Kendin yap oval hoparlör tamiri

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.

1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe taşınmak manyetik sistem içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa bizim durumumuz budur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu dikkate alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözüyoruz.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.

3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme rondelasının sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için, yapıştırma yerine pamuk ip konularak aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaştırmaya devam edilerek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.

Oluk üzerine çözücünün doldurulması

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin üzerinde çizikler var

5.Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzara. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi. Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülere karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkeze yerleştirip bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde çıkıntılar veya çıkıntılar olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalı ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.

Silindiri boşluğa yerleştirin

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

Merkeze yerleştirilmiş bobin

3. Silindiri alt konumda tutarak, difüzörü kaldırın ve merkezleme pulunun yapıştırılacağı alanı “Moment” tipi tutkalla yağlayın. Yıkayıcıyı, bobin iletkenlerinin ve hoparlör terminallerinin uçları boyunca ve ayrıca difüzörün oluklarındaki kesikler boyunca yönlendiririz. Orta rondelayı takın.

4. Difüzörün oluklarını yapıştırın.

5. Tutkal kuruduktan sonra bobin iletkenlerini terminallere lehimleyin.

6. Kağıt silindirini dikkatlice çıkarın. Difüzörün kontrol edilmesi. Her şey doğru yapılırsa, yabancı sesler olmamalıdır.

7. Manyetik sistemi kalıntılardan korumak için, bobin deliğini difüzör tarafından siyah spunbond ile ve mıknatıs tarafından yapışkan bantla kapattım.

Orta pulu yapıştırın

Difüzör deliğini kapatın

deliği bantla

8. Son olarak hoparlörü ses kaynağına bağlayarak çalışmanın sonucunu kontrol ediyoruz.

Bu tekniği kullanarak, birkaç hoparlör, eski veya yırtık hoparlörlerin yerine sabit akustik sistemlere ve radyo alıcılarına kurulum için bağımsız olarak restore edildi.

toplamaya çalıştım. Her zaman işe yaramadı.
Montajı farklı yaptım. Difüzörün ve merkezleme rondelasının oluklarını tutkal kuruyana kadar yapıştırdıktan sonra, dinamik kafayı düşük dirençli değişken bir tel direnç üzerinden 6,3 volt gerilimli bir transformatöre bağladım.
Difüzörü hafifçe hareket ettirmek yeterliydi.
Bu durumda, difüzörün kendisi ortalandı. Gürültü hemen kayboldu. Bu pozisyonda kurutun.

Bu yöntemin dezavantajı: 50Hz'e uzun süre dayanması hala zordur.

Kalıcı olanı bağlamanız gerekiyor!

Profesyoneller - elbette, ancak amatörler yapabilir!

Hırıltılı hoparlörler? Onları atmak için acele etmeyin, hoparlörlerin hırıltısından kurtulmak o kadar da zor değil. Oldukça yaygın bir fenomen olan hoparlör hırıltısı, çoğunlukla geniş bant akustiğinde bulunur, çünkü çekirdek ile bobin arasında sıkışan toz ve her türlü kalıntı, hoparlör konisi hareket ettiğinde hoparlör hırıltısı şeklinde hoş olmayan bir sese neden olur. .Hoparlörlerin onarımı, hoparlörün sökülmesi ve hoş olmayan bir sese neden olan kaynağın çıkarılmasından oluşur.

Hırıltılı Pioneer dört yollu koaksiyel hoparlör onarıldı. Hoparlörü sökmek için ana araç, normal, düz bir tornavida ve bir havya.

Öncelikle tweeter modülünü kaldırdım. Bu modelde, tweeter modülü, bir mıknatıs etiketinin altına gizlenmiş uzun bir cıvata ile sabitlenmiştir. Diğer modellerde, tweeter'lar basitçe yapıştırılabilir, bu durumda yırtılmaları gerekir, ancak bundan önce, mümkünse tweeter'lara giden kabloları lehimleyin.

Alttaki fotoğrafta yakından bakarsanız metal çekirdek ile ses sargısı arasındaki kalıntıları görebilirsiniz.

Tweeter modülünün vidaları söküldükten ve teller ondan lehimlendikten sonra, bir tornavidayla silahlandırıldı, difüzörün kauçuk süspansiyonuna basan plastik pedi kaldırıyorum ve dikkatlice, yavaşça soyuldum.

Aynı aletle difüzör süspansiyonunu soydum. Bir tornavidayla biraz kaldırın, sonra elinizle sıyırabilirsiniz.

Merkezleme pulunu soymaya başlamak için telleri lehimledim.

Merkezleme pulunu soymak biraz daha zor, daha önce soyulmuş parçalar, burada acele edemezsiniz, pula zarar vermek kolaydır.

Hoparlörün içinde oldukça fazla döküntü vardı, sürekli hırıltılı nefes alması şaşırtıcı değil.

Hoparlörün ses bobininde, yabancı cisimlerin varlığını kanıtlayan çizikler görülür, sargının yalıtımı zarar görür. Sargının koruyucu tabakasının eski haline getirilmesi arzu edilir, bunun için büyük bir tabaka halinde değil, çizikler üzerine vernik veya epoksi ile açılabilir.

Hoparlörün tüm parçalarını temizler, yıkar, süpürürüz.

Pekala, şimdi hoparlörleri tamir ederken karşılaştığım en zor şey, çekirdeğe manyetize olan metal parçacıkların çıkarılmasıydı. Elektrikli süpürge bunları kaldıramaz. Scotch bant kurtarmaya geldi, bu tür kurnaz olmayan eylemlerin yardımıyla dinamiklerde gereksiz olan her şey kaldırıldı.

Sonra her şeyi yerine yapıştırmak gerekiyordu. Hoparlörü sıradan, evrensel yapıştırıcı Moment ile yapıştırdım.

Eski yapıştırıcı izlerini kaldırmadım, çünkü hoparlörü yapıştırırken aralarında gezinmek kolay, bu da doğru ve bozulma olmadan yapıştırmanıza izin veriyor. Ancak yine de, difüzör hareket ettiğinde sargının çekirdeğe yapışıp yapışmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Her şey yolunda giderse, difüzör hareket ettiğinde, yapıştırıldığında, lehimlendiğinde, hoparlörü monte edildiğinde yabancı gürültü olmaz.

Sağdaki resimde yenilenmiş hoparlör. Hoparlörün onarımı başarılı oldu, her şey çalışıyor ve hırıltı yapmıyor.

Hoparlörü sökerken kesinlikle hiçbir şey yok, karmaşık bir şey yok, her şey basit ve kolay, asıl şey acele etmemek. Bir hoparlörü onarmak yaklaşık bir saatimi aldı.

Hoparlör hırıltılı ses çıkardı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.

Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.

çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın.Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.

Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, üst üste binmeden kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırıyoruz. Telleri sırayla sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir. Aşağıdakilerin, doğru yerden büyüyen elleri olan herkes için hoparlörü düzeltmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222), şimdi otomatik alt ünitelerden birinin işlevlerini yerine getiren bir tasarım mucizesi düşüncesi. Bir hafta sonra, mutasyondan sonra, hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı - bas kısımlarını uygularken yabancı tonlar yaydı ve biraz horladı. Otopsi yapılmasına karar verildi.

Tanrı'nın ışığına yapılan bir otopsiden sonra, hastanın vücudundan hastalıklı bir organ çıkarıldı - 86 yaşında bir woofer hoparlörü 25GDN-1-4. Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarla (chtoner programı tarafından üretilen) çalarken, açıkça duyulabilir bir tırmalama-çatırtı duyuldu. büyük bir difüzör darbesi ve ultra düşük (5-15 Hz) frekansları uygularken. Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından)

Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

. merkezleme rondelasını difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).

. ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca)

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar vermeyin.)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

. ve kurşun teli lehimleyin.

İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim bir sünger gibi kablolara nüfuz eder!

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır “antenleri” bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl sonra tekrar nasıl değiştirilebilir?

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "çiftlik" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik ve telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır.25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet fotoğraf filmi bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Neden aşağıda okuyun. Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!).

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük sesli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik, vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrikada benzer hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.

Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir esinti aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar zorlu bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor:

Kaydet ve daha sonra oku

Bunu yapmak için aşağıdaki temel malzemelere ihtiyacınız olacak:

1. Dinamiklere uygun süspansiyon

2. Herhangi bir temas yapıştırıcısı (Moment-1, 88)

3. Lateks veya seyreltilmiş PVA

Süspansiyonlar hem içten hem de dıştan kesilmemiş olarak tedarik edilir. sadece 75 HDN'nin onarımı için kullanılmaz. İstenilen çapta kesilmelidir.

Tutkal asetonla ıslatılarak kapak soyulur. Süspansiyonun yapıştırılacağı yer temizlenir (difüzör ve tutucuda). Difüzör çevre çevresinde 2 mm kesilir. Kağıt şeritler (plastik vb.) yardımı ile hareketli sistem ortalanır (şeritler bobin ile manyetik sistemin çekirdeği arasındaki boşluğa yerleştirilir). Süspansiyona, difüzöre ve tutucuya kontak yapıştırıcı uygulanır (süspansiyon başlangıçta şeklini kaybeder, ardından orijinal konumuna geri döner). Ve hünerli ellerle donanmış olarak, süspansiyonu difüzör ve tutucuya eşit şekilde indiriyoruz. Difüzörü, önce difüzörün üzerinde duracak şekilde tutucudan hafifçe çekmek ve ardından tutucuya onunla birlikte yapıştırmak daha iyidir. Şeritleri çıkarıyoruz, yapı kalitesini kontrol ediyoruz ve kapağı yapıştırıyoruz. Bunu yapmak için PVA veya 88 yapıştırıcı kullanabilirsiniz.

İşlemi kolaylaştırmak için, yıkayıcıyı difüzörden asetonla ıslatarak sıyırabilirsiniz (neyse ki, hoparlörlerimizin yapışkanlarının kalitesi arzulanandan çok daha fazlasını bırakır) ve kabloları lehimleyebilirsiniz (veya bunları tamamen değiştirmek daha iyidir) .

Elbette, yapıştırıcı - etil asetatın çözücüsü 88'i kullanarak yıkayıcıyı tutucudan çıkarabilirsiniz.

Ardından, süspansiyonu düz bir yüzeye koymanız, difüzörü ve süspansiyonu tutkalla sürmeniz ve ardından difüzörü bobinle birlikte üzerine indirmeniz gerekir. Daha sonra süspansiyon, tutucu ve difüzör ve rondela üzerine BF 88 yapıştırıcı sürüp, hareketli sistemi yukarıdaki yöntemle ortalayıp yapıştırıyoruz.

Şekilde gösterilen yere lateks (veya seyreltilmiş PVA) dökmek iyi bir form olarak kabul edilir.

Daha iyi havalandırma için kapağın altında delikler açmak da iyidir.

Son zamanlarda, onarım için yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik bir kafa getirildi. Siz sevgili radyo amatörleri ile basit bir hoparlör tamir teknolojisini paylaşmaya karar verdim. Yani, her şey çok basit, ancak onarım için elimizde şeffaf yapışkan bant ve moment tutkalı (kauçuk, su geçirmez) olması gerekiyor, böyle bir tutkal mevcut değilse, evrensel su geçirmez olanla alabilirsiniz. Yapışkan bandı alıp delikleri ve askıların sarkan yerlerini onunla yapıştırıyoruz.

Her şey zaten yapıştırıldıktan sonra, küçük delikler kalmadığından emin olun (böylece dökülen yapıştırıcının sızıntısı olmaz). Yuvarlak bir şekil vermek için yapışkan bant biraz ısıtılmalıdır (çakmak kullanabilirsiniz).

Ardından, hoparlör süspansiyonunun restorasyonuna başlıyoruz. Yapıştırıcıyı bir anlığına alıp yapışkan bandın üzerine yayıyoruz, mümkün olduğunca düzgün ve pürüzsüz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tutkalın eşit şekilde oturduğundan emin olun. O zaman kafayı kurumaya bırakmanız gerekir.

Tutkal 5-7 saat içinde kurur ve daha sonra kauçuğa dönüşür. Tutkal kururken, tutkalın tüm süspansiyon parametresi boyunca eşit şekilde kuruması için kafa düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.

Birkaç saat sonra dinamik başlık kullanıma hazırdır. Fabrika ve ev yapımı süspansiyon arasında neredeyse hiç fark yok, ses net ve kaliteli, bu arada müşteri gerçekten beğendi, umarım siz de beğenirsiniz.

Genel olarak, uzun yıllar boyunca, S-30 radyo teknisyeni tarafından dinamik kafaların süspansiyonunu değiştirmek için neredeyse aynı teknoloji kullanıldı. Bu kafaların oldukça kaliteli bir sesi var, düşük frekanslarda harika hissediyorlar (orta kademe topal olsa da), tek kelimeyle, güçlü bir subwoofer için iyi bir kafa, ancak bir dezavantajı var - köpük kauçuk süspansiyon. Tam ses seviyesinde derin basta, 20 dakikadan fazla sürmez. Böyle bir kafanın süspansiyonunu değiştirmek için düzinelerce yol kullandım, ancak hiçbiri bana uymadı - sonra hırıltı, sonra hoparlör çok sertleşiyor, sonra hizalama bozuluyor ve vernik bobinden sıyrılıyor, ama sonra sadece Yapışkan bant ve tutkal momenti kullanarak böyle bir kafa için ev yapımı bir süspansiyon yapmaya karar verdi. Sonuç muhteşemdi! Kafa, güçlü bir araba subwoofer'ının temeli oldu ve 3 yıldır bir arkadaşın arabasında kullanılıyor. Amplifikatör güçlüdür, tepe gücü 110 watt'a kadar çıkabilen ünlü TDA7294 temelinde toplanmıştır! Ve hayal edin - kafa bu güce kolayca dayanabilir ve süspansiyon kırılmaz.

Ve işte ev yapımı süspansiyonun başka bir sırrı - yapıştırıcıyı boşa harcamayın! Ne kadar çok doldurulması gerekiyorsa, o kadar iyidir ve evde yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik kafalar varsa (böyle bir kusur çok yaygındır), o zaman onları atmak için acele etmeyin, yine de size sadakatle hizmet edeceklerdir. birkaç yıl! Yapışkan bandı önceden sabitlemek için süper yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Dinamik parametreler böyle bir yeniden çalışmadan etkilenmeyecek ve düşük frekanslara tepki, hoparlörün fabrikadan piyasaya sürüldüğü zamandan daha iyi olacak - AKA.

Akustik sistemler aktif, pasif olarak ayrılır, fark, elektrik akımı ile çalışan ses işleme çiplerinin varlığı ile sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medya okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözme. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcının işlevselliğine yaklaşır.Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağınızı düşünün. Hoparlörler sayısız ses üretme cihazı içerir, okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onardıklarıyla ilgilenirler. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB BF 4, AK 20 olduğunda. Buna göre (tutkalın temeli), çözücüler seçilir. Bağlantıyı sökmek, sökmek, hoparlör sistemini kendiniz onarmak gerekli olacaktır.

Sert bir plakaya sahip hareketli kısım, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimlerini oluşturur.

Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle onarmak için, cihazın nasıl çalıştığından şüphe ederek, prensibi kullanması gerekiyor - zarar vermeyin. Boyutu ne olursa olsun akustik sistemin hoparlörü elektriksel, mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi, kalıcı bir mıknatıs, bir zar içerir. İşte akustik sistem hoparlörlerinin eksik bir sınıflandırması.

Okuyucular, doğal olarak oluşan ses çoğaltma cihazlarına aşinadır. Her zaman hoparlör sisteminin dinamiklerinde bir indüktör yoktur. Bu nedenle, onarımdan önce, süreçte, usta gerekli işlemleri uygun şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırmasını gerçekleştirir.

Cihaza kısmen dokundu. Elektrodinamik modelleri daha ayrıntılı olarak ele alalım. Difüzör, kapağın desteğini oluşturur. Bobinin arkadan yapıştırıldığı geniş bir boynuzun benzerliği ile temsil edilir. Elektrik akımı taşıyan esnek bakır teller, difüzöre içeriden nüfuz ederek doğrudan membran başlığına oturur. Lehimleme noktaları hoparlörün önünden görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten küçük bir ataletini sağlamak gerekir. İlk oktav için ayar çatalı bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızdaki dalgalanmalar için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.

Mıknatıs çerçeveye sabitlenmiştir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör, kapak-membran tertibatını hareket ettirerek delikte her iki yönde de hareket eder. Bağlantı telleri sürekli titreşimler yapar. Hareketli parçayı dikey, yatay eksen boyunca konumlandırmak için bir merkezleme rondelası kullanılır. Kapağın yerini merkezleyen delikli elastik malzeme parçası, difüzör. Merkezleme pulu, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:

Membran ve kapak kırılmadığı için elektrik tesisatını, tellerin lehim noktalarını, bobinin bütünlüğünü kontrol etmektir.

Endüktans, eskisinin görüntüsüne ve benzerliğine sarılır. Her bir dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile bulaşır, yine kalitesiz lehimleme yapılır. Uygun endüktans sarma tekniğini seçin. Genellikle, karşılıklı uzun bir tahta üzerinde duran iki çift raftan oluşan özel bir cihaz yapılır. Her ikisi de akslarla bağlanır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri satın alınan teli içerir. Vernik yalıtımlı tel satın alınması tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gereklidir. Kumpas kullanarak ölçebilirsiniz.

Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler birbirine sıkıca oturur ve mekik prensibini ifade eder. Doğru devir sayısını korumak, sonuçları uygun şekilde konumlandırmak önemlidir.

Genellikle onarım için hoparlör sisteminin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Çözücü stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: derzler dikkatlice temizlenir. Hoparlör sisteminin hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.

Hoparlörler, her biri sınırlı bir tekrarlanabilir frekans aralığına sahip farklı akustik sistem türleridir. Her biri bir tür mekanik filtre görevi görür. Bununla birlikte, aralığı değiştirmeniz gerekir ... Merkezleme rondelasını cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. % 5-10'luk bir CAPON çözeltisi, aseton içinde selüloz kullanılır. Vernik bir daire içinde yumuşak bir fırça ile uygulanır.Akustik sistemin hoparlörünün hareketli parçasının yanlış hizalanmasından kaçının. İşlemleri sırayla gerçekleştirerek rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yaklaşık bir oktav artıracağız.

Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırın. Difüzörün arkasına doğru karton halkası yapıştırılmıştır. Parçaların düzeninin simetrisini korumak daha kesin olmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Hacim azalır, aralık yüksek frekanslardan daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör iyi performans gösterecektir.

Aralığı her iki yönde de genişletebilirsiniz (eğer üst sınır yoksa). Merkezde, önden, hoparlör hoparlörünün indüktörünün üzerine kesilmiş bir koni yapıştırılmıştır. Kütle mümkün olduğunca küçük yapılır. TsAPON verniği ile emprenye edilmiş ince, kalın kağıt yapacaktır. Üst platform bobine eşittir, yükseklik difüzörün yarısıdır, koniklik 70 derecedir. Hareketli parçanın kütlesindeki artış nedeniyle, rezonans frekansı düşer, ancak sert çekirdek sayesinde aralığın üst kenarı koniden daha sert yükselir. Sonuç, çoğaltılan seslerin spektrumunun her iki yönde de genişlemesidir. Toplam artış bir buçuk ila iki oktav olacak, oyun muma değer. Elektronik parçayı doğru bir şekilde kurmaya özen gösterin: kapasitörler ve dirençler üzerinde pasif filtreler varsa, bunlar mekaniğin olanaklarını sınırlar (keser).

Ustalar, korumasız bir manyetik sistem için ses basıncını rezonans frekansında arttırır. Bunu veya benzer bir takılı halkayı bulmaya çalışın. Ardından ikinci mıknatısı ayakta duranın arkasına yapıştırın, alanların etkileşimi artacak, dolayısıyla ses gücü artacaktır.

Hoparlör sisteminin cihazı basit, kırılabilir dediler. Umarız tadilat sorunsuz geçer.

Bazen yazın en sevdiğiniz parçaları sokakta serin bir çardakta dinlemek ne güzeldir... Yazın böyle bir arkadaşta toplandık, eski S30 Radiotehnika'sında bir tür davulcu dinliyorduk. Şaşırtıcı bir şekilde, sütunlar, zaten ileri yaşlarına rağmen, her zaman çok iyi dövüldü. Ancak bu ULF'nin tam gücünde birkaç parçadan sonra, hoparlörlerden biri garip bir şekilde hırıltı çıkarmaya başladı ...

Ne olduğunu düşünerek ULF'de nedenini aramaya başladım, amplifikatörü söktüm ve tüm voltajları ölçtüm. Her şey normal çıktı. Ondan sonra kanalları değiştirip sesi sonuna kadar kesmeye karar verdim... Yine aynı hoparlör aynı efektle. Bu arada tamir etmek zorunda kaldım, bu hoparlörün ilk onarımı değil, Sven sütununun Çince hoparlörünü tamir etme konusunda zaten deneyimim vardı.

Otopsinin ardından içeride daha önce sadece internetteki resimlerde gördüğüm HDN 25'in olduğu ortaya çıktı.

İşte GDN 25 hoparlörünün bir fotoğrafı

Hoparlörü bükerek, her yönden inceledikten sonra hiçbir kusur bulunamadı. Ama sonra difüzöre biraz bastığımda, difüzörün fotoğrafta açıkça görülebilen merkezleme pulundan koptuğunu gördüm.

Difüzör, mıknatısın çekirdeğine sürtünür ve bu sorun giderilmezse, kulağa baskı yapan çıngıraklara ek olarak, kılıf silinir ve bobini kapatır, bu da ULF'nin arızalanmasına neden olabilir. Neyse ki, bu tür onarımlar çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve fazla çaba gerektirmez.

Hoparlörü onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

Zamk. Normal kauçuk, sıvı 88 yapıştırıcı kullandım

Aseton. Normal oje çıkarıcı kullandım.

Şırınga. Difüzörü yapıştırma kolaylığı için

Her şey hazır olduğunda, tamir etmeye başlayabilirsiniz.

Hoparlör bobinine ulaşmak için toz kapağını çıkarmanız gerekir. Bunu yapmak için, yapıştırıcıyı ıslatmak için kapağın kenarlarını asetonla yavaşça ıslatmanız gerekir. Bunu aynı şırınga ile yapmak uygundur. Fotoğraf, yapılması gerekeni açıkça gösteriyor! Fotoğraf, çözücünün henüz nasıl emilmediğini göstermektedir.

Kapak ıslandıktan sonra, kelimenin tam anlamıyla yaklaşık 5 dakikadır, difüzör hasar görebileceğinden, sadece çok dikkatli bir şekilde kenarlarından kaldırmaya çalışıyoruz.Kapak kaymazsa, daha fazla aseton ekleyin. Kolayca kaymalıdır.

İşte çıkarılan kapak.

Gördüğünüz gibi, konuşmacı hala ham. Kurumasına izin verilmeli, kelimenin tam anlamıyla yarım saat sürüyor, bu yaz aylarında ve güneşte değil. Gölgede ve iyi havalandırılan bir yerde kurutun.

Hoparlör kuruduğunda, hoparlörü ortalamamız gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, manşonu tam hızda çekirdeğe değmeyecek şekilde hizalamak gerekir. Bu, kameradan alınan sıradan bir film kullanılarak yapılır. Eğer orada değilse, eski bir röntgen görüntüsünü kullanabilir veya en kötüsü, benim yaptığım gibi, bir defterden her zamanki kalın ince kapağı alabilirsiniz.

Ancak filmi bir tüpe bükmeniz ve çekirdek ile manşon arasına yerleştirmeniz gerekir.

Ve sıkıca, sıkıca bastırın, böylece difüzör yıkayıcıya iyi bastırılır. Sonra şırıngayı tutkalla doldururuz, böylece tutkal ne kadar ince olursa o kadar iyi

Ve şimdi diski iyi bir tutkal tabakasıyla dikkatlice yapıştırın. Dikkat olmak. İğneyi tutun, çünkü pistonun baskısı altında bazen uçar ve size zarar verebilir.

Fotoğrafta görüldüğü gibi yapıştırıcı ile geriyoruz

Bir kere uzattıktan sonra dikkatli bakın belki yapıştırıcısı kalmamıştır ve tekrar üzerinden geçmeniz gerekir.. Unutmayın ki yaptığınız işin kalitesi sesin kalitesine ve değişiklik olmamasına bağlıdır.
Bu, onarımı tamamlar. Bir kez daha, yıkayıcının sıkıca basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz ve yapıştırıcı tamamen sertleşene kadar hoparlörü bir gün kurumaya bırakıyoruz.

Bir gün sonra, merkezleme filmini dikkatlice çıkarırız ve doğrulama için hoparlörü bağlamaya çalışırız. İyi sürün ve gücünü kontrol edin. Her şey yolundaysa, kapağı yerine yapıştırın ve hoparlörü sütuna yerleştirin. Bu onarım tamamlandı.

İşte Radiotehnika S-30 hoparlörlerinin birkaç fotoğrafı daha

Onarım tamamlandı. Bu hoparlörün çalışmasının üzerinden bir yıl geçti ve hala sesinden memnun. Bu nedenle, hoparlörleri onarmaktan korkmayın ve bunu verimli bir şekilde yapın, böylece onarımı tekrarlamak zorunda kalmazsınız. Ve sadece iyi şanslar
UV ile. yönetici kontrolü