Kendin yap martı dikiş makinesi pedalı tamiri

Dikiş makinesinin pedalı genellikle elektrikli tahrikin "kırılmasına" neden olur. Dikiş makinesi periyodik olarak aniden durmaya başlar ve ancak pedala birkaç "durmaya" bastıktan sonra rotasına devam eder.
Dikiş makinesi tamamen durur ve pedala iki ayağınızla bassanız bile çalışmaz. Böyle bir durumda akla gelen ilk düşünce motorun “yandığı” olur.
Aslında elektrik motoru değil, dikiş pedalı kırıldı. Bunu, yalnızca motor "yanmadan" önce size bildirdiği için belirleyebilirsiniz. Güçlü bir yanmış elektrik kablosu kokusu var ve bir demirden daha az ısınmıyor.
Motorun “yandığına” karar vermeden önce elinizle dokunun, kokusunu bile alabilirsiniz,

Aslında, onarım dikiş makinesi pedalları Bu gibi birçok durumda, nedeni çok basit olabileceğinden, buna gerek yoktur. Bağlantı fişlerinin kontakları oksitlenmiş veya kablo izolasyonunun içindeki tel kopmuş. Kontakların oksidasyonunu ortadan kaldırmak zor değil, sadece kontakları zımpara kağıdı ile temizlemeniz gerekiyor. Ancak kablolamanın içinde bir kablo kopması bulmak çok zordur ve bir test cihazı gereklidir.
İzolasyonun içinde kopmuş bir kablo çeşitli nedenlerle oluşur, ancak esas olarak pedalın bağlantı kablolarına yönelik dikkatsiz davranıştan kaynaklanır. Bu, fiş sürekli olarak kordon tarafından prizden çekildiğinde veya bir sandalyenin bacakları gibi köşeli, ağır nesneler kordonun üzerine çıktığında meydana gelir.
Ara vermeden tüm kablolamayı değiştirebilirsiniz. Ancak bunu yalnızca bir elektrikçi yapabilir ve o zaman bile her zaman değil, çünkü bağlantı fişleri genellikle demonte edilmez, çünkü fabrikada kontaklar ve kablolarla birlikte dökülürler.

Bu durumda tek çıkış yolu, bir dikiş makinesi için yeni bir pedal satın almak ve bazen elbette daha pahalı olan bir motorla tamamlamaktır. Makinenin nasıl söküleceği ve elektrikli sürücünün nasıl değiştirileceği konusuna bakın.
Kablolamayı kendi başınıza geri yükleyemezsiniz ve en önemlisi, bir süre sonra başka bir yerde bir kesinti olabileceğinden, bu anlamsızdır. Bir zamanlar bir uçurum vardı, yakında bir tane daha olacak. Ve genel olarak, elektrikli cihazların kendi ellerimizle tamir edilmesini kategorik olarak önermiyoruz. Elektrik “ciddi” bir iştir ve bu işi sadece bir uzman yapmalıdır.

Elektronik kullanmayan ev makinelerinin dikiş pedalı devresi çok basit ve bir anahtardır, sadece bir çok yuvarlak grafit levhadan oluşan reostat şeklindedir. Reostatın grafit kısımları “yanar”, yüzeylerinde elektrik akımını önleyen bir kaplama belirir. Dikiş pedalının uzun yıllar boyunca uzun süre çalıştırılması sonucunda pedal arızalanır, ancak bunun dış belirtilerini bulamayacaksınız.
Bunun tek işareti, makinenin yavaş hızda "kaybolmasıdır". Dikiş makinesinin çalışmaya başlaması için pedala “tamamen” basmanız gerektiğinde ve ardından hemen en yüksek hızda. Bu, makine için yeni bir pedal satın almanız gerektiğinin açık bir işaretidir.
Daktilonuzda yaklaşık bu tip bir pedal varsa, reostat gövdesini hareket ettirebilirsiniz. Bu, makinenin elektrikli tahrikinin sorunsuz, sarsıntısız çalışmasını ayarlamak için kullanılabilir.

Bir dikiş makinesinin elektronik pedalları, bazen bir dikiş makinesi tamircisi tarafından bile tamir edilemez. Bunun yerine, bunun bir telemaster tarafından yapılması gerekir, çünkü içinde bir mikro devre ve bir radyo bileşenleri panosu vardır ve bir devre ve çeşitli test cihazları kesinlikle gerekli olacaktır. Ve bu arada, Chaika ve Podolsk Sovyet dönemi dikiş makinelerinin birçok modelinde bulunan bu pedallar çok sık kırılıyor.

Böyle bir pedal aniden çalışmayı durdurur, ancak her zaman en uygunsuz anda. Bu temelde, pedalın bozuk olduğunu ve sonsuza dek sürdüğünü kolayca anlayabilirsiniz. Ama cidden, pedalın içinde, ana radyo bileşeni (tristör) basitçe başarısız olur ve bu nedenle aniden çalışmayı durdurur.
Bu pedalları diğerlerinden ayırt etmek kolaydır. Plastik bir gövdeye sahiptirler ve içinde sadece bir küçük tahta olduğundan diğer pedal türlerinden çok daha hafiftirler. Diğer bir fark, telin doğrudan pedal gövdesine monte edilmesi ve örneğin TUR-2 elektrik motoruna bir dikiş pedalı ile bağlantısının kesilmemesidir.

Chaika, Veritas dikiş makinesi, Podolsk gibi zikzak dikiş makinelerinde sıklıkla kullanılan başka bir dikiş pedalı. Çok iyi bir pedal ve ayrıca kaliteli bir TUR-2 motoru ile birlikte geliyor. Doğru, kırılgan gövdesi genellikle kırılır, ancak suçlanacak olan pedal değil, dikkatsizce davranan dikiş makinesinin sahibidir.

Bu dikiş pedalının gövdesi çok kırılgandır ve üst kapak, alt gövdede hafif bir kalıplama ile yerinde tutulur. Genellikle bu çıkıntı, ayak tarafından vurulduğunda veya kuvvetli bir şekilde basıldığında kırılır ve pedal “açılır”. İşte pedalın nasıl çalıştığını göreceğiniz an.
Bu arıza kendi başınıza düzeltilebilir, ancak sınırlayıcıyı sizin için uygun olan herhangi bir şekilde geri yüklemeniz gerekecektir. Örneğin, küçük bir plastik veya metal sınırlayıcıyı yapıştırın veya vidalayın.

Bu dikiş pedalını sökmek için pedalın iki yarısını birbirine bağlayan manşonu çekip çıkarmanız gerekir. Bu burcun nerede olduğunu bulmak zor değil, ancak bir vida ile sabitlendiğini de bulmak zor. Alt kapağın ortasında manşon seviyesinde macunla kapatılmış bir delik vardır. Macunun altında, manşonu güvenli bir şekilde sıkıştıran vida bulunur. Vidasını sökün ve burç kolayca çıkarılabilir.
Neden böyle bir gizliliğe ihtiyaç var? Büyük olasılıkla, herkes oldukça güvenli olmayan bir elektrikli cihazı sökemez. Umarım elektrikli pedalları sökmenin tehlikeli olduğunu da anlamışsınızdır.

Kendi kendine onarımdan sonra, dikiş pedalını uzun süre gözetimsiz olarak takılı bırakmayın. Reostatın beceriksiz ayarlanmasından dolayı, dikiş pedalı her zaman açık modda olabilir ve aşırı ısınabilir.
Ayağınızı pedaldan çekerseniz elektrik devresi tamamen koptuğu için elektrik motoruna giden fişin çıkış kontaklarında gerilim olmamalıdır. Ancak bu zinciri bilmeden kırabilirsiniz.
Ayağınızı pedaldan çekseniz bile, reostaya yine de zayıf bir akım verilecektir. Zincir kapanıyor ama bunu anlamayacaksınız çünkü dikiş makinesi hareketsiz kalacak. Sonuç olarak, hem pedal hem de elektrik motoru yavaş yavaş ısınır ve ısınır ve sonra ne olduğunu kendiniz bilirsiniz.
Bu nedenle, bunu bir test cihazı ile kontrol edemezseniz, herhangi bir elektrikli dikiş makinesini, hatta yenisini bile, prizde gözetimsiz ve hatta daha uzun süre bırakmamayı bir kural haline getirin.

Eh, "bizim" arabalarımızın Sovyet döneminden beri sahip olduğu son "nadirlik". Özellikle sık sık böyle bir pedal, Singer, Podolsk gibi kilit dikiş makinelerinde bulunabilir. Böyle bir tasarımı kim buldu bilmiyorum ama bu dikiş pedalını ayağınızdan çok baş parmağınızla kullanmanın daha rahat olduğu kesin. Aksi takdirde, bu oldukça güvenilir ve “ebedi” bir dikiş pedalıdır. Ve kablolar yalıtımın içinde kırılmaz. Dilerseniz bu kadar kalın bir tel kırmazsınız. Ve reosta asla yanmaz ve gövdesini bölmek bile oldukça zordur. Bu nedenle, dikiş makineniz için bir elektrikli tahrik ile geliyorsa ve umut etmeyin, uzun süre hizmet edecektir.

Modern bir dikiş makinesinin cihazı
Modern bir ev tipi elektrikli dikiş makinesi nasıl çalışır? Birimlerin ve mekanizmaların ana arızaları.

Dikiş makinesi Veritas Rubina
Hangi dikiş makinesinin en iyi olduğu konusunda ustanın görüşü.Kullanılmış Rubin dikiş makinesi ve diğer eski Veritas modelleri hakkında detaylar.

Yatay mekiğin avantajları
Yatay mekiğin avantajları nelerdir? Böyle bir mekik nasıl düzenlenir, olası arızaları ve bunları ortadan kaldırmanın yolları.

Elektrikli dikiş makinesi
Pedal gibi, elektrik motoru da kendinizi tamir etmeye değmez. Üstelik orada tamir edilecek bir şey yok. Motor çalışır veya çalışmaz. Çalışmıyorsa ve bunun başka bir nedeni olmadığından eminseniz, tamir edilmemesi, değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini anlamak için bu makaleyi okuyun.

Manuel dikiş makinesi - tahrik cihazı ve onarımı
Böyle bir makineniz varsa, dönüştürülebilir. Manuel sürüş yerine, pedallı elektrikli bir sürüş kullanın. En ucuz seti satın alın. Overlok motoru ters yönde döndüğü için motorun dönüşünü karıştırmayın. Dikiş makinesinin pedalının “en ucuz” olmaması ve seramik bir gövdeye sahip olması arzu edilir.

Ayak dikiş makinesi sürücüsü
Ayak tahrikini gerçek ve mecazi anlamda kullanmak zordur. Ek olarak, kural olarak yatağın değiştirilmesini gerektiren çok fazla vurur. Kırık ayak sürücüsü için en iyi çözüm, onu masa olarak kullanmak ve daktiloya bir elektrik motoru takmak. Ardından bir dikiş pedalı yardımıyla makineyi kontrol etmek mümkün olacaktır.

Dikiş ipliği, hangisi daha iyi?
Motorun aşırı yüklenmesini önlemek ve dikiş makinesi pedalı aynı zamanda elastik ve çok kalın olmayan iplikler kullanın. Ayrıca ev tipi dikiş makinelerinde dikilmeye uygun olmayan kumaşları dikmeyin. Bu deneyimlerden gelen elektrikli tahrik, yükleri arttırır, ısınır. Ve her şeyden önce, dikiş pedalı arızalanır.

Dikiş makinesi iğneleri
İğne, dikiş makinesi pedalının çalışmasını nasıl etkileyebilir? Sadece bir şey değil, birçok faktörün birleşimi. Örneğin, kalın pürüzlü kumaşlar, kavisli bir noktaya sahip kör bir iğne, motorun sürekli, kesintisiz çalışması vb. Bütün bunlar, dikiş makinesinin pedalının “yanmasının” nedeni olur.

Bir dikiş makineniz var ve dikiş dikmeyi seviyor musunuz? O zaman bu site tam sana göre. Profesyonel ustalar, bir dikiş, örgü makinesinde küçük onarımların nasıl yapılacağını size söyleyecektir. Deneyimli teknoloji uzmanları terziliğin sırlarını paylaşacaklar. İnceleme makaleleri, hangi dikiş veya örgü makinesini alacağınızı, bir demir mankeni ve web sitemizde bulacağınız daha birçok faydalı ipucunu size söyleyecektir.
Sayfanın tamamını görüntülediğiniz için teşekkür ederiz.

Birçok kişi elektrikli dikiş makinelerini kullanır. Hem yerli hem de ithal dikiş makinelerinin elektrikli tahriklerinin başarısız olduğu görülür. Elektrikli bir sürücüyü değiştirmek pahalıdır, ancak çoğu durumda bir elektrik motorunu veya pedalı kendiniz onararak çok para tasarrufu yapabilirsiniz.

Dikiş makinelerinin birçok farklı elektrikli tahriki vardır, ancak prensip aynıdır. Aşağıda bunlardan biri:

Elektrik motoru Tip MSh-2, 220V, 0.5A, 40W

MSH-2 ve MSH-2ER elektrikli tahrikler, yerli üretim ev tipi dikiş makineleri ve bazı ithal makine, overlok ve ev aletleri (taşlama makineleri, vb.) modelleri için tasarlanmıştır.

• MSH-2ER:
• MSh - dikiş makineleri için elektrikli tahrik;
• 2 - değişiklik numarası;
• ER - elektronik voltaj regülatörü.
• İklim değişikliği UHL,
• GOST 15150-69'a göre yerleştirme kategorisi 4.2.

• GOST 15150-69'a göre çevresel iklim faktörlerinin nominal değerleri.
• 10 ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında iç mekanlarda çalıştırma.
• Ortam patlayıcı değildir, kimyasal olarak aktif karışımlar içermez, metal ve yalıtımın tahribatına yol açar.
• Elektrikli ısıtıcılardan en az 1 m uzaklıkta çalıştırma.
• 1 ila 40°C sıcaklıkta kuru, ısıtılmış bir odada saklayın.
• Elektrik çarpmasına karşı insan koruması, GOST 12.2.007'ye göre sınıf 2'ye karşılık gelir. 0-75.
• Elektrikli tahrikler, TU 16-539.280-78 gerekliliklerini karşılar.

• Anma gerilimi, V - 220
• Şebeke frekansı, Hz - 50
• Nominal güç, W - 40
• Anma akımı, A, en fazla - 0,5
• Motor mili dönüş frekansı, min-1 — 6000±1200
• Verim, % - 45
• Nominal tork, N m - 0,0635
• Elektrik tüketimi, kWh - 0.1
• Ağırlık, kg, en fazla - 1.8
• Elektrik motorunun çalışma modu, döngü süresinin %40'ına kadar bir görev döngüsü ile kesintilidir.
• En uzun döngü süresi 10 dakikadır: 6 dakika ara, 4 dakika çalış.
• Çalışma döngülerinin sayısı düzenlenmemiştir.
• Sürücü dikiş makinesine takıldığında düzgün düzenleme sağlanır.
• Arızalar arasındaki ortalama süre en az 300 saattir.

MSH-2 elektrikli sürücü, 50 Hz frekanslı bir alternatif akım şebekesi ve bir karbon balast ile çalışan, braketli seri uyarma ile tek fazlı bir toplayıcı elektrik motorundan oluşur.
MSH-2ER elektrikli sürücü, bir elektronik voltaj regülatörünün varlığı ile MSH-2'den farklıdır.
Motor milinin hızının regülasyonu, pedala uygulanan kuvvet değiştiğinde oluşan voltaj değiştirilerek gerçekleştirilir.
Milin çıkış ucundan bakıldığında motor milinin dönüş yönü sol taraftadır.
Genel olarak, MSH-2 ve MSH-2ER elektrikli sürücülerin montaj ve bağlantı boyutları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

MSH-2 elektrikli sürücü (karbon balast reostalı)

MSH-2ER (elektronik pedallı)

İlk adım, fırçaları çıkarmaktır. Bunu dikkatli ve yavaş yapmaya çalışın, fırçanın kendisi yaya bağlıdır ve tutmazsanız düştüğünde uçup kırılabilir.

Fırçalar bir tornavida ile çıkarılır, fırça tutucusuna bastırmanız ve 90 derece döndürmeniz gerekir.

yay, tutucu, grafit fırçalar

Fırçalar iyi durumda herhangi bir kırık veya çatlak yoktur.

Şimdi kasnağı motor milinden çıkarmanız gerekiyor. Bu, fotoğrafta gösterildiği gibi basitçe yapılır, mandala basın ve kasnağı milden çıkarın. Yine dikkatli olun, yaylı mandal uçup gidebilir, o zaman uzun süre ararsınız.

Ve burada kasnağı nasıl yerleştireceğinizi, mandalı mil üzerindeki deliğe nasıl yerleştireceğinizi, bir tornavidayla aşağı bastırıp kasnağı nasıl takacağınızı görebilirsiniz. Yayın etkisi altındaki mandal, kasnaktaki deliğe girecek ve sabitleyecektir.

Sadece vidaları somunlarla sökmek ve mahfazayı çıkarmak için kalır.

Üretim yılı 1965, yaşlı adam çok eski ve görünüşe göre hiç sökülmemiş, belki fırçaları değiştirilmiş. Zamanla, rulman gresi kurur, bu nedenle çok ısınır.

Yatak tabanına basarsanız uzaklaşır, temizlik ve yağlama için iyi erişim elde ederiz, hiçbir şey söyleyemezsiniz, uygun.

Burada, yıllar boyunca yağlayıcının neye dönüştüğünü görebilirsiniz, yatak çaba ile döner. Motorun düzgün çalışması için tüm yatakları temiz tutulmalı ve düzenli olarak kaliteli bir yatak gresi kullanılmalıdır. Motor yatağının yağlanmasının bozulması aşağıdaki değişikliklerle gösterilecektir: yatak halkalarının yavaşlaması veya durdurulması, ısınma veya erime. Yağlayıcı kirlendiğinde ve daha kalın bir kıvam göründüğünde değiştirmek gerekir.

Tam bir yağlayıcı değişiminden önce şunları yapmalısınız:

• yatağı gazyağı ile yıkayın,
• taze gres ile doldurun.

Eller ve aletler (tahta veya metal spatulalar) temiz olmalıdır. Toplar ve kafesler arasındaki boşluğu tüm çap boyunca gresle doldurun.

Çark tarafındaki ikinci yatağı yağlayın.

Basit işlemlerden sonra motor yeni gibi çalıştı!

Ve işte ikinci motor MSH-2ER (elektronik pedallı). Çalışmak istemedi, periyodik olarak durdu veya başlamadı.

Dikkatli bir incelemeden sonra, düşük kaliteli lehim bulundu, fabrika hatası olabilir veya yanlış kullanım nedeniyle lehim oksitlenebilir. Tel, elektrik motorunun kararsız olduğu bir sonucu olarak pratik olarak sarktı.

Lehimleme, motor elemanlarının lehimi

Tüm parçalar ve teller iyi kalaylanmış ve lehimlenmiş olmalıdır.
Ve yağı unutma. Zaten çok düştü. Bu nedenle, önce eski gresin yatağını temizliyoruz ve yenisiyle dolduruyoruz.

Motor istikrarlı bir şekilde kazandı, şimdi uzun bir ömre sahip olacak!

Dikiş hızı genellikle motor pedalına ne kadar sert bastığınızla kontrol edilir. Motor ve hız kontrol cihazı, bir elektrik kablosu kullanılarak elektrik şebekesine bağlanır. Hız kontrol pedalına basılarak makine çalıştırılır. Daha fazla basınç, daha yüksek bir dikiş hızına karşılık gelir. Makineyi durdurduktan sonra, istem dışı çalışmayı önlemek için ayağınızı pedaldan çekin.

Birçok voltaj regülatörü türü vardır.
Ana türler:

• karbon balast reostası.
• elektronik voltaj regülatörü.

Karbon reostat pedalı, seramik bir mahfaza içinde bir karbon tabletler grubuna sahiptir. Pedala bastığınızda tabletler sıkıştırılır, bunun sonucunda direnç düşer ve motor çalışır, tabletleri ne kadar sıkarsanız direnç o kadar az olur ve motor devri o kadar yüksek olur. Bu tür regülatörlerdeki ana arızalar, başka yerlerde olduğu gibi, kablo, konektörler ve elektrik fişlerinin arızalanmasıdır. Kömür tabletleri genellikle yanar, bu durumda yanmış tabletlerin değiştirilmesi gerekir. Eğer orada değillerse, bir pervane ve bir iğne eğesi kullanarak onları grafit fırçalardan oyabilirsiniz.

MSH-2 elektrikli tahrik için pedal

Tasarım oldukça basittir, kapasitörlerden ve bobinlerden kaynaklanan bir parazit giderme cihazı vardır.

Pedal cihazı. İLEkapasitör, parazit bastırma

Elektrik motoru dönmeyi bıraktı, ancak hemen değil, önce çalıştı, sonra çalışmadı.
Çok yaygın bir neden, düşük kaliteli lehimlemedir. Fotoğraf, lehimlemeden önce gaz kelebeğinden gelen emaye telin emayeden temizlenmediğini ve kalaylanmadığını gösteriyor. Sadece sümüğü kapattılar, yine de işe yarayacağına karar verdiler.

Başka birinin dikkatsizliğini düzeltmem, lehim sümüğünü çıkarmam, emaye teli temizlemem ve normal şekilde lehimlemem gerekiyordu.

Geçenlerde Çin'de yapılan bir pedal aldım.

Kolayca açılır, pedalın üst kapağını bir tornavidayla kaldırmanız yeterlidir.

Voltaj düzenleme adımı, birkaç hız. Oldukça basit ve güvenilir, bir bobin, bir diyot ve bir grup kontaktan oluşur.

Birkaç ayrıntı var ve kırılacak bir şey yok, diyot arızalanabilir veya kontaklar yanabilir, bazen gaz kelebeği bozulabilir.

Profesyonel düzeyde dikiş makineleri hakkında eğitici ve bilgilendirici blog

Aynı pedala sahibim ve kondansatör de yandı, kabloları kapasitör olmadan doğrudan bağlayabilir miyim. kapasitör bulamıyorum

Mümkün olsaydı, kondansatör olmadan muhtemelen oraya kurulmazdı. Bu tür parametrelerle bir kapasitör gereklidir. videodaki gibi.

Bu ayağın daha pürüzsüz hale getirilip getirilemeyeceğini söyleyebilir misiniz? Belki ek bir reosta ile?

Yanıt vermek.

Hareket de pürüzsüz olmalıdır. Değilse, makinenin bir yere sıkışıp sıkışmadığını veya kayışın kaydığını, zayıf olduğunu kontrol edin. Yukarı çekmek gerekiyor. Tüm bunları kontrol edin. Pedaldaki grafit tabletler yanmış olabilir, videoyu Podolsk 142 No. 180 Part 2 dikiş makinesinde izleyin.

Martı dikiş makinesi kılavuzu, martı zikzak dikişi yapan tüm dikiş makinesi modelleri için bir kılavuz olarak kullanılabilir: Martı 2, Martı 3, Martı 134.

Chaika dikiş makinesi için bu talimat Malva ve Podolsk marka dikiş makineleri için de uygundur: Podolsk 142, Podolsk 142M, vb.

Chaika dikiş makinesinin bu kullanım kılavuzu, üreticinin talimatlarına göre kısaltılmış bir biçimde verilmiştir.
Podolsk ve Chaika dikiş makinesinin çalışması ve cihazı hemen hemen aynı tiptir, bu nedenle bu kullanım kılavuzu Malva dikiş makinesi de dahil olmak üzere bu dikiş makinelerinin tüm modelleri için uygundur. Aynı cihaza sahiptirler ve yalnızca ek zikzak dikiş türlerinin varlığında farklılık gösterirler. Bazı Chaika ve Podolskaya modellerinde bunun için ek bir cihaz (fotokopi makinesi) ve buna bağlı olarak çalışma modlarını değiştirmek için bir kol bulunur.Bu dikiş makinelerinin ünite ve mekanizmalarının mekik cihazı, iplik geçirme ve ayar parametreleri, mekik çalışma parametrelerinin bazı ayarları (makinenin modeline bağlı olarak) dışında hemen hemen aynıdır.
Chaika gibi dikiş makinelerinde küçük onarımların nasıl kurulacağı ve gerçekleştirileceği ile ilgili ayrıntılar için, dikiş makinelerinin onarımı ile ilgili bölümdeki diğer makalelere bakın.

1. Mekik cihazı. 2. Platform. 3. İğne plakası. 4. Baskı ayağı. 5. İğne mili. i6. Baskı ayağı kaldırıcı. 7. Üst iplik tansiyon regülatörü. 8. Üst ve ön kapaklar. 9. İplik alma kolu. 10. Gergi pulları. 11. Çizgi türlerinin dizini. 12. Zigzag genişliği göstergesi. 13. Bobin için çubuk. 14. Sarıcı. 15. Volan. 16. İğne vites kolu. 17. Zikzak sap. 18. Ters besleme kolu. 19. Dikiş uzunluğu topuzu. 20. Tarak kaldırma kontrol düğmesi. 21. Motor malzemesi. 22. Resim paneli. 23. Fotokopi ünitesini değiştirme kolu.

Kaliteli ipek, batiste - iğne numarası 70, iplik - 65
Çarşaflar, patiska, basma, saten, ipek, keten kumaşlar - 80 numaralı iğne, iplikler - 65
Ağır pamuklu kumaşlar, kalın patiska, pazen, ince yünlü kumaşlar, kalın ipekler - 90 numaralı iğne
Yün takım elbise - No. 100 iğne
Kalın yün palto kumaşlar, çuha - iğne numarası 110

İğne 1, iğne tutucuya 2 (iğne mili üst konumdayken) sonuna kadar takılmalı ve vida 3 ile sabitlenmelidir.
Şişenin 4 (düz) iğne üzerindeki düz tarafı, çalışan kişinin ters yönüne çevrilmelidir (Şekil 4).

Üstten iplik geçirme
Makara pimini 13 sonuna kadar manşon kapağından dışarı çekin.
Volanı çevirerek iplik alma gözünü en yüksek konuma ayarlayın.
Baskı ayağını kaldırın.
Çubuğa 13 bir iplik makarası takın.
Üst ipliği bu sırayla geçirmeniz gerekir. Yaprak iplik kılavuzunun 7 ve 6 nolu deliklerine, tansiyon düzenleyicinin rondelaları 8 arasına, ardından iplik alma yayının 4 gözüne, iplik alma kancasının 3 altından aşağıya, delikten yukarı iplik alma kolunu 5, tel iplik kılavuzunun 2 içine, iğne mili üzerindeki iplik kılavuzunun 1 içine ve işçinin yanından göz iğnesine 9 yerleştirin.

Alt ipliğin geçirilmesi
Alt ipliği geçirmeden önce, masuralı mekiği masuradan çıkarmanız gerekir, bunun için iğneyi üst konuma getirmek için volanı çevirmeniz gerekir. Kayar plakayı dışarı çekin, mekik mandal kolunu sol elinizin iki parmağıyla tutun ve mekiği çıkarın.

Bir sarıcı kullanarak ipliği masuraya sarın. İpliği masuraya sararken, makinenin volanı boşta dönmelidir. Bunu yapmak için sürtünme vidasını 1 serbest bırakın (Şek. 8).
İğ yayı masura yuvasına girecek şekilde masurayı sarma miline 2 yerleştirin. Makara pimine konulan ipliklerle makara 1. Şekil 1'de gösterildiği gibi, makaradan gergi rondelaları 4 arasında iplik geçirin. 9 ve ardından masurayı elle birkaç tur sarın. Sarıcıyı volana doğru çekin. Tahrik yardımıyla volanı döndürerek daha fazla sarım.
Masura tamamen sarıldıktan sonra, sarıcı lastik halka artık volan ile temas etmeyecek ve sarma duracaktır. Masurayı çıkarmadan önce, sarıcı durak 3'ten sola hareket ettirilmelidir.
Sarılmış masurayı mekiğe geçirin ve Şekil 2'de gösterildiği gibi germe yayının altından geçirin. 10. İpliğin serbest ucunu 10-15 cm uzunluğunda bırakın.
Mekiği, mekiğe iplik geçirilmiş şekilde mekiği yerleştirin. Bu durumda iğne yukarı konumda olmalıdır.
Mekiği, mekiği durana kadar çağanozun 3 numaralı çubuğuna yerleştirin. Bu durumda, mekiğin 1 parmağı yuva 2'ye girmelidir (Şekil 11).

Makinenin kolay çalışmasını sağlamak ve aşınmayı önlemek için oklarla gösterilen tüm yerler bir veya iki damla endüstriyel yağ I-20A GOST 20799-75 ile yağlanmalıdır.
Makine kafası yağlama noktaları (Şek. 17)
Zigzag mekanizması için yağlama noktaları (Şek. 19)
Kancanın temizlenmesi ve yağlanması (Şek. 20)
Makinenin ağır çalışması ve bazen sıkışma, mekiğin kirlenmesinden kaynaklanabilir. Parkur iplik artıkları, kumaş tutamları, tozla tıkanmış.
Ayrıca bkz. Dikiş makinesi yağlaması
Mekik vuruşunu temizlemek için iğne mili üst konuma yerleştirilmelidir. Mekiği 1 dışarı çekin, yay kilidini kendinize doğru çevirerek trim halkasını 2 çıkarın, kancayı 3 çıkarın. Çağanoz yuvasını 4 bir fırça-fırça ile toz, kir ve ipliklerden dikkatlice temizleyin. Bu durumda, çalışma yüzeyinin temizliğine zarar vermemek için temizlik için metal nesnelerin kullanılmasına izin verilmez, mekiğin strok muhafazasındaki ve sarma milindeki yönü de 1-2 damla yağ ile yağlanır. .

Chaika dikiş makinesi, mağazalardaki ithal ev tipi dikiş makinelerinin bolluğuna rağmen, belki de ev için en popüler dikiş makinesi modelidir. Bir zamanlar, çok para için Chaika'yı satın almak zorunda kaldım ve iyi dikiyor gibi görünüyor, sadece bazen rüzgarlar, aksi takdirde her şey sağlam ve zarar görmez. Gerçekten de Martı dikiş makinesini kırmak neredeyse imkansızdır. Gövde alüminyumdan yapılmıştır, parçalar tamamen metaldir, bileşenler güçlü ve güvenilirdir - her şey Sovyet teknolojisi tarzındadır. Ama ne yazık ki, hat rüzgarları
pratik olarak “doğumdan”, hatta bazen bir makineli tüfek gibi, özellikle bir zikzak üzerinde ve dikiş yaparken darbelerde boşluklar ortaya çıkar.
Üretici, kitte, makinenin nasıl kullanılacağını ve çeşitli işlemlerin gerçekleştirileceğini ayrıntılı olarak anlatan Chaika dikiş makinesi için talimatlar içerir, hatta elektrik motorunun bir elektrik devresi, bir pedal cihazı vardır, ancak nasıl kurulacağı ve nasıl yapılacağı hakkında bir kelime yoktur. Chaika dikiş makinesinde en azından küçük onarımlar yapın. Talimatlardaki bu boşluğu doldurmaya çalışacağız ve Chaika dikiş makinesini kendi elinizle nasıl tamir edeceğiniz konusunda bazı önerilerde bulunacağız.

Bir zikzak dikiş ve buna bağlı olarak çeşitli bitirme dikişleri yapan “Martı” tipi makinelerin ana arızası, atlamalar, alt ve üst ipliklerin ilmeklenmesi ve ayrıca yukarıdan ve aşağıdan kırılmasıdır. Dikiş makinesi Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 ve Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva ve diğerleri - tüm bu makineler aynı cihaza ve kullanım ve kurulum talimatlarına sahiptir, bu nedenle fotokopi makinesinin onarımı (makinenin modeline bağlı olarak) ve mekik ayarlarının yapılması dışında onarımları neredeyse aynıdır. Ancak görevimiz sadece hattın nasıl ayarlanacağını öğrenmek olduğundan, birçok düğümün onarımını atlayacağız. Ayrıca, evde mesleki bilgi ve deneyim olmadan bu tür onarımlar kendi ellerinizle yapılamaz.

Chaika dikiş makinesini kendi başınıza tamir etmeye ve ayarlamaya geçmeden önce rutin bir inceleme, temizlik ve yağlama yapmanız tavsiye edilir. Bunu yapmak için elektrik motorunu şebekeden ayırın, üst kapağı çıkarın (iki vidayla sabitlenir). Baskı ayağını ayırın, iğneyi ve iğne plakasını, masura kapağını çıkarın. Makineyi ahşap sehpadan veya masadan ayırın. Mekiği sökün: mekik, kilitleme halkası, mekik. Şimdi makinedeki (özellikle mekik bölmesindeki) tozu, kiri, tiftiği temizleyin ve tüm sürtünme, erişilebilir yerleri makine yağıyla iyice yağlayın. Temizlemek için, tutkal için sert bir küçük fırça kullanın ve dikiş makinesini yağlamak için tıbbi tek kullanımlık bir şırınga kullanmak çok uygundur.

İplik kopması genellikle Martı tipi dikiş makinelerinde meydana gelir. İplik kopmasına neden olan ilk neden, hareketi sırasında ipliği kıran bükülmüş bir iğne noktasıdır. Büyüteç yardımı ile iğne ucunun durumu çok net bir şekilde görülmektedir. Bakım yapılabilir iğneler kullanın ve yalnızca ev tipi dikiş makineleri için tasarlanmış, dikiş makinesinin talimatlarına bakın Chaika, Podolsk 142
Dikiş makinesi iğneleri mükemmel durumda olmalıdır.İğnenin durumu, tırnağınızı iğne ucu boyunca gezdirerek veya bir büyüteç kullanarak belirlenebilir. Genellikle dikişlerde boşluklara, iğne kırılmasına ve diğer dikiş kusurlarına neden olan iğnedir.
Kumaşın ve ipliğin kalınlığına bağlı olarak iğne numarasını seçin. Ev tipi dikiş makineleri için yuvarlak başlı ticari sınıf iğneler kullanmayın. Ev tipi dikiş makineleri için iğnelerin şişe üzerinde bir kesimi vardır.
Çeşitli kumaşları ve malzemeleri dikmek için uygun iğne tipini kullanın, örneğin deri dikmek için iğnenin kare bir ucu vardır, bu da malzemeyi delmeyi kolaylaştırır ve iğnede ilmek oluşumuna katkıda bulunur. kanca burun tarafından yakalandı.

Kopmuş bir iplik birçok arızanın sonucu olabilir, örneğin, iğne deliğe girerken iğne dokunursa, iplik periyodik olarak kopacaktır. Düz bir dikiş yaparken, iğne, iğne plakasındaki deliğin ortasına yerleştirilmeli, kenarlarından eşit olarak çıkarılmalı ve bir zikzak işlemi yaparken, mesafe L ile aynı olmalı r.
İğnenin iğne boşluğunun ortasına uzunlamasına montajı, makinenin üst kısmındaki külbütör üzerine iki vida ile sabitlenmiş iğne mili çerçevesi kaydırılarak gerçekleştirilir (zikzak hattındaki volanı çevirin ve bu dağa bakın). Bu vidaları gevşetin ve iğneyi düz bir dikişin tam ortasına yerleştirin (iğne mili çerçevesini kaydırarak). Ardından sol ve sağ enjeksiyon ile iğnenin konumunu kontrol edin. İğne girişi (maksimum zikzak genişliğinde), sağ ve sol merkezden eşit aralıklarla yerleştirilecektir. İğne, maksimum zikzak genişliğinde deliğin kenarına dokunursa, usta ile iletişime geçin, bu durum zaten onun için.

İğnenin enine konumu, iki vidayla plakaya sabitlenmiş bir çubuk ve iğne mili çerçevesini braket çubuğuna bastıran bir plaka ile düzenlenir.
Bu montajın ayarlanması oldukça karmaşıktır ve deneyim gerektirir, ancak ne yazık ki, özellikle elektrikli dikiş makinelerinde, çalışma sırasında kendiliğinden yoldan çıkabilen bu mekanizmadır. Bu nedenle, Chaika dikiş makinesini kendiniz tamir etmeye karar verirseniz, iğnenin bu konumunu nasıl ayarlayacağınızı öğrenmelisiniz, çünkü iğnenin öne doğru yer değiştirmesi arızasının nedenidir ve terziye doğru yer değiştirme, atlamaların nedenidir. .
İğnenin yan pozisyonunun ayarlanması profesyonel bilgi ve deneyim gerektirir. Kendiniz yapabileceğinizden emin değilseniz, iğnenin yanlış konumu, teknik terimler ve diyagramlarla dolu sıkıcı bir kitaptan onarımı öğrenilemeyen diğer düğümlerin yanlış hizalanmasına neden olabileceğinden, usta ile iletişime geçin.
İğne plakasının durumuna dikkat edin. Delik e "kırık" veya çentikli olmamalıdır. Böyle bir plakayı değiştirmek daha iyidir.

Bu, Polonya üretiminin elektrikli bir tahrikidir ve yerli üretim dikiş makinelerinin ana parçasıdır ve sadece bununla donatılmamıştır. Bu yazıda, bir elektrikli sürücünün nasıl onarılacağına bakacağız.

Doğru olarak - “Ev dikiş makinesi için tahrik kiti” olarak adlandırıldı, ancak biz buna elektrikli tahrik diyeceğiz. Bir zamanlar Podolsk fabrikasının Ev Dikiş Makineleri bu tahrikle donatıldı ve çok iyi olduğu kanıtlandı. Bazı ustalar perestroika sırasında “Chaika”, “Podolsk” dikiş makinelerimizde neredeyse günlerce diktiler, hatta 22. sınıfa koydular ve bu sürüş her şeye “dayandı”.

Şek. 1, dikiş makinesi için elektrikli tahrik kitini gösterir.
1. Reostatik pedal
2. Elektrik kablosu
3. Elektrikli tahrik
4. Kemer
5. Montaj braketi
6. Aydınlatma kablosu (kamçı da denir)

Elektrik kablosunun üç ucu vardır:
1. prize takmak için fiş;
2. Pedala bağlamak için iki pimli fiş;
3. Elektrikli sürücüye bağlantı için üç pimli fiş.

Motor gövdesini (3) sökmeden önce, dikiş makinesine (1) montaj braketini sökmek gerekir, bunun için iki vidayı (2) sökün, bkz. şek. 4

Braket üzerinde, sürücüye ve dikiş makinesine bağlantı noktasında özel bir konfigürasyona sahip plastik contalar takılmıştır. "Seagull" tipi makineye, şekil l'deki gibi kurulurlar. 5. PMZ sınıfı makineler için. 2M, tam tersi şekilde kurulmaları gerekir.

Plastik muhafazayı çıkarmak için dört cıvatayı sökmeniz gerekir, bkz. 6.
Dikkat. Cıvata deliklerinin bulunduğu taraf aktüatörün alt kısmıdır.

Tüm cıvataları söktükten sonra, kasayı sol elin avucundaki deliklerle ters çevirin, üst kapağı sağdan çıkarın, bkz. 7

Şekil 8, kapağın çıkarıldığı aktüatörün görünümünü göstermektedir. Burada:
1, yatak kafesi tertibatını monte etmek için brakettir,
2 - yaylı bir fırçanın takıldığı yuva,
3 - fırça aparatı (lamel),
4- stator sargısı. Fırça aparatı, kısa devreden yanmış lamelleri gösterir.

Lamellerin yakından görünümü, Şek. 9
Elektrikli sürücünün rotorunu çıkarmak (sökmek) için, fırça mahfazasındaki tapayı bükmek ve fırçaları yaylarla çekmek, Şekil 8'de daws ile gösterilen altı cıvatayı sökmek gerekir.

Ardından, telleri fırça muhafazasından çözmelisiniz, ancak yalnızca rotoru değiştirmeniz gerekiyorsa lehimleyemezsiniz. Statorun sağ tarafını Şekil 1'deki gibi kaldırın. 10 ve stator tertibatını sağa doğru çekin. Bu arada, şekil, soketteki bir telin koptuğunu (ince yeşil) açıkça göstermektedir.

Şek. Şekil 11, yatakları (1) ve stator demirini (2) tahrik muhafazasına sabitleyen özel bir rondelayı sabitlemek için cıvataları ve braketleri göstermektedir.

Ön yatak yuvasını çıkarmak için:
1. Vidayı 3 gevşetin ve kasnağı (4) plastik parçanın sağına, genellikle çok sıkı olacak şekilde çekin;
2. Plastik parçayı (2) sağa çekin, eğer çok sıkı tutuyorsa cımbız veya konik bir şey kaydırabilirsiniz;
3. Yatak muhafazasını (1) ve bir veya daha fazla rondelayı çıkarın. Bunlardan biri kıvırcık olacak. Bkz. 12

Fırça tutucu mahfazalarındaki kontakların zayıf lehimlenmesi nedeniyle genellikle bir arıza meydana gelir, şek. 13. Bu nedenle, lehimlemek daha iyidir, lehimleme noktalarını yukarı doğru bükerek lehimlemek gerekir, böylece teneke kutuya girmez.
Bu arada bazı yerlerde sargıların uçlarını değiştirirseniz motor ters yönde dönecektir. not Bu sürücüyü sınıf 51 overlok üzerine kurarken bu doğrudur.

Şekil 14 iki rotoru göstermektedir, üstteki yanmış, alttaki yenidir. Rotorları geri sarmayı neden önermiyorum, alt rotora dikkatlice bakarsanız gri bir plak göreceksiniz, üst kısımda görünmüyor. Rotor fabrikada dengelendi, geri sararken, onu dengelemek her zaman mümkün değildir ve elektrikli tahrik hızlı bir şekilde arızalanabilir.

Rotoru, çıkardığımız gibi yerine takıyoruz. Stator sargısını yukarı doğru açılı olarak kaldırın ve rotoru sağdan sola doğru çalıştırın. Şekil 15'e bakın. Yatak yuvaları sabitlendikten sonra rotor sıkıysa, bir veya daha fazla rondelayı çıkarın ve hareket kolaylığı için tekrar deneyin.

Stator sargısını sabitlemek için cıvataları en son sıkıyoruz, bkz. 16. Rotor statorun herhangi bir yerine değmeyecek ve stator demirinin tam ortasında olacak şekilde işlemi gerçekleştiriyoruz.

Fırçaları yerine takmanın zamanı geldi, bunun için fırçaları yaya sabitliyoruz ve yuvaya yerleştiriyoruz, yayı sıkıştırıyoruz ve bir tornavida veya cımbızla tutarak fırça tutucu muhafazasındaki gelgiti büküyoruz. Bkz. 17.

Muhafaza kapağını değiştirmek ve dört vidayla sabitlemek için kalır.
Şekil 2'de gösterilen elektrikli tahrik soketine bir göz atalım. 18. Burada iki cıvata görüyoruz, aydınlatma için kablolardan gelen tellere bastırılıyorlar. Kablolama gerekli değilse, bu vidaları (2) ve plastik vidayı (1) sökmeniz ve kamçıyı çekmeniz gerekir. Vidaları (2) sıkmayı unutmayın. Bkz. on sekiz.

Bu yüzden dikiş makinesinin elektrikli tahrikini monte ettik, hareket kolaylığını manuel olarak kontrol ettik (ZORUNLU), ardından tüm elektrik devresini monte ettik ve voltaj uygulandığında tüm modlarda motorun çalışmasını kontrol ettik.

Şimdi pedala geçelim.

TUR 2'nin elektrikli pedalı oldukça sağlamdır, ancak yine de düşüremez veya ayağınızla vuramazsınız. Dava güçlü, ancak kırılgan ve kural olarak birbirine yapıştırmak mümkün değil. Pedal her zaman siyahtır.

Pedalın altında, pedal gövdesinin parçalarını sabitlemek için pimi sabitleyen cıvata başının bulunduğu bir delik vardır. Bu delik genellikle bir garanti mührü içerir. Bazen bu cıvata döner ve vida sökülene kadar pim çekilemez. Bu durumda şunu yaparız: saplamaya bir tornavida veya başka bir nesneyle bastırırız ve aynı zamanda cıvatayı üzerine bastırmadan sökeriz. Şanslıysanız, cıvatayı sökecek ve pimi çekebileceksiniz, değilse, sadece delin. Benim durumumda, saç tokasının durması yeterliydi. Pirinç. yirmi.

Bir tornavida veya daha küçük çaplı başka bir silindirik nesne kullanarak pimi dışarı itiyoruz, şek. 21. Saplamanın karşı tarafında, pedalın üst kısmını en yüksek konumunda tutan braketi görebilirsiniz.

Gövde ürünlerini tutarak pedalın üst kısmını dar taraftan dikkatlice kaldırın. Baharın dışarı fırlayıp canınızı yakmamasını sağlıyoruz. Şek. 22 pedalın içini gösterir
1. Pedalın tepesinde, yayın ikinci ucunun dayandığı bir gelgit;
2. Pedala basıldığında, elektrik devresini kapatan özel bir cihazın yardımıyla hareket eden bir gelgit;
3. Kontakları (6) kapatan özel bir plaka ve pedal düz bir çizgide çalışmaya başlar, yani. beğen butonu;
4. Bağlantı pimi;
5. Yay, açılır kasa ürünleri;
6. Ayar vidası için dişli özel L-şekilli plakalar. Elektrik kablolarının uçları bu plakalara lehimlenmiştir.
Dikkat - metal kırılgandır.
7. Direnç;
8. Somunla vidalayın. Somun yuvadan çıktığında vida çıkarılamaz.

Pedalın ana parçalarından biri karbon topuklu iki kalem kutusu (1). Bu bidonlar gövdeye özel bir braket (2) ile bağlanır. Bu topukların kalem kutusundan çıkan döküntülerinden L şeklinde plakalar (3) çıkıyor.

Bidonların braketini sabitleyen vidayı söküyoruz, bidonları çıkarıyoruz. Şek. 24, kutuların ayrıntılarını gösterir. Ve Şek. Kömür ökçelerinin kendilerinin 25 yakın çekimi. Bu topukların zaten gözenekli bir yüzeyi varsa, şunları yapabilirsiniz: Bir bardak alın, üzerine temiz, düz bir kağıt koyun ve topuğun bir ve diğer tarafını hafifçe ovalayın. Emin değilseniz, olduğu gibi toplamak daha iyidir. Topuklar kırılmışsa ve yeterli değilse, metal rondela (lar) ekleyebilirsiniz. Herkes gözden geçirildi, kalem kutularını toplayın. Topukların kenarda durmaması için kalem kutusunun gövdesini sallayarak dikey bir konumda, birkaç topuklu toplamanız gerekir. Son yıkayıcıyı bir girinti ile dışa doğru koyduk.

Bidonları monte edip yerine yerleştirdikten sonra her şey Şekil 23'teki gibi görünmelidir.

Ve şimdi pedalın çalışmasını sağlayan cihazı yerleştireceğiz. Çoğu zaman, kendi kendine onarım ile, sadece parçaların değiştirilmesi gerekecek şekilde yapacaklardır. Bkz. 26. Burada, cihazın alt ucunun aşağıdan keskin gelgitleriyle yerleştirildiği durumda bir girinti (1) görüyoruz. Cihaza perçinlenen bakır kontak, kalem kutusunda ilk olan karbon silindirlere dayanır.

Şimdi yayı şekil l'de gösterildiği gibi cihaza yerleştirin. 27. Anahtarlama cihazını parmağınızla tutarak, yay gelgitine çarpacak şekilde pedalın üst kapağını koyduk ve üçgen gelgit anahtarlama cihazına bastı.

Montaj sırasında hiçbir şey çıkmadıysa, pimi yerine yerleştirin. Şimdi pedalın çalışmasını kontrol ediyoruz. Pedal aşağıdaki gibi çalışmalıdır. Pedala bastığınızda, motor bir süre sonra hareket etmeye başlamalıdır. Yani, pedalın üst kısmı yaklaşık 1 cm düşmelidir, aynı zamanda motor, stator sargısına yaklaşık 120 - 140V uygulanmış gibi yavaş döner. Daha fazla basıldığında, motor devri sorunsuz bir şekilde maksimum hıza yükselmelidir.Sadece kontrol ettikten sonra saplamayı sabitleyen vidayı sıkın.

Bir kez daha, kapağı çıkarılmış olarak pedalın görünümüne dönelim. Buradaki 4 rakamı ayardan sonra lehimlenen ayar vidalarını gösterir.

Böylece elektrikli sürücüyü onardık, aynı zamanda pedalı da revize ettik.