kendin yap bisiklet lastiği tamiri

Eski zamanlardan beri, eski bir Rus atasözünün tavsiyesine uyan birinin “yazın bir kızak, kışın bir araba hazırlayın”, şüphesiz iyi, gayretli bir mal sahibi olarak kabul edilebileceğine inanılıyordu. Yaklaşık on yıldır bisiklet turizmine düşkün olduğum için kışın hep "demir atımı" tamir edip, yedek parça ile tamamlamakla meşguldüm.

Bununla birlikte, son birkaç yılda, gerekli parçaları mağazadan ancak şanslı bir mola sonucunda satın almak mümkün olduğundan, bunu kışın veya yazın yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Lastik sorunu özellikle bisikletçiler için akut.Emrimdeki son lastikler birkaç yerde bir kumaş kord olarak aşındı ve daha fazla çalışması çok şüpheli hale geldi.

Birçok sürücünün kaynaklı lastik kullandığını hatırlayarak, böyle bir “restorasyon” yapmaya karar verdim İleriye baktığımda, sonucun tüm beklentileri aştığını söyleyeceğim: arka tekerleğe yerleştirilen restore edilmiş lastik, minimum 1,5 bin kilometre "paten" desen sırtında aşınma, kaynaklı kauçuk tabakada herhangi bir delaminasyon gözlemlenmedi.

Bu tür lastiklerin kaynağının en az üç mevsim aktif sürüş olduğunu düşünüyorum. Özellikle de özel bir hile olmadığı için diğer bisikletçilerin deneyimlerimden faydalanmasını öneriyorum. Bir bisiklet lastiğini onarmak için önerilen yöntem, yalnızca kusurlu yerlerde değil, aynı zamanda yol yüzeyi ile temas halinde olan tüm yüzeyde aşınmış bir dişin yenilenmesini içerir.

Çalışmak için bir elektrikli vulkanizatöre ihtiyacınız olacak (tercihen ısıtma elemanının geniş bir alanı ile, örneğin, 150X200 mm ölçülerinde bir çalışma yüzeyine sahip sabit bir tip, bir çıkış yolu olarak “kurulum” önerebiliriz. ” termostatlı ve kelepçeli bir ütüden veya çilingir mengenesinden) Ayrıca, kendiniz tarafından yapılan karmaşık olmayan ekipmanlara ve ham kauçuğa da ihtiyacınız olacak. İkincisi, koruyucuyu oluşturan bir matris ve bir arka kopya ara parçasından oluşur.Isı ileten bir parça olarak matris metalden yapılmıştır.

Hem çelik hem de dökme demir olabilir. Ancak alüminyum alaşımlarını tercih etmek en iyisidir, çünkü iyi ısı iletkenliği ile birlikte, ellerinde makine aletleri olmayan bir amatörün işleme için en yaygın metal işleme araçlarını kullanmasına izin veren önemli bir özelliğe sahiptirler. Böylece, bisikletinizin tekerleğinin yarıçapına göre (Kharkov Bisiklet Fabrikasının "Sputnik'im" için 340 mm'dir), matrisin profil yüzeyi yapılır.

"Yeni" dişin tipi ve şekli, matrisin gövdesindeki çentik deliklerinin ve girintilerin çapı, derinliği ve sayısı ile belirlenir.Arka kopya pedinin ahşap bir bloktan yapılması kolaydır. Tüm takımın özel boyutları, vulkanizatörün boyutlarına bağlıdır ve mevcut modele "ayarlanarak" buna göre değiştirilebilir.Hazırlık işlemleri, pürüzlülüğü "yönlendirmek" ve lastik üzerinde mat, "kadife" bir yüzey elde edilmesini içerir.

Bunun için büyük çentikli bir dosya kullanılır (daha önce metal üzerinde çalışmak için kullanılmamış olması arzu edilir). Zımparalamadan sonra yüzey, benzine batırılmış bir bezle yağdan arındırılır. 1.5 kalınlığında bir parça ham kauçuk kesin. 3 mm, koruyucu kumaşı veya film çıkartmalarını çıkarın, benzinle nemlendirin ve lastiğin hazırlanan bölgesine uygulayın.

Üstte matrisi ve aşağıdaki kopyalama pedini taktıktan sonra, paketi 140 .. 150 ° C'ye kadar önceden ısıtılmış vulkanizatöre sıkıştırıyoruz. Bu durumda, parçaların birbirine göre yer değiştirmesine izin vermek mümkün değildir.Çalışma sırasında ve güvenlik önlemlerini unutmayın, ellerinizi yanıklardan korumaya çalışın.Vulkanizasyon işleminin süresi kullanılan kauçuğun kalınlığına göre belirlenir: belirtilen için 15.25 dakika içindedir.

Uygun ısıl işlemin bir sonucu olarak, kaynaklı tabaka elastik hale gelmeli, hiçbir durumda “sakız gibi” gerilmemeli veya tam tersi kırılgan ve kırılgan olmamalıdır. C), tükenmeye neden olur. Matris ve contayı hareket ettirdikten sonra, bir sonraki yer imini yaparız, vulkanizasyon işlemi tekrarlanır, vb. güncellenmiş sırt kapanana kadar

(

Lastik restorasyonu: 1 - vulkanizatör ısıtma elemanı, 2 - matris, 3 - ham kauçuk katman, 4 - kaynaklı katman, 5 - arka conta, 6 - onarım gerektiren lastik alanı.

Bisikletteki tüpün nasıl kapatılacağını herkes bilir ve bilir, ancak çok az kişi yırtık bir lastiği mühürler. Bugün bisiklet lastiğine ikinci bir hayat verecek.

Genel olarak, yol bisikletimde ilk kez bir lastiği kestim ve zaten onu atmayı düşünüyordum, ancak yenisi için para yoktu, bu yüzden ne pahasına olursa olsun onu kurtarmaya karar verdim.

Ayrıca, bu yöntem, tekerleği büyük bir çivi, dal, cam - genel olarak, lastikte kum ve küçük çakılların içeri girebileceği bir delik bırakabilecek herhangi bir nesne ile deldiyseniz uygundur. Bu küçük şey, lastik ile lastik arasına sürtünerek, sonunda tekerleğinizin beklenmedik bir şekilde patlamasına neden olabilir.

Bir lastiği geri yüklemek için şunlara ihtiyacımız var:

• Eski bir kamera parçası
• Plastik şişe
• Zamk
• İskoç
• çakmak
• Makas

Lastik tamiri ile ilgili eylemlerimizi puanlara göre ayıralım:

1. Plastik bir şişeyle başlayalım. Şişeden kenarları yuvarlatılmış bir dikdörtgen kesin. Örneğin 1-2 cm'lik bir kesiminiz varsa, 2-4 cm'den 2 kat daha büyük bir dikdörtgen kesmeniz gerekir.

Ardından, bir çakmağa ihtiyacımız var. Plastik yamanın kenarlarını eritmek için ona ihtiyacımız var. Bu, plastiğin lastiği kesmemesi ve kötüleşmemesi için yapılır.

2. Eski kamera. Biraz önce kestiğimiz plastik yamamızın her tarafı 1-2 cm daha büyük olacak şekilde kameradan bir dikdörtgen kesmek gerekiyor.

3. Kamerayı ve plastiği yapıştırıyoruz. Süper yapıştırıcı alıyoruz, yoksa kameraları kapatmak için ilk yardım çantasında bulunanı kullanabilirsiniz, ancak yapıştırıcının tutmasını beklemek daha uzun sürecektir. Lastiğe yapıştıracağımız bir tür boşluk çıkıyor.

Beyaz kaplama nedeniyle iç taraf yapıştırılmayacağından, haznenin dış tarafına yapıştırmak gerekir.

4. "Boşluğu", kesimin bulunduğu lastiğin içine yapıştırıyoruz. "Boşluğu" kenarlara ve merkeze yayıyoruz ve lastiğe yapıştırıyoruz.

Sonra yapışkan bant alırız, takviyeli yapışkan bant kullanmanız ve üstüne yapıştırmanız önerilir. Yapışkan bant yoksa elektrik bandı ile de yapıştırabilirsiniz.

Bu kadar! Bir lastiği bir kesikle mühürledin. Artık bisikletinizi daha da ileri götürebilirsiniz ve para yeni lastikler satın almak için göründüğünde. Lastik sırtı aşınıncaya kadar uzun süre dayanan bir lastiğim var. Bu nedenle, yöntem %100 çalışır

Bir delinme veya başka bir hasar durumunda, profesyonellerin bisiklet iç lastiğini kapatmaya yardım etmesi nadirdir ve biniciler her şeyi kendileri yapmak zorundadır.

Herhangi bir olayda olduğu gibi, evde bir kamerayı onarmak için “düzenli bir prosedür” vardır. Bu, gerekli tüm araçlara sahip olduğunuz ve arkanızda - tekerlekleri söküp sökmeniz gerektiğinde en az birkaç durum olduğu anlamına gelir.

Yeni başlayanlar için ilk kez zor olacak, ancak onarım sürecinde hiçbir temel sorun ortaya çıkmamalıdır.

Peki ne üzerinde çalışıyoruz. Zorunlu set:

• anahtarlar ve altıgenler (eksantrik olmayan tekerlekler için);
• montaj olarak da bilinen sökme, lastiği janttan bükmek için küçük bir araçtır, kolayca bir tornavida veya hatta anahtarlarla değiştirilir, biraz daha hızlı çalışmanıza izin verir;
• su ile lavabo, kavanoz veya başka bir kap - hasar yerinin teşhisi için;
• mengene - haznenin yüzeyini ve yamayı birbirine bastırmak için.

Gördüğünüz gibi, zorunlu set çok sınırlıdır, bu da hemen hemen her koşulda onarım yapmanızı sağlar.

Onarım standart prosedüre göre gerçekleştirilir, bundan sonra en az bir kez yapıştırma herhangi bir soru sormaz.

Yapılacak ilk şey, hasarlı hazneli tekerleği çıkarmaktır. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapmanız gerekecektir:

1. Frenleri, eğer jantlarsa, kanatlarsa, tekerlek ile çalışmayı engelleyebiliyorlarsa söküyoruz.
2. Bisikleti çeviriyoruz.
3. Kovan veya eksantrik üzerindeki tespit cıvatalarını söküyoruz.
4. Tekerleği dikkatlice çıkarın. Arka tekerlekte sorun olması durumunda, zinciri tutmak, önce tekerlek aksını seleye doğru sürmek ve ardından kaldırarak çıkarmak en etkili olacaktır.

Artık hiçbir şey tekerlekle çalışmayı engellemiyor, sonraki adımlara geçebilirsiniz.

Genellikle en zor adım, kamerayı monte edilmiş tekerlekten "çıkarmaktır". Yeteneğiniz ve uygun araca sahipseniz, çok basittir.

Tekerlek, montaj parçaları veya herhangi bir düz nesne yardımıyla demonte edilir - tornavidalar, anahtarlar, hatta madeni paralar:

1. Bisikletin üzerindeki kamerayı tamamen indiriyoruz. Bunu yapmak için makarayı meme ucundan sökün. İyi kauçukta bu, kapaktaki bir oluk kullanılarak yapılabilir, ucuz modellerde, tüm hava çıkana kadar makarayı elinizle tutmanız gerekir. Bazı durumlarda, geniş XC lastikleri frenlere ve kadroya yapışacağından, bu adımın tekerleği çıkarmadan önce yapılması gerekecektir.
2. Sökmeye başlamak için nipelden bisiklet tekerleğinin arkasında bir yer seçiyoruz.
3. İçerideki kameraya dokunmamaya çalışarak jant ve lastik arasındaki sökmeyi dikey olarak aşağı doğru sürüyoruz.
4. İlkinden 10-15 santimetre geri çekiliyoruz, ikincisini sürüyoruz.
5. Kollarda olduğu gibi dikkatli bir şekilde lastiği, jantın dış kısmının arkasında küçük bir parça kalana kadar kaldırın.
6. Ardından, lastiğin geri kalanını elinizle çıkarın.
7. Valfi janttaki oyuktan dikkatlice çıkarıyoruz, hazneyi çıkarıyoruz.

Tüm eylemlerin sonucu, lastiğin jantın kenarına "takıldığı" demonte bir tekerlek ve onarım için hazır olan boş bir odadır.

Hasar bulmak oldukça ilkel olsa da yaratıcı bir şeydir. Hemen hemen herkes, kabarcıkların neden olduğu hasarın yerini belirlemeye yardımcı olması için bir kap veya başka bir su kabı kullanmanızı önerir, ancak bu en kolay yol değildir, çünkü hazneyi kurutmanız ve birkaç damlayı kurtarmak için meme ucundan su girme riskini almanız gerekir. saniye.

Kulaktan kulağa çok daha basit ve daha erişilebilir bir tanım:

1. Bir bisiklet kamerası pompalıyoruz.
2. Kulağa getiriyoruz ve havanın aşındırmasını duyabileceğiniz bir nokta arıyoruz.
3. Haznenin delinme bölgesini hava akışı boyunca veya görsel olarak lokalize ediyoruz.

Her şey çok basit. Sadece vana çevresinde hasar olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Böyle bir hasarla, arızayı özel aletler olmadan kapatmak artık mümkün olmayacak.

Ayrıca, onarım kiti kendi başına gelir:

1. Sahada yağ yüzeyini aseton veya benzinle temiz bir bezle temizliyoruz.
2. Yüzeyi zımpara kağıdı ile dolaşıyoruz (gerekli bir adım değil, yapıştırma kalitesi için kullanışlı).
3. Koruyucu filmi yamadan çıkarın.
4. Tüp üzerindeki talimatlara göre yapıştırıcıyı aynı anda bir veya iki yüzeye uyguluyoruz.
5. Parçaları birbirine göre hareket ettirmemeye çalışarak yamayı kameraya güçlü bir şekilde bastırıyoruz ve tutuyoruz.

Ardından, açıklamaya bağlı olarak hemen veya 5-15 dakika içinde meydana gelen "nöbet" için beklemeye devam eder. Modern tamir takımlarında yapıştırıcı genellikle oldukça hızlıdır, ancak evde sertleşmesi birkaç saat sürecek olan klasik Moment'i de kullanabilirsiniz. Tamir takımlarının içindeki tüplerin ambalajında ​​​​doğru şekilde nasıl yapıştırılacağı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Özel olmayan yapıştırıcıların kullanılmasına ek olarak, yamanın kendisi eski bir kameradan yapılabilir.Ana şey, kauçuğun sağlam ve iyi temizlenmiş olmasıdır.

Tüpü kontrol ettikten sonra (herhangi bir hasarın onarıldığından emin olmak için tekerleğin dışında tamamen şişirilmelidir), tekerleği monte edebilir ve yerine takabilirsiniz.

1. Jantın içindeki yalıtım bandını kontrol ediyoruz (genellikle sabit değildir veya manipülasyon sırasında hareket etmesi kolaydır).
2. Bisiklet iç lastiğini, supaptan başlayarak ve kırışık olmadığından emin olarak dikkatlice jantın içine yerleştirin.
3. Montajların yardımıyla, sökmeye benzer şekilde, lastiği yerine "yakıtıyoruz". Bundan önce, çembere baskı yapmaması için hazneyi biraz pompalamanız önerilir.

Tekerlek monte edildi, doğrulama için tamamen şişiriyoruz ve kuruluma geçiyoruz. Ön tekerlek için, bazen Drive kelimesi ile desteklenen bir ok şeklindeki lastik üzerindeki işarete dikkat etmelisiniz. Bu, tekerleğin dönmesi gereken yöndür. Koruyucunun doğru çalışması için ilgili tarafı takıyoruz.

Yanınızda tamir takımı olmadığı durumlar vardır. Her şeyi tahmin etmek imkansız, ancak birkaç tavsiyede bulunacağız:

• Yama, eski tüp, otomotiv veya teknik kauçuk dahil olmak üzere herhangi bir kauçuktan yapılabilir.
• Kauçuk amaçlı olduğu sürece ne tür bir yapıştırıcı kullanılacağı çok önemli değildir. Sertleştirici endüstriyel ve ev bileşimlerinin kullanılmaması daha iyidir.

Ayrıca, sorunlu bir durumda, sürücünün yapıştırıcı ve aletsiz bırakıldığı, örneğin şehirde dolaşırken bir delinme olduğu, ancak yine de eve gitmeniz gerektiğinde aşırı bir durum vardır. Bu gibi durumlarda çözümler de vardır. Örneğin, hazne temizlenir ve üzerine, kuvvetli bir şekilde şişirildiğinde basıncın yamayı bastıracağı şekilde bir yama uygulanır.

Diğer durumlarda yama yoksa elektrik bandı veya nemlendirilmiş plastik torba kullanılır. “Uygulayarak” durumsal onarım sırasında yüzeyler zımpara ile temizlenmez, aksine daha az çatlak olması için mümkün olduğunca yumuşak bir şekilde silinir.

Tabii ki, tüm bu yöntemler geçicidir ve katı kısıtlamalara tabi olarak yalnızca kısa bir süre için çalışırlar:

• Temas yüzeyi temiz ve pürüzsüz olmalıdır.
• Tekerlek üzerindeki darbe yükü yasaktır.
• Basınç sürekli izlenmeli ve maksimum olmalıdır.

Otomotiv dünyasından gelen tutkalsız bir yöntem, bisiklette de kullanılan vulkanizasyondur. Özel ekipman gerektirir, ancak delinmeleri güvenilir bir şekilde onarır. Vulkanizasyon işleminin özü, soyulmuş yama ve haznenin büyük bir kuvvet ve ısıtma ile birbirine bastırılması, aslında kaynaşarak tek bir yapı oluşturmasıdır.

Vulkanizasyon, herhangi bir yapışkan yamadan çok daha güvenilirdir, ancak beceri ve ek ekipman gerektirir. Bu arada, silindirli bir mengene ve bir yanma odasından, örneğin benzin veya diğer yakıtlardan oluşan "ev" veya ev yapımı vulkanizatörler vardır. Verebileceğim tek tavsiye, ateşe karşı dikkatli olun.

Bir tamir takımı ile çalışmak kolaydır, ancak kameraları onsuz tamir etmenize izin veren birkaç teknolojik yöntem vardır.

Bu alandaki belki de en ilgi çekici ürünler, kendiliğinden kapanan kameralardır. Onların sırrı, yoğun odaya özel bir jel veya reçinenin dökülmesidir. Bir arıza durumunda, bu madde boşluğa akar ve onu kapatır. Böylece, kendinden yapışkanlı modeller, bir süre için onarımları düşünmemenizi sağlar, ancak bu tür kameralar, geleneksel muadillerine göre en az iki kat daha pahalı ve 1,5-2 kat daha ağırdır.

Aksi takdirde, delinmeyi önlemek çok basittir:

• Tekerleği uygun şekilde şişirin. Yetersiz şişirilmiş veya aşırı şişirilmiş bir lastik, sırasıyla "ısırma" veya basınçtan kopmaya eğilimlidir.
• Temiz yolları seçin. Delinmelerin en yaygın nedeni demir vidalar, çiviler ve camdır. Sadece üzerinde hareket ettiğiniz yüzeyi gözlemleyerek bunlardan kaçınmak kolaydır.
• Engellere kafa kafaya saldırmayın.Amortisörlü bir ön tekerleğin keskin bir tarafa çarpmasının bile, arıza ilk seferde meydana gelmese bile hasara neden olması garanti edilir.
• Lastik ve tekerleğin içindeki oda arasına yerleştirilen ekstra bir sentetik kauçuk tabakası olan "delinme bandı" kullanın.

Evde kamera tamiri oldukça gerçektir. Uygulanması için minimum araç ve bilgi gereklidir. Konuya sorumlu bir şekilde yaklaşmak ve tüm adımları incelemek yeterlidir. Elbette kazadan önce tekerlekleri ve yolu izlemek çok daha faydalıdır, ancak bir arıza veya hasar durumunda herhangi bir sorun olmayacak ve deliği kapatmak için bir atölyeye veya lastikçiye gitmeye neredeyse hiç gerek kalmayacak.

Geçenlerde kaygan lastiğimi çok keskin bir şeyle kestim (kıtasal şehir teması, katlanma değil). Yan duvarda bir kesik, kamera da kesildi.
Şimdi bu lastikteki odayı 5-7 atm standart basınca kadar pompalamak kesinlikle imkansız - delikten bir fıtık çıkacak.

Bir eşya nasıl canlandırılır?

Tavsiye aRoma » 25.6.08 15:42

Roma, açıklayacağım: Bu yöntem yüksek basınçlı lastikler için de uygun mu?

Tavsiye Tibor » 25.6.08 18:56

sergi
Ve böyle bir kauçuğa binmek için aptal olmayacak mısın? Daire boyunca yuvarlanabilir, ancak bir tuzağa düşersiniz ve nafik patlar. Özellikle 5'e kadar atmosfer pompalarsanız, güçlendirilmiş yan duvarlarla hareket teması bile olmaz.
Bence yeni bir lastik için 100 gram, sakin sinirler için yeterli bir fiyattır. Benim düşünceme göre

Tabii ki umurumda değil. Aby shoto yaz

Tavsiye Tibor » 26.6.08 07:09

50TPI bir dikişle (inç başına lastik, yani milimetrede 2 iplik) veya bir lastiğin ne kadar olduğunu, kesilen iplere (kordon) bağlayarak simüle edebiliyorsanız, kesimi vulkanize etmek normaldir (ve ince bir yapışkan filmin yüzey gerilimi), o zaman muhtemelen lastik üzerinde potansiyel bir hasar bölgesi oluşturmazsınız. Bir kesimi dikerken, aslında kauçuk dikiyorsunuz. Kordon, kablolardan gelen yalıtım gibi kauçuktan uzama eğilimindedir. Evet, lastikler çok iyi dayanmıyor.

Vahşi hayal gücü için özür dilerim. temiz olan benim

iki kere düşün

Tavsiye ben k » 26.6.08 09:35

Bir eşya nasıl canlandırılır?

Tavsiye ben k » 26.6.08 16:26

Bu bağlamda bu kelime beni korkutuyor :)

Sürücülerin 2-2,5 atm üzerindeki basınçları bilmedikleri bir sır değil ve bisiklet kaymalarının olağan baskısı onlar için saçma :)

Tabii ki, oradaki basınç daha azdır, ancak test edilen yükler sadece basınca bağlı değildir. Ama her durumda, bu tz ile. kendi kendine yapılan yapıştırmanın güvenilir olması olası değildir.
Bazen kaplanmış bileşiğin öyle bir bileşime sahip olduğu bir an vardır ki, ona fazla yapışmaz ve her zamanki gibi yapışır.

ps Kişisel olarak, ölü bir lastiği yalnızca zorunlu ve geçici bir önlem olarak onarmayı ve kullanmayı haklı buluyorum.
ps2 işte başka bir konu
Sızdırmazlık kameraları ve lastikler

Tavsiye aRoma » 27.6.08 14:06

100 kg, sırtıma koyma riskini almadım.
Serega, konu zaten gündeme geldiği için, lastiği bir şekilde tamir edelim, ön tekerleğe takmaya ve normalden biraz daha az pompalamaya çalışalım ve sonra bize nasıl davrandığını anlatalım (sadece uzak olmayan bir yerde test edin). Kiev).

Tavsiye Tibor » 27.6.08 14:18

Rema TipTop takviyeli araba lastiği yamalarına bakıyordum. Birkaç önemli dezavantajı var:
1) Sevgili;
2) Çok büyük, kalın, kaba ve esnek olmayan;
3) Yerel özel yapıştırıcı (mavi) gerektirir.

Ancak, her şey o kadar da kötü değil. Görünüşe göre Park Tool, TB-2 bisiklet lastikleri için kendinden yapışkanlı yamalar yapıyor.

Lastik için acil koruyucu yama.

Kesik veya boncuklu duvar aşınmasını yamamanın en hızlı, en uygun ve en güvenli yolu. TB-2, dokuma elyaf takviyeli dayanıklı, su geçirmez bir vinil membrandan yapılmıştır. Ağır hizmet tipi basınca duyarlı yapışkan, yamanın herhangi bir iç lastik, yol veya dağda, yüksek veya düşük basınçta yerinde kalmasını sağlar. Gerçek bir seyahat bekçisi.
TB-2, yaklaşık 76 mm x 45 mm (3" x 1,75") boyutlarındadır. Kit üç yama içerir. Bir yamanın kalınlığı yaklaşık 0,5 mm'dir.

Pakete eşlik eden metin:
Sizi yola veya patikaya geri döndürmek için tasarlanan TB-2 Koruyucu Yama, her lastik boyutundaki yama kesiklerine, sıyrıklara ve deliklere takılması hızlı ve kolaydır.
İnce, güçlendirilmiş bir koruyucu yama filmi, lastiğin içine yapıştırılır ve tüpün bir kesik veya delikten dışarı çıkmasını önler. Kesiği veya deliği bulun, ardından yamanın yapışmasına yardımcı olmak için bitişik yüzeyi temizleyin ve kurulayın. TB-2'nin arkasındaki koruyucu filmi soyun ve TB-2'nin hasarlı alanı yeterince kaplamasına izin vererek uygulayın.
Not: TB-2, acil kullanım için tasarlanmıştır. Yamalı bir lastik mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.

Modern bisiklet modelleri, yeni malzeme ve teknolojilerin bir araya gelmesi haline geldi. Her şeyden önce, yenilikler çerçeve ve tahrik mekanizması ile ilgilidir.

Sadece lastik lastikli ve metal jantlı telli jantlar değişmeden kaldı. Sekizler, yıpranmış jant telleri ve yıpranmış tekerlek poyraları şimdiden 21. yüzyılla buluşuyor... Bu nedenle, bisiklet tekerleklerini düzeltme ve onarma becerisi her erkek için faydalıdır.

Bir tekerleği kurtarmanın birçok kolay yolu vardır. Bisiklet tekerleklerinin herhangi bir onarımı, bisikleti ters çevirerek ve gidon ve koltuğa vurgu yaparak yere koyarak başlar.

En kolay yol alınan sekizi düzelt çemberi diz üzerine bükmek. Bu basit Rus tekniğini birçok kez kullandım. Bisikleti ters çevirip tekerleği çevirdiğimde, janttaki en dışbükey yeri buluyorum. Dizimle bu yere yaslanıyorum ve ellerimle, jantı stopun solunda ve sağında olacak şekilde lastiği tutuyor ve jantı eforla düzeltiyorum. Yine çarkı birkaç kez çevirip düzeltiyorum. Genellikle bu tür manipülasyonlar, jantın eğriliğini azaltmak için yeterlidir ve tekerlek zaten çerçevenin çatalına dahil edilmiştir.

İkinci adım, jantın kalan eğriliğini dikkate alarak konuşmacıları sıkmaktır. Tekerleği kaydırmak ve jantın en kavisli yerlerini yana doğru not etmek gerekir. Daha sonra bu yerlerde dıştaki 2-4 örgü şişlerinin gerginliği gevşetilmeli ve iç sıradaki örgü şişleri somunun 1-2 dönüşü ile sıkılmalıdır. Uygun jant tellerini kademeli olarak gevşetip sıkarak, bisikleti parçalara ayırmadan jantı oldukça düz hale getirebilirsiniz. İşi kolaylaştırmak için, konuşmacıların dişli kısmı sade su ile nemlendirilir.

Bazı alanlarda bu tür birkaç onarımdan sonra, jantın radyal yer değiştirmesi ve ovalliğinin görünmesi mümkündür. Bir sonraki ilkbahar-yaz mevsiminden önce, lastiği janttan çıkararak jantın daha kapsamlı bir şekilde düzeltilmesi gerekir. Lastikten kurtulan tekerlek, ters çevrilmiş bir bisikletin çerçevesine monte edilir ve yavaşça kaydırıldığında jantın eğriliği ve ovalliği belirlenir. Ovalliği ortadan kaldırmak için, telleri daha küçük yarıçaplı bir bölgede gevşetin ve dışbükey bir yerde sıkın. Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. sol ve sağ sıralardaki tüm konuşmacıların gerginliğini çift olarak değiştirir.

Böyle bir çalışmanın bir sonucu olarak, iyi gerilmiş konuşmacılara sahip tamamen düz bir tekerlek elde edilebilir. Jantı tutan ve yoldan gelen şok yüklerini göbekten çerçeveye aktaran konuşmacılardır.

Tekerlekleri tamir etmenin en zor ve zaman alıcı kısmı, bunların tamamen sökülmesi ve ardından montajıdır. Bunu dizinizin üzerinde yapmayın. Doğruluk için bir montaj fikstürü gereklidir (Şekil 1). En basit iletken, merkezinde tekerlek aksının çapı boyunca bir delik açılan bir kalın kontrplak veya sunta levha üzerinde yapılır (fotoğraf 1). Ardından, çemberin yarıçapı işaretlenir ve durdurma çubukları, ortaya çıkan dairenin çizgisi boyunca eklenir. İletken yüzeyinden janta kadar olan yükseklikleri, jant ve burcun boyutlarına göre seçilir (fotoğraf 2). Bonks eksene simetrik ve çevresine eşit olarak yerleştirilmelidir.

Pirinç. 1. Tekerlekler için montaj mastarı

Bisiklet lastiğinin olası hasarları arasında, iç lastiğin değiştirilmesinin yardımcı olmadığı durumlar vardır.Bir notta, Michelin Pro4 Service Course V2 bisiklet lastiğinin yan duvarını tamir etme deneyimimi paylaşacağım.

Birkaç yıl önce yol bisikleti için lastikleri seçtim, daha fazla ayrıntı burada: Yol bisikleti için lastikler, hızlı gitmek ve kırılmak istemiyorum. Michelin Pro4 Service Course V2 lastiklerini seçtim (çiftlikte iki bisiklet için). Bir patlak direncine gelince, bindiğimiz yollarda düzenli bir sorun olmayacağına dair bir güven vardı.

Gerçekten de, bir buçuk sezon boyunca tek bir delinme değil. Kamyon lastiklerinden (küçük bir iğneye benzeyen) metal bir kordon gibi sinsi bir seçenek bile yakalanmadı. Daha doğrusu bir kez yakalandım ama yandan bir kesikten sonra.

Ancak yan duvar hakkında hiçbir yanılsama yoktu. Vakaların yarısında, bu yuvarlanma seviyesindeki lastikler aşınma nedeniyle değil, yan kesim nedeniyle arızalanır. Bunun nedeni, yan duvarın yumuşak, ince, elastik olmasıdır. Aksi takdirde yuvarlanmaz, lastiği “temas yamasının” yakınında sıkıştırmak ve düzeltmek için çok fazla enerji alınır.

Yan tarafta, lastikler genellikle yağmurdan sonra yolun kenarından yola yıkanan çakıllarla kesilir. Ya da sadece bazı yerlere dağılmışlardır. Bir çakıl taşının bir lastikle etkileşimi ayrı bir çalışmaya değer. Yol boyunca böyle bir yerde metal bir parçalayıcı varsa, çakıl taşları bazen bir sapandan ateşlenmiş gibi oldukça yüksek sesle çarptı. Yani çakıl, tekerlek çarptığında lastiğin yan duvarı tarafından olduğu gibi yakalanır ve daha sonra serbest bırakıldığında çok iyi bir enerjiyle ateşlenir. Muhtemelen, bir şeyler ters giderse ve çakılın enerjisi lastiğin yan duvarına yönlendirilirse ve çakılın kendisi keskin bir kenarla ortaya çıkarsa, lastik buna dayanamayabilir. Ve bir delinme değil, bir "kurşun yarası" olacak.

Mümkünse, bilerek çakıllara çarpmamaya çalışıyorum ama “ikinci sayı” olduğum için bu her zaman mümkün olmuyor.

Genel olarak, planlanan 70'in 18. kilometresinde güzel bir gün, arka tekerleğin altından sanki bir astara çarpmış gibi bir atış çınladı. Lastiğin yan duvarında 7.62 mm kalibreli ve tabii ki odasında patlayan bir delik var.

Lastiğin neredeyse izin verilen maksimum değere şişirildiğini not ediyorum.

Maksimum basınç - 116 psi

Maksimum 116 psi (yan duvarda işaretlenmiştir) ile lastik basıncı hesaplayıcı, mevcut "boş ağırlığıma" "sürülen" 115 psi'lik gerekli basıncı verir. Lastiğin kendisi ön tekerlekte bir sezon geçti (yani yumuşak modda), ezilmediğini bile söyleyebiliriz. Bu, arkadan bir boş ağırlığı zorlamaya çalıştığı ikinci sezonu.

Bir yan kesim yakalarsanız ne yapmalısınız? İnternette bu ayrıntıdan çok çiğneniyor, bu yüzden buna iyi hazırlanmıştım. Her ihtimale karşı, durumu izlemenin güvenilirliğine göre azalan sırayla üç seçenek listeleyeceğim.

1. Yanınızda yedek lastik bulundurun. Tabii ki, sorumlu yarışlarda bu gereklidir, bu yüzden benim durumumda lastik yoktu.
2. Onarım setinde bir dizi Park Tool TB-2 yaması (veya benzeri) bulundurun. Bu, içten yapıştırılmış yapışkan kaplamalı güçlü bir Velcro'dur. Ne yazık ki, kameralar için sıradan kendinden yapışkanlı yamaları bir tamir setinde ve yapıştırıcılı bir tamir setinde saklama konusunda üzücü bir deneyim yaşadım. Gerçek şu ki, delikler benim için nadirdir. Ve bunlar olduğunda, tüpteki yapıştırıcının kuruduğu ve yamalar üzerindeki yapışkan tabakanın uzun zaman önce kuruduğu ortaya çıkıyor. Muhtemelen yaz sıcağından dolayı. Forumlara bakılırsa, Park Aracı yamaları gerçekten yardımcı oluyor, ancak bunun yerine yanımda “basitleştirilmiş” bir versiyon, güçlendirilmiş bant taşıyorum.
3. Güçlendirilmiş bant. Yani gümüş. Ayrıca farklı olabilir, arabayı “yuvarlamak” için her türlü seçeneğin çizildiği ambalajı kullanıyorum. Bu arada, arabam birçok yerde gerçekten bu tür yapışkan bantlarla kaplı.

Lastiğe içeriden üç kat yapışkan bant yapıştırdım. Gerekli “fındık” doldurulurken, deliğin yerine küçük bir fıtık belirdi, ancak kamera risk altında değildi.

Planlanan 70 km'ye kadar harika bir yolculuk yaptığım söylenebilir ama hayır, daha önce de belirttiğim gibi bir de tel ibre yakaladım. İki kamera kullanıyorum (çünkü birlikte sürüyoruz), bu yüzden kameralar bu gezi için yeterliydi "tam doğru"

Bir bisiklet lastiğinin yan duvarının onarımı İnternette oldukça iyi tanımlanmıştır, bu yüzden orijinal olmam pek mümkün değil. Ancak dikkat etmeniz gereken bir takım noktalar bulunmaktadır. Genel ilke, onarım sırasında, kameranın fıtığı sıkmasına izin vermemesi gereken, yeterince güçlü bir yamanın içine yapıştırılmasıdır. Ama aynı zamanda, elbette, bu yerdeki yan duvarın yumuşaklığına veda etmeniz gerekiyor. Yani, tekerlek açıkça daha kötü dönecek. Evet ve içeriden yama düşebilir, çünkü her zaman bükülecek veya bükülecektir. Bu nedenle, genel olarak konuşursak, böyle bir onarım önerilmez. Muhtemelen aynı şeyi bisiklet için de söyleyebilirsiniz. Ve bir arabada, benim tecrübeme göre, bu tür onarımlar basitçe yasaktır, lastik atılır.

Çiftlikte bulunan dayanıklı kauçuktan bir yama seçtim. Hücrelerdeki delikler için sıradan yamaların kategorik olarak uygun olmadığını düşünüyorum, çünkü kolayca gerilirler. İdeal olarak, böyle bir yama için kauçuk kumaşla güçlendirilmelidir, ancak bende yoktu. Bulunan, dokunulduğunda, kameralar için olan yamalardan çok daha yoğun, bir lastiğin yan duvarının kauçuğuna benziyor. Nedense bir kayak kaskına takılmıştı.

Yamayı yapıştırmadan önce delik dikilmelidir. Dişlerin boşluğu tutması için değil, tüm sorunlu alanın yükü tutacak olan yamaya eşit şekilde yapışması için. İplikler daha sonra çalışma sırasında aşınabilir, bu artık önemli değil.

Her zamanki gibi yapıştırdım (zımparaladım, yağdan arındırdım, ilk tutkal tabakası kurudu, ikincisi çalışıyordu, bir gün boyunca bastırdım). Yapıştırıcının Michelin bileşiğine yapışmadığı ortaya çıktı, her şey yamanın üzerinde kaldı. Belki de yapıştırıcı kötüydü, kokuya bakılırsa benzin bazlı evrenseldi. Prosedürü siyarin yapıştırıcı (süper yapıştırıcı) ile tekrarladım.

Harika yapıştı. Yamanın kenarları, "cilt çemberi" tipi bir ağızlığa sahip bir dremel ile "geçersiz kılındı". Her ihtimale karşı, dış kısımdaki ipleri de siyarin yapıştırıcı ile bulaştırdım.

Şimdiye kadar çok iyi, ama her ihtimale karşı yanımda yedek lastik taşıyorum.

Yedek lastik

Herhangi bir bozulma fark etmedi, iç leke nedeniyle yuvarlanma parametrelerinin bozulmasına ek olarak, şimdiye kadar lateks yerine sıradan bir butil odası kurdum. Dürüst olmak gerekirse, bu yüzden şüphelendimama şimdi düşünecek daha çok şey var

Lastik arızaları mekanik hasarlardan ve üretim hatalarından kaynaklanabilir. Mekanik hasar, lastiğe giren yabancı cisimlerin neden olduğu delinmeleri ve kesikleri içerir. Aşağıdaki hasarlar üretim hatalarının sonucudur: ipliğin katmanlaşması, ipliğin kopması, tek borudaki dikişin kopması, lastik sırtının delaminasyonu.

Lastiğin dış yüzeyine nüfuz eden önemli hasar muayene ile kolayca tespit edilir. Diğer hasarlar, lastik janttan çıkarıldıktan sonra kontrol edilerek belirlenir. Odadan gelen havanın kademeli olarak serbest bırakıldığı küçük deliklerin yerini hızlandırmak için tekerleğe takılan lastik suya batırılır. Patlak bölgesinde, lastikten sızan hava izleri görülecektir. Tekerleğin tamamını değil, lastiğin sadece bir kısmını suya batırmak gerekir, böylece su yüzeyi jantın iç yüzeyini zar zor kaplar.

Delinme bölgesini bulduktan sonra silinmez bir kalemle lastiğin üzerine işaretlenir, lastiğin bir kenarı janttan çıkarılır ve hazne lastiğin altından çıkarılır. Hazneyi hafifçe pompaladıktan sonra kulak yoluyla veya suya daldırarak delinme bölgesini bulurlar ve kurşun kalemle işaretlerler ve hazne havadan arındırılır. Delinme yerinde, haznenin yüzeyi bir törpü, büyük çentikli bir dosya veya büyük taneli zımpara kağıdı ile temizlenir.1-1.5 mm kalınlığında (eski bölmeden kesilmiş) ayrı bir kauçuk parçası üzerinde, haznenin temizlenmiş yüzeyinin kesitine eşit bir yüzey temizlenir ve bir yama makasla kesilerek yuvarlak hale getirilir. veya oval şekil. Sıyırma işleminden sonra kalan tozu ve zımpara izlerini bir fırça veya temiz bir bezle fotoğraf makinesinden ve yamadan çıkarın. Haznenin ve yamanın yüzeyine ince bir kauçuk yapıştırıcı tabakası uygulanır. Tutkal 15-20 dakika kurumaya bırakılır ve daha sonra kurumasına izin verilen ikinci bir katman uygulanır. Kuruduktan sonra, yama kameranın hasarlı bölgesine uygulanır, sıkıca bastırılır ve bir rulo ile yuvarlanır veya tahta bir çekiçle hafifçe delinir, kamera avucunuzun üzerine yerleştirilir.

Kamerada, sızdırmazlığı önemli zorluklar yaratan büyük boşluklar varsa; en iyi yol, aynı kesit profiline sahip eski haznenin bir parçasını sokarak tamir etmektir. Bunu yapmak için, üzerinde bir boşluk bulunan onarılan odadan en az 120 mm uzunluğunda bir parça kesilir. Eski bölmeden 60–100 mm daha uzun bir parça da kesilir (her bağlantı için 30–59 mm'lik bir pay).

Yapıştırma derzleri, en uygun şekilde, çapı, yapıştırılacak haznenin mandrel üzerine az gerilimle yerleştirileceği şekilde seçilen, ince duvarlı bir çelik borunun parçaları olan (Şekil 68 a) iki mandrel kullanılarak yapılır. Her mandrelin uzunluğu 80-100 mm'ye eşit olarak alınır. Mandrelin duvarı, silindirin generatrisi boyunca kesilir.

Kenetleme odasının kauçuk tüpünün ucu 1 önce mandrelin (2) içinden geçirilir ve daha sonra ters çevrilir ve mandrel yakanın altına gelecek şekilde mandrel üzerine çekilir. Aynısı haznenin sokulan parçasının ucu 6 ve ikinci mandrel 7 için de yapılır (Şekil 68 b). Yapıştırıldıktan sonra içte kalacak olan haznenin ucu, dış yüzeyi yukarı gelecek şekilde tekrar açılır.

Yakaların uzunluğu, yapıştırma için sağlanan ödeneğe eşit olmalıdır.

Haznenin birinci ucunun dış yüzeyi (3) ve ikinci ucunun dışa dönük iç yüzeyi (4) iyice temizlenir. Temizlenen yüzeylere eşit bir kat kauçuk yapıştırıcı sürülür ve kuruduktan sonra 15-30 dakika kurumaya bırakılan ikinci bir kat uygulanır. Bundan sonra, haznenin uçları ve insert uç uca birleştirilir ve kauçuk borunun yakasının altına yerleştirilen ince bir ahşap plaka (5) yardımıyla yüzeyde kalacak şekilde dikkatlice geri çevrilir. ikinci ucun kıvrımları veya kırışıkları olmadan tüm alan üzerine yapıştırıcı bulaşmış. Yapıştırma işlemi tamamlandığında kauçuk borunun bir ucu diğerinin içinde olacaktır. Yapıştırma yeri elle bastırılır.

İlk derz yapıştırıldıktan sonra mandreller çıkarılır ve ikinci eklem aynı şekilde yapıştırılır, oda kapalı bir halkaya bağlanır. Bundan sonra, duvarın kesilmesi nedeniyle mandreller hazneden kolayca çıkarılır.

Delinme deliği önemliyse ve lastik ipliğinin birkaç dişi hasar görmüşse, ikincideki delik kapatılmalıdır. Bu durumda yama, bisiklet setinde bulunan kauçuk kumaştan yapılmıştır. Lastiğin iç kısmındaki hasarlı bölge zımpara ile yüzey temizlenir, kuruması için 15-20 dakika aralıklarla birkaç kat kauçuk tutkalı sürülür. Bundan sonra, hasar yerine tutkalla bulaşmış ve kurutulmuş bir yama da uygulanır ve lastiğe iyice sarılır.

Lastikte önemli kesikler varsa bu işi yapan atölyede sıcak vulkanizasyon ile tamir edilmesi en doğrusudur.

Hasarlı bir yarış lastiğini tamir etmek, bir yol lastiğini tamir etmekten biraz farklıdır ve daha fazla özen ve dikkat gerektirir. Delinme bölgesini bulmak için yarış tek tüpünü suya batırmanız önerilmez. Delinme kulak tarafından belirlenir veya bu mümkün değilse, tıraş için olduğu gibi (sadece sıcak değil) sabun köpüğü hazırlanır ve tüm çevre boyunca tek tüpün kenarlarına bir fırça ile uygulanır; Delinme yerinde köpük köpürmeye başlayacaktır.Patlak yeri fark edilir ve lastiğin kenarlarındaki köpük kuru bir bezle temizlenir.

Tek tüp havadan arındırılır ve kenardan çıkarılır. Hazneyi lastikten çıkarmak için, ona yapıştırılmış koruyucu bandı, alın dikişini kapatan lastik çerçevesinden dikkatlice yırtmanız gerekir. Bant, lastikten oldukça önemli bir alanda yırtılır. Hazneleri kesmemeye dikkat ederek, alın kaynağının dişlerini kesin; kesi o kadar uzun yapılır ki kamerayı özgürce çıkarabilirsiniz. Bundan sonra, güvenlik bandının kenarı kesilir, böylece kamerayı serbestçe çıkarıp onarmak mümkün olur.

Lastik karkasının hasarlı kumaşı, delinme sırasında sızdırmaz hale getirilmelidir, aksi takdirde, tekerleğin hareket ettiği yol yüzeyi ile temas halinde delinme deliğine çekilen haznenin ince duvarı sıkışır veya ovalanır. Lastik çerçevesindeki delinme deliği, eski bir tek tüpten alınan bir parça bisiklet ipliği ile kapatılmıştır; deliği bir paraşüt veya balondan gelen yoğun bir kanvasla da kapatabilirsiniz.

Bir yarış lastiği bölmesini mühürleme yöntemi, bir yol bölmesini mühürlemek için açıklanan yöntemle aynıdır, ancak bölmenin ve yamanın duvarlarının kalınlığının sadece yaklaşık 0,3 mm ve bazen daha az olması gerçeğinden dolayı, bunların ince taneli zımpara kağıdı ile temizlenebilir.

Lastiğin ve haznenin onarımından sonra, ikincisi lastiğe yerleştirilir ve çapraz dikişle uçtan uca dikilir. Çapraz bağlama işlemi Şekil 2'de gösterilmektedir. 69. Daha sonra dikiş bir koruyucu bant ile kapatılır.

Lastik sırtının güçlendirilmesi gerekiyorsa, 22–24 mm genişliğinde ve tekerleğin çevresine eşit, bir lastik parçasından veya bir yol lastiği odasından kesilmiş bir lastik şerit yüzeyine yapıştırılır. Şerit, yapışmadan önce bir tarafta temizlenir ve daha sonra birkaç kez kauçuk yapıştırıcı ile kaplanır.

Koruyucu ayrıca tutkalla temizlenir ve yağlanır. Son uygulanan kauçuk yapıştırıcı tabakası kuruduktan sonra kauçuk şerit yapıştırılır. Yapıştırırken, şerit çekilemez, aksi takdirde janttan çıkarılan tek borunun uzunluğu keskin bir şekilde kısalır ve lastik çerçevesi, güvenliğini olumsuz yönde etkileyen birçok kıvrımla kaplanır.