Kendin yap lastik takma ekipmanı tamiri

Lastikçi bulmak özellikle şehirlerde büyük bir sorun değil. Ancak bazen doğrudan patlak veya lastik patlaması yerinde acil tekerlek onarımına ihtiyaç vardır. Yolda mesela. Bir iş gezisinde veya gezisinde. Yardım aramak için hiçbir yerin olmadığı herhangi bir medeniyetten uzak. Nasıl o yapmak?

Eski günlerde, sürpriz bir şekilde alınan sürücüler, denenmiş ve test edilmiş araçlar kullandı. Bunlar aşağıdaki gibiydi:

• hasarlı tekerlek bir kriko ile kaldırıldı ve arabadan çıkarıldı;
• bir süre için bir “yedek” kuruldu;
• demonte tekerleğin kenarları, disk ile bağlantı seviyesinde, makinenin tekerleklerinden birinin altında değiştirildi;
• lastiğin tüm çapı boyunca birkaç koşu yapıldı;
• lastiğin bir tarafındaki iç kenarı janttan tamamen düştü (bazen çarpışmanın yerini güçlü bir balyozdan gelen darbeler aldı);
• zayıflamış boşluğa iki yuva yerleştirildi;
• aletlerin saat yönünde veya saat yönünün tersine art arda hareketleriyle lastik diskten dışarı çekildi;
• daha sonra tekerleğin diğer tarafından yuvalarla manipülasyonlar yapıldı;
• disk ve lastik birbirinden tamamen ayrılmıştır.

Genellikle haznenin veya lastiğin değiştirilmesinden oluşan daha fazla onarım yapıldı.

Yöntemin büyük dezavantajları, zahmetli olması ve kenarlarda neredeyse kaçınılmaz olan disk buruşma durumlarıydı.

İç lastiksiz lastikler için bu tür kusurlar ölümcüldür. Kesinlikle sıkılığını kaybeder ve hava tutmaz. Bunun olmasını önlemek için, hasarlı diskin düzeltilmesi veya atılması gerekir. Böyle bir durumda yeni bir disk için nakit maliyetler kaçınılmazdır.

Standart bir lastik takma işleminde, fiili olarak aynı işlemler gerçekleştirilir. Tek fark, diskle ilgili olarak daha fazla düşünülmüş, mekanize edilmiş, daha doğru olmalarıdır. Sonuç olarak, onarımdan sonra önceki geometrisini tam olarak korur. Fakat nasıl başarmak kendisi?

İnternetten bakarsanız birçok seçenek görebilirsiniz. ev yapımı tekerleğin sökülmesi için mekanize cihazlar. Bunların büyük çoğunluğu, prensip olarak, yetenekleri açısından profesyonel ekipmana yöneliktir. Özellikler esas olarak yalnızca bazı tasarım çözümleriyle ilgilidir.

Ev yapımı makineler, lastik atölyelerinde standart mekanizmalarla aynı işlevleri yerine getirir. Bunu yaparken, onlar:

• tasarımda daha basit;
• sökme için manuel bir sürücüye sahip olun;
• operasyonda güvenilir;
• küçük boyutlu;
• sökülmesi ve saklanması kolaydır (bazı modeller bir arabanın bagajına sığabilir);
• doğrudan kaza mahallinde, lastik dükkanının dışında hızlı onarımlar yapmanıza izin verir;
• tüm el işi cihazlarının büyük çoğunluğu araba tekerlekleri için tasarlanmıştır.

Söylemeye gerek yok, bu tür makinelerin sahipleri için tekerlek sökme, bir araba servisindeki benzer bir hizmetten kıyaslanamayacak kadar ekonomiktir.

• dikey ayaklı doğaçlama bir masa (üstten dişli iplik);
• iç dişli ve aks manşonlu bir diski sabitlemek için kilitleme rondelası;
• braketli hareketli konsol;
• lastik boncuğu diskten uzağa doğru büken bıçaklara sahip metal bir çubuk;
• çubuk sabitleme cıvatası.

El işi tasarımı (ana dezavantaj, çubuğa basmak için bir sistemin olmamasıdır, bıçağın bir balyozla sürekli olarak vurulması gerekir).

Braketli dikey konsol

Modern dizayn.Bir otomobil parçaları mağazasından satın alınan konsol ve kürek braketi. Dezavantajlar, lastik üzerinde etkili basınç sağlamayan kısa bir tutamaç içerir.

Kürekli konsol ve braket

Yardımcı alet, konsol ve braket burada fabrikada sunulmaktadır. Herhangi bir uçak masa olarak kullanılabilir. Dezavantajı, aynı anda birçok aletin kullanılmasını içeren zahmetli sökme işlemidir. Ek olarak, burada bir masa yok - tüm işlemlerin mecazi olarak “diz üstünde” yapılması gerekiyor.

Diğer birçok seçenek de var. Tüm buluşları dikkate almanın bir anlamı yoktur: yaklaşık olarak aynı şekilde düzenlenirler.

Bir modele bakalım. Yukarıdaki tüm dezavantajları mümkün olduğunca ortadan kaldırır. Satın alınan yedek parçaların maliyetine başvurmadan tüm makineyi kendiniz yapmak oldukça basittir.

Boyutlu çizimler - herhangi bir pratik faaliyetin başladığı ilk şey. Bu durumda, tüm lastik takma görevlerini birleştiren makinenin çok uygun bir versiyonunu düşünün.

Bu, cihazın şematik bir diyagramıdır ve sökme mekanizmasının işleyişi:

Doğal haliyle (oldukça basit bir montajdan sonra), makine şöyle görünecektir:

50x25 mm ölçülerinde dikdörtgen çelik profilden yapılmıştır. Beş parçaya kesilmeli ve tek bir sabit tabana kaynaklanmalıdır. Paralel durdurucuların kalkış uzunluğu ve bunları bağlayan profil boru, araba bagajının boyutlarına göre ayarlanabilir.

Çapı 50 mm'den fazla olmayan metal bir borudan yapılmıştır (çerçeve bileşenlerinin genişliğine göre). Tabana sabitleme iki şekilde yapılabilir:

Ayrılmaz bir bütün halinde kaynak (ayrılmaz seçenek).

Bir cıvata ile sabitleme. Bu durumda, borunun iç çapına karşılık gelen bir burç çerçeveye kaynaklanmalı ve borunun kendisinde bir delik açılmalı ve cıvata için diş açılmalıdır. Bu seçenek, tasarımı katlanabilir, daha az genel ve mobil (yolda kullanıma uygun) hale getirir.

Diski sabitlemek için delikli pul platformu (flanş). Hasarlı bir tekerleğin montajı, dış muayenesi ve demontajdan sonra nihai sökülmesi için tasarlanmıştır.

Kolun altına bir halka takmak için 40-50 mm nervürlü. Rafa sıkıca kaynak yapılır, halkanın kendisi delinmiş dişli deliklerden vidalarla sabitlenebilir (yukarıdaki şemada olduğu gibi). Ancak parçaları birleştirmenin kaynak yöntemi daha güvenilir ve basittir.

Lastik jantını diskten çıkarmak için tasarlanmıştır.

Diyagram, kolu yükselticiye bağlamanın döngü prensibini göstermektedir.. O verir lastik üzerinde etkili basınç uygulama ve kenarını diskten koparma yeteneği.

Çizimde gösterilen boyutlar gösterge niteliğindedir. Ana şey, genel oranın gözlemlenmesidir.

Uzatma borusu için delikli kısa boru braket. Çıkarılabilir uzantı. Çalışmaya başlamadan önce cihaza takılır ve daha fazla presleme gücü sağlar.

Lastik jantı (paw) için vurgu. Çerçeve ile aynı 50x25 mm dikdörtgen profilden yapılmıştır. Durdurmanın bir ucu bir halka ile brakete takılır, diğer ucu düzleştirilir ve zımpara ile yuvarlak hale getirilir. Bu, bir pençe ile basıldığında kauçuğa zarar gelmesini önler.

Bir makine için malzeme seçerken, tüm yapısal elemanlar üzerindeki ağır yükler dikkate alınmalıdır. Yumuşak çelik kaliteleri (St. 45 gibi) burada uygun değildir.

Metal korozyonunu önlemek için, tüm makine bileşenleri sabit bir yağ emülsiyonu ile boyanmalıdır.

Manuel makine aşağıdaki gibi çalışır. İşlem sırası:

Görsel inceleme. Tekerlek bir yıkayıcı ped üzerine monte edilir ve lastik ve diskte yüzey hasarı olup olmadığı kontrol edilir.

- tekerlek, kolun altındaki destek çerçevesine yerleştirilir;

- kola bir uzatma kablosu takılır;

- pençe, lastiğin disk ile birleşme noktasına yönlendirilir;

- kol basılı.

İşlem, jantın tüm çapı boyunca sırayla gerçekleştirilir. Sonuç olarak, lastiğin tüm dış kısmı diskten ayrılır.

Daha sonra aynı adımlar tekerleğin arka tarafında da tekrarlanır.

Komple sökme işlemi, basit bir montaj kullanılarak dikey direğin flanşında zaten yapılmıştır. Lastiğin diskten kolayca çıkarılması için yeterli uzunlukta olması daha iyidir.

Bu aşamada dikkate alınması gereken önemli:

Jantın geometrisi hiçbir yerde bozulmamalıdır. Bu özellikle iç lastiksiz lastikler için önemlidir. Damgalı disklerdeki küçük ezikler bir çekiçle düzeltilebilir. Büyük kusurlar olması durumunda, disk değiştirilmelidir. Metalin kırılganlığından dolayı hasar gören alaşım jantlar düzleşmez ve sürekli değişir.

Montaj sırasında kauçuğun metal üzerindeki sürtünmesini azaltır. Lastiğin iç kenarına ince bir litol tabakası veya sabunlu bir solüsyon uygulanır. Bu, tekerleğin sıkılığını ve kalitesini etkilemez.

Herhangi bir boşluk, özellikle tüpsüz kauçuktan hava sızıntısına neden olabilir. Bu montaj hatası, tekerleği makinede şişirirken ağır bir çekiçle lastik kaburgasına hafifçe vurarak kolayca giderilir. Aşırı durumlarda, özel sızdırmazlık kayışları ve jeller kullanabilirsiniz (tüm otomotiv mağazalarında satılırlar).

Yukarıdakilerden, basit bir sonuç kendini gösterir: bir lastik değiştiriciyi kendiniz yapmak kolaydır. Ayrıca, herhangi bir sürümde: hem sabit hem de mobil. Bir gün izin - artık malzeme alımı ve ekipman üretimi için gerekli olmayacak. Tek gereken becerikli eller ve arzudur.

Emek başarısının ödülü zaman ve para olacaktır. Yani onları kesinlikle kurtarıyorsun!

Araç servisi, yüksek kaliteli ekipman ve eğitimli personelin zamana ayak uydurmak için yeniden eğitim ve ek eğitimden geçmesini gerektiren, bakım için alınan tüm araç sistemlerini teşhis etmek ve sorun gidermek için yeni yöntemler uygulayan sorumlu bir olaydır. Teknik ekipmanın kilit unsurlarından biri, lastik takma işlerine yönelik ekipmanlardır.

Otomobil lastiklerinin değiştirilmesi ve onarımı için yüksek kaliteli hizmetlerin sağlanması için lastik takma ekipmanı iyi çalışır durumda olmalıdır. Lastik değiştirme makinesinin arızalanmasının en yaygın nedeni, uygun bakım ve saygının olmamasıdır.

Kondens tahliye edilirken hava hazırlama ünitesindeki yağ seviyesinin izlenmesi gereklidir. Sadece uçuculuğu nedeniyle tüm hacim boyunca standın sürtünme elemanlarının yağlanmasını sağlayan özel yağı dökün. Bu basit bakım kurallarına uymak, profesyonel bir tamirci çağırmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Lastik tamir makinelerinin en yaygın arızalarını düşünün.

• Sıkma silindirinin arızası. Çoğu zaman, yağlama eksikliğinden kaynaklanan korozyon ve hava ile birlikte nem girişi nedeniyle oluşur. Silindir hem bir bütün olarak hem de eleman eleman değişir. Silindirin uç kısmının silümin alaşımından yapılmış olması durumunda, makineye bağlantı noktalarında tahrip olması nadir değildir.

• Tezgah altı dağıtıcısının kırılması. Bazı durumlarda, dişli kutusunun artan aşınması nedeniyle, diğerlerinde - sürtünme elemanlarının doğal aşınması nedeniyle tahribat meydana gelir.

• Dişli kutusu arızası, parça maliyetinin yüksek olması nedeniyle en büyük, ancak en yaygın olmayan lastik değiştirici sorunlarından biridir. Yağlama eksikliği, tasarım dışı yükler veya uzun hizmet ömründen kaynaklanır.

• Motor arızası. 220V ile çalışan motorlar bu soruna daha yatkındır. Bu, ek elemanların varlığından kaynaklanır - kapasitörler, düşük şebeke voltajı, dişli kutusunda artan yük, geri vites anahtarının arızası.

• Tezgah altı silindirlerinin kırılması, çalışma sırasında tekerleğe zarar verebilecek şekilde tekerleğin kamlarda zayıf bir şekilde sıkışmasına neden olur. Kural olarak, bunun nedeni silindirlerin pistonlarının aşınması ve hava basıncının geçişidir.

• Pedal tertibatının arızalanması, çoğunlukla pedallardaki mekanik hasar, beş yollu valflerin sızdırmazlığının kaybı olarak ifade edilir. Beş yollu vanalar tamir edilebilir (satışta tamir takımlarımız var), ancak bu önlemin geçici olduğunu ve vananın bazı elemanlarını değiştirdikten sonra yenisiyle aynı süreyi sürmeyeceğini unutmayın. Ekipman arıza süresi nedeniyle müşteri kaybetmemek için hızlı onarımlar için bir lastik tamirhanesinde beş yollu bir valf onarım setinin bulunması tavsiye edilir.

Yukarıda sayılan arızalara ek olarak, montaj kafaları, kamlar, kam plakaları, rakorlar, motor ve şanzıman kasnakları, yön değiştirme şalterleri (faz şalterleri) ve diğer elemanlar sıklıkla zarar görmektedir. En popüler lastik değiştiricilerin neredeyse tüm yedek parçaları mağazamızda mevcuttur, diğerleri sipariş üzerine mevcuttur. Birçok parçayı mümkün olan en kısa sürede üretmemizi sağlayan kendi metal işleme atölyemiz olduğunu hatırlatırız. Ayrıca sadece sahada değil, aynı zamanda bölgemizdeki ekipmanların büyük onarımlarını da gerçekleştirmeyi teklif ediyoruz. Makinenin çalışmasında ciddi bir hasar tespit edilmesi durumunda, sabit koşullarda yapılan çalışmalar tercih edilir.

Nadir bir lastik değiştirici modeliniz varsa ve bunun için neredeyse hiç yedek parça yoksa, önemli değil. Seri parçaları standınız için uyarlıyoruz. Ters faz şalterleri, elektrik motorları, sıkma ve tezgah altı silindirleri, montaj kafaları ve diğer bazı yedek parçaların montajı mümkündür.

Zamanında tamir edilmemiş bir yedek lastiğin varlığında patlayan bir tekerlek, lastik takma işlemini kendi elinizle yapma isteğine katkıda bulunur. Ancak bunu yapabilmek için uygun araçlara ve en önemlisi becerilere sahip olmak gerekir. Yolda kendi elinizle lastik takmak için, 2 montaj bıçağına ve ayrıca sıkışmış bir lastiği diskten koparmak için bir cihaza sahip olmanız gerekir (birçok kişi bunun için balyozlu küçük bir çelik köşe kullanır) . Ancak bir kriko ve bir çekme halatı yardımıyla çok daha rahat bir şekilde yapılabilir.

• Tekerleği çıkarın, kirden arındırın.
• Çarktaki havayı boşaltın, nipeli yukarı kaldırın.
• Çekme halatını diskteki delikten geçirin.
• Krikoyu lastiğin yan duvarına janta mümkün olduğunca yakın yerleştirin. Kauçuk bir hazneli ise, bağlantı parçasının önüne bir kriko koymayın, aksi takdirde hazneden yırtılma riski vardır.
• Krikoyu kaldırmak için kabloyu brakete veya platforma atın, kablonun uçlarını aralarına sabitleyin.
• Kriko tahrik kolunu, kabloyu yukarı çekecek şekilde çevirin ve lastiğin yan duvarına dayanan taban, iniş halkasını aşağı kaydırır.
• Lastiğin bu tarafı janttan ayrıldığında bir sonraki adıma geçin.
• Yalnızca iç lastiği onarmanız veya değiştirmeniz gerekiyorsa, sırayla iki montaj elemanı kullanarak lastiğin yan duvarını bağlantı parçasının yakınında jantın kenarına kaldırın.
• Bağlantı parçasını içeri doğru itin, ardından hazneyi lastiğin altından çıkarın.
• Nipeli çalışma odasından çıkarın, içindeki havayı sıkın.
• Çalışan bir tüp takmak için, lastiğin yan duvarını bükün ve bağlantı parçasını içeriden bunun için öngörülen deliğe sokun, ardından tüpü lastiğin altına yerleştirin.
• Lastiği takarken bölmeyi bir levye ile delmemek için, meme ucu sokmadan hafifçe şişirin.
• Flanşlama işleminden sonra nipeli bağlantı parçasına yerleştirin. Tekerleği şişirin ve yerine takın.

Yukarıda açıklanan yoldaki onarım yöntemi yalnızca aşırı durumlar için uygundur. Örneğin, yakınlarda bir lastikçi dükkanı yoksa.Bununla birlikte, her zaman kendi lastik takma işleminizi yapmaya karar verirseniz, garajda dilerseniz kendiniz yapabileceğiniz tam teşekküllü bir lastik montaj kitine sahip olsanız iyi olur. İlkbahar ve sonbaharda lastik dükkanında kuyruklardan kaçınmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda paradan da tasarruf etmenizi sağlar.

Bizim durumumuzda, kit iki cihazdan oluşur: gerçek lastik değiştirici ve tek parçada birleştirilmiş boncuk kırma cihazı.

Makine çerçevesinin alt kısmı H şeklinde 90 × 60 cm dikdörtgen kesitli çelik bir borudan yapılmıştır. Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde iki inçlik yuvarlak bir boru kenardan 30 cm dik açıyla jumper'a kaynak yapılır, kaynak noktası 5 mm kalınlığında dikdörtgen üçgenler şeklinde eşarplarla takviye edilir. Tekerleği takmak için borunun üzerine eski bir göbek konur ve ona kaynak yapılır. Poyranın montaj yüksekliği kişinin boyuna göre, üzerinde yatan tekerlek yaklaşık olarak bel hizasında olacak şekilde seçilir. Boru, silindirin en az 30 cm üzerine çıkmalı ve çalışmayı engellememelidir. Göbeğin biraz altında, içindeki cıvata için bir delik açarak 4-5 mm kalınlığında bir çelik sac parçasından yapılabilen boncuk kırma cihazını sabitlemek için bir braket kaynak yapın.

Dayak için cihaz fotoğrafta açıkça görülüyor. Bu düzeneğin üretimi için boru, içine uzun bir kol yerleştirilecek şekilde daha geniş alınmalıdır.

Lastikleri çıkarma ve takma kolu, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda çelik bir borudan ve bunun için uçlar 20 mm çapında bir çelik çubuktan yapılmıştır. Kolun uzunluğu farklı olabilir, hepsi ellerin gücüne ve garajdaki boş alanın boyutuna bağlıdır. Kolun uçlarını bir torna tezgahında yapmak daha iyidir, ancak temizleme tekerleği olan bir öğütücü ile kesebilir ve ardından bir taç yaprağı ile öğütebilirsiniz. Uç boyutları için fotoğraflara bakın.

1. Kir çarkını temizleyin. Meme ucunu ondan çıkarın.
2. Diski çizmemek için geri tepme kolunun altındaki tabana kauçuk bir paspas yerleştirin, ardından tekerleği üzerine yerleştirin.
3. Tampon tırnağını kaldırın ve janta yakın lastiğin yan duvarına yerleştirin.
4. Lastik yuva halkasını sabunlu suyla yağlayın.
5. Kolu tampon borusuna sokun.
6. Kolu aşağı doğru bastırırken, tekerleğin tüm çevresi boyunca lastiğin damaklarını dövün. Diğer tarafta da aynısını yapın.
7. Tekerleği borunun üzerine koyun ve cıvatalarla makine göbeğine vidalayın.
8. Bir levye ile lastiğin yuva damağını kaldırın ve kolun düz ucunu bunun altına sokun.
9. Ucu, oturak boncuğu ve jant kenarını sabunlu suyla yağlayın.
10. Kolu tekerleğin üzerindeki boruya dayayarak kendinize doğru çekin, bu sırada lastik damak diskten çıkarılır.
11. Kamerayı lastikten çıkarın.
12. Diğer tarafı bir levye ile kaldırın, altına bir kol koyun ve yukarıda açıklandığı gibi devam ederek lastiği diskten çıkarın.

1. Lastik damağını, jant kenarını ve kol montaj pabucunu sabunlu suyla yağlayın.
2. İniş tahtasının bir kısmını diskin üzerine kaydırın.
3. Kolun montaj pabucunu, iniş tahtasının takılı bölümü ile disk arasına yerleştirin. Uç topunun diske dayanması ve iniş tahtasının yaklaşık olarak ucun ortasında olması gerekir.
4. Kolu tekerleğin üzerindeki boruya dayayarak kendinize doğru çekin. Bu durumda lastik boncuğu, disk üzerindeki montaj ucunun ortasından geçirilecektir.
5. Lastiğin ilk boncuğu diskin üzerine yerleştirildikten sonra, üst iniş damağını sabunlu suyla yağlayın ve alttakiyle aynı işlemi yapın.
6. Lastiğin üst boncuğu diskin üzerine yerleştirildiğinde, tekerleği şişirebilirsiniz.

Flanş ucunun kola kaynaklandığı açı ne kadar küçük olursa, kauçuğu diske koymak o kadar kolay olur. Ama aşırıya kaçmayın.

Bu açı çok küçükse, kol, boncuklama sırasında diske dokunacak ve çizecektir, bu nedenle optimum olanı arayın.

Makinenin çok hafif olduğu ortaya çıktı, bu nedenle rahat çalışma için zemine sabitlenmesi gerekiyor.Garajınızın zemini ahşapsa, tabanı kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin. Zemin beton ise, içine birkaç delik açın, ankraj cıvatalarını 8 ile takın ve çimento harcı ile doldurun.

Çalışmayı kolaylaştırmak ve disklere ve kauçuğa zarar vermemek için kol uçlarını, jantı ve lastik yuvasını kalın sabunlu bir solüsyonla yağladığınızdan emin olun. Bunu yapmak için kirli bir tekerlekle çalışmayın, her zaman temizleyerek başlayın.

Montaj deliklerinin sayısı ve aralarındaki mesafe bakımından sizinkinden farklı olan tekerlekleri onarmak için saplamalı adaptörler yapın. Yaklaşık bir santimetre kalınlığında metalden yapılmalıdır.