Kendin yap pompa tamiri Subaru Forester

Arka plan şudur: Legacy'mi sürdüm, sürdüm .. Ama direksiyon simidi çevrildiğinde hidrolik direksiyonun yeterince yüksek sesle vızıldamasından bıktım. Direksiyon simidi normal dönüyor, ancak ses var. Tam bir sıvı değişimi yapıldı - yardımcı olmadı. Hidrolik direksiyonun onarımını öğrendim - sadece yenisini veya sözleşmeli olanı takmayı söylediler. Yeni - 17 bin ruble, sözleşme - 5-7. Kendi ellerimle çözmeye karar verdim. Bir rulmanın vızıldadığını düşündüm .. Veya başka bir şey. Tüm kılavuzlarda, daraltılamaz bir öğe olarak listelenir. Ama denemeye karar verdim.

Hemen konuşalım. tamirden sonra, alçak ve ciyaklamalar. Her ne kadar şu anda neredeyse duyulmuyor olsa da, kışın anlamında. Yaz aylarında şiddetle beynimi gagaladı. Bakalım sıcak mevsimde neler olacak

Hava kaçağı ile ilgili olarak: Kontrol ettim. Motorları tamir ettikten sonra gur da çıkarılıp takıldığında daha güçlü bir şekilde uğultu ve ısırmaya başladı. Dextron tankında kabarcıklar vardı. Birkaç gün geçti ve tanktan gelen oksijen kokteyli ayrılmayı düşünmedi. Bundan sonra, tahrik hortumunu söktü (ki bu kılavuzda vidayı sökmeyi değil, kelepçeyi çıkarmayı ve hortumun kendisini çekmeyi önerdi) ve aynı kauçuk conta halkasını sızdırmazlık maddesi ile bulaştırdı. Kokteyl gitti, atıştırmalıklar gitti, büyük gürültü gitti. Kronik bir vızıltı vardı.

1. Bize müdahale eden hava kanalını çıkarıyoruz. Bunu yapmak için, onu tutan iki klipsi çıkarıyoruz ve fanatizm olmadan kendimize doğru çekiyoruz. Hava kutusundan çıkacak

2. Ardından, servo direksiyon pompasına ulaşmak için tahrik kayışı kapaklarını çıkarmanız gerekir. Aşağıdaki cıvataları gevşetin. Her şeyi ayrı bir kutuya koymanızı tavsiye ederim. Ayrıca, cıvataları farklı düğümlerden karıştırmamak için tercihen bölmelerle

Video (oynatmak için tıklayın).

3. Servo direksiyon pompasının ve jeneratörün monte edildiği brakete erişiyoruz. Şimdi tahrik kayışını çıkarmak için alternatör gergi cıvatasını sökün

4. Teorik olarak, bundan sonra kayışın çıkarılması muhtemeldir. Ancak alternatör montaj cıvatam oldukça sıkılmıştı, bu yüzden kayışı çıkarmak için vidayı sökmek zorunda kaldım.

5. Şimdi pompa braketini tutan cıvataları sökmeniz gerekiyor. Teorik olarak, pompanın kendisini yerinde sökebilirsiniz, ancak önce braketle birlikte çıkarmak bana daha uygun görünüyordu. Neden - biraz sonra görülecektir. Braketi çıkarmak için 3 cıvatayı sökmeniz gerekir. Aşağıdaki resimde oklar bulundukları yeri göstermektedir. Hemen bir rezervasyon yapacağım: Şemada gösterilen fişe sahip değilim (görünüşe göre bir çeşit değişiklik). 1 numaranın altındaki cıvata, uzatmalı ve cırcırlı bir kafa ile sökülür. Ancak 2 ve 3 numaralı cıvatalar oldukça uygunsuz bir şekilde yerleştirilmiştir, bu yüzden onları bir açı anahtarıyla (bir anahtar ve sonunda bir menteşe üzerinde bir kafa) çıkardım. Hangi cıvatanın nerede olduğunu unutanlar için: No. 1, No. 3 - kısa, No. 2 - uzun.

6. Kemer kapaklarını tutan braketi çıkarın (Alarm topraklaması aynı cıvata üzerinde, bu yüzden kablolara şaşırmayın)

7. Şimdi en yağışlı etaplardan birinin zamanı. Sisteme sıvı sağlayan hortumları (sırasıyla kuyu ve tahliye) çıkarmak gerekir. Fotoğrafta aşağıda olacak olan hortum sökülebilir. Bir bakır conta var, her şey geri takıldığında - cıvata biraz daha sıkılabilir - sıkılır. İstenirse, istediğiniz çapta herhangi bir otomobil parçası mağazasında bir yedek bulabilirsiniz. Ancak cıvatayı sökerseniz küçük bir kauçuk o-ring olacağından, üst hortumu (kelepçeyi çıkardıktan sonra) çıkarmanızı öneririm. Birincisi, onu kaybetme, yırtma ihtimali çok yüksek ve ikincisi, sıkıca yerine koymak zor olabilir.

8. Bu manipülasyonlardan sonra aşağıdaki resmi elde ettim.Sızdıran deksronu iyice silmenizi şiddetle tavsiye ederim, çünkü teknik nişlerde kalırsa en uygunsuz anlarda egzoza girer.. Peki, kabinde bir duman perdesi görünecek.Bu daha dün başıma geldi, ben de Divnogorsky tepelerine tırmanıyordu

9. Daha fazla manipülasyon daha rahat ve steril koşullarda - evde gerçekleşir. Hidrolik direksiyonu braketten çıkarmak için, pompayı arkadan sabitleyen uzun cıvatayı çıkarmanız gerekir.

Ön tarafta iki cıvatanın yanı sıra. Bu anı fotoğraflamadım, bu yüzden onları diyagrama getiriyorum.

Pompa brakete oldukça sıkı oturur. Benim durumumda, hayali eksen etrafında hafif bir dönüş vardı, ondan önce uzun bir cıvata vardı. Ek bağlantı elemanları için braketi her tarafından birkaç kez inceledikten ve bunların olmadığından emin olduktan sonra, brakete tahta bir çekiç sapı ile hafifçe vurarak pompayı braketten çıkardı.

10. Ardından pompanın arka kapağını sabitleyen 4 cıvatayı sökün. Pompa braketteyken bile onları yırtmanızı öneririm - tutması daha uygundur. Ve oldukça sıkı bükülmüşler.

11. Arka kapağı çıkardıktan sonra aşağıdakileri gördüm.

Burada dikkat etmeniz gerekenler: O-ring “1”. Buna dikkat edin, aksi takdirde montajdan sonra pompa gövdesi sümüklü olacaktır. Omuz bıçaklarını “2” kaybetmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin. Mil kanallarından çok kolay düşerler. Ve son olarak, tutma halkası "3". Aslında sadece milin pompadan düşmesini engelliyor.Bununla ilgili en büyük problemler vardı (düzleştirmeden tornavida ile çıkarın, şekline zarar vermeden daha sonra kullanıma uygun hale getirin)

12. Pompayı demonte ettikten sonra, hiç yatak olmadığını kendim keşfettim! Kasnak tarafında tek bir conta. Aslında, pompamın neden vızıldadığını hala anlamıyorum.Dışarıdan, her şey yolunda. Şunlarla ilgili şüpheler vardı: 1) valfler; 2) direksiyon kremayerinde (örneğin, valfler orada hafif aralıksa ve pompa en uç konumda olduğu gibi her zaman basınç altında çalışıyorsa). Tüm iç kısımları yıkadıktan sonra her şeyi geri topladım, arabaya koydum, Dexron ile doldurdum. Daha kötüsü de olmadı, ne yazık ki daha iyi olmasına rağmen.

Dikkat etmeniz gerekenler:

Pompanın içindeki tüm mil ve halka sistemi bir kopilyaya dayanır. Ayrıca, her şeyi yanlış monte etmenize izin vermeyecektir (yani, valflere giden delikler ve kanal hakkında endişelenmenize gerek yoktur - çatal pimi taktığınızda hala birleştirilirler). İkincisi, lastik bandı kaybetmeyin (yukarıda resmedilmiştir)

Tüm içleri bir kapta topladım, Dexron ile yıkadım ve ters sırada monte ettim.

Ve daha fazla dikkat! Bıçaklar aslında sadece dikdörtgen değil, aşağıdaki şekle sahiptir (her ne kadar çok kolay giyildiklerine inanılsa da)

Bu nedenle, içe doğru (mile doğru) kare bir parça ve dışa doğru yuvarlatılmış olarak monte edilmeleri gerekir. Karışıklık - hem bıçakların hem de dış manşonun aşınması artacaktır.

• S: Direksiyon rafının tamamına bakın, belki bir hava kaçağı vardır veya sistem havadardır, bu yüzden vızıldar, vızıldamadım ama hafifçe vurdum, hidrolik direksiyonum için tamir takımları var, değiştirdim ve her şey gitti uzakta, sıvıyı doldurduğumda vızıldamaya başladı, sanki hava pompalanıyor ve her şeyin yoluna gireceği söylendi, cehennem orada, neredeyse bir ay boyunca bir vızıltı ile sürdüm, sonra çalışan bir motora aldım, sıvı besleme cıvatasını keskin bir şekilde gevşetti ve hemen sıktı, vızıltı hemen kayboldu, görünüşe göre hava çıktı (tubegriz)

• S: Şaftınız üzerinde bir yatağınız olmadığını mı söylüyorsunuz? Bir mührün arkasına gizlenebilir mi? Hidrolik direksiyonumdaki uğultuydu, değiştirdim ve her şey gitti. Her ne kadar pompa tasarımınız farklı olsa da, yine de rulman olmaması garip. (dimka)

• S: Bu sıradan bir kanatlı pompa, hidrolik direksiyonda daha ilginç bir şey olduğunu düşündüm. Bıçakların aşınmasından ve hatta kamalardan ses çıkarabilir. Bıçakların bir kenardan ovalliği hakkında bazı şüphelerim var, çalışma sırasında dikdörtgen kenara doğru bastırılacak ve yan yüzeye sürtünecekleri ortaya çıktı. Yapıcı olmasına rağmen. Bu tür detayların fotoğrafta görülmemesi üzücü.Yazarın yorumlarını rica ediyorum.

• • C: Bıçağın dikdörtgen bir uçla nasıl sürtüneceğini tam olarak anlamadım.Biraz daha açık hale getirmek için şema bıçağın üstten görünüşünü gösterir (sisteme takılı olduğu gibi). Şunlar. yuvarlak kısmı dış yarıçapa doğru yerleştirilmiştir. Üstten görünüm (çok şematik)
  • S: Şimdi açık, açıklamadan, uçağın yanından bakmanız gerektiğini düşündüm. İşten oval oldular - yıprandılar. Ayrıca, çarkla temas düzlemi boyunca da aşınırlar, eğer bu yerdeki aşınma önemliyse, tekerleği çarpabilir ve kamalayabilirler. Sadece bana öyle geliyor ki, vızıldayan hidrolik direksiyon değil, yüksüz ses yapmıyor diyorsunuz, başka bir anlama geliyor, belki bir ray. HuGo, genellikle bu tür pompalarda mahfazada bir basınç düşürme valfi vardır, orada mı?
  • • A: Evet, bir tane var. Bir çeşit iki valf bile var. Birini söktüm - orada büyük bir kafa ile onu söktüğü ortaya çıktı. Aslında, bunun sadece dış jantı sıkan (nedenini bilmiyorum) yaylı bir cıvata tapası olduğu ve ikincisinin yırtılamadığı ortaya çıktı. Mavi ok, sökmeyi başaranı gösterir.

    Ama bu işe yaramadı - ısrar etmedi

    Her şey yaz aylarında direksiyon simidini biraz sıkıştırmaya başlamamla başladı. Muayene, kayışı sıkmanın ve hidrolik direksiyon sıvısını değiştirmenin gerekli olduğunu gösterdi. Yarım yıllık bir çalışmadan sonra direksiyon simidi tekrar sıkışmaya başladı ve ciğerli bir ıslık belirdi. Bu sorundan endişe ettiğim için birkaç makale buldum (Legacy Link: _Subaru_Legacy hakkında ve tüm guru düzenleyip tüm sıvıyı tekrar değiştirmeye karar verdim. Montaj cıvatalarının daha detaylı çizimleri Legacy ile ilgili yazıda.

    Hadi başlayalım. Terminalleri aküden ayırın.

    1. Her şeyden önce, hava filtresi borusunu çıkarın: kaputun önüne iki kapakla sabitleyin. Ve çıkarıyoruz. Sadece müdahale edecek.

    2. Servo direksiyon kayışlarının, jeneratörün ve kondeyanın korumasını sabitleyen bir cıvatayı (bence 13) söküyoruz.

    3. Bu korumayı kaldırın. Eklere ücretsiz erişim sağlıyoruz.

    4. Tüplü bir şırınga ile, hidrolik direksiyon haznesindeki tüm sıvıyı dışarı pompalıyoruz ve haznenin kendisini gövdeden söküyoruz.

    5. Kolaylık sağlamak için, daha sonra bloğun kendisinin ATF'den silinebilmesi için jeneratörü kaldırıyoruz. Bunu yapmak için: sabitleme cıvatasını gevşetin ve gergiyi tamamen sökün. Bundan sonra, jeneratöre basarak - kayışı çıkarın. Uzun cıvatayı (jeneratörün bloğa bağlı olduğu) söktükten sonra, jeneratöre lastik bir tokmakla hafifçe vurarak çıkarıyoruz.

    6. Gürün kendisi, blok üzerindeki brakete üç cıvata ile sabitlenir. Kullanım kolaylığı için, tüm braketi çıkarmak daha kolaydır. İlk olarak, hidrolik direksiyon borusunu bağlayan hidrolik direksiyondaki ağrıyı söküyoruz. Dikkatlice çıkarıyoruz - bulamacın döküleceği yer burası. Ardından kelepçeyi gevşetin ve ikinci hortumu (depodan hidrolik direksiyona giden) çıkarın. Bu noktada, kalan sıvıyı boşaltmak için altına bir çeşit kap koymak daha iyidir.

    7. Bir sonraki adım, servo direksiyon çipinin bağlantısını kesmektir. Arkasında dikey bir cıvata var. Uzatma kablosu olan bir kafa ile söküyoruz. Servo direksiyon kasnağının altında 13 (sol ve sağ) için iki cıvata daha vardır. Onları söktükten sonra, tüm hidrolik direksiyonu braketle birlikte çıkarıyoruz. Bloğun önüne tam erişim sağlıyoruz. Fotoğraf:

    8. Ardından masa üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Üç cıvatayı söküyoruz ve servo direksiyonu braketten çıkarıyoruz. Fotoğraf braketi ve fotoğraf GUR:

    9. Pompa kasnağını çevirin - kalan bulamacı boşaltın. Dönme yönü pompa üzerinde gösterilmiştir (kapak üzerinde saat yönünün tersine ok).

    10. Pompayı inceledikten sonra, kasnağın altındaki salmastra kutusunun kuru olduğu sonucuna varıyoruz - ve bu iyi bir haber. Bu, sıkmanın nedeninin ya gövdenin geri tepmesinden ya da sapın kendisinin dayandığı tutma halkasından kaynaklanabileceği anlamına gelir. Ve çubuğun kendisinin kaması, pompanın içindeki kayar bıçakların aşınmasından kaynaklanabilir. Pompa kapağındaki 4 cıvatayı söküp dikkatlice açıyoruz.

    11. Kapağın iç kısmındaki siyah halkanın bir conta olduğunu lütfen unutmayın. Ona bakıyoruz. Ben tamamına sahibim, bu yüzden değiştiremezsiniz. Genel olarak, bu özel contalar için tamir takımları vardır. Pompanın içini dikkatlice inceledikten, gövdeyi bükerek ve sallayarak, her şeyin sağlam olduğu ve geri tepme olmadığı sonucuna varıyoruz.Kayar kanatlar, pompa gövdesi ile temas ettikleri kısımda aşınma ve ısı gösterir. Yuvarlatılmış kenarlar şeklinde giyin. Bıçakları çıkarıp ATF'de yıkıyoruz. Omuz bıçaklarını baş aşağı çevirin.

    12. Pompaya biraz ATF dökün ve çubuğu birkaç kez kaydırın. Her şeyi ters sırada topluyoruz.

    13. Depoya taze ATF dökün ve motoru çalıştırın. Bir düdük başlar - bu, sistemin havadarlığından kaynaklanmaktadır. Direksiyon simidini birkaç kez kilitten kilide kaydırın. Ve araca boşta kalması için zaman verin. Havanın geri kalanı genleşme deposuna girmelidir. Değilse, kısa bir süre için (ellerin hızlı bir hareketi ile) pompa gövdesine giden borunun cıvatasını sökün ve sıkın. Hafif bir ıslık duyun - hava kapalı. Bu, sistemde sürmesi en zor yerlerden biridir. Bu yerdeki bulamaç, cıvatadan L şeklindeki kanaldan boruya geçtiğinden.

    Ayrıca okuyun:  kendin yap banyo tadilatı sıhhi tesisat

    Sonuç olarak, sıkışmadan hafif bir direksiyon simidi ve sürüş keyfi elde ediyoruz. Tamir süresi yaklaşık 1.5 saattir. Pompa hala çalışıyor. Genel olarak, bu subarikler için zayıf bir noktadır. Resmi sadece koleksiyonda değişir. Yeni bir pompanın fiyatı yaklaşık 16 - 17 kr. Arkadaşımın yedek parçalarla uğraşmasına rağmen, yenisini almak için bir kurbağa tarafından boğuldum.

    Direksiyon simidi ısırıklarının direksiyon kartından (hakkında çok şey yazılmış) kaynaklanabileceğini de belirtmek isterim, ancak doğrudan kaputun altından iyi bir gres ile bir kez daha yağlamak sorun değil. Herkese bozulmaması ve güzel yollar diliyorum.

    Size hidrolik direksiyon pompasını nasıl tamir ettiğimi anlatacağım. Ama önce, biraz arka plan.

    Yaz ve kış aylarında soğuk bir arabadaki direksiyon simidi herhangi bir şikayet olmadan çalışır. Ancak özellikle yaz aylarında araba ısınır ısınmaz, yirminci üzerindeki direksiyon simidi sanki hidrolik direksiyon yokmuş gibi çok sıkılaşıyor. Kışın, bu sorun kendini çok fazla göstermez, ancak yine de mevcuttur. Gaza basarsanız, direksiyon simidi anında kolaylıkla dönüyor (oldukça mükemmel olmasa da, yine de daha kolay). Aynı zamanda pompa vuruntu yapmıyor, zil çalmıyor, akmıyor vs. (sümüksü rayı saymayın) yağ taze ve mükemmel (özellikle rayın durumundan dolayı düzenli olarak güncellendiği için! ), kardan yağlanır ve yapışmaz!

    Genel olarak, yüzünde, yirminci yüzyılda sıcak yağ ile hidrolik direksiyon pompasının performans eksikliğinin bir işaretidir. Uzun süre acı çekmedim, sonunda bu sorunla uğraşmaya karar verdim, çok zaman harcadım, interneti karıştırdım, pompanın prensibini anladım, benzer bir tanım buldum ve çözmeye karar verdim. eski” pompa.

    Ve her şeyden önce, pompayı çıkarıyoruz, ondan tüm sıvıyı boşaltmanız gerekiyor (nasıl çıkarılır ve sıvıyı boşaltırsınız, sanırım herkes anlayacaktır), ancak hidrolik direksiyonun arka kapağında , 14 başlı dört cıvatayı sökmeniz gerekir.

    Kapağı dikkatlice çıkarmaya başladıktan sonra, contaya (iç lastik contalı bu conta) zarar vermemeye çalışın, hidrolik direksiyon mahfazasında “çalışma elips silindirinin” (bundan sonra sadece silindir olarak anılacaktır) dış kısmını bırakıyoruz. Kapak kasadan uzaklaştığında korkmanıza gerek yok, yayın hareketi nedeniyle uzaklaşıyor gibi görünebilir, yeniden monte ederken yerine oturmuyor gibi görünebilir, sadece dikkatli ve dönüşümlü olarak devam edin cıvataları çapraz olarak sıkın, sonra her şey yerine oturacaktır.

    İçeriği dikkatlice inceleyin ve neyin nerede ve nasıl durduğunu hatırlayın (fotoğraf çekebilirsiniz) (silindirin konumuna daha fazla dikkat edilmelidir). Servo direksiyon kasnağını bükebilir ve cımbızla bıçakların şaftın oluklarında nasıl hareket ettiğini dikkatlice kontrol edebilirsiniz.

    Herhangi bir sabitlemeleri olmadığı için tüm parçalar çaba harcamadan dışarı çekilmelidir, ancak merkezi eksen sert bir şekilde sabitlenmiştir, çıkarılamaz.

    Mili arkadan, bunlara temas eden kısımlarda (hidrolik direksiyon gövdesi ve kapak duvarı) çentik veya yiv olup olmadığını kontrol ediyoruz, her şey benim için mükemmel.

    Şimdi tüm iç ekonomiyi “temiz” bir paçavradan çıkarıyoruz ve onu incelemeye başlıyoruz.

    Mili dikkatlice inceliyoruz, içindeki tüm oluklar her tarafta çok keskin kenarlara sahip.Her bir oluğun uç taraflarından biri, belirgin bir içe doğru bilemeye sahiptir, bu, bıçağı oluğun içinde bu tarafa doğru sabit bir eğimle hareket ettirirken, hareketini büyük ölçüde karmaşıklaştıracaktır (bu, güç performansının zayıf performansının ilk bileşeni olabilir). direksiyon). Mil oluklarının yan kısımları da "keskinleştirilmiştir", parmağınızı uç (dış çevre) boyunca farklı yönlerde ve ayrıca milin yan kısımları boyunca farklı yönlerde kaydırırsanız hissedebilirsiniz. Milin geri kalanı kusursuzdur, herhangi bir kusuru veya çentiği yoktur.

    Hatalar bulundu, şimdi onları ortadan kaldırmaya başlıyoruz.

    Bir paçavra, beyaz ispirto, P1000/P1500/P2000 kum zımpara kağıdı, üçgen iğne eğesi, 12 mm matkap ucu (veya daha fazlası) ve bir elektrikli matkaba ihtiyacımız olacak. Mil ile her şey çok daha basit, bir P1500 kaplamasına ihtiyacınız var ve onunla mil üzerindeki olukların tüm kenarlarını temizlemeye başlıyoruz (her iki taraftaki dış ve yanları temizliyoruz) mümkün olan her şekilde. Fanatizm olmadan çalışıyoruz, asıl görev sadece keskin çapakları gidermek.

    Birincisi, düz bir yüzeyde şaftın her iki tarafını hemen biraz parlatabilirsiniz, P2000 zımpara kağıdı kullanılması tavsiye edilir.

    Ardından, çalışmamızın sonucunu kontrol etmeniz gerekiyor, görsel olarak ve dokunarak kontrol ediyoruz, her şey mükemmel bir şekilde pürüzsüz ve yapışmıyor.

    En zor şey silindirin yüzeyi ile olacak, kişisel olarak, daha basit bir şey düşünmedim, bir deriden, bir matkaptan ve kalın bir matkaptan (F12) küresel bir öğütücü nasıl yapılır. Başlangıç ​​olarak, P1000 kaplamasını ve bir matkabın içine doldurulabilecek bir matkabı alıyoruz.

    Ardından, cildi matkabın dönüşüne karşı sıkıca sarmanız gerekir, iki veya üç turda boşluk olmamalıdır.

    Sıkıca bükülmüş yapıyı tutarak matkaba yerleştirilmelidir (cilt de kenetlenir).

    Bundan sonra, sizin için en uygun şekillerde, silindiri dikkatlice taşlamaya başlarız, eşit bir şekilde öğütmeniz, silindiri sıkıca bastırmanız ve dönme eksenine göre (maksimum hızda) hareket ettirmeniz gerekir. Deriler yendikçe değişiyoruz, sonuç olarak en küçük deriye ulaşıyoruz P2000.

    İstenen sonuç elde edilir

    şimdi her şeyin dikkatlice beyaz alkollü bir yolla silinmesi gerekiyor. Bıçaklı şaftın kendisi içinde durulanabilir.

    Montajı başlattıktan sonra, her şey sökme sırasının tersi sıraya konur.

    Yanımda olan misafir sayısı:

    Konu gerçekten subaru için alakalı. Pompam hemen ardından uğuldamaya başladı
    Bir yıl önce motoru bıraktıktan sonra arabayı çalıştırdıktan sonra. direksiyon simidi sert bir şekilde dönüyordu, depoda köpük vardı.
    yavaş yavaş pompa biraz toparlandı ve üzerinde puan kazandım, ancak sonbahara yaklaştıkça pompa tamamen ölmeye başladı -
    soğukta ilk beş dakika, direksiyon simidini döndürmeye çalışırken cehennem gibi bir uluma duyuldu, direksiyon simidi dönmedi, sıvı hemen köpürdü
    Pekala, düz giderseniz, pompa 2000'den daha yüksek hızlarda belirgin bir şekilde uludu
    pompa kontrol için dışarıda yıkandı ve 2 hafta sonra ince bir yağlı toz tabakasıyla eşit şekilde kaplandı, içindeki sızdırmazlık lastikleri yoruldu

    küçük bir teori - gurunuz uluyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir
    1- aşınmış pompa yatağı uluyor
    2-uluma, hidrolik direksiyon sisteminde basınç darbesinden kaynaklanan yüksek frekanslı bir titreşimdir. bu olursa olur
    hava sisteme girer, bu da sıvının köpürmesine neden olur, hava sadece bulunduğu yere girebilir
    sistemdeki vakum, yani tankta, pompaya giden besleme borusunda ve pompa gövdesinin kendisindeki contalardan
    3- mekanik arıza, pompanın pompalama parçasının aşınması

    Ayrıca okuyun:  Kendin yap gaz gövdesi onarımı 3102

    köpüklü bu konu tüm forumlarda 150 kez tartışıldı ve standart tavsiye verildi:
    Besleme hortumuna 2 kelepçe ne takılır, pompanın giriş borusundaki halkayı değiştirin ve emin olun
    tankta sıvı kaynaması yok, sıvı kaynarsa havayı yakalar ve sisteme girer.
    bu, ağ bölmesi tankın dibinde kırıldığında olur

    Bunların hepsini yaptım sonuç gerçekten sıfır ama birçok kişiye yardımcı olduğunu söylüyorlar.

    ayrıca, pompanın içindeki contaların kaybolması nedeniyle basınç dalgalanması meydana gelebilir.
    özellikleri. pompa sızıntılardan geçerek sıvıyı kendi içinde pompalamaya başlarken bence yoğunlaşıyor
    köpüren sıvı.
    Bunlar, soğukken pompanın neden daha fazla uluduğunu ve direksiyon simidi daha sert döndüğünü ve az ya da çok ısındıktan sonra neden açıklıyor
    normale döner, Gerçek şu ki, alüminyumun genleşme katsayısı, genleşme katsayısından ortalama 3-5 kat daha azdır.
    pompanın lastik contaları, ısınırken, yorgun halkalar şişer ve boşlukları kapatır

    Bildiğiniz gibi, Subaru 2003'ten sonra arabalar için pompa tamir takımları tedarik etmiyor, STI GRB'de emiş üzerinde bir halka bile
    pompa nozulu sipariş edilemez, bunun yönetimin açgözlülüğünden mi yoksa aptallıktan mı kaynaklandığını söylemek zor
    Bence ikisi de doğru.) AMA TİMUR'A TEŞEKKÜRLER ve bu konu bir çıkış yolu bulundu, şimdi FTI yöneticilerinin her iki taraftan da hurda emmesine izin verin,
    255'li tilki ve 257'li GRB'deki (ve muhtemelen showa pompalı neredeyse tüm Subaru'daki) pompanın iç kısımlarının iç kısımlarla tamamen aynı olduğu ortaya çıktı.
    HONDA modellerinin çoğuna takılı pompa ve HONDA, Subaru'dan farklı olarak şu şekilde bir tamir takımı sağlar
    yağ keçesi, yatak ve tüm lastik bantlar için biraz daha dikkat! 1 (bir) bin ruble

    showa tarafından üretilen pompa - işte bir fotoğraf, KYB'de çalışmayacağını düşünüyorum

    üstteki şema akordan, alttaki ise Honda FRV c 1.7'den, GRB'deki ile yaklaşık olarak aynı arka pompa kapağı var

    pompa anlaşmasından rakamlar 2006 2 l motor K20Z2 GRB'ye ne geldi

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1.9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Sadece arka kapakta küçük bir pusu var, GRB'de iki yuvarlak halka var ve akorda yuvarlak bir tane ve bir profil var, çapları biraz farklı görünüyor
    1 halka 12.7x1.8 koydum ve diğer 13x1.9 normal duruyor gibiydi, ama belki başlangıçta 12 ve 13 halka olmalı
    ve pompadaki basınç sensörü için halka yok, yaklaşık olarak çapa uyan bir klima koydum

    genel olarak, hidrolik direksiyon pompasının tasarımı iyi bir izlenim bırakıyor, tüm çalışan parçalar çelikten yapılmış! alüminyum değil
    diğer pompalarda olduğu gibi, rotor plakaları kenarların çalışma yüzeyinde bakır kaplıdır, arka kapağa bir burç takılmıştır
    şaftın altında ve sadece alüminyumda bir delik değil, yani tasarım hiçbir şekilde tek kullanımlık değildir. Bununla birlikte, tasarım ancak sızdırmazlık sağlandığında çalıştırılabilir.
    halkalar elastikiyetlerini kaybetmedi
    Pompamı sökerken hiçbir aşınma belirtisi görmedim,
    bir çeşit metal tozu, dış çelik halkanın ucunda çizikler var ama daha çok benziyor
    fabrika işleme. Tekrar ediyorum, pompam periyodik olarak en az bir yıl köpük üzerinde çalıştı!

    Bence bu pompanın 2 zayıf noktası var - sadece bir tarafında yağ keçesi olan bir yatak ve yüksek sıcaklıktan bronzlaşan kauçuk keçeler

    pompanın onarımı kendi başınıza yapılabilir, özel bir alet gerekmez, sahip olmanız gereken tek şey bir mengenedir
    pompa demonte olduğu gibi kolayca monte edilmelidir, arka kapak oturmuyorsa çekiçle vurmaya gerek yoktur
    bir şeyi yanlış bir araya getirdin
    sökme için montaj talimatları, bkz. akor 7
    Pompayı çıkarmak için hayvanlara güvenmeyin, sadece kanıtlanmış mekanikler! , çıkarıldığında, servo direksiyon yağını doğrudan zamanlamaya kolayca dökebilirsiniz
    Montaj sırasında başka bir an, pompayı hemen yağla doldurun, tanka basınçlı hava üfleyene kadar çalışmayı reddettim, ancak bundan sonra yağ emdi

    Sonuç: Direksiyon simidi sıcaklıktan bağımsız olarak kolayca dönmeye başladı, uluma kayboldu, tankta köpük yoktu, sadece dinlerseniz duyulan hafif bir vızıltı vardı

    yürüyüşçülerin forumlarına tırmandıktan sonra, bu tamir takımının 2 yıllık sarf malzemesi gibi bir şey olduğu ve tekrar değiştirilmesi gerektiği sonucuna vardım.
    ancak bir şekilde tamir takımının değiştirilmesi, özellikle her şeyi kendiniz yaparsanız, 16.000 r için yeni bir pompadan daha ilginçtir.
    genel olarak, böyle bir sorunu olan herkes denemeye değer, yine incelemelere bakılırsa, neredeyse herkes hondavodamlara yardım ediyor
    gelecek planları, ala msercedes W124 filtreli bir tank yerleştirmeyi ve Subaru'nuzdaki hidrolik direksiyonu unutmayı planlıyor.
    hondavodlar, ağızlarında köpükle foruma yeni gelenlere sadece orijinal özel Honda sıvısının gur içine dökülebileceğini kanıtlıyor)
    Farklı slush denedim, sistem çalışıyorsa, herhangi birinde iyi çalışacağını düşünüyorum,
    en uygun şekilde, MOBIL ATF 320'yi dökmeyi düşünüyorum

    Yine ayrı bir saygı TİMYR!
    

    Sürücünün aracı kontrol etmesini kolaylaştırmak için modern otomobillerde direksiyon kolonuna bir hidrolik güçlendirici takılmıştır. Bu mekanizmanın ana unsurlarından biri, hidrolik sıvıyı hidrolik direksiyon sisteminden pompalayan bir pompadır. Çalışma sırasında ağır yüklere maruz kalır, bu nedenle zaman zaman hidrolik direksiyon pompasını onarmak gerekir.

    Bu birimi kendi ellerinizle değiştirebilirsiniz. Arızalı bir yatağı değiştirmek bile mümkündür. Bu durumda, herhangi bir otomotiv mağazasından satın alınabilecek bir hidrolik direksiyon pompası tamir takımı yararlıdır.

    Onarım çalışması yapmaya karar vermeden önce, tankta sıvı olup olmadığını ve markasının bu makinede kullanılmasına izin verilenle uyumluluğunu kontrol etmek gerekir. Çoğu zaman, bir arıza belirtilerinin nedeni, sistemdeki hava sıkışmalarının ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle, bundan şüpheleniliyorsa, tüm hava tapalarını çıkararak hidroliği pompalamak gerekir. Bu durumda hidrolik direksiyonun performansı tamamen geri yüklenebilir. Çalışma sıvısının kalitesi kontrol edilirken standarda uymadığı tespit edilirse, istenen markanın sıvısı ile değiştirilmesi gerekir. Servo direksiyon pompasını onarmak için bir karar verildiğinde, bir iş yeri ve gerekli aletlerin yanı sıra iş için malzemeler hazırlamak gerekir:
    • "12" için bir anahtara ve "14" ve "24" için kafalara ihtiyacınız var;
    • tutma halkaları için bir çektirmeye ihtiyacınız olacak;
    • önceden bakırdan yapılmış iki rondela, arka kasa için bir conta, iki parça miktarında o-ringler ve bir yağ keçesi hazırlayın, bunlar bir hidrolik direksiyon pompası tamir takımı ile değiştirilebilir;
    • “6202” işaretli bir rulmana ve 35 mm dış çapa sahip olmak zorunludur;
    • tanktan yağ pompalamak için büyük bir şırıngaya ve bir kaba ihtiyacınız var;
    • tezgahı temizleyin ve pompayı sökmek için temiz kartonla örtün;
    • silmek için ince zımpara kağıdı ve bezler hazırlayın.
    Ayrıca okuyun:  kendin yap vaz 2112 modül tamiri

    Servo direksiyon pompasını sökmek ve kendiniz onarmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir.

    1. Pompa ünitesini brakete sabitleyen aks cıvatasını, kasnaktaki deliği kullanarak hafifçe gevşetin. Gerdiricinin kilit somununu tamamen sökün ve kayışı çıkarın.
    2. Bir şırınga kullanarak hidrolik sıvıyı hazneden dışarı pompalayın. Direksiyonu, yağın sistemden tamamen çıkması için durana kadar sağa ve sola çevirin, boru hatlarını tamamen temizlemek için bunu birkaç kez yapın.

    

    1. Genleşme deposundan gelen hortumun üzerindeki kelepçeyi gevşetin ve bu boru hattını çıkarın.

    

    1. Yüksek basınç hortumunu pompadan sisteme sabitleyen cıvatayı sökün.
    2. Pompayı brakete sabitleyen eksenel cıvatayı çıkarın ve kasnağı kilitlemek için yerine bir tornavida veya uygun çapta bir metal çubuk sokun. Bundan sonra, pompa kasnağını sabitleyen somunu sökün.
    3. Serbest bırakılan servo direksiyon pompa ünitesini yukarı çekin ve özel olarak hazırlanmış bir yere koyun. Ünitenin gövdesindeki kiri ve yağı temizleyin.
    4. Bir çektirme kullanarak yatak segmanını çıkarın.
    5. Arka kapak vidalarını gevşetin. Küçük bir tornavidayla dikkatlice kaldırın ve rotor kanatlarının yuvadan düşmemesine dikkat ederek çıkarın.

    

    1. Montaj sırasında hiçbir şeyi karıştırmamak için bıçakları dışarı çekin ve önceden hazırlanmış numaralı kağıt parçalarına koyun. Dikkat! Monte edildiğinde bıçakların konumunu unutmayın. Muhafazaya takıldığında, bu bıçakların yuvarlak kısmı dışa doğru çevrilmelidir.

    

    1. Plakayı ve altındaki tüm parçaları çıkarın.
    2. Bir tornavidayla dikkatlice vurarak mili vurun.

    

    1. Pompa milindeki yatağı bastırın.

    

    1. Kullanılamayan yatağı önceden hazırlanmış olanla değiştirin.

    

    1. Pompa ünitesinin parçalarını kusur ve aşınma açısından kontrol edin. Yüzeyleri kir ve pürüzlerden temizleyin. Uzmanlar, iç parçaların basit bir şekilde temizlenmesinin boşlukları azalttığını ve herhangi bir parçayı değiştirmeden bu ünitenin çalışmasını uzatmanıza izin verdiğini söylüyor.

    

    1. Ters sırada tekrar monte edin. Salmastra kutusu, o-ringler ve pulların önceden hazırlanmış yenileri ile değiştirilmesi zorunludur.

    Servo direksiyon pompasını kendi elinizle tamir etmeniz zorsa veya bunun için zaman yoksa, hidrolik direksiyon pompasını yenisiyle değiştirmek mümkündür. Bu, onarım süresini önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca ilgili videoları izleyin: