Kendin yap direksiyon rafı onarımı audi a6 c4

hala yazma aşamasında
Bu rapor materyalden oluşmaktadır. iva99380798(Ne için çok teşekkürler.) Peki ve tıkaç.
Ödünç alınan resimlerdeki oklara ve işaretlere dikkat etmemenizi rica ediyorum, çünkü bu gönderiden alınan bilgiler - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1317/showthread.ph. =1#post2068729

Arka plan.
Bir süredir keskin bir hızlanma ile bir şeyin sağ tarafa vurmaya başladığını fark etmeye başladım. Nede, düz bir çizgiye veya açık tekerleklere bağlı değildir. Ve son zamanlarda rayın kendisinin bir sızıntısı eklendi

Öykü.

Yürüyerek yürümek pek bir av gibi olmadığı için çalışmaz durumdayken korkuluk aramaya başladım. Adamlar bana benimkinin aynısını verdi ZF 7852501328 VAG numarası 8d1 422 066 F.

Audi forumunda, bir zamanlar bu ray için hangi tamir takımının uygun olduğunu buldular.

Sonunda böyle oldu

Ray üzerinde, üreticiye ait olduğunu ve orijinal VAG numarasını gösteren isim plakası

arabada böyle görünüyor

Yumruların zaten böyle bir rayın bölmesine dahil olduğu ortaya çıktı, düşünmeme izin verin ve deneyeceğim .
Forumda gerekli yedek parça listesini bulduktan sonra sipariş verdim. Mevcut
İşte böyle bir siparişimiz var (son, yeşil, konum Hoşçakal bakma neden sonra yazacağım):

Yedek parçalar geldi ve evde halletmeye karar verdim.

Ertesi gün rayı değiştirmek için garaja gittim. Hesaplarıma göre, çıtaları çıkarmak yaklaşık 30 dakika sürüyor.

İlk olarak sürücü tarafındaki torpido altına tırmanıyoruz, torpido alt plastiğini sürücü bacaklarının üzerinde çıkarıyoruz.

Ardından direksiyon milini raydan bir kardanla söküyoruz (eksantrikli bir cıvata ve 17 için anahtar teslimi bir somun).

Ardından, lastik çizmeyi çıkarın.

Bu, iç işleri tamamlar.

Ardından, döner kollardan direksiyon uçlarını sökün.

Ardından sürücü tarafındaki koruyucu kapağı / bagajı çıkarın

, bu taraftan rayın kendisini çekeceğiz.

Sonra pili çıkardım, altında rayı tutan 3 cıvatadan biri var. Cıvataların başı, 12 yüzlü 10'luk bir kafanın satın alındığı 12 tihedron görünümündedir. Pil bölmesindeki 2 cıvatayı hemen sökün.

Sonra arabanın altına girdim.
İlk önce soğutma radyatörüne giden hortumlardan birini söktüm ve kalan hidrolik direksiyon sıvısını boşalttım. Ardından, raya bulamaç tedarikini söktüm, cıvatayı 22 + 2 pul (kaybetmeyin veya yenilerini almayın). Ardından, rayı tutan son cıvatayı söktüm ve rayı tampona doğru hareket ettirdim, bu nedenle bulamacın dönüş akışını sökmek daha uygun - 19 + 2 rondela için bir cıvata.
Şimdi her şey serbest bırakıldı, rayı sürücü tarafından çekiyoruz (yani sol tekerlek, Tekerlekleri çıkarmadım, sadece bu taraftan kaldırdım)
Ve işte elinde bir mucize

bölme işlemi

Önce kaç tur büküldüklerini saymayı unutmadan uçları söktüm.
Ardından, tozları çıkarın . Yeri önceden hazırlamak daha iyidir çünkü. kirpi bir sürü bulamaç dökülecek.
Sonra bağlantı çubuklarını söktük, bir tanesi ölmek üzereydi, bu yüzden ikisini de değiştirdim, böylece daha sonra düşünmeye bileyim.

1.Ardından, silindiri naylon bir uçla kapatan ve raf milini sıkan kapağı sabitliyoruz.

[/URL]
veya

ve gevşetin

Sonra sızdırmazlık halkasını çıkarıyoruz (önceki fotoğrafta zaten elimizde). Ve pistonu kendimiz çekmeye çalışıyoruz (hemen söyleyeyim ben şu aşamada çekemedim, allah razı olsun.)

).

2. Direksiyon milini çıkarıyoruz. Bunu yapmak için, kapağı ve altındaki somunu 17'ye kadar sökmeniz gerekir. Ardından, şaftın yanından tutma halkasını çıkarın.

[/URL] ve tüm şaftı “caddeye” çekin.

Bu şaftta veya solucanda değiştirdim:
Yataklı manşonda 1 yağ keçesi ve bir o-ring (burada sol tarafta)

.
Milin kendisinde 4 adet beyaz halka ve altlarında 4 adet siyah halka bulunmaktadır. Her şeyi bulamaçla yağlayın ve montaja kadar bir kenara koyun.

Rayın diğer ucuna geçiyoruz (sağ taraf veya A ucu)

[/URL]

Tutma halkasını çıkarmamız gerekecek (fotoğrafta biraz daha yukarıda, zaten çıkarılmış). Rayı “rahibe” üzerine koyuyoruz ve milin kendisi ile sürükleyip / itiyoruz, gövdeyi ( 1 ), burcu ( 2 ) ve milin kendisini çıkarıyoruz.

Stok alıyoruz. Üzerinde sızdırmazlık halkasını ve salmastra kutusunu değiştiriyoruz
Ardından, manşonda 2 sızdırmazlık halkasını değiştiriyoruz.

Şaftın kendisi. Sorunu gideriyoruz. Kendi rayımda bir şaft var, bir tarafta korozyona meyilli.
Milde 1 beyaz conta halkasını değiştiriyoruz. Şimdi tüm bunları montaja kadar bir kenara bırakıp ray gövdesini ele alıyoruz.

Gövdeyi sol taraftan (direksiyon milinin yanından) yukarı kaldırıyoruz, kafayı 21 ve 2 uzatma için alıyoruz. Bunları gövdeye yerleştiriyoruz ve hafif bir darbe ile gövdenin yaklaşık olarak ortasında bulunan yağ keçesini ve burcunu çıkarıyoruz. İşte buradalar:

onları yenileriyle değiştirin ve montaja başlayın

Salmastra kutusunu ve burcu mil ve burç üzerine yerleştiriyoruz ve tüm bu “ev”leri gövdeye yerleştiriyoruz. Ardından burcu ve sapı yerleştirip, tutma halkasını yerine yerleştiriyoruz. Sonra diğer her şeyi ters sırada topluyoruz.

Bulduğum bilgilere göre, herkesin sorunsuz bir revizyon geçirmediği ortaya çıktı. Sorunun ne olduğunu düşünmeye başladım ve aynı zamanda mil için bir dizi başka yağ keçesi sipariş ettim. 7852 033 155. Bugün onları aldım ve bir kez daha kaderi baştan çıkarmaya gittim J .
Ray tekrar söküldü, demonte edildi, her şeyi sildi. Mühürleri çıkardım ve 140 (sol) ve 155'i (sağ) birbirleriyle karşılaştırmaya başladım.

Parametrelerin dikkate alındığı görülüyor:
1. Salmastra kutusunun kalınlığı aynıdır, fark sadece bir naylon halkanın montajındadır.

2. Bir naylon halkanın montajı: 140'ında bezin kendisinde bulunur ve 155'inde olduğu gibi bezin arkasına kenetlenir.

3. Çalışma yüzeyinin görünümü:

140'ıncı çalışma yüzeyinde yalnızca 1 çıkıntıya sahiptir ve 155'in 3'ü vardır. Görünüşe göre yüksek basınç altında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
İşte daha iyi resimler:
İlk fotoğrafta 140. yağ keçesi var

ikinci 155. bezde

Bu nedenle, rayımız için numaralı bez olduğu sonucuna varılmıştır. 140 UYGUN DEĞİL, mühür sipariş edilmelidir 155 numara ile

_________________
Hayattaki her gerçek 44 beden sahibi üç şeyi yapmalıdır:

- Bir garaj inşa et
– Vakum moduna geçin
- Jetronic'i yen

yukarıdaki bağlantılara göre, bunların hepsi zaten orada, sadece anlamadım, yıkayıcıda bir girinti var Sadece bu yarım dairenin hangi yöne baktığını hatırlamak için yazıyorlar ama neyi etkilediğini anlamıyorum!

_________________
Hayattaki her gerçek 44 beden sahibi üç şeyi yapmalıdır:

- Bir garaj inşa et
– Vakum moduna geçin
- Jetronic'i yen

Söyleyin belki birileri denk geldi bugün raydan çıktım, halletmek istedim, rep kiti bile aldım ve civatalar 40 41 42 numara. İç altıgen yüzlerin altındaki d=A37000E2, çürüme zamanından itibaren sökülmez. Katalogda 200r, yani 4 cıvata 800r baktım ve ayrıca iki hafta bekledim, bu arada bir çekiç ve keski ile kendim söktüm, ama bir şekilde onları aynı şekilde geri koymak korkutucu. ve aniden sızar, ateş etmeye geri döner. kim yoldan çıktı

Üzücü olduğu için 700r rem kiti 800r cıvataları 400 anter. rayı demonteden çıkarmak belki daha kolay olur ne dersiniz?

Audi 100'ün direksiyonunda bir sızıntı vardı, bu yüzden bir tamir takımı satın alındı ​​​​ve üretildi. direksiyon rafı tamiri, yani: sökme perdesi ve montajı.

Rayları kendiniz onarmak için ihtiyacınız olacak:

• tamir takımı 443 498 020A Febi olabilir,
• 2 litre sıvı G002 veya eşdeğeri (Febi 6162),
• raylı lastik çizme.

Ve ihtiyacınız olacak araçlardan:

• "6" üzerinde altıgen,
• uzatma kafaları,
• yumruk,
• "10" ve "13" üzerindeki tuşlar,
• çekiç,
• benzin (yıkama için),
• paçavra.

Rafı arabadan çıkarmak zor değil, ancak Audi 100 direksiyon rafını tamir etmek (sökme, yıkama, değiştirme ve takma) çok daha zor.Bu nedenle, bu fotoğraf raporuna bakmak oldukça faydalı olacaktır.

ZF Servotronic Audi A6 C5 Raporu için Koyo Direksiyon Rafının Değiştirilmesi
Van Vanych

Her zamanki çıplak Fransız Koyo direksiyon kutusundan “servotronic” ile ZF'ye geçiş. Özellikle Koyo somut aşınma ve yıpranma belirtileri göstermeye başladığından beri.
Otomatik A6 C5 2.4 BDV otomatik şanzıman Quattro 2002 Rake, Allroad'dan mükemmel durumda kullanılmış olarak satın alındı.
Her zamanki gibi neşeli bir şirkette toplandık, bir alet, iki ısıtıcı aldık ve garaja gittik.
Şunlar vardı: Vraginas (pepelazza'nın sahibi), Slavchik, Georgy ve I VanVanych. Çoğunlukla fotoğraf çektim, işlemin ortasında, bu hataların acelesi vardı, ancak raporun küçük olduğu ve sert bir şekilde tıkanmış bir telefon hoparlörü olduğu ortaya çıktı.

Pandemonium hızlandı

:

Slavyan bizi beklemeden hemen kafasıyla daldı

:

Kabinde, anahtarı kilitten çıkarıyoruz, direksiyon simidini "düz" bloke ediyoruz, direksiyon simidinin altındaki kasayı 8 mm'lik bir kafa ile çıkarıyoruz (direksiyon simidinin üstündeki trimin altında 2 cıvata, kendimizi çekerek çıkarıyoruz, Kasanın altından 2 cıvata ve sigorta kapağının altından bir tane).

Direksiyon kardanını raftan söküyoruz, saat yönünde çeviriyoruz ve eksantrik cıvatayı çıkarıyoruz, bagajı çıkarıyoruz:

Üst cıvataları söküyoruz (10 için çok yönlü bir kafaya ihtiyacınız var).
Vakum önünde bir cıvata:

Daha sonra, egzoz ve ray arasındaki ısı kalkanını çıkarmanız gerekir (küçük cıvatalarla tutulur, sökülmesi uygun değildir).
Ekranı söktükten sonra, boruları ve alt ray cıvatasını sökmeyi engellememesi için daha yükseğe kaldırmanız yeterlidir:

Bu tür ekipmanı elimize alıyoruz ve alt ray cıvatasını alttan söküyoruz (direksiyon milinin arkasındaki üstten çapraz olarak yerleştirilmiş), ikincisi yukarıdan başa dokunmalı, otomatik şanzımanla A6'yı yeniden şekillendirirken cıvata aşağıdan değil görünür (yolcu kabinindeki pencereden hariç) Alt cıvatayı bulmak, raporda aşağıdaki rayların fotoğrafında açıktır.

Direksiyonun sol tarafında başka bir bagaj çıkarılmalıdır, rayın bu görünümü açılır, zaten uzaklaşmıştır:

İki besleme ve dönüş borusunu uzatma kablosu ve kardanlı bir cırcır ile söküyoruz (cıvatalar basit kenarlı olanlardır, karıştırmayın, rayın üzerinde altıgen cıvatalı borular da var, elbette onlara dokunmayın

).
Kirin içeri girmemesi için hemen dikkatlice torbaları giyin:

Koyo hastasını nazikçe sola alıyoruz, ZF'nin yanına koyuyoruz, ilgi açısından karşılaştırıyoruz (aşağıdaki fotoğrafta ZF):

İşte ZF rayındaki Servotronic valf:

Ancak, çıkarılmasını büyük ölçüde engelleyen ısı kalkanı, burada sabitleme cıvatalarının nerede olduğunu anlayabilirsiniz:

Her iki rayın deliklerini tıkarız:

Gerekenleri yeniden düzenliyoruz, uçları yaklaşık olarak ayarlıyoruz, sürekli şaka altında her zamanki gibi temizliyoruz, yağlıyoruz

ZF'de, soldaki plastik bir amortisör-sınırlayıcının inişten dışarı uçtuğu ortaya çıktı (durağa kadar geri giderken darbeyi yumuşatır), sıkıca geri koyduk:

Ancak bu arada, besleme borusu bağlantı cıvatasındaki çek valf:

Ve yerine koymaya başlıyoruz, tüpleri mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde bağlarız:

Rayları yukarıdan besleriz, ardından cıvatayı aşağıdan uygunsuz bir şekilde besleriz ve hepsini gereriz:

Kabinde anter taktık (içinde tel için dar kısımda fişlerden geçebilecek küçük bir delik açıyoruz, ancak bunu yapmak bize daha uygun görünüyordu, bizim durumumuzda konektör hala değiştirilmesi gerekir), rayı ortaya koyun ve kardana takın (direksiyon mili kolayca yukarı doğru uzanır ve sallanır, böylece sökme / takmayı kolaylaştırır):

Cıvatanın eksantrik bir parçası vardır, cıvatayı takmanız, yemlemeniz ve somunu getirmeniz, cıvatayı bir yıldızla durana kadar saat yönünün tersine çevirmeniz ve ardından somunu sıkmanız gerekir. Cıvatanın altındaki ray milinde elbette özel bir girinti var.

Sonra, diğer her şeyi topluyoruz, hidrolik sisteme yeni yağ pompalıyoruz (önce ekleyin, direksiyon simidini 15 kez kilitten kilide çevirin, havayı boşaltın, tabii ki tekerlekler asılıyken. Sonra motor çalışırken aynı) :

Daha önce, eski yağı neredeyse tamamen boşalttık, bunun gibi bir şey, Slavik, midesini ve ciğerlerini korumadan, ray çıkarıldığında siyah gübreyi dışarı çıkardı.

:

Pompaladık, sonra servotronikin çalışmasını kontrol ediyoruz (kontak açıldığında “+” nın gittiği terminale +12'de kırmızı, gövdede sarı). Bu depremde standart bir servo röle yoktu, aşağıda servotronik bağlantı şemasını sunuyoruz.
Testin sonucu, valf olmadan direksiyon simidi, valf bir parmakla açıldığında kolayca dönmeyecek ve hatta atalet kazanacak şekildedir)))))

ZAFER.

Servotronik'in olması gerektiği gibi çalışması için buraya böyle bir röle koyduk (araba hızı düştüğünde direksiyonu kolaylaştıran bir valfi kontrol eder):

Ve bu servotronik bağlantı şemasıdır (Diyagramı orijinal kılavuzdan çıkardım ve kendi yolumda düzenledim, orijinale kimin ihtiyacı var, yazsın):

Kabloları sıraya koyduk, her şeyi yerine koyduk:

Hasta tamamen hazır ve kendimizden memnun kaldık, ESP'yi kapattık ve direksiyonun sahibine izin vermeden, en hafif direksiyon simidi ve en yüksek sesli müziğe sürüklenmeye gittik.

Sonunda memnun bir mal sahibinin direksiyonuna geçmesine izin verildi

vraginalar

Vanya vooooot böyle bir rapor , sadece söylemeyi unuttun, yakında depremime yasal olarak bir servotronik kaydetmenin planlandığını söylemeyi unuttun, böylece her şey insanlarınki gibi olacak, bir röle ile ve tüm aletlerle, özellikle de bağlantı şemasını zaten bulup indirdiğimden beri, yarın ben Çıktısını alıp İngilizce'den kredi Rusça'ya tercüme etmesi için vereceğim ve hidrolik direksiyon sıvısı yerine febi kırmızı ENEOS Dextron II ile dolduruldu, çünkü hidrolik sistemlerimiz febi yerine bu bulamacı kullanmaktan memnun, özellikle göre kötü şöhretli Leo * febi'nin direksiyon raflarını geri yüklemek için yetkili usta, genellikle beni ve sistemi yıkadıktan ve febi sentetiklere geçtikten bir ay sonra meydana gelen kaburgaları * öldürür, huzur içinde yat Koyo ve restorasyondan sonra yeni bir hayat bekleyin (sen kimin ihtiyacı olacağını asla bilemezsiniz).
Not: Şakaların ve karşılıklı şakaların olduğu böyle bir şirkette, zaman ve onarımlar kolayca ve anlaşılmaz bir şekilde geçti, herkese saygılar

Mike

İki allroad s'den çıtaları söktük =) Başarılı bir onarım için tebrikler!

ros87

Aferin çok gerekli bir rapor, ancak daha iyi olan ENEOS Dextron II veya orijinali nedir?

Andrey

Orijinali febi ile karşılaştırdım, benim için orijinal sıvı daha iyi, elbette, plasebo etkisi, ancak onunla direksiyon simidi daha hafif ve eksi 30'da direksiyon simidi normal ve artı 30'da aynı, sanki daha fazlası gibi kararlı.

4*4

Ve telleri nereye koyduğunu düşünmeye devam ettim )

4*4

Fotoğrafı revize ettim, Slavchik ile bir örgün olmalı)))

Van Vanych

Orjinal kullanım kılavuzundan kazınmış olarak Servotronic'in bağlantı şemasını yukarıya ekledim, orijinaline ihtiyacı olan, kişisel olarak yazsın.

Siyah

Gray, bağlantıyı anladın mı? Şema ile her şey basit görünüyor, nasıl sigara içilir

Van Vanych

ona göre cevap vereyim:
Dün daha önce değildi, otomatik şanzımandaki yağ değişti, sıcağa gireceğiz, yapacağız, şema evet, en basit .

Siyah

Aranacak ne var, teller boyandı, beş dakika dağıldı

Van Vanych

Servo tamamen tamamlandı
Rapora birkaç fotoğraf eklendi. Harika çalışıyor, zaten 20km/sa ve ötesinde biraz ağırlıklandırmaya başlıyor.

İkinci nesil Audi A6'da hem ZF hem de Koyo direksiyon rafları kuruldu. Makinede hangi üreticinin rayının olduğunu kesin olarak belirlemek imkansızdır, ancak yargılanabilecek arızaların karakteristik özellikleri vardır. ZF ve Koyo raflarının farklı tipik hataları vardır.

saat direksiyon kremayerinin onarımı A6 II ZF tarafından üretilen ana sorun korozyondur. ZF direksiyon kremayerinin metal parçaları yüksek kalitelidir, ancak korozyona dayanıklı metal değildir. Bu nedenle, Audi A6 II'de bir kez direksiyon çubukları değiştirildiyse ve anterler çıkarıldıysa, ray içinde korozyon görünümü çok olasıdır. Anter takma teknolojisine sahip değilseniz, onları hava geçirmez hale getirmek kolay değildir.

Millerde korozyon oluştuktan sonra keçeler paslı bir yüzeyde çalışamayacakları için sızdırmaya başlar. İnsanların dediği gibi: direksiyon rafı “koştu”. Gidrolab'da aşınmış ray parçaları sorunsuz bir şekilde restore ediliyor. Korozyona karşı tüm modern şaft-ray restorasyon yöntemlerine sahibiz.Derin olmayan korozyon (derinlik 0,2 mm'den az) ücretsiz olarak giderilir. Ne tür bir korozyon olduğu ve nasıl giderileceği malzemede anlatılmıştır: Şaft-ray korozyonu.

Audi A6'nın direksiyon kutusundaki sızıntıların ortaya çıkmasının, açık bir şekilde içeride korozyon olduğu anlamına gelmediğine dikkat edilmelidir. Vakaların yarısında, A6 direksiyon raflarındaki yağ keçeleri, çalışmaktan “yorgun” oldukları için sızdırmaya başlar - yıpranmışlar. Bu arabalarda oluyor. Contaları yenileriyle değiştirmek yeterlidir ve ray daha da ileri gidecektir.

saat A6 direksiyon kutusu tamiri Koyo tarafından üretilenler tamamen farklı arızalarla uğraşmak zorunda.

Audi A6'daki Koyo direksiyon raflarının Aşil topuğu, distribütör mahfaza aşınmasıydı. Bu arızanın görünümünün genellikle yanlış hidrolik direksiyon sıvısı ile ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, hava çok hızlı bir şekilde kararır, ardından pompa bozulur (uğultu ve rölantide pompalamayın) ve direksiyon rafı sabahları (soğuk bir arabada) bir veya her iki yönde sıkışmaya başlar. Ayrıca, tüm bu belirtilere sahipseniz, neredeyse kesinlikle bir Koyo rayına sahip olursunuz.

Hydrolab için özel olarak A6 direksiyon raflarının onarımı aşınma ile hasarlı karterlerin restorasyonu için tescilli teknolojisini geliştirdi. Gidrolab'da bir onarımdan sonra distribütör muhafazasının aşınmasını tekrarlamak mümkün değildir.

A6 direksiyon kutusu tamiri karter aşınması olan firmalarda mükemmel sonuçlar verir. Ray yeni kadar iyi. Bu nedenle, bu gibi durumlarda onarım, başkalarını satın almaktan daha iyidir - restore edilmiş veya kullanılmış. direksiyon rafları ve fiyat ve sonuçlar.

Distribütör mahfazasında aşınma olan makinelerde, ne yazık ki, hidrolik direksiyon pompası sıklıkla zarar görür. Alüminyum aşınma ürünleri hiçbir yere gitmez, hidrolik direksiyon sisteminde birikir. Servo direksiyon pompası, yağın saflığı için çok önemlidir ve alüminyum talaşlar onu öldürür. Distribütör karterinin aşınmasının olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için Gidrolab gerekli her şeyi yapacak - hidrolik direksiyon sistemini yağdaki metal parçacıklardan yıkayın, rezervuarı değiştirin ve hortumları temizleyin.

Audi A6'nın Koyo direksiyon kutusundaki oyunun görünümü, ZF'nin aksine sık görülen bir olgudur. A6 direksiyon rafının burçlarına ek olarak, şaft rafının yukarı ve aşağı hareket etmesini ve şaftların dişlerini birbirine bastırması gereken krakerin kendisi oynar. Ne yazık ki, kraker karteri ve Koyo raylarındaki krakerin kendisi çabuk aşınır. Hydrolab şirketinde, böyle bir arıza, sürekli olarak mükemmel sonuçlarla tescilli yöntemine göre onarılır. Bu daha zor sorunlardan biridir. Daha fazlasını buradan okuyun: Bir krakerin ve karterinin amortismanı

A6 II direksiyon kutusu tamiri Gidrolab'da basit ve çok iyi kurulmuş. Gel ve kendin gör!

Çoğu durumda, araç sahipleri, ön alanda hoş olmayan darbeler göründüğünde Audi A6 C4'ün direksiyon rafı gibi bir unsura dikkat eder. İlk başta, bu vuruş çok güçlü değil, ancak zamanla artar, bu da direksiyon simidine yansır ve bu engebeli yollarda açıkça fark edilir. Bu sadece sorunun direksiyon rafında olduğunun bir işaretidir.

Vuruntuya ek olarak, bir arıza kendini raydan sıvı sızıntısı şeklinde de gösterebilir. Sonuç olarak, bu mekanizmanın ya onarılması ya da maliyeti nedeniyle herkese uymayan yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Ve bu durumda yüksek kaliteli tamir edilmiş bir ray kurmak daha iyidirsadece kullanılmış bir tane satın almaktan daha iyidir, çünkü kimse kullanılmış bir tane için garanti vermez. Rafın aşınmasının ana nedeni, yolların kalitesizliğinin yanı sıra araba kullanmanın doğasıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, rayı sızıntı açısından periyodik olarak kontrol etmeniz gerekir. Araba yırtık anterlerle çalıştırılacaksa, bu, bu ünitenin uzun süreli çalışmasını gerektirmez.

Yırtık bir çizme, güçlü olması gerekmez, küçük bir delik yeterlidir, içeriye kir girmesine neden olur, bu da contaların aşınmasını önemli ölçüde artırır ve ray sızdırmaya başlar. Yukarıda açıklanan nedenlere ek olarak, söz konusu montajın arızalanması, kışın tekerleklerin ters bırakılmasından kaynaklanabilir.Hidrolik sıvının değiştirilmemesi de erken arızaya katkıda bulunur. Temelde hepsi sürücüye bağlıdır.

Çoğu durumda, contalar aşınır, milin çalışma kısmında korozyon görülür, vida korozyonu, distribütör mahfazası aşınır ve merkezi diş aşınır. Rayları sökmeden önce iyice yıkanmalıdır. Ardından, gövde ve manşonun aşınması ölçülür ve contalar kontrol edilir. Ray tamir edilirken tüm contalar değiştirilmelidir. Yukarıdaki elementlerin korozyonu, kondensat varlığı nedeniyle oluşur. rayın içinde ve bu elemanların yüzeyi çıplak metal olduğundan, buna göre pas oluşur. Direksiyon rafının ülkemiz koşullarında nispeten hızlı arızalanması, Avrupa'da arabaların kendi yolları için tasarlanmasıyla açıklanmaktadır. Doğal olarak burçlar için uygun malzemeler kullanılır.

Genel olarak, direksiyon rafının kaynağı oldukça büyüktür, ancak yine de sürüş tarzına ve bakımına bağlıdır. Ray yüksek kalitede onarıldıysa, kaynağı yeni bir parçanın kurulumunun% 70'idir. Makaleden de görebileceğiniz gibi, direksiyon rafı tamir edilebilir. Ancak onarımın kesinlikle karlı olmadığı durumlar vardır. Bu gibi durumlarda yeni bir parça satın almak daha kolaydır.

Aşağıdakiler tavsiye olarak verilebilir: anterlerin durumunu izlemeniz gerekir. Bu belki de en önemli noktalardan biridir. Direksiyonu en sol konumda 5 saniyeden fazla tutmaktan kaçının. Ayrıca aşırı pozisyonlarda yüksek motor devirleri geliştirmeye gerek yoktur. bunun yanı sıra hidrolik direksiyon pompası aşınır, bu nedenle hidrolik direksiyon sistemi hala kirlenir, direksiyon dişlisi ve direksiyon rafının parçaları üzerindeki yük artar ve bu da hidrolik direksiyon contalarının bozulmasına neden olur.

Kışın otoparktan çıkmak için motor ısındıktan hemen sonra direksiyon simidini çevirmenize gerek yoktur. Direksiyon simidi yumuşak hareketlerle döndürülmelidir. Bu, bu mekanizmanın hidrolik sistemindeki yağı ısıtmanıza izin verir. Serviste iş yaparken, oldukça sorumlu bir düğüm olduğundan, direksiyonu etkileyen işlemleri kontrol etmek gereksiz olmayacaktır.

1. Direksiyon dişlisini araçtan çıkarın (bkz. alt bölüm 5.5.1).

2. Montaj ve demontaj için direksiyon dişlisini yumuşak çeneli bir mengeneye sıkıştırın veya alet 67.7820.9536'ya takın.



Montaj sırasında kir, talaş veya diğer yabancı maddelerin direksiyon dişlisi muhafazasına girmemesine özellikle dikkat edin.

Neva Parkovaya Fabrikası 3. Orada raylar onarılıyor. Her ne kadar herkes şimdi yeni bir tane satın almanız gerektiğini söylemeye başlayacak ve kroilovo bir popadalov'a yol açacaktır.

bu doğru - alırlarsa onarmayı deneyebilirsiniz.
bazen aşınma kritik ise almıyorlar ve garanti veremiyorlar
A6'mda tamir ettim - bir yıl sürdü, sonra sattım.

Onlara arabayı raydaki bagajı değiştirmeleri için verdim ve aynı zamanda şüpheler olduğu için rayın durumunu da gördüm.
usta aradı, dedi - rayı söktüm, yıkadım, ama tamir edilmesine gerek yok,
sadece anter ve sıvıyı değiştirmek için para aldılar (kendi getirdi).
Aynı zamanda, usta bana süspansiyonda nerede sorun yaşadığımı gösterdi.
Memnun kaldım.
Bir yıldır çok iyi araba kullanıyorum.

Not: Görünüşe göre ağır aşınma ile dolguyu değiştirme yeteneğine sahipler.

İşyerinde olsa da kendim tamir ettim (fabrika koşullarında) 2500 ruble için bir tamir takımı aldım ve yoluma devam ettim.

Cevap için teşekkürler. 1500'e kullanılmış bir tane almak veya Zavod Neva Parking 3'te tamir edilmek için burada bana birçok şey tavsiye ediyorlar, ama ben sizin örneğinize göre kendim yapacağım. Bu nedenle, zor olmasa da sorular:
1. Tamir takımını nereden ve hangisini satın aldınız (yani çeşitleri ve hangisini aldınız)
2. Herhangi bir tamir takımı numaranız var mı (EXIST'te bir tamir takımı sipariş etmeyi denemek için bu gereklidir).
3. ELSA'ya tırmandım, ancak orada rayın kendisinde hiçbir şey yok, bana bölmesi hakkında bir şeyler söylerseniz çok iyi olacağım.
VVBCOM'a şimdiden teşekkürler.

2.Herhangi bir tamir takımı numaranız var mı (EXIST'te bir tamir takımı sipariş etmeyi denemek için bu gereklidir).

Hiçbir şeyi karıştırmıyorsam, işte o zaman 4a1498020 numarası

Cevap için teşekkürler. 1500'e kullanılmış bir tane almak veya Zavod Neva Parking 3'te tamir edilmek için burada bana birçok şey tavsiye ediyorlar, ama ben sizin örneğinize göre kendim yapacağım. Bu nedenle, zor olmasa da sorular:
1. Tamir takımını nereden ve hangisini satın aldınız (yani çeşitleri ve hangisini aldınız)
2. Herhangi bir tamir takımı numaranız var mı (EXIST'te bir tamir takımı sipariş etmeyi denemek için bu gereklidir).
3. ELSA'ya tırmandım, ancak orada rayın kendisinde hiçbir şey yok, bana bölmesi hakkında bir şeyler söylerseniz çok iyi olacağım.
VVBCOM'a şimdiden teşekkürler.

Tavsiye. 1500 için kullanılmış bir tane alın ve endişelenmeyin (sızdırmazsa), normal bir tamir takımının maliyeti daha fazla veya aynıdır. O olmadan geçtim. Tüm derzleri ve bıyıkları iyi bir dolgu macunu ile bulaştırdım.

Audi A6 (C4) 2.5 TDi Direksiyon rafı çok fazla sızdırıyor. Bir hafta içinde yarım kutu bulamaç ekliyorum. Ateş etmeli ve yapmalısın. Bunu kimin yaptığını söyle, bir çeşit nuhi.

rayı kendiniz çözmeye çalışın, arabanızda sadece 3 yağ keçesi değişimi alacağınızın garantisini veriyorum ve bu kadar, yanılmıyorsam boyutları (28-38, iki tane var) (20-30, direksiyon başındaki üstte.) en son Audyukha'yı bir ay önce yaptım, yıkayacağım, 5 yıldır kendim hidrolik yapıyorum, lütfen benimle iletişime geçin ve soruları cevaplayın.

rayı kendiniz çözmeye çalışın, arabanızda sadece 3 yağ keçesi değişimi alacağınızın garantisini veriyorum ve bu kadar, yanılmıyorsam boyutları (28-38, iki tane var) (20-30, direksiyon başındaki üstte.) en son Audyukha'yı bir ay önce yaptım, yıkayacağım, 5 yıldır kendim hidrolik yapıyorum, lütfen benimle iletişime geçin ve soruları cevaplayın.

Tarihe bakılırsa, muhtemelen çoktan yapmıştır.

Tarihe bakılırsa, muhtemelen çoktan yapmıştır.

Belki de, hepsi aynı, sadece yardım teklif etti, aniden birisi direksiyon simidi ile aynı sorunu yaşıyor: audi: peki, başka konularda, herhangi bir araba ile temas kurun.

Bir arızanın tasarımını, belirtilerini ve nedenlerini, Audi 100 direksiyon kremayerinin nasıl teşhis edildiğini ve onarıldığını düşünün.

Audi 100 direksiyon rafı, torku direksiyon simidinden döner rotlara iletebilen bir mekanizmadır. Böylece, bir arabanın tahrik tekerleklerini kontrol etmek için bir mekanizmadır.

Genel olarak, Audi 100 C4 direksiyon kutusu, çeşitli dış etkilerden yeterince korunan güvenilir bir ünitedir. Başarısızlığı benzersiz bir durum değildir, ancak yine de nadiren ortaya çıkar. Raf arızasının temel nedeni, özellikle deliklere çarparken belirli yüktür.

Direksiyonun durumu, yollardaki tümsekler nedeniyle büyük ölçüde bozulur, sürekli darbeler bazı bağları deforme edebilir veya kırabilir. Ayrıca, modern yolların gerçeklerinde araba kullanmak, tüm montajda önemli hasara neden olan küçük çukurlar pahasına büyük çukurları atlamaktan ibarettir.



Direksiyon rafı, tipine bağlı olarak biraz farklı bir pakete sahip olabilir. Yani bir düğümde 3 tip cihaz olabilir:
• Mekanik - oldukça eski bir seçenek, çünkü önemli ölçüde çaba gerektiriyor. Genellikle eski arabalarda, özellikle yerli arabalarda kullanılır;
• Hidrolik, özellikle düşük hızlarda daha az çabayla bir araba sürmenize izin verdiği için en yaygın tiptir. Hidrolik kullanımıyla elde edilen;
• Elektrik - modern bir model, bugün nadiren kullanılıyor. Çalışma prensibi bir elektrik motoruna dayanmaktadır. Bu seçenek ilginç ve etkilidir, ancak oldukça pahalıdır.

Ray tasarımı yaklaşık olarak aynı bileşenlere sahiptir:

• Rot, ayrıca bir uç içerir. Sabit tabanlara sabitlenirler ve tekerleklerin yönünün ayarlanmasına yardımcı olurlar;
• Dişliler. Direksiyon rafına uygulanan kuvvet, çubuklara ve ayrıca bir dişli yardımıyla iletilir;
• Cihazın gövdesi veya karteri alüminyumdan yapılmıştır;
• Rulmanlar. Mekanizmaların hareketini kolaylaştırmaya hizmet edin;
• Yaylar. Varlıkları nedeniyle, raf ile dişli arasındaki basınç düzenlenir. Direksiyon simidinde oynamayı önler;
• Sınırlayıcılar.Direksiyon simidinin son konumunu ve buna bağlı olarak tahrik tekerleklerinin dönüş açısını sabitlemeye hizmet edin.

Direksiyon sisteminin arızalanması, gereken önem verilmesi gereken bir problemdir, aksi takdirde direksiyon tehlikesi artar. Mekanizmanın hasarı ve başarısızlığı genellikle aşağıdaki semptomlarla kendini gösterir:

• Direksiyon simidinde bir alarm sinyali olan bir vuruş duyulur;
• Direksiyon simidi ancak büyük bir çabayla döndürülebilir;
• Ray muhafazasından sıvı sızıyor, bu da tertibatta bir sıkılık olmadığını gösteriyor;
• Direksiyon simidi sabittir veya yalnızca güçlü basınç altında, genellikle sarsıntılarda dönebilir;
• Dümen oyunu.

Açıklanan belirtilerden birinin bile varlığı, sorumlu sürücü için endişeye neden olur. Servise bir gezi ile çekmezseniz, sadece paradan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda yolcuların güvenliğini de sağlayabilirsiniz.

Yardım arama isteksizliği nedeniyle, genellikle ek sorunlar ortaya çıkar. Minimum müdahale gerektiren durumlar bile, tüm montajın tamamen değiştirilmesini gerektirecek ciddi sorunlara dönüşebilir.

Tüm montajın aşınmasının nedenleri, üzerindeki stres yüküdür. Çukurlara vururken veya herhangi bir tümseğe çarparken, direksiyon sistemi kaçınılmaz olarak belirli çabalar üstlenir. Yüksek kaliteli bir ray için böyle bir etki kritik değildir ve uzun süre hizmet eder. Ekonomi sınıfı otomobillerde ne yazık ki böyle göstergeler yok.

Ünitenin profesyonel olmayan montajı veya çatlakların oluşması durumunda (nadiren olur), kir veya toz kalıntıları içeri girebilir. Bu da direksiyon simidinin aşınmasına yol açar.

Önleyici çalışma, direksiyon tamiri veya değişimi için çok para tasarrufu sağlar. Ünitenin çalışma durumunu korumak için, hidrolik sıvısını zamanında değiştirmek, anteri temizlemek, sağlam olduğundan emin olmak gerekir.

Montajın diğer tüm elemanlarından daha fazla, aşınmaya maruz kalan contalar, sürgü ve mildir. Gerisi çok daha az sıklıkla başarısız olur.

Audi 100 C4 rayını tamir etme maliyetini en aza indirmek için, servis merkeziyle zamanında iletişime geçmenizi sağlar. Uzman çalışanlar, yüksek kaliteli tanılama gerçekleştirmeye ve sorun giderme için en ucuz ve etkili yolu seçmeye yardımcı olacaktır.

İnternette "Audi 100 ray tamiri" için arama yapmadan önce, aracınızın direksiyon komplesini teşhis etmenizi öneririz. Teşhis, her şeyden önce, sorunun tanımı temelinde yapılır, ardından sorunun kökü yaklaşık olarak netleşir. Genel olarak, hem uzunlamasına hem de enine çekiş, önce kontrol edilmelidir. Benzer bir ilkeye sahip olmasına rağmen, tüm arabalardaki ray tasarımının bazı nüanslarda hala farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle, geniş deneyime sahip uzmanlar, arabanın modelini bilerek teşhis yönünü düzeltmeye yardımcı olacaktır.

Görsel inceleme, teşhis önlemlerinin önemli bir bölümünü kaplar, hidrolik üniteyi kontrol etmek gerekir, sızıntı veya herhangi bir mekanik hasar olmamalıdır. Korozyona, güçlü bir şekilde geliştiyse ve 0,5 mm'lik bir alana ulaştıysa, bileşen değiştirilirse dikkat çekilir, aksi takdirde yakında servis istasyonuyla tekrar iletişime geçmek mümkün olacaktır.

Rulmanlara montaj da normal olmalıdır. Sabitleme gevşetildiğinde, bir vuruş görünebilir, ayrıca sıkıştırmaya değmez.

Rayı onarmaya veya değiştirmeye başlamadan önce tüm bağlantı elemanları kontrol edilmelidir. Belirli mandalları sıkarak veya gevşeterek, arıza daha ciddi sorunlardan kaynaklanmadıysa, düğümün önceki çalışmasını geri yüklemek gerçekten mümkündür. Arıza diğer bileşenlerde ise, rayı ayarlarken bu da netleşecektir.

Gerekli vidayı mekanizma içerisinde uç kapağın altında bulabilirsiniz. Ona yaklaşmak için arabanın altına inmek zorundasın.

Ayarlama çok hassas bir işlemdir ve optimum sıkma elde etmek için sürekli kontroller yapılmalıdır. Direksiyon simidi yeterince net, yumuşak ve kolay bir şekilde dönüyorsa, hareket halindeyken davranışını test etmelisiniz. Gerekirse kilidi yeniden ayarlayın.

Audi 100 C4 direksiyon kutusu tamiri, uzman servis istasyonları veya dar odaklı ustalar tarafından sağlanan özel bir çalışma türüdür. Araç servisimiz uzun yıllara dayanan tecrübeyi uygulayabilmekte ve rayın çalışmasında sorunlu anları başarıyla ortadan kaldırabilmektedir. Kapsamlı deneyime ve gerekli araçlara sahip uzman işçiler, aracı hızlı ve verimli bir şekilde iyi duruma getirecektir.

Daha karmaşık problemler için rayın tamamen çıkarılması gerekli hale gelir, ancak bu her zaman yapılmamalıdır. Mümkünse ön teşhis yapıldıktan sonra mekanizmayı sökmeden arızanın giderilmesinin mümkün olduğu belirlenir. Kontrol sürecinde yer alan rotlar, bilyalı rulmanlar, rulmanlar ve diğer bileşenlerin arızalanmış olması muhtemeldir.

Servis merkezinde bir onarım yeri bulunur. Daha önce tespit edilmemişse, sorunun kesin teşhisini gerçekleştirir. Burada sorunlu bileşenler onarılır ve değiştirilir. Rayları geri yüklemenin bir yolu yoksa, basit yolu izlemeniz, tamamen değiştirmeniz önerilir.

Yağ keçeleri ve toz toplayıcılar genellikle araç sahipleri tarafından bağımsız olarak kurulur, çünkü bu çok fazla işe neden olmaz. Sorunu hafife almak başka arızalara, bazı parçalar kusurlu veya düzensiz dökümlere neden olabilir. Böylece toz içeri sızabilir ve bu önemli bir zarara neden olmadıysa sistemi yıkamanız gerekir.

Dilerseniz vidayı kendiniz ayarlayabilirsiniz, böylece direksiyon simidi muhtemelen iyi duruma dönecektir. Sonuç yoksa, yine de servis merkezine başvurmanız gerekir.

Araç bakımının bir parçası olarak Audi C4 direksiyon kremayerini tamir etmenize yardımcı olacağız, ancak bu sadece mantıklıysa. Aşınmış bir tertibat her zaman tamir etmeye değmez, çünkü geçici tedavi ile yakın gelecekte yine de değiştirmeniz gerekecektir.


Direksiyon rafı, araba kullanmanın en önemli bileşenlerinden biridir ve özel dikkat gösterilmelidir. Düğümden yabancı belirtiler gözlemlenmesi durumunda, güvenli oynamak ve hemen yardım istemek daha iyidir.


Bu makaleye oy verin: