Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap tweeter onarımı.
Multimedya akustiği Teknikleri SB - CD 120.
Tweeter'ların tasarımı basittir ancak onarımı zordur, özellikle markalı olanlar. Yüksek frekanslı hoparlörlerin konisi, şerit radyatörler için lavsan filmden konik, kubbeli, nadiren düzdür. Genellikle difüzörler gövdeye yapıştırılır ve süspansiyona zarar vermeden soyulması çok zordur. Sargı, 0,05-0,1 mm mertebesinde çok ince bir tel ile sarılır. Makaranın çerçevesi, makara yandığında yok olan kağıttan yapılmıştır. Ayrıca, tekrarlanması çok zor olan çerçevesiz sarım da var.
Tweeter'larımızda boşluktaki demir talaşları en yaygın olanıdır. Sovyet hoparlörler kolayca demonte edilir ve monte edilir, ancak onarımlar özenli doğruluk, azim ve en önemlisi bu tür çalışmalarda deneyim gerektirir. Görünüşte basitlik ile, beceri ve işçilik olmadan bu işi yapmak o kadar kolay değil.
Hoparlör onarım örnekleri.
Hoparlör Yamaha X 4228 CO çalışmıyor, yüksek frekanslar duyulmuyor. Difüzör metaldir, kubbe doğrudan ses bobini çerçevesiyle yapılmıştır. Süspansiyon difüzöre yapıştırılmıştır. Cihazın kontrol edilmesi sargıda bir kopukluk olduğunu gösterdi.
Demonte hoparlör Yamaha X4228CO
Yamaha X4228CO hoparlörü söktüm, sargı yandı.
Ses bobini teli bakırdır. Telin çapını ölçtüm, sarımı geri sardım. Bobini kuruttum ve uçları lehimledim. Hoparlörü aldım.
Yenilenmiş Yamaha X 4228 CO hoparlör
Hoparlör yeni gibi çalıştı.
Araba tweeter DLS UP -1 ses bobinini yaktım.
Tweeter DLS UP-1i
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Difüzör ipek emdirilmiş, süspansiyon ile birlikte yapılmıştır.
Demonte hoparlör DLS UP-1i
Hoparlör süspansiyonu ve bobin DLS UP-1i
Bobin ve çerçeve alüminyumdur ve difüzöre yapıştırılmıştır. Ses bobini teli bakırdır.
Yenilenmiş DLS UP-1i hoparlör
Bobini geri sarın. Hoparlörü aldım.
Profesyonel akustikten kornalı Tweeter Eurolive 25 T 20 A 8. O da diğer hoparlörler gibi yandı.
Hoparlörü söktü, difüzörü çıkardı.
Demonte hoparlör Eurolive 25T20A8
Her zamanki hikaye yanmış bir ses bobinidir. Ses bobinini geri sarın. Uçları lehimledi. Hoparlörü sökme sırasının tersinde dedikleri gibi monte ettim.
Kornalı montajlı hoparlör Eurolive 25 T 20 A 8
Performans için kontrol edildi, her şey çalışıyor.
Bas, subwoofer ve diğer düşük frekanslı akustiğin modası, yüksek frekanslı hoparlörlerin önemini biraz arka plana kaydırdı. Ancak orta ve yüksek frekanslar, birçok enstrümanın sesinin gövdesidir. Yüksek frekanslı hoparlörler, zil ve perküsyon gibi enstrümanların okunabilirliğinden, gitar ve üflemeli çalgıların yüksek notalarından, vokallerin yüksek notalarından, özellikle kadın vokallerinden sorumludur. Ancak birçok insanın unuttuğu yüksek frekansların ana işlevi, karışıma "havadarlık", "şeffaflık" kazandırmaktır.
İyi çalışan bir tweeter olmadan, müzikten gelen görüntünün dolgunluğu kaybolacak ve orta ve alt kısım karışımı yoğun, ancak “kuru” yapacaktır. İyi bir ekipmanla müzik dinlemeyi seven herkes, ses spektrumunun üst kısmının nasıl bir etki yaptığını bilmelidir.
Bu tür hoparlörlerle ilgili ilk ve muhtemelen en yaygın sorun, bobin uçlarında bir kırılmadır. Bu sorun genellikle tweeter'ın aşırı yüklenmesi ve artan hareketi nedeniyle oluşur. Gerçek şu ki, yüksek frekanslar yüksek basınç için tasarlanmamıştır, hareketli vuruşları çok daha azdır ve hoparlörün tasarımı, bobinin kendisinden yapılan esnek kabloların varlığını varsayar. Bu nedenle, bu yerde çok sık bir uçurum olur.
Bobin hasarı, tweeter bozulduğunda ortaya çıkan en yaygın ikinci kusurdur. Bobin aşırı yüklenmeden daha sık muzdariptir. Tweeter aşırı yüklenmemelidir ve bu dikkatle izlenmelidir, tepe güçler hoparlörü aşırı yükleyebilir. Bir ekolayzer yardımıyla üst frekanslara otuz kırk watt gönderilirse, hemen hemen her tweeter bu konuda ömrünü tamamlayacaktır.
Tweeter'ları tamir etmeye nereden başlamalı? İlk adım, elbette, sökme. Hoparlörün sökülmesi oldukça basittir, asıl şey aşırıya kaçmamak ve sadece kaliteli bir araç kullanmaktır. Tweeter'ı sökmek, orta ve düşük frekanslı hoparlörlerden çok daha kolaydır. Sadelik, hoparlörün boyutundan ve tasarım çözümünden kaynaklanmaktadır. Tweeter'ı hoparlör sisteminden çıkararak sökmeye başlamanız gerekir. Burada dikkatli davranmanız ve diğer unsurlara zarar vermemeniz gerekir.
Hoparlörün kendisini zilin çıkarılmasından ayırmanız gerekir, bunun için zili bir tornavidayla kaldırmanız ve normal yerlerden tıklamanız gerekir. Bu yuva tüm hoparlörlerde değil, yalnızca bazılarında bulunur. Genellikle daha karmaşık tipte soket bağlantı elemanları vardır.
Hoparlörü sökerken büyük şans, koninin vidalarla sabitlenmesidir, perçinlerin ve diğer tuhaf bağlantı elemanlarının aksine, sökülmesi kolaydır.
Bundan sonra, sadece süspansiyonu kaldırıyoruz ve hoparlörün hareketli bileşenini serbest bırakıyoruz. Tweeter'larda yapıştırılmış bir süspansiyon da bulabilirsiniz - bu, sökme işlemini çok daha zor hale getirecektir. Ayrıca, titreşime karşı ek koruma sağlayan hermetik gres ile süspansiyonun sızdırmazlığını da bulabilirsiniz. Tweeter'ın yapısı farklı olabilir, ancak temel unsurlar hala aynıdır.
Yüksek frekanslı bir hoparlörün onarımı üzerinde çok dikkatli çalışmak, tweeter'ın çalışma versiyonunda neyin ve nasıl düzenlenmesi gerektiğinin tam olarak farkında olmak gerekir. Çoğu zaman, bu tür dinamikler kendi ayrı sonuçlarını sağlamaz, bunun yerine flanşta genellikle oluklar bulunan bobin uçları vardır. Montaj yaparken, bobinin ince dişlerini oluklara dikkatlice yerleştirmek gerekir.
Bir tweeter'ı eski haline getirmenin en yaygın yöntemlerinden biri bobini geri sarmaktır. Doğru sarım için özel bir alete ve deneyime ihtiyacınız var. Tweeter bobini, diğer bobinlerle aynı şekilde sarılır. Bobin sarımı iyi dikkat ve konsantrasyon gerektirir, doğru sarım için sadece iyi görüş yeterli olmayabilir, çoğu zaman optik kullanmanız gerekir. Evde bir bobini geri sarmak en iyi fikirden uzaktır, böyle bir prosedürü profesyonellere emanet etmek daha iyidir. Doğru aletin olmaması ve sarmadaki deneyim, konuşmacıyı mahvedebilir.
Tweeter'ın montajı, sökülmesiyle aynı şekilde, ancak ters sırada gerçekleştirilir. Sökmeden sonra, hoparlörün tüm parçalarını toz ve diğer kirlerden temizlemek en iyisidir.
Başka bir nüans, bobin uçlarının doğrudan süspansiyona yapıştırılmasıdır. Bu yöntem, ek gürültü koruması sağlamaya çalışan bir dizi üretici tarafından kullanılmaktadır. Bu prosedürü gerçekleştirmek için kauçuk yapıştırıcı gibi özel bir elastik yapıştırıcı kullanmak daha iyidir.
Hoparlör hırıltılı ses çıkardı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.
Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.
Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.
çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.
Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.
Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.
Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.
Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.
Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.
Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, katmanları kaplamadan kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırırız. Tel bobini bobine sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz ve üzerini yapıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.
İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.
Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.
Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.
Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!
Yeni bir hoparlör sistemi kurma sürecinde, sahibinin aşağıdaki görevi olabilir - tweeter'ları (tweeter'ları) verimli ve sorunsuz çalışacak şekilde nasıl bağlayabilirim? Sorunun özü, modern stereo sistemlerin cihazının karmaşıklığıdır. Bu nedenle, uygulamada, takılı tweeter'ların bozulma ile çalıştığı veya hiç çalışmadığı durumlar vardır. Kurulum kurallarına uyarak olası zorluklardan kaçınabilirsiniz - prosedür mümkün olduğunca hızlı ve basit olacaktır.
Modern tweeter'lar, görevi yüksek frekanslı bileşeni yeniden üretmek olan bir tür ses kaynağıdır. Bu nedenle, yüksek frekanslı hoparlörler veya tweeter'lar olarak adlandırılırlar. Kompakt bir boyuta ve belirli bir amaca sahip olan tweeter'ların kurulumunun büyük hoparlörlerden daha kolay olduğuna dikkat edilmelidir. Yönlü bir ses üretirler ve dinleyicinin hemen hissedeceği, ses aralığının yüksek kaliteli ayrıntısını ve doğru tasvirini oluşturmak için yerleştirmek daha kolaydır.
Üreticiler, tweeter'ların yerleştirilebileceği, çoğunlukla kulak seviyesinde birçok yer önermektedir.Başka bir deyişle, onları dinleyiciye mümkün olduğunca yükseğe hedefleyin. Ancak herkes bu görüşe katılmıyor. Bu ayar her zaman uygun değildir. Özel koşullara bağlıdır. Ve kurulum seçeneklerinin sayısı oldukça fazladır.
- Ayna köşeleri. Yolculuk sırasında ek rahatsızlığa neden olmazlar. Ayrıca, aracın içine güzel bir şekilde uyum sağlayacaklar;
- Gösterge Paneli. Çift taraflı bantla bile kurulum yapılabilir;
- Podyumlar. Burada iki seçenek var. Birincisi, tweeter'ları normal bir podyuma (bir tweeter ile birlikte gelir) koymak, ikincisi podyumu kendiniz yapmaktır. İkinci durum daha karmaşıktır, ancak daha iyi bir sonucu garanti eder.
Tweeter göndermek için en iyi yer neresidir? 
Bir araç ses sistemi tasarlarken iki seçenekten birini seçebilirsiniz:
- her tweeter dinleyiciye yöneliktir. Yani, sağ gıcırtı sürücüye, sola da gönderilir - ona da;
- diyagonal ayar. Başka bir deyişle, sağdaki tweeter sol koltuğa, sol hoparlör ise sağa yönlendirilir.
Bir veya başka bir seçeneğin seçimi, sahibinin bireysel tercihlerine bağlıdır. Başlangıç olarak, tweeter'ları kendinize doğru yönlendirebilir ve ardından diyagonal yöntemi deneyebilirsiniz. Testten sonra, mal sahibi ilk yöntemi seçip seçmeyeceğine veya ikincisini tercih edip etmeyeceğine karar verecektir.
Bir tweeter, görevi 3.000 ila 20.000 hertz frekansında sesi yeniden üretmek olan bir stereo sistemin bir öğesidir. Radyo teyp kaydedici, beş hertz ile 25.000 hertz arasında değişen tam bir frekans aralığı üretir.
Tweeter, yalnızca frekansı en az iki bin hertz olan yüksek kaliteli araç sesini yeniden üretebilir. Kendisine daha düşük frekanslı bir sinyal uygulanırsa, çalmaz ve orta ve düşük frekanslı hoparlörlerin tasarlandığı yeterince büyük bir güçle tweeter arızalanabilir. Aynı zamanda, herhangi bir oynatma kalitesi söz konusu olamaz. Tweeter'ın dayanıklı ve güvenilir çalışması için genel spektrumda bulunan düşük frekanslı bileşenlerden kurtulmalısınız. Yani, yalnızca önerilen çalışma frekansı aralığının üzerine düştüğünden emin olun.
Düşük frekanslı bileşeni kesmenin ilk ve en kolay yolu, seri olarak bir kondansatör kurmaktır. İki bin hertz ve daha fazlasından başlayarak yüksek frekans bandını iyi geçer. Ve 2000 Hz'nin altındaki frekansları geçmez. Aslında bu, olanakları sınırlı olan en basit filtredir.
Kural olarak, kapasitör hoparlör sisteminde zaten mevcuttur, bu nedenle ayrıca satın alınması gerekmez. Sahibi kullanılmış bir radyo almaya karar verdiyse ve tweeter kitinde bir kapasitör bulamadıysa satın almayı düşünmelisiniz. Şöyle görünebilir:
- Bir sinyalin uygulandığı ve ardından doğrudan tweeter'lara iletildiği özel bir kutu.
- Kondansatör bir tel üzerine monte edilmiştir.
- Kondansatör doğrudan tweeter'ın içine yerleştirilmiştir.
Listelenen seçeneklerden herhangi birini görmediyseniz, kapasitörü ayrıca satın almalı ve kendiniz kurmalısınız. Radyo mağazalarında, çeşitleri geniş ve çeşitlidir.
Filtrelenen frekans aralığı, kurulu kapasitörün tipine bağlıdır. Örneğin, sahibi, hoparlörlere sağlanan frekans aralığını üç veya dört bin hertz ile sınırlayacak bir kapasitör kurabilir.
Not! Tweeter'a beslenen sinyalin frekansı ne kadar yüksek olursa, ses o kadar fazla ayrıntıya ulaşabilir.
İki yönlü bir sistemin varlığında, iki ila dört buçuk bin hertz arasında bir kesme lehine bir seçim yapabilirsiniz.
Tweeter bağlantısı şu şekildedir, direkt olarak kapınızda bulunan hoparlöre bağlanır artı tweeter hoparlörün artısına, eksi eksiye bağlanırken kondansatörün artıya bağlanması gerekir.Bu, tweeter'ları crossover olmadan nasıl bağlayacağını bilmeyenler için pratik bir tavsiyedir.
Alternatif bir bağlantı seçeneği, bir geçiş kullanmaktır. Arabalar için bazı hoparlör sistemleri modellerinde, zaten kite dahil edilmiştir. Mevcut değilse, ayrı olarak satın alabilirsiniz.
Bugüne kadar en yaygın tweeter seçeneği elektrodinamik bir sistemdir. Yapısal olarak bir mahfaza, bir mıknatıs, sargılı bir bobin, membranlı bir diyafram ve terminalli güç kablolarından oluşur. Bir sinyal uygulandığında, bobinde bir akım akar, bir elektromanyetik alan oluşur. Mıknatıs ile etkileşime girer, diyaframa iletilen mekanik titreşimler meydana gelir. İkincisi akustik dalgalar yaratır, ses duyulur. Ses reprodüksiyonunun verimliliğini artırmak için membranın belirli bir kubbe şekli vardır.
Otomotiv tweeter'ları tipik olarak ipek membranlar kullanır. Ek sertlik elde etmek için membran özel bir bileşik ile emprenye edilir. İpek, yüksek yükler, sıcaklık değişiklikleri ve nem ile daha etkili bir şekilde başa çıkma yeteneği ile karakterize edilir.
En pahalı tweeter'larda membran ince alüminyum veya titanyumdan yapılır. Bunu ancak çok prestijli akustik sistemlerde karşılayabilirsiniz. Geleneksel bir araç ses sisteminde oldukça nadir rastlanır.
En ucuz seçenek bir kağıt membrandır. Sesin önceki iki durumdan daha kötü olmasına ek olarak, bu tür ekipmanın kullanım ömrü son derece kısadır. Ve bu şaşırtıcı değil çünkü kağıt düşük sıcaklık, yüksek nem ve yüksek yük koşullarında tweeter'ın yüksek kalitede çalışmasını sağlayamıyor. Makine motor devrini arttırdığında, yabancı bir ses hissedilebilir.
Buzzer'ı radyoyu kullanarak da kurabileceğinizi unutmayın. En ucuz modeller bile yüksek frekansları ayarlama yeteneğine sahiptir. Özellikle, orta fiyat aralığındaki modellerde, görevi büyük ölçüde basitleştiren yerleşik bir ekolayzır bulunur.
Hoparlörü kendiniz nasıl onarırsınız? SSS Bölüm8
Burada, yüksek frekanslı dinamik bir kafayı resimlerle restore etme sürecinin bir açıklamasını bulacaksınız.
Tweeter'ları onarmak, tweeter'ları ve woofer'ları onarmaktan farklıdır, çünkü tweeter'larda merkezleme pulu yoktur. Bu nedenle, bir kağıt koni ile bile tweeter'ların sökülmesi, orta kademe ve woofer'ların sökülmesine göre çok daha az zaman alır.
Genellikle yüksek frekanslı hoparlörlerde, karton koni yerine sentetik malzemelerden yapılmış bir zar kullanılır. Membran kubbe şeklindedir ve süspansiyonla birlikte monolitik bir yapıdır.
Bu tasarım, yüksek frekansların yeniden üretilmesi için gerekli olan hareketli sistemin minimum ağırlığını ve maksimum sertliğini sağlar.
Hareketli sistemin çok küçük stroku nedeniyle, RF kafalarını merkezleme işlemi büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Ve kubbe membranlı çoğu tweeter'da, merkezleme tamamen dinamik başlığın tasarımıyla sağlanır.
Tweeter'ların çoğunda, bobin uçları esnek kabloların rolünü oynar, bu nedenle kurulumlarına azami dikkat gösterilmelidir. En yaygın kusurlardan biri, tam olarak bu sonuçların kırılmasıdır. Bu, özellikle, kural olarak, hareketli sistemin daha uzun bir strokuna sahip olan yüksek güçlü tweeter'lar için geçerlidir.
Diğer bir yaygın kusur, bazen manşonun tahrip olmasına yol açan bobinin zarar görmesidir. Bunun nedeni, çoğu zaman, konuşmacının aşırı yüklenmesidir.
Gerçek şu ki, HF kafalarının nispeten küçük bir gücü var. Örneğin, 100 watt'lık üç yollu bir hoparlörde, tweeter yalnızca 6-10 watt'lık bir sinüzoidal güç için derecelendirilebilir. Böyle bir hoparlör 100 watt'lık bir amplifikatöre bağlıysa ve kullanıcı bir ton bloğu veya bir ekolayzır kullanarak amplifikatörün tüm gücünün yarısını bile HF kafasına gönderirse, tweeter için geriye kalan tek şey şudur: son kez çırpın.
Bu bölümü yazmak için bir arkadaşım bana bir çift hatalı 4GDV-1 tweeter verdi. Bu hoparlörler aşırı yüklenme nedeniyle arızalandı ve bobinlerde bir dönüşler arası kısa devre meydana geldi.
Bu hoparlörlerin restorasyonu sırasında bazı fotoğraflar çektim ve her biri hakkında yorum yapmaya çalıştım.
Plastik mandallara takılı olan zili çıkararak sökmeye başladım.
Difüzörün vidalarla gövdeye takıldığı tweeter'lar tamir için en uygun olanlardır.
Dört M3 vidayı söktükten sonra, merkezleme plastik flanşını gövdeden ayırmak ve hareketli hoparlör sistemini serbest bırakmak mümkün oldu.
Ancak, bunu yapmak her zaman o kadar kolay değildir. Bazen süspansiyon gövde elemanlarına yapıştırılır ve daha sonra hareketli sistem son derece dikkatli bir şekilde ayrılmalıdır.
Diğer durumlarda, gimbal yeterince sıkı bastırılmazsa gereksiz titreşimlerin oluşmasını önlemek için gimbal bir tür kalın gres ile yağlanır.
Bu tasarımın dinamiklerinde ayrı esnek uçlar sağlanmaz ve işlevleri bobin uçları tarafından gerçekleştirilir.
Güvenilirliği artırmak için bobin uçları dar bir kağıt bantla sabitlenir.
Flanş, bobin uçlarının yerleştirildiği girintilere sahiptir.
Bu resimde bobin uçlarının yuvalardan geçtiğini görebilirsiniz.
Tweeter bobininin geri sarılması, diğer frekans aralıklarındaki hoparlörlerle tam olarak aynı şekilde yapılır.
Doğru, şablonlarımın koleksiyonunda doğru boyutta bir mandrel yoktu ve uygun çapta bir elektrolitik kapasitörden bir şablon yaptım. Bunun nasıl yapılacağı burada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Ancak, çok iyi bir görüşünüz yoksa, ek optik kullanmanız gerekecektir. Tweeter bobinlerini sarmak için kullanılan telin çapı genellikle 0,1 mm'den azdır.
Özellikle, 4GDV-1 hoparlör bobini, yalnızca 0,08 mm çapında bir tel ile sarılmıştır. Bu gibi durumlarda, ek lens takılı binoküler gözlük kullanıyorum.
Bobin uçlarını tutan kağıt bandın 88 yapıştırıcı ile yapıştırıldığı ortaya çıktı. Manşona zarar vermemek için, eski bobini çıkarırken, yapışkan eklemi sadece bobin uçlarının döşenmesi gereken yerlerde ıslattım.
Kabloları döşedikten sonra bandın uçlarını kapatıp BF yapıştırıcı ile yapıştırdım.
Bazı tweeter'larda bobin uçları süspansiyona yapıştırılmıştır. Bu, lead'lerin yok edilmesini hızlandırabilecek parazitik rezonansın oluşmasını önler. Bu durumda, "Kauçuk", "Elastosil" ve benzeri gibi en elastik yapıştırıcıların kullanılması gerekir.
Hoparlörün montajı ters sırada gerçekleştirilir ve hareketli sistemin merkezlenmesi hoparlör tasarımının kendisi tarafından sağlandığından herhangi bir zorluk çıkarmaz.
Son montajdan önce, hoparlörün aşamasını kontrol edebilirsiniz, çünkü hareketli sistemin bu kadar küçük bir hareketi ile montajdan sonra bunu yapmak daha zordur.
Uygun fazlama ile hareketli sistem vücuttan “zıplamalıdır”.
Bobin uçlarını vernikten Aspirin tablet yardımıyla temizleyebilirsiniz. Burada bunun nasıl yapılabileceğini zaten anlattım, ama burada gösterdim.
Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir. Aşağıdakilerin, doğru yerden büyüyen elleri olan herkes için hoparlörü düzeltmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.
Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222), şimdi otomatik alt ünitelerden birinin işlevlerini yerine getiren bir tasarım mucizesi düşüncesi. Bir hafta sonra, mutasyondan sonra, hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı - bas kısımlarını uygularken yabancı tonlar yaydı ve biraz horladı. Otopsi yapılmasına karar verildi.
Tanrı'nın ışığına yapılan bir otopsiden sonra, hastanın vücudundan hastalıklı bir organ çıkarıldı - 86 yaşında bir woofer hoparlörü 25GDN-1-4.Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve çeşitli tonlarla (chtoner programı tarafından üretilen) çalarken, açıkça duyulabilir bir tırmalama-çatırtı duyuldu. büyük bir difüzör darbesi ve ultra düşük (5-15 Hz) frekansları uygularken. Bu organın trepan edilmesine karar verildi.
İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından)
Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.
. merkezleme rondelasını difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).
. ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca)
Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.
Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!
Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!
Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!
Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).
Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.
Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı vardır (asıl olan doğruluktur! Lastik süspansiyona zarar vermeyin.) 
Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.
Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!
Bakır "anteni" dikkatlice bükün.
. ve kurşun teli lehimleyin.
İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)
Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.
. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim telleri sünger gibi emer!
Telleri dikkatlice yerinde lehimliyoruz, bakır “antenleri” büküyoruz ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırıyoruz (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir?
Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ev" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik.Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.
Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.
Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet fotoğraf filmi bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Neden aşağıda okuyun. Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).
Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!).
Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük hacimli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.
Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.
Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrika benzeri hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.
İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.
Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir esinti aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar zorlu bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor:
Herkese merhaba! Benim adım Michael, şimdi size dvenashka'mı nasıl 2010 Camry ile değiştirmeyi başardığımla ilgili bir hikaye anlatacağım.Her şey dvenashka'nın çöküşlerinin beni çılgınca sinirlendirmeye başlamasıyla başladı, ciddi bir şey kırılmamış gibi görünüyordu, ama önemsiz şeylerde, kahretsin, beni gerçekten kızdırmaya başlayan çok şey vardı. Burada, arabayı yabancı bir arabaya değiştirme zamanının geldiği fikri doğdu. Seçim Tayotu Camry'nin onuncu yılına düştü.
Güzel bir günüm var hırıltılı (ripel) hoparlör için araba Sadece yenisiyle değiştirmeye karar verdim. İyi konuşmacıların ucuza gelmediğini öğrendikten sonra denemeye karar verdim. eski bir hoparlörü onar. Tamir etmek ve hoparlör gürültüsünü kaldır ihtiyacımız olacak:
- Tornavida
- aseton
- Çift taraflı bant
- Film rulosu
- Bıçak
- 3v pil
- Kauçuk yapıştırıcısı (örneğin, "Moment")
- Şırınga
- Makas
- Bir parça çizim kağıdı
Üst sakızı ve alt difüzörü tutkaldan ıslatıyoruz. Bunu yapmak için asetonla dolu bir şırınga kullanın.
Üst zarın çıkarılması asetonla yavaş yavaş ıslatırken keskin bir bıçakla. Aynısını alt difüzör ile yapıyoruz.
Lehim kontakları bir havya ile.
Orta cıvatayı gevşetin ve her şeyi dikkatlice çıkarın.
Bobin sargısı sağlam değilse, sarıcılarla iletişime geçmeniz gerekir.
Bobini siliyoruz metal damlacıklar ve enkazdan.
gerek çekirdeği ovmak. Bunun için çift taraflı bant kullanıyoruz. Dar bir kartonun üzerine yapıştırıyoruz ve içindeki kiri toplamaya çalışıyoruz.
kontrol etmek gerekiyor, böylece çekirdek tam olarak merkezde. Kurulum sırasında bobini net bir şekilde merkezlemek gerekir.
Bu nedenle kurulum sırasında ayrıca lehimlenmesi gereken üst hoparlör bize müdahale edecektir.
Bobinin iç kısmı çekirdeğe değdiği için hoparlörüm hışırdadı. (iz fotoğrafta açıkça görülebilir).
Fotoğraf filmi ile merkezleme. Film, çekirdeğin etrafına sarılmalıdır, böylece ondan daha fazla ve daha az olmamalıdır.
Dikkatlice oraya yerleştirin, böylece onu alabilirsiniz.
Yüzeyleri tutkaldan temizliyoruz ve yeni bir tutkal tabakası uygulayın. İlk olarak, zarın bulunduğu alt kısımda, indirin ve bir kez daha pil ile hizalamayı kontrol edin. Kontaklar kapandığında, membran geri çekilmelidir.
Tutkalın kurumasına izin verin ve membranın basılı olduğunu kontrol edin. Merkezlemeyi bozmamak için zara dokunmuyoruz.
Daha öte üstünü yapıştırın. Tutkal uygularız ve bir gün boyunca bastırırız. Bunun için çapına tam uyan bir tabak, bir kutu boya ve eşimin çiçeğini kullandım 🙂
kuruduktan sonra filmi çıkar ve kontrol etBöylece basıldığında vurma olmaz.
Sonrasında her şeyi geri lehimle.
sonuç olarak ben sesten tasarruf et 2600r.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Hoparlör tamir videosu
