Kendin yap korna tamiri

Hoparlörü kendiniz nasıl onarırsınız? SSS Bölüm8

Burada, yüksek frekanslı dinamik bir kafayı resimlerle restore etme sürecinin bir açıklamasını bulacaksınız.

Tweeter'ları onarmak, tweeter'ları ve woofer'ları onarmaktan farklıdır, çünkü tweeter'larda merkezleme pulu yoktur. Bu nedenle, bir kağıt koni ile bile tweeter'ların sökülmesi, orta kademe ve woofer'ların sökülmesine göre çok daha az zaman alır.

Genellikle yüksek frekanslı hoparlörlerde, karton koni yerine sentetik malzemelerden yapılmış bir zar kullanılır. Membran kubbe şeklindedir ve süspansiyonla birlikte monolitik bir yapıdır.

Bu tasarım, yüksek frekansların yeniden üretilmesi için gerekli olan hareketli sistemin minimum ağırlığını ve maksimum sertliğini sağlar.

Hareketli sistemin çok küçük stroku nedeniyle, RF kafalarını merkezleme işlemi büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Ve kubbe membranlı çoğu tweeter'da, merkezleme tamamen dinamik başlığın tasarımıyla sağlanır.

Tweeter'ların çoğunda, bobin uçları esnek kabloların rolünü oynar, bu nedenle kurulumlarına azami dikkat gösterilmelidir. En yaygın kusurlardan biri, tam olarak bu sonuçların kırılmasıdır. Bu, özellikle, kural olarak, hareket eden sistemin daha büyük bir strokuna sahip olan yüksek güçlü tweeter'lar için geçerlidir.

Diğer bir yaygın kusur, bazen manşonun tahrip olmasına yol açan bobinin zarar görmesidir. Bunun nedeni, çoğu zaman, konuşmacının aşırı yüklenmesidir.

Gerçek şu ki, HF kafalarının nispeten küçük bir gücü var. Örneğin, 100 watt'lık üç yollu bir hoparlörde, tweeter yalnızca 6-10 watt'lık bir sinüzoidal güç için derecelendirilebilir. Böyle bir hoparlör 100 watt'lık bir amplifikatöre bağlıysa ve kullanıcı bir ton bloğu veya bir ekolayzır kullanarak amplifikatörün tüm gücünün yarısını bile HF kafasına gönderirse, tweeter için geriye kalan tek şey şudur: son kez çırpın.

Bu bölümü yazmak için bir arkadaşım bana bir çift hatalı 4GDV-1 tweeter verdi. Bu hoparlörler aşırı yüklenme nedeniyle arızalandı ve bobinlerde bir dönüşler arası kısa devre meydana geldi.

Bu hoparlörlerin restorasyonu sırasında bazı fotoğraflar çektim ve her biri hakkında yorum yapmaya çalıştım.

Plastik mandallara takılı olan zili çıkararak sökmeye başladım.

Difüzörün vidalarla gövdeye takıldığı tweeter'lar tamir için en uygun olanlardır.

Dört M3 vidayı söktükten sonra, merkezleme plastik flanşını gövdeden ayırmak ve hareketli hoparlör sistemini serbest bırakmak mümkün oldu.

Ancak, bunu yapmak her zaman o kadar kolay değildir. Bazen süspansiyon gövde elemanlarına yapıştırılır ve daha sonra hareketli sistem son derece dikkatli bir şekilde ayrılmalıdır.

Diğer durumlarda, gimbal yeterince sıkı bastırılmazsa gereksiz titreşimlerin oluşmasını önlemek için gimbal bir tür kalın gres ile yağlanır.

Bu tasarımın dinamiklerinde ayrı esnek uçlar sağlanmaz ve işlevleri bobin uçları tarafından gerçekleştirilir.

Güvenilirliği artırmak için bobin uçları dar bir kağıt bantla sabitlenir.

Flanş, bobin uçlarının yerleştirildiği girintilere sahiptir.

Bu resimde bobin uçlarının yuvalardan geçtiğini görebilirsiniz.

Tweeter bobininin geri sarılması, diğer frekans aralıklarındaki hoparlörlerle tam olarak aynı şekilde yapılır.

Doğru, şablonlarımın koleksiyonunda doğru boyutta bir mandrel yoktu ve uygun çapta bir elektrolitik kapasitörden bir şablon yaptım. Bunun nasıl yapılacağı burada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Ancak, çok iyi bir görüşünüz yoksa, ek optik kullanmanız gerekecektir. Tweeter bobinlerini sarmak için kullanılan telin çapı genellikle 0,1 mm'den azdır.

Özellikle, 4GDV-1 hoparlör bobini, yalnızca 0,08 mm çapında bir tel ile sarılmıştır. Bu gibi durumlarda, ek lens takılı binoküler gözlük kullanıyorum.

Bobin uçlarını tutan kağıt bandın 88 yapıştırıcı ile yapıştırıldığı ortaya çıktı. Manşona zarar vermemek için, eski bobini çıkarırken, yapışkan eklemi sadece bobin uçlarının döşenmesi gereken yerlerde ıslattım.

Kabloları döşedikten sonra bandın uçlarını kapatıp BF yapıştırıcı ile yapıştırdım.

Bazı tweeter'larda bobin uçları süspansiyona yapıştırılmıştır. Bu, lead'lerin yok edilmesini hızlandırabilecek parazitik rezonansın oluşmasını önler. Bu durumda, "Kauçuk", "Elastosil" ve benzeri gibi en elastik yapıştırıcıların kullanılması gerekir.

Hoparlörün montajı ters sırada gerçekleştirilir ve hareketli sistemin merkezlenmesi hoparlör tasarımının kendisi tarafından sağlandığından herhangi bir zorluk çıkarmaz.

Son montajdan önce, hoparlörün aşamasını kontrol edebilirsiniz, çünkü hareketli sistemin bu kadar küçük bir hareketi ile montajdan sonra bunu yapmak daha zordur.

Uygun fazlama ile hareketli sistem vücuttan “zıplamalıdır”.

Bobin uçlarını vernikten Aspirin tablet yardımıyla temizleyebilirsiniz. Burada bunun nasıl yapılabileceğini zaten anlattım, ama burada gösterdim.

kanala yardım et
Yandex parası - 410011942355358
Sberbank 5469 3020 0029 4101

#carsound_with_hand_made #incelemeler #testler #hoparlörler #sahne #carsound #yarışmalar #carsound_hand_made #ayar #karşılaştırma #amplifikatörler #subwoofer'lar #radyo #korna #faz invertörü #stüdyo #atölye
#midbass #woofer_speakers #speakers_to_car #speakers_to_car #car_amplifier #sound_amplifier #power_amplifier #acoustic_system #amplifier_for_speakers
#subwoofer_to_car #amplifier_for_subwoofer #active_subwoofer #connecting_subwoofer #how_to_connect_subwoofer #connecting_amplifier
#connect_radio #how_connect_speakers #kristal

2016 yılı geldi. Bir adam bana üzüntüyle geldi: Ground Zero GZCT 0500-CL ıslıkları çalışmayı durdurdu:

Bir tweeter açtıktan sonra (sökmesi çok kolaydır - sadece arkadaki üç vidayı sökün), aşağıdakileri buldum:

. zar tamamen parçalandı ve eski haline getirilemez Stokumdaki mevcut Recones'ları sıraladıktan sonra bunu buldum - Alphard MT 23 NEO:

Yemin içine yerleştirilmiş olanla karşılaştırdım ve bobinin ve koltukların çapı açısından tamamen eşleştiklerini fark ettim:

Kendi sorumluluğunuzdadır, yenisiyle değiştirdim, şöyle çıktı:

Bu çalışmanın sonucu olumlu çıktı: her şey ilk kez çalıştı ve işte özel bir sapma fark edilmedi.Bir kişi beni bu fikre itmeseydi, belki de eller o boynuzların restorasyonuna asla ulaşamayacaktı. rafımda uzun süre kaldı.Umarım bu konu birçok insanın cihazlarını erken bırakmamasına yardımcı olur ve sorunun çözülmesinde umut vardır, ki bu çok zor olmayabilir.
Yeni Yılın Kutlu Olsun.

1. İlk gönderideki faydalı konular listesine dikkat edin.
2. Mesajlardaki terimler ve en popüler modeller, hızlı ipuçları ve MagWikipedia ve Katalog'daki ilgili makalelere bağlantılar ile vurgulanır.
3. Forumu incelemek için kayıt olmak gerekli değildir - dosyalar, resimler ve videolar dahil olmak üzere neredeyse tüm profil içeriği misafirlere açıktır.

Alfard'ın montajcılarının el#afyonu yoluna çıkabilir. Çok şey gördüm ama diğerlerinden bu kadar çarpık yapıştırılmışını görmedim. Yalan söylüyorum - bir keresinde birkaç tane 6gd13 yiyecek aldım - bir F'de 2.8, diğerinde 6.5 kHz vardı.

———- 01/06/2016 00:05 tarihinde eklendi ———-

Diğer tarafta-Süspansiyon hoparlör değil, takamıyorsunuz, Re, Fs ve P max çok bir şey bırakmadı mı kontrol etmeyeceksiniz, neden olmasın?

GZCT 0500-CL'de bu bir hastalıktır, birkaç ay sonra zar parçalanır. Son zamanlarda bir kereden fazla fark ettim.Bugüne kadar başka değiştirme seçenekleri bulamadım: tweeter'ları atmaktan daha iyi.,

O zaman ne diyebilirim ki - iyi çalışıyor.Pekala, diyaframların her ikisinde de değiştirilmesi gerekiyor. Bir onarım çözümü bulunduğundan, bu iyidir, özellikle şimdi çoğu üretici hazır küplerden montajcıdır - ne GZ'nin ne de Alphardn'ın tam zamanlı metalürji uzmanları, polimer kimyagerleri veya tutkal uzmanları olmadığına ikna oldum. Empedans ve rezonans - eğer aynıysa, haçın yeniden yapılması gerekmez mi?

hepsi aynı fabrikalardan, aslında, dıştan renk, sıkıştırma halkalarının şekli farklıdır. Fiyat, membranın malzemesine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Bu nedenle, hoparlörün form faktörü eşleştiği sürece, bazı üreticilerin keşiflerinin diğerlerinin ürünleri için ideal olarak uygun olması şaşırtıcı değildir.
Ancak bu varsayımı doğruladığınız için - çok teşekkür ederim!

Her şey böyle yapıldı, orijinaline kıyasla, işitme duyumun daha da kötüye gittiğini fark etmedim.Daha önce benzer bir performans gördüm, tam olarak hatırlamıyorum: Obsidian audio veya Sundown Audio. bir setten squeaker diğerinden daha yüksek sesle çalıştı, bunu GZ'de fark etmedim, ancak dezavantajı zaten açıkladım.

Her şey yılbaşından sonra oluyor.. Bazen içimizden bir fikir fıskiyesi fışkırıyor.. Ve sanki aynı konular üzerinde düşünüyoruz ama başka bir cevap buluyoruz.. Yani her şey birlikte büyüdü mü? .Ve sonra tamir takımları stokları dışarı koş ..

Bunun olmayacağını düşünüyorum, çünkü her şeyin neden dağıldığını zaten biliyorum ve bu söve sadece keşif değiştirilerek değil, aynı zamanda tasarımın biraz iyileştirilmesiyle de ortadan kaldırıldı.

ama alır ve paylaşırdım! Resimlere bakılırsa, folyo aşırı yüklenmeden ayrılmamış.

Bu kesinlikle, sağduyuyu seviyorum, zaten bu konuda çok net. İlk fotoğrafta ortada, ellerinizle dokunduğunuzda başlangıçta sarkan kubbe ve lens olmadığını görebilirsiniz. dezavantajı, çalışma sırasında membranın tahribatına kadar çalışmayı etkileyen keskin köşelerin olmasıdır, arabadaki titreşimi de bu listeye dahil etmek gerekir.Sonuç olarak, açıklamada sunulan etki elde edilir. manyetik sisteme karşı ve birkaç üç milimetre bunu etkiler.Bu iyileştirmeden sonra her şey normalleşir: - gevezelik hariç tutulur ve işi hiçbir şekilde etkilemez Sabitleme sırasında istenen boşluğu ayarlamak için polistiren pullar yeterli olanı bulmak için bunun için gerekli minimum.Tek kelimeyle: sadece istikrarlı bir pozisyon elde etmeniz ve gelecekte onu hariç tutmanız gerekiyor.,

Kendin yap woofer onarımı

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir.
Aşağıdakilerin, yeni bir woofer almak yerine, büyük bir istek ve azim olan herkese hoparlörü sabitlemeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222) bir tasarım mucizesi düşüncesi.

Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer). Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından).

Daha sonra, bir solvent (646 veya “Moment” gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

Merkezleme pulunu difüzöre yapıştırma yeri (çevre boyunca).

Ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca).

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı vardır (asıl olan doğruluktur! Lastik süspansiyona zarar vermeyin.)

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekleriz. Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz. 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı vardır (asıl olan doğruluktur! Lastik süspansiyona zarar vermeyin.)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz.

Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

Ve kurşun teli lehimleyin.
İkinci kablolama için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

. ve ortaya çıkan ipuçlarını servis ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim telleri sünger gibi emer!

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır “antenleri” bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir? ;),

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ev" ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, “+” pili hoparlörün “+” sına bağlarken, difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü, “+” kurşun teli hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın.Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan “Moment”i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!)

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük sesli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik, vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın. Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrikada benzer hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için, genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gereklidir, dikkatli bir şekilde - zehirlidirler). benzer kusur.

Ameliyattan sonra, hoparlör ikinci bir rüzgar almış gibi görünüyordu ve ayakta durup subwoofer'da çalmaya devam etti.

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.

1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe taşınmak manyetik sistemin içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa, o zaman bizim durumumuz budur.Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu dikkate alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözün.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.

3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme rondelasının sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için, yapıştırma yerine pamuk ip konularak aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaşma sürdürülerek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.

Oluk üzerine çözücünün doldurulması

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

bobinde çizikler var

5. Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi. Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülerine karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkezde konumlandırmak ve bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya çıkıntı olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalıdır ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.

Silindiri boşluğa yerleştirin

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

Merkeze yerleştirilmiş bobin

3. Silindiri alt konumda tutarak, difüzörü kaldırın ve merkezleme pulunu yapıştırma alanını “Moment” tipi yapıştırıcı ile yağlayın. Yıkayıcıyı, bobin iletkenlerinin ve hoparlör terminallerinin uçları boyunca ve ayrıca difüzörün oluklarındaki kesikler boyunca yönlendiririz. Orta rondelayı takın.

4. Difüzörün oluklarını yapıştırın.

5. Tutkal kuruduktan sonra bobin iletkenlerini terminallere lehimleyin.

6. Kağıt silindirini dikkatlice çıkarın. Difüzörün kontrol edilmesi. Her şey doğru yapılırsa, yabancı sesler olmamalıdır.

7. Manyetik sistemi enkazdan kapatmak için, bobin deliğini difüzör tarafından siyah spunbond ile ve mıknatıs tarafından yapışkan bantla kapattım.

Orta pulu yapıştırın

Difüzör deliğini kapatın

deliği bantla

8. Son olarak hoparlörü ses kaynağına bağlayarak çalışmanın sonucunu kontrol ediyoruz.

Bu tekniği kullanarak, birkaç hoparlör, eski veya yırtık hoparlörlerin yerine sabit akustik sistemlere ve radyo alıcılarına kurulum için bağımsız olarak restore edildi.

toplamaya çalıştım. Her zaman işe yaramadı.
Montajı farklı yaptım. Difüzörün ve merkezleme rondelasının oluklarını tutkal kuruyana kadar yapıştırdıktan sonra, dinamik kafayı düşük dirençli değişken bir tel direnç üzerinden 6,3 volt gerilimli bir transformatöre bağladım.
Difüzörü hafifçe hareket ettirmek yeterliydi.
Bu durumda, difüzörün kendisi ortalandı. Gürültü hemen kayboldu. Bu pozisyonda kurutun.

Bu yöntemin dezavantajı: 50Hz'e uzun süre dayanması hala zordur.

Kalıcı olanı bağlamanız gerekiyor!

Profesyoneller - elbette, ancak amatörler yapabilir!

Buradaki videodan müzik - Bağlantılarımız: VK'da aynı adı taşıyan sayfa.

Sistemin devre kesicisine bir lamba yerleştirilmiştir, bu durumda 24V 21W, bu da 21W sigortadan daha fazla güç geçmemesine izin verir.

Amphiton'dan tweeter'ın manyetik sisteminin sökülmesi ve onarımı.

Bu video, videoda kullanılan dinamik bir kafayı onarmak için sıralı talimatları gösterir.

Ellerimizi standa götürdük, bilgisayardan normal güç kaynağını ihtiyaçlarıma uyacak şekilde biraz yeniden yaptım, hiçbir şeyi lehimlemem gerekmiyordu.

Kendin yap korna onarımı veya kırık kulakları lehimleyin.

merhaba millet, bahçemde gece, bu yüzden yavaş yavaş burada her şey duyulacak, ama böyle ağızlıklara sahip olmaya çalışıyorum

doğru konuşmayı bilen ağızlıkları rapor edin, yorumlara yazın sadece şaka şaka tabii ki genel tüccarlar

tüm bu vuruşları aldım dt dtc 38 model zaten atom durumu bunu zaten tamir ettim, yani ikramiyenin sorunu neydi

Bu artı bir savaşçının eksilerini kırdım, bence bir buçuk kabloyu böyle almaya karar verdim ve

sadece bu kabloya lehimlenmiş, burada biraz ince lehimlenmiş böyle bükülmüş bir bakır iplik var, hatta düştü

Ben textolitteyim yokuşlarda öyle duruyorum sonra özenle topluyorum böyle böyle sıkıldım yerimden

Tamir takımları almamak için bunu büküyorum, tamir takımı nerede bulduğunuza bağlı olarak bir çift 350 rubleye mal oluyor

Gerçekten ödemek istemiyorum, bu kontağı böyle kendi ellerimle tamir etmeye karar verdim.

Bunu hemen eziyorum, sıkıca tutuyorum, o yüzden hatırla, taşındım ve iyi bilinen elektrik bandını alıyorum, sadece nerede olduğumu bulmak için kalıyor

Koydum, salladım ve sonunda ne tür bir şeyin sadece ucuz, kızgın olduğu ortaya çıktı, hiçbir şey hiçbir yere gitmeyecek, düşmeyecek

tek görüntü bozuk sanki ön tarafta bizde herşey yolunda ben oynamıyorum bu tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim

Akustik sistemler aktif, pasif olarak ayrılır, fark, elektrik akımı ile çalışan ses işleme çiplerinin varlığı ile sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medya okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözme. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcının işlevselliğine yaklaşır. Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağınızı düşünün.Hoparlörler sayısız ses üretme cihazı içerir, okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onardıklarıyla ilgilenirler. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB BF 4, AK 20 olduğunda. Buna göre (tutkalın temeli), çözücüler seçilir. Bağlantıyı sökmek, sökmek, hoparlör sistemini kendiniz onarmak gerekli olacaktır.

Sert bir plakaya sahip hareketli kısım, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimlerini oluşturur.

Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle onarmak için, cihazın nasıl çalıştığından şüphe ederek, prensibi kullanması gerekiyor - zarar vermeyin. Boyutu ne olursa olsun akustik sistemin hoparlörü elektriksel, mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi, kalıcı bir mıknatıs, bir zar içerir. İşte akustik sistem hoparlörlerinin eksik bir sınıflandırması.

Okuyucular, doğal olarak oluşan ses çoğaltma cihazlarına aşinadır. Her zaman hoparlör sisteminin dinamiklerinde bir indüktör yoktur. Bu nedenle, onarımdan önce, süreçte, usta gerekli işlemleri uygun şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırmasını gerçekleştirir.

Cihaza kısmen dokundu. Elektrodinamik modelleri daha ayrıntılı olarak ele alalım. Difüzör, kapağın desteğini oluşturur. Bobinin arkadan yapıştırıldığı geniş bir boynuzun benzerliği ile temsil edilir. Elektrik akımı taşıyan esnek bakır teller, difüzöre içeriden nüfuz ederek doğrudan membran başlığına oturur. Lehimleme noktaları hoparlörün önünden görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten küçük bir ataletini sağlamak gerekir. İlk oktav için ayar çatalı bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızdaki dalgalanmalar için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.

Mıknatıs çerçeveye sabitlenmiştir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör, kapak-membran tertibatını hareket ettirerek delikte her iki yönde de hareket eder. Bağlantı telleri sürekli titreşimler yapar. Hareketli parçayı dikey, yatay eksen boyunca konumlandırmak için bir merkezleme rondelası kullanılır. Kapağın yerini merkezleyen delikli elastik malzeme parçası, difüzör. Merkezleme pulu, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:

Membran ve kapak kırılmadığı için elektrik tesisatını, tellerin lehim noktalarını, bobinin bütünlüğünü kontrol etmektir.

Endüktans, eskisinin görüntüsüne ve benzerliğine sarılır. Her bir dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile bulaşır, yine kalitesiz lehimleme yapılır. Uygun endüktans sarma tekniğini seçin. Genellikle, karşılıklı uzun bir tahta üzerinde duran iki çift raftan oluşan özel bir cihaz yapılır. Her ikisi de akslarla bağlanır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri satın alınan teli içerir. Vernik yalıtımlı tel satın alınması tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gereklidir. Kumpas kullanarak ölçebilirsiniz.

Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler birbirine sıkıca oturur ve mekik prensibini ifade eder. Doğru devir sayısını korumak, sonuçları uygun şekilde konumlandırmak önemlidir.

Genellikle onarım için hoparlör sisteminin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Çözücü stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: derzler dikkatlice temizlenir. Hoparlör sisteminin hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.

Hoparlörler, her biri sınırlı bir tekrarlanabilir frekans aralığına sahip farklı akustik sistem türleridir. Her biri bir tür mekanik filtre görevi görür. Bununla birlikte, aralığı değiştirmeniz gerekir ... Merkezleme rondelasını cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. % 5-10'luk bir CAPON çözeltisi, aseton içinde selüloz kullanılır. Vernik bir daire içinde yumuşak bir fırça ile uygulanır.Akustik sistemin hoparlörünün hareketli parçasının yanlış hizalanmasından kaçının. İşlemleri sırayla gerçekleştirerek rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yaklaşık bir oktav artıracağız.

Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırın. Difüzörün arkasına doğru karton halkası yapıştırılmıştır. Parçaların düzeninin simetrisini korumak daha kesin olmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Hacim azalır, aralık yüksek frekanslardan daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör iyi performans gösterecektir.