayırıyoruz, braket şimdi çukurdan çekilebilir.

Ardından, pompanın kendisini kaldırabilirsiniz. Buradan almak en kolayı. (bkz. fotoğraf 9) Emme hortumu ile birlikte çekip çıkarıyoruz.
Bu arada, braket aynı yerde dışarı çekilir.

Hepsi çıkarıldı! İşte doğdu.

Pompayı sökmeye başlayalım

Mümkünse, sökme sırasında pompanın iç boşluğuna kir girmemesi için pompayı benzinde iyice durulamak daha iyidir.
Elimde benzin yoktu, hiçbir şey yıkamadım, elimden geldiğince her şeyi bir bezle sildim.
Pompanın sökülmesi herhangi bir özel bilgi gerektirmez. Fotoğraf 11'den her şeyin basit olduğunu görebilirsiniz ...

Sökerken, gergi braketinin nasıl durduğunu, bu iki 12 cıvatanın hangi deliklere takıldığını hatırlayın, yoksa ilk seferde yanlış koydum. Orada, bitişik delikleri vidalayabileceğiniz ortaya çıktı. Oymalar ile aynıdırlar. Bunu pompa koymaya başlayınca anladım. Pompayı tekrar çıkarmam ve gergi braketini bükmem gerekti. Fotoğraf 19, gergi braketinin hangi deliklere takılacağını kırmızı olarak gösterir.

Emiş borusunu sökmedim çünkü. özel bir vidalı iç dişlinin altına 4 - 4,5 mm civarında bir cıvata takın. (bkz. fotoğraf 12) Bir tane bulamadım, gidip satın almak zorunda kaldım. Ve sadece x.z için set satıyorlar. ne parası. Borunun takıldığı yerde sızıntı olmadı o yüzden bu civatayı sökerek sarmadım.
Sökmek mümkün olsa da, aynı durumda olan sızdırmazlık halkasının değiştirilmesi tavsiye edilir. kiti ile birlikte gelir.

Genel olarak, her şeyi aynı şekilde bir araya getirmek için her şeyi söküyoruz, nasıl olduğunu hatırlıyoruz.
Aşağıdaki, sökme sırasındaki bir fotoğraftır. (karmaşık bir şey yok)

Fotoğraf 13. Arka kapak kaldırıldı.

Fotoğraf 14. Kapak altında ayrılmış detay. Hiçbir şekilde uymuyor, sadece arka kapağa yapışıyor.

Fotoğraf 15. Çalışma yüzeyinde görünür çizikler. Görünüşe göre bu, çalışan bir sıvı olmadan çalışmanın bir sonucudur.

Rotoru çıkarmak için tutma halkasını çıkarmanız gerekir. Tornavida ile yaptım.

Fotoğraf 16. Rotorun ucunda da çizikler var.

Rotoru çıkarırken bıçakların düşmemesine dikkat edin.Onlara dokunmamak ve takılmamak tavsiye edilir. Bırakın oldukları yerde kalsınlar.
Birer birer çekebilir ve durumlarını kontrol edebilirsiniz. Onları mükemmel cilalı durumda aldım.

Fotoğraf 17. Her şey filme alındı. İki delik görünür, oraya gaz kelebeği valfleri yerleştirilmiştir (bkz. fotoğraf 20).

Akstaki kasnak sıkı oturur, sıcak olana dikilir. Çıkarmaya gerek yok.
Eksen, düz yatağın çalışma yüzeyi olan basitçe pürüzsüzdür.

Fotoğraf 18. Kasnak ve aks.

Fotoğraf 19. Pompanın önü. Mühür kaldırıldı.
Yatağı yağlamak için kanallarla birlikte kaymalı yatağın burcunu görebilirsiniz.
Kırmızı, kemer gerdirici braketinin takıldığı delikleri gösterir.

Yeni salmastra kutusu, salmastra kutusunun kendisinden biraz daha küçük bir çapa sahip bir uç başlık kullanılarak sonuna kadar dövülür.
Ne yazık ki, yağ keçesi takılıyken fotoğraf çekmedim. Ama orada karmaşık bir şey yok.

Fotoğraf 20. Gaz kelebeği valfleri.

Gaz kelebeği valfleri de mükemmel durumda. Görünüşe göre iyiler.

Ardından, pompayı ters sırada monte edin. Yeni bir büyük o-ring ve segman takarak.
rem'den diğer yüzükler. kite ihtiyaç yoktu, görünüşe göre bu, pompanın rulmanlı farklı bir versiyonu içindir.
Montaj zorluklara neden olmadı, her şey iyi ve basit, bir Japon arabasında olması gerektiği gibi ... ;-)
Pompayı araca takarken tek yapmanız gereken 14 mm somunu çok fazla sıkmayın, bakınız fotoğraf 7. Çok sıkarsanız kayış gerildiğinde pompa çok kötü hareket edecektir. Pompanın hafif bir müdahale ile hareket etmesi için sıkılması gerekir.

Pompa monte edildiğinde kayış gerilir, sıvıyı doldurun ve motoru çalıştırın. Direksiyonu her yöne çeviriyoruz, gerisini tamamlıyoruz. Seviye, en azından onarımdan öncekinden daha az olacaktır, çünkü. biraz dökülecek, plastik şişenin duvarlarında bir şey kalacak. Seviyem MIN oldu, prensipte binebilirsin, ancak MAX'a kadar tamamlaman tavsiye edilir. Bir yere yaklaşık 60 gram ekledim.

Sonuçlar:
Peki, ne sonuç çıkarmak için. Ve sonuç şudur - pompayı değiştirmeniz gerekir, çünkü. görünen bu çizikler giderilemez, görünüşe göre pompanın çalışmasını bozarlar. Anladığım kadarıyla, çiziklerin olduğu yerde ideal bir pürüzsüz yüzey olmalıdır. Bu yüzey yoksa, bir çalışma odasından diğerine olduğu gibi bir baypas vardır, yani. pompa içinde devridaim yapar ve istenilen basıncı oluşturmaz. Bu, özellikle 10-15 kilometre sürdüğünüzde ve çalışma sıvısı ısınıp su gibi sıvı hale geldiğinde ve ardından pompa basınç oluşturmayı bıraktığında belirgindir. Bu nedenle, hareketsiz dururken çevirirseniz direksiyon simidi sıkıdır. Ve sabah arabayı çalıştırdım, sonra direksiyon simidi hafif, sanki tekerlekler yere değmiyormuş gibi. soğuk çalışma sıvısı daha viskozdur.

Ben de internetten okudum. Sıkı bir direksiyon simidi, tam direksiyonda duran ölmekte olan bir kardanın sonucudur. Sürekli toz içindedir, bu yüzden onu sıkıştırır. Ama sonra sabah bile sıkışıyordu ama ben sadece çalışma sıvısı ısındığında takılıyorum. Genel olarak, kardan miline WD-40 püskürtmeniz önerilir ve örneğin direksiyon hafiflerse, mesele bu kardandadır. Ben püskürttüm, işe yaramadı. Teoride, kardandaki haç değişmeye zarar vermez. değiştireceğim ama...

Hala düşünüyorum. Castrol TQ DIII çalışma sıvım var. Ve orijinalinde Nissan PSF ile dolup taşmalı. Belki PSF'yi doldurmanız gerekiyor? Daha kalın olursa donlarımızda nasıl davranır (-35)?
Ama bana öyle geliyor ki PSF yardım etmeyecek, dışarıda bazı zorbalar var ...

Ama genel olarak, bana yakışıyor, öyle olsun, asıl şey hiçbir yere akmıyor. Asıl amaç mührü değiştirmekti. Ve sıkı bir direksiyon simidi ile, özellikle çok sıkı olmadığı için hala sürebilirsiniz. Ve sadece durduğunda sıkı, öyle değil, elbette, motoru hiç kapatırsanız, hemen açamazsınız, ancak her şey çalışma sıvısının ısınmasına bağlı olmamalıdır. Hareket halindeyse, beni fazla rahatsız etmiyor, zaten buna alıştım.

Kaynaklara faydalı bağlantılar:
Pompaların onarımı hakkında bilgiler, internette bulunabilecek her şey: