Kendin yap direksiyon rafı tamiri Toyota Corolla 120

Bir arabadaki herhangi bir ünite ve mekanizma, sabit yükler ve yanlış kullanım altında önemli ölçüde azaltılabilen belirli bir hizmet ömrüne sahiptir. Aşınmaya en çok maruz kalan elemanlardan biri de direksiyon dönüşleri nedeniyle sürekli kullanımda olan direksiyon kolonudur. Toyota Corolla'da, direksiyon kolonunda bir vuruş, kontrol sisteminde bir arıza olduğunu gösterir ve görünümünün nedenlerini ve mümkünse ortadan kaldırılmasını erkenden araştırmayı gerektirir.

Çoğu modern otomobil gibi, Corolla da ön tekerlekler tarafından yönlendirilir. Direksiyon yapıyorlar ve bir direksiyon mekanizması ve bir tahrik tarafından kontrol ediliyorlar. Direksiyon kolonu yardımı ile tekerlekler kontrol sistemine bağlanır.

Toyota Corolla direksiyon rafının 120. gövdedeki, 150. gövdedeki ve 2001, 2002, 2003 otomobillerindeki gibi özellikleri benzerdir ve çoğu zaman arızalar aynı niteliktedir, teşhis ve onarım şeması.

Direksiyon mekanizmasında en sık görülen arızaların yanı sıra arızalar, hafif bir vuruşun meydana gelmesidir. Burçların aşınmış olduğunu ve bunun da geri tepme nedeniyle hafif bir vuruntu oluşturduğunu söylüyor. Bu bileşenin değiştirilmesi elle yapılabilir ve büyük zorluklara neden olmaz.

Çalışma sırasında sıklıkla arızalanan ve kendiniz tamir edebileceğiniz ikinci unsur alt çarpıdır.

Direksiyon mekanizmasına dikkat edilmesinin bir diğer nedeni de arabanın kontrol edilebilirliğinin bozulmasıdır. Bu, bağlantı çubuğunun aşındığını - deforme olduğunu veya üzerindeki ipliğin sıyrıldığını gösterebilir.

Direksiyon ucu, sistemdeki bir diğer önemli unsurdur. Başarısızlığının nedeni, sakızın üzerine nem ve toz girmesi ve kuruması olabilir.

Direksiyon rafı, elektrikli raf, kolon, direksiyon uçları, evrensel mafsallar ve çekiş gibi mekanizmaları içerir. Bunlardan herhangi birinin başarısızlığı, çoğunlukla eleme yöntemiyle belirlenir.

Toyota Corolla 150 gövdesindeki direksiyon rafını söküp onarmaya başlamadan önce, uçların arızalanmasını dışlamalısınız. Böyle bir teşhis için bir asistan gereklidir. Bir kişi direksiyonu hızlı değil kolay bir şekilde sallamalı ve ikincisi her bir yatağı kontrol etmelidir (model ZZE122 Koyo). Hatalı bir vuruşta, avucunuzun içinde hissedilecektir. Orijinal olan ve değiştirilmesi için üretici tarafından önerilen bu eleman - ZZE122 Koyo -.

Herhangi bir üretim yılının bir Toyota Corolla'sındaki (gövde 120 veya 150), uzun süreli bakım ve sürekli kullanımda olsa bile, direksiyon kolonu veya ondan uzanan mil hakkında söylenemez.

Nem ve tuz, sabit yükler ve tozun varlığı, Toyota Corolla'daki direksiyon rafına etkin hizmet ömründe bir azalma sağlar. Bu elemanı onarmak için parçayı tamamen çıkarmak her zaman gerekli değildir. Bunu gerçekleştirmek için bir yağlayıcının yanı sıra bir matkap ve bir diş açma aletine (elektrikli veya manuel) ihtiyacınız olacak.

Araba bir çukura veya asansöre sürülür ve yüksek düzeyde ışık erişimi sağlanır. Rayın kendisinde, aletlerle yaklaşılabilen bir segment seçilir.

Delme işlemi çok dikkatli yapılmalı, diğer parçalara zarar vermemeye çalışılmalı, sadece gerekli derinliğe inilmelidir.

Hazırlanan dişe bir yağlayıcı vidalanır ve sütuna gres dökülür. Bundan sonra, yüzeydeki fazlalığı silin ve lastik kapağı takın. Çoğu zaman bundan sonra, direksiyon simidinin altında artık çarpmıyor.

2011'in 120 ve 150 gövdeli bazı modellerinde, hem sol hem de sağ gidon, sıkı temas sağlamayan, satın alındıktan sonra çok yakın bir gelecekte bir vuruşa neden olan büyük bir haç oynamasıyla yapılır. Ayrıca, gövdenin üretim yılına bakılmaksızın bazı modellerin sökülmesi, çalışma sırasında dönebilen ve gevşeyebilen çapraz cıvataların zayıf sabitlendiğini gösterir.

Kural olarak, çoğu durumda 90-100 bin kilometre sonra bir vuruş görünür, ancak en kısa zamanda servis istasyonuna başvurmayı gerektirir. Yeterince yüksek ve iyi duyulabilir ve direksiyon simidi daha az sıkı veya kötü kontrol edilmez.

Burcu değiştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki adımları gerçekleştirmelisiniz:

• değiştirme için, cıvataları sökerek ve mandalları sökerek direksiyon kolonu korumasını çıkarmak gerekir;
• hava çıkışının bir kısmı da çıkarılır;
• direksiyon kolonunu sabitleyen tüm bağlantı elemanları sökülmüştür;
• sütun kaldırılır.

Direksiyon simidi ile birlikte çıkarıldıktan sonra, köpük kauçuk veya bir bez ile kaplanmış hazırlanmış bir yüzeye monte edilmelidir. Mil dışarı çekilir ve eski gresten temizlenir, yeniden yağlanır ve yerine takılır.

Vuruntu, aşınmış veya deforme olmuş bir çarpıdan kaynaklanıyorsa, değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, direksiyon kolonunun koruyucu kasasının bağlantı elemanlarını sökün (üç cıvatanın tümü çıkarılır). Aşınmış çapraz koltuktan çıkarılır ve yüzeyi kir ve tozdan silinir ve yağlanır. Ardından yeni bir eleman kurulur.

Vuruntu nedeni direksiyon çubuklarındaysa, bunları değiştirmek gerekli olacaktır:

• balon anahtarı;
• kriko;
• top elemanlarının düzenli çekicisi;
• iki takım yeni direksiyon çubuğu (araba gövdesi ne olursa olsun, çiftler halinde değiştirilirler).

Direksiyon değiştirilen taraftan çıkarılır ve direksiyon simidi değiştirme yapılmayan yöne çevrilir. Kamalı pim bükülür ve somun gevşetilir. Tüm bağlantı elemanları çıkarıldıktan sonra rot başı çıkarılır. Bundan sonra, itmenin kendisi gevşetilir. Yeni bir parça seti yağlanır ve ters sırada takılır.

Arızalı bir yatağın neden olduğu vuruntu (orijinal - ZZE122 Koyo) mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılmalıdır. Bu, en iyi deneyimli profesyonellere bırakılan oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir.

Toyota Corolla'nızın, Fielder'ınızın veya başka bir modelin otomobilinin gövdesi ne olursa olsun, üretim yılı ve üretim yılı ne olursa olsun, aracın etkin bakımına yeterince dikkat edilmelidir. Çalışmalarındaki, özellikle yönetilebilirliği ve dolayısıyla güvenliği etkileyen arızaları zamanında tespit etmek gerekir. Ve tespit edildiğinde, sorunları derhal düzeltin.

Dikkatinize, sağdan direksiyonlu 120. gövdeli 2001 Toyota Corolla otomobilinin direksiyon rafının onarımı hakkında bir fotoğraf raporu getiriyorum.

Burcu değiştirme ihtiyacı, her gün küçük tümsekler / tümsekler üzerinden geçerken korkunç bir çınlama ve tıkırtı ile işaret edildi (şehrimizde bol miktarda var).

Böyle:
1. Arabayı garaja sürüyoruz, tekerlekleri düz çeviriyoruz. Direksiyon simidini dönüşten emniyet kemeri ile sabitliyoruz. Kriko üzerinde araba. Ön tekerlekleri çıkarıyoruz.

2. Alt çerçeveyi sökün. Cıvata ve somunlar kırmızı ile işaretlenmiştir.

3. Ve her iki tarafta bir tane daha alt şasi cıvatası.

4. Her iki taraftaki direksiyon uçlarının somunlarını gevşetiyoruz ve somunları söküyoruz.

Bu resmi alıyoruz

Direksiyon uçlarını direksiyon mafsalından dikkatlice çıkardıktan sonra. İdeal olarak bir çektirme. olarak çekiç kullandım ipuçları değişecekti.

5. Direksiyon simidinin sağ tarafında, plastik korumayı çıkarın. İki klip vardır (kırmızı ile gösterilmiştir).

6. Ara mili sabitleyen cıvatayı sökün ve anter mandallarını bükün (oklarla gösterilmiştir). Şaft üzerinde işaretler yapıyoruz!

7. Alt şasi, bilyeli mafsallara ve dengeleyici bağlantılara tutunarak aşağı indirilir.

8. Direksiyon rafının 4 cıvatasını söküyoruz.

10. Bagajı çıkarın ve ara mili sökün. İşaretler yapalım!

on bir.Kilit somununu bir gaz anahtarıyla sökün.

12. Bu tür “ince uçlu pense” ile somun mükemmel şekilde gevşetilir.

13. Direksiyon çubuklarından anterleri çıkarın.

14. Bağlantı çubuklarını sökün.

Ray, anahtarı 22'de tutar. Çubuk, 32'deki anahtarla gevşetilir. Kilit pulları yoktu.

15. Ayar somununun kontra somununu bir gaz anahtarıyla sökün.

Her şeyi bir araya getirdim.

16. Yayı ve iticiyi çıkarın.

17. Mil, elle biraz çaba sarf edilerek çıkarılır.

19. Raf muhafazasının sol tarafında, alüminyum tutma halkasının arkasında, olayın kahramanı gizlidir - plastik bir kılıf.

20. Bu tespit halkasını bunun gibi bir cıvata ve iki adet (alet setinden birbirinin uzantısına takılmış) ile söktüm.

Büyük bir cıvata başıyla, alüminyum manşonun kenarına bağladı ve içeride cıvataya metal bir uzantıyla vurdu (uzatmaya bir çekiçle vurarak).

Burç 3 hafif darbede uçtu.

22. Her şeyi temizliyoruz. Burada iç yatağı görebilirsiniz.

23. Genel temizlikten sonra rayı yağlayın. Bunu kullandım.

24. Yeni bir burç takın. orjinalini kurdum. Floroplasttan vb. Ben bulamadım, belki daha dayanıklı olur bilmiyorum ama.

Takılan burcun üstüne bir tutma halkası koyduk.

Ve uygun bir kafaya bastırıyoruz.

25. Ray ve mili yerleştirin. Somunu ve kontra somunu mile sıkıyoruz.

26. İticiyi, yayı geri koyuyoruz ve ayar somununu sıkıyoruz.

27. Direksiyon çubuklarını sabitliyoruz. Vida sabitleyici kullandım (mavi, ayrılabilir).

29. Kelepçeler pense ile mükemmel şekilde sıkılır.

30. Direksiyon uçlarını büküyoruz (sol ve sağ farklı).

31. Ters sırada montaj + çöküşe / yakınsamaya yolculuk.

Semptomlar: küçük tümseklerden geçerken kendini gösteren direksiyon rafına vurmak (elektrikli hidrolik direksiyonlu tüm Corolla'ların hastalığı).
Askerlerin teşhisi, rayın değiştirilmesidir (pratikte kısa sürede yardımcı olur ve çok maliyetlidir).
Çözüm: Rayda vurabilecek her şeyi değiştirmek. Ve bu tür raylarda sadece iki yer vardır - ayar ünitesi ve rayın karşı ucunda bulunan manşon alanında (sağdan direksiyonlu araçlarda, rayın sol tarafı ). Ve ayar ünitesinde hiçbir şeyin değiştirilmesi gerekmediği için, tüm onarım fabrika burcunu özel yapım bir burçla değiştirmekten ibarettir.

Hastalar: Will VS 2002 1.5 L (elektrikli hidrolik direksiyon!)

Pedal tertibatına tırmanıyoruz ve direksiyon milinden korumayı kaldırıyoruz, elle sökülüyor, kolayca çıkarılabilir:

Ara mili çapraza sabitleyen cıvatayı tamamen söküyoruz:

ÖNEMLİ! Tekerlekleri düz koyun, anahtarı kontak kilidinden çıkarın, direksiyonu kilitleyin. Bu, rafı çıkardıktan sonra direksiyon simidinin olması gerekenden daha fazla devirde dönmesini önlemek için yapılır. Aksi takdirde, hava yastığının “salyangozunun” tellerinde bir kopma ve ikincisinin arızalanması kaçınılmazdır.

Arabanın önünde takılıyoruz ve tekerlekleri çıkarıyoruz (ön olanlar yeterli).

Ardından direksiyon rafının çıkarılması gelir. Kendi deneyimlerimizle, ilave sökme işlemi gerektirmeden ray bağlantı elemanlarını sökmenin mümkün olduğu kanıtlanmıştır, ancak rayın çıkarılması çok zaman alıcıdır. Zaman kaybetmeyin, sedyeyi çevirin - çok zaman ve emekten tasarruf edin.

Ama önce - direksiyon ipuçları: çatal pimi çıkarırız, somunu sökeriz, çekiçin keskin bir ısırma darbesiyle aşağıda belirtilen yere çarparız ve parmak kendi kendine düşer (bunu her iki tarafla yaparız)

Alt şasiyi, gövdeye 4 cıvatayı, arka motor montajı alanındaki 3 cıvatayı ve aynı yerde 3 somunu söküyoruz.

Bundan sonra, alt çerçeve, ray ile birlikte yavaşça (son cıvatayı doğru şekilde sökmeyi planlıyorsanız) kollara ve viraj denge çubuğuna alçalır ve asılır. Her şey - ray tam görünümde: vidayı açın:

Kaldırıp tezgaha taşıyoruz

Onu sökmeye başlayalım:
1) Lastik çizmeyi çıkarın.

2) 12 için anahtarı alıyoruz ve fotoğrafta gösterilen cıvatayı söküyoruz.

3) Ara mili çıkarın.

4) Kilit somununu sökün (gaz anahtarı kullandık)

5) Raf milinin sıkıştırma camını sökün.

6) Daha sonra ara mili tekrar takıp sabitliyoruz, ardından üzerine bakır çekiçle hafif bir darbe ile tüm mili yatakla birlikte çıkarıyoruz.

7) Rayı ters çevirerek ayar ünitesini sökün: 41 anahtarla kontra somunu sökün

8) Daha sonra herhangi bir düz cisim kullanarak ayar çanağını açıyoruz, yayı ve sıkma pistonunu çıkarıyoruz.

9) Sol anteri yırtmamak için çok dikkatli bir şekilde çıkarın (anterin çevresini keskin olmayan bir nesneyle çiziyoruz)

10) 29 ve 22 tuşlarını kullanarak sol çubuğu raydan söküyoruz.

11) Arka taraftaki büyük kelepçeyi gevşetin ve bagajı açın.

12) Oklavayı raydan çıkarıp kenara alıyoruz.

13) Rayın sol tarafından bakıyoruz - arkasında bir alüminyum basınçlı yıkayıcı görüyoruz - kötü şöhretli burç.

14) Yıkayıcıyı bir kanca ile asıyoruz ve çıkarıyoruz, ardından manşonu çıkarıyoruz.

İşte - tüm rahatsızlıklar nedeniyle kol. )

Sol direksiyon için

Ekteki çizime göre prefabrike bir PTFE burcu değiştiriyoruz.

15) Yeni manşonda, sıkıştırması ve yerine oturması için gerekli olan uzunlamasına bir kesim yapıyoruz. Kesimi arabanın hareket yönüne yönlendiriyoruz - bu yönde ray en az yüke maruz kalıyor.

16) Manşonu yağlayın ve manşonu dikkatlice düzeltin, manşonun merdanenin serbest ucuyla oturmasını kontrol edin.

17) Uygun bir kafa ile alüminyum rondelaya bastırıyoruz. Kayayı yerine koyduk. Mili yerine yerleştiriyoruz, bunun için 22'lik bir anahtarla oklavayı kendi ekseni etrafında sallıyoruz ve aynı zamanda mili itiyoruz - belirli bir anda dişliler birleşiyor ve mil düşüyor. Milin sıkma kabını durana kadar büküyoruz, bir kontra somunla kilitliyoruz. Ayar tertibatını bir araya getiriyoruz, ayar kabını durana kadar sıkıyoruz ve 90 derece serbest bırakıyoruz, bir kontra somunla kilitliyoruz. Daha sonra, belirli bir beceriye sahip bir test sürüşünden sonra sıkma torku araçta ayarlanabilir, mekanizma, bir dönüşten çıkarken direksiyon simidinin kendisinin düz bir konuma döndüğü bir duruma sıkılmalıdır. Yerine itin, anterleri yerine oturtun, sıkın. Alt şasi üzerinde ray, araca alt şasi. Arkaya yakın (arabanın arkasına göre) alt şasinin gövdeye sabitlenmesi, gövdede ve alt şaside, kombinasyonu tekerleğin çıkarılmasını hariç tutan delikler vardır. (fotoğraftaki delikler)

Kollar için ipuçları, tekerlekleri düz ayarlayın, direksiyon simidi en baştan düz. Her şeyi çekiyoruz ve salona tırmanıyoruz. Orada üst haçı zayıflatıyoruz, mili haçlar arasında yukarı hareket ettiriyoruz ve alt haçı ara mile yerleştiriyoruz. Her şeyi sıkıştırıyoruz. Daha sonra, düz ileri sürerken direksiyon simidi hafifçe yana bakıyorsa, direksiyon simidini benzer şekilde hizalayabilirsiniz.

Toyota Corolla 120'nin direksiyon kolonunun değiştirilmesiyle oldukça pahalı ve zaman alıcı ayar, hem Toyota otomobilleri için bir servis istasyonunda hem de kendi garajınızda kendi ellerinizle yapılabilir. Ancak, "her şey ciddi" olmaya başlamadan önce, direksiyon simidine ve gövdeye verilen yabancı darbelerin nedeninin tam olarak direksiyon rafının arızası olduğundan emin olmanız gerekir.

Makalede açıklanan sürücülerin deneyimlerinde, daha kolay onarım yöntemleri de vardır.

Motoru kapatın ve direksiyon simidini yaklaşık 5-7 cm'lik bir salınımla bir yandan diğer yana sallamaya başlayın, aynı anda dokunma duyulursa, bunun nedeni direksiyon sistemi mekanizmalarıdır. Bununla birlikte, vuruntu, olduğu gibi, direksiyon simidinin çok yakınında bir yerde bir takırtıya benziyorsa, o zaman bu bir elektrik devresinden gelen sestir. Ona dikkat etmemelisiniz.

Toyota Corolla direksiyon mekanizmaları, bir direksiyon kolonu, evrensel mafsallar ve ayrıca çubuklar ve uçlarla direksiyon rafının kendisini içerir. Tek bir mekanizmanın başarısızlığı en iyi eleme ile belirlenir.

İlk önce, vuruşun nedeni olarak uçların arızasını dışlamanız gerekir. Burada bir asistana ihtiyacınız olacak. Direksiyon simidini hafifçe yanlara çevirdiğinde, ipuçlarını avucunuzla dönüşümlü olarak almanız gerekir. Onarılması gereken çok fazla oyuna sahip arızalı bir menteşede, ses avucunuzun içinde hissedilecektir.

Direksiyon kolonunun kendisi veya ondan rafa uzanan şaft, pratik olarak çok nadiren başarısız olur.Direksiyon rafı, yüksek kilometre ile çok daha fazla acı çekiyor. Ayrıca nemden ve tuzdan çok paslanır. Bu aynı zamanda erken başarısızlığa da yol açabilir.

Toyota Corolla direksiyon rafını eski haline getirmenin en uygun maliyetli yollarından biri, onu sökmeden onarmaktır. Bu işlem için, bunun için lastik kapaklı bir M6 gres tabancası ve 400 g miktarında Mannol gres stoklamanız gerekir.Ayrıca, bir gres tabancasına diş açmak için uygun bir matkap ve kılavuz seçmeniz gerekir.

Şekil, kapaklı iki yağlayıcıyı göstermektedir, ancak bu onarım için birini seçmeniz gerekir. Hem matkap hem de musluk bulunan.

Ardından, arabayı çukura sürmeniz, direksiyon rafının bulunduğu yerde iyi bir aydınlatma düzenlemeniz gerekir. Rayın kendisinde bir matkap, diş açma aleti ve şırınga presi ile yaklaşabileceğiniz bir yer seçin.

Seçilen yerde önce bir delik açıyoruz, ardından delme sırasında oluşan talaşları ve metal kırıntıları mümkün olduğunca buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yapmak için, bir elektrikli süpürge ve paçavra şeritleri olan her türlü tel kanca kullanabilirsiniz.

Ayrıca ray gövdesi geçişinden sonra matkabın daha derine inmemesi ve diğer parçalara zarar vermemesi için delme işlemini çok dikkatli yapıyoruz.

İpliği kesip yağlayıcıyı deliğe vidalıyoruz. Daha sonraki işlemler sırasında yağlayıcının kendiliğinden açılmasını önlemek için, vidalamadan önce dişli kısmına bir diş kilidi uygulamak mümkündür. Bu kompozisyon herhangi bir otomobil mağazasında satılmaktadır. Sunulan en küçük hacimden yeterince satın alın.

Ardından, bir şırınga presi kullanarak yağlayıcıyı sütuna doldururuz.

Onarım için yağlayıcı miktarı keyfi olarak alındı ​​- 400 g Yağlayıcının yanındaki rayın yüzeyini siliyoruz, üzerine lastik bir kapak koyuyoruz. Direksiyon simidinin biraz ağırlaştığı fark ediliyor, ancak raf vuruşları artık duyulmuyor.

Bu onarım, hem Toyota Corolla 120 hem de Toyota ailesinin sonraki modelleri için ve daha yüksek bir model sınıfına ait olan çoğu otomobil için evrensel olarak kabul edilebilir.

Ve yine de, raf muhafazasını delmeye karar vermeden önce, kabinde direksiyon simidinin altında bulunan direksiyon mekanizmasının iki çaprazını daha kontrol etmeniz gerekir. Başka bir vuruntu kaynağı, direksiyon simidinin erişimini ayarlayan teleskopik bir boru olabilir. Oldukça sık, bu parçalardan vuruntu gelir ve raya gres doldurma ile ilgili tüm çalışmalar sırasında vuruntu durmadığında çok hayal kırıklığı yaratacaktır.

Bazen büyük boşluklu haçlar doğrudan fabrikada kurulur ve kısa bir çalışmadan sonra vurmaya başlarlar. Otomobilin markasına rağmen, bazen haçları mile sabitlemek için kullanılan cıvatalar vuruntuya neden olabilir. Genellikle kilitlenmezler, dönerler, bu eklemlerde darbeler meydana gelir.

Toyota Corolla'nın çarpmaya başlayan ve genellikle yalnızca 100 bin kilometreden fazla bir koşudan sonra onarım gerektiren direksiyon raflarıdır. Her şeyden önce, tekerlekler yollardaki tümseklere çarptığında - çukurlar ve çukurlar - bir vuruş duyulmaya başlar. Bu ses oldukça yüksek, ancak donuk bir renk tonuyla ve direksiyon simidine yayılmıyor, titreşim şokları eller tarafından hissedilmiyor.

Bu tip Toyota Corolla 120 direksiyon kutusu servisi için önerilen yağlayıcı AZMOL FIOL-1'dir. Litol ile karşılaştırırsak, NLGI 1 sınıfına ait olduğu ve düşük sıcaklıklarda bile düşük viskozite ile karakterize olduğu için büyük ölçüde kazanır. Ek olarak, bu yağlayıcı, direksiyon kremayerinin polimer elemanlarını olumsuz yönde etkileyebilecek molibden disülfit içermez.