Kendin yap körük tamiri

Körük-termobalon tertibatı, kazan belirlenen sıcaklığa ulaştığında ana brülöre giden gazı kapatmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz tamamen mekanik olarak çalışır. Körüklerin çalışmasının ana mekanik anlamı, tam olarak, artan sıcaklıkla artan körük içindeki basınçtan “akordiyonunun” gerilmesinde ve sıkıştırılmasında yatmaktadır. Körük cihazı ve çalışması hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyun. Burada neden bahsettiğimiz tamamen açık değilse.

AOGV Zhukovsky gaz kazanı için körük-termobalon tertibatı böyle görünüyor.

Kazanın çalışması için sadece iki seçeneğin olduğu açıktır: arızalı körük ile, veya doğru körük ile. Bu, aşağıdakileri açıklamayı ve anlamayı kolaylaştıracaktır.

Çalışan körüklü bir kazan nasıl çalışır?

Kazan başlangıcı. Kazan soğuk. Ana brülöre giden boru hattı üzerinde bulunan vanayı (1) (açık ise) kapatıyoruz. Sadece AOGV Zhukovsky kazanları bu tür vinçlerle donatılmıştır. Bu, solenoid valfın düğmesine (3) basıldığında gazın yalnızca ateşleyiciye gitmesi için yapılır. İlk olarak, bu, ateşleyicinin tabiri caizse güvenle ateşe verilmesi içindir. İkincisi, bunun nedeni, şiddetli kışlarda bazen 80-60 mbar'a düşen muhtemelen düşük gaz basıncıdır. Ve "tüm gazı ateşleyiciye koymak" güzel olurdu. Üçüncüsü, ilk çalıştırmada, kazan soğukken körüklerin “akordiyonu” sıkıştırılır ve Ekonomi otomasyon ünitesinin alt valfi her zaman açıktır. Yayını sıkar. Ekonomi ünitesinin cihazının detayları burada. Bu nedenle solenoid valfin düğmesine (3) basıldığında, ateşleyiciye ek olarak ana brülöre de gaz akar. Ve neden gelen gazı iki parçaya "bölelim"?

Şu anda tartışılanları anlamakta güçlük çekiyorsanız, valf ekipmanı hakkında bilgi edinin.

Böyle. Selenoid valf düğmesine (3) basın. Gaz ateşleyiciye gitti. Ateşleyiciyi yaktık, 30-45 saniye bekledik ve solenoid valfin düğmesini bıraktık. Düğme basılı kalmalıdır. Bundan sonra, üniteden brülöre giden boru hattının musluğunu (1) kademeli olarak açın. Ana brülör hemen ateşlenir ve kazan ısınmaya başlar. Körüklerin sıcaklık ayar düğmesini (2) istenilen sıcaklığa yani +60 + 70 C'ye ayarlıyoruz. Kazan ayarlanan sıcaklığa ulaştığında körük içindeki karışım genişlemeye başlıyor, körüklerin “akordiyonu” dağılıyor. , çubuğa bastırır ve ana brülöre gaz erişimini kapatır. Kazan soğuduğunda, "akordeon" sıkıştırılır, yay bloğun alt valfini sıkarak ana brülöre gaz erişimini açar. Brülör yanan bir ateşleyiciden yanar. Ve bu süreç, örneğin dışarısı ısınana kadar devam eder ve biz kazandaki sıcaklığı daha düşük bir sıcaklığa değiştirmek istiyoruz.

Burada ilk arızayı bekliyoruz. Daha doğrusu bir arıza değil, mükemmel çalışan bir körüğü nasıl kolayca ve kalıcı olarak kırabilirsiniz. Kazan sıcakken ve sıcaklığı düşürmek istediğinizde - SICAKLIK KONTROL DÜĞMESİNİ (2) ÇEVİRMEYİN , – kazanı soğumaya bırakın. İdeal olarak, kazanı ayarlamak istediğiniz sıcaklığın biraz altında bir sıcaklığa soğumaya bırakın. Bu şekilde yapılır. Gazın üniteden ana brülöre aktığı boru hattının (1) vanasını kapatıyoruz. Bu durumda ateşleyici yandıkça yanmaya devam edecek ve kazan yavaş yavaş soğuyacaktır. Ardından termostat düğmesini (2) ihtiyacımız olan konuma sarıyoruz. Musluğu (1) açın. Hepsi bu. "Sıcak" tutacağı sıkmaya başlarsanız, zaten zayıf olan "akordeon"u ezeceksiniz. Kazan sıcak, akordeon iki tarafı açık, körüklerin içinde basınç var.Ve körüğü daha da sıkıştırmaya ve bastırmaya başlıyoruz. İlk andan itibaren şanslı bile olabilir - körükler patlamaz. Ve bunu arka arkaya birkaç kez yaparsanız, körük başarısız olur. Bu açıklama, hem Rus blokları hem de ithal olanlar için istisnasız tüm körükler için geçerlidir (Örneğin, Eurosit 630 veya Honeywell).

1 numaralı arıza belirtileri. Sıcaklık regülatörünün (2) düğmesini çevirirken aniden gazyağı gibi bir koku geldi. Yoksa. Körük somununu “sıcak” olarak sıkarken alkışlayın. Bunlar körüğün kırıldığının işaretleridir.

İyi tamam. Körükler kırık. Oldu. Bir kazan nasıl çalışır?

Arızalı körüklü kazan nasıl çalışır?

Kazanı “soğuk” başlatmaktan boru hattı vanasını (1) açmaya kadar tüm zincir boyunca hareket ederken, özel bir şey fark etmeyeceğiz. Tek an. Ana brülörü çalıştırdıktan sonra kazan bir daha asla kapanmaz. Bu cümleden sonra zavallı kazan için bile üzüldüm. H-evet. Hangi asla kapanmayacak. Peki nasıl çalışır?

2 numaralı arıza belirtileri. Kazan “doğrudan” çalışır. Yani, - brülördeki alev sadece gaz musluğu (1) tarafından düzenlenir: aşağı yukarı. Sıcak kazan, sıcaklık ayar düğmesini (2) çevirmeye tepki vermiyor.

Böyle bir durum. Körükleri kıran kişiler, kazan körüğünün arızalı olduğunu açıkça gördüler ve şimdilik körük ampulünü değiştirmemeye karar verdiler. Ve öyleydi. Yaşamaya başladılar, ama büyük bir eksi vardı. Modern ustaların iknalarına yenik düştüler ve sirkülasyon pompasını kalorifere keserek sistemdeki sirkülasyonu zorladılar. Eski açık tankı kestiler, modern bir kapalı kırmızı olanı koydular.
Ve işte bir mucize! Aniden ışığı kapattılar. Pompa elbette durdu. Evde kimse yok. Kazan aldı ve + 95 + 100С'ye kadar hışırdadı. Biri geldiğinde kazanın kaynaması uzun sürmedi. Kazanı kapattı. Ve içeride mırıldanır. Sonra ışığın artık haftada 2 kez kapatılacağı ortaya çıktı. Ve tüm satın alma ve maliyet seçeneklerini atlayarak, o ve karısı, yeni bir körük takmanın ve ışıklar kapalıyken kazanı kurtarmanın, güneş panelleri, ev tipi bir elektrik santrali, bir üniforma satın almaktan hala çok daha ucuz olacağına karar verdi. kesintisiz güç kaynağı, yel değirmeni vb.

3 numaralı arıza belirtileri. (güle güle tahmin, – zamana göre test edilmedi). Belirlenen sıcaklıkta +60 olan kazan + 70'e kadar ısınır ve kapanır. Prensip olarak, her şey yolunda. Sadece biraz gecikme var. Bu arada, hiçbir şeye dokunulmazsa + 90C'ye kadar yükselebilir. Kazanı soğumaya bırakın. sen aç. Ve yine, yavaş yavaş, zamanla kapanma sıcaklığı yükselmeye başlar.

İşte cevaplar. AOGV-11.6 Ekonomi kazanlarında bu oluyorsa, termostat somununun (2) üzerinde alttan bir ayar vidası vardır. Burada daha fazlasını okuyun. Bu fenomen, 17.4 ve üzeri kapasiteli kazanlarda görülürse, mümkündür (ancak henüz toplu vakalar tarafından doğrulanmadı) alt valf külbütörünü veya pimini "ısırır" (Ekonomi gaz bloğunun tam revizyonu ve düzenlemesine bakın). Her durumda, ısıtıldığında, körüğün akordeonu “ayırır” ve kolu kaldırır, brülöre giden gaz akışını kapatır. Gaz geç kapanırsa körüklerde mikro çatlak vardır. Basınç yeterli değil. Ama bu sadece bir tahmin. Bu, ithal Honeywell ve Eurosit 630 bloklarında da gözlendi.

4 numaralı arıza belirtileri. Çift olarak kazanları olanlar için geçerlidir. Örneğin, sezon dışında, bir kazan her zaman çalışır, diğeri dinlenir. Kazanlar seri bağlı ise, atıl durumdaki kazanın körükleri tamamen açık olmalıdır. . Kazan çalışmıyor olabilir, ancak sıcaktır. Körükler kapalı, içeriden patlıyor ve gidecek yeri yok ve patlıyor. Bu nedenle, sistemde uzun süre yedekte yeni bir kazan tutabilirsiniz ve çalıştırdığınızda, körüğün zaten kapatıldığını göreceksiniz.

Bugün 24.10.2014 itibari ile körük-ampul arızası ile ilgili bildiğimiz tüm vakalar bunlardır.

İletişim için telefonlar:

Operatör: 8 (495) 506 81 52

Usta: 8 (903) 297 35 57

aramadın mı?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskova

st. Severodvinskaya 13

Gaz kazanı AOGV-17.4-3 otomasyon sisteminin onarımı

Son zamanlarda, Rusya'daki yerleşimlerin gazlaştırılması oldukça yoğun bir hızla devam ediyor. Her kırsal eve kurulan ekipmanın ana unsuru bir gaz kazanıdır, bu malzemenin yazarı, kırsal alanlarda popüler olan ve Zhukovsky Mekanik Fabrikası tarafından üretilen AOGV - 17.4-3 gaz kazanının otomasyonunu tamir etme deneyimini paylaşmaktadır. .

AOGV - 17.3-3'ün ana birimlerinin amacı ve açıklaması.

Isıtma gazı kazanı AOGV - 17.3-3'ün görünümü pilav. bir , ve ana parametreleri tabloda verilmiştir.

Ana unsurları şurada gösterilmiştir: pilav. 2 . Şekildeki sayılar şunları gösterir: 1- çekiş kıyıcı; 2- itme sensörü; 3- çekim sensörü teli; 4- başlama butonu; 5- kapı; 6- gaz manyetik valfi; 7- Ayar somunu; 8-musluk; 9-depolama tankı; 10-brülör; 11-termokupl; 12- ateşleyici; 13- termostat; 14-temel; 15- su besleme borusu; 16- ısı eşanjörü; 17-türbülatör; 18- düğüm körükler; 19- su tahliye borusu; 20- çekiş kontrolünün kapısı; 21-termometre; 22-filtre; 23-kap.

Kazan silindirik bir tank şeklinde yapılır. Ön tarafta koruyucu bir kapakla kapatılmış kontroller bulunur. gaz vanası 6 (İncir. 2) bir elektromıknatıs ve bir valften oluşur. Valf, ateşleyiciye ve brülöre gaz beslemesini kontrol etmek için kullanılır. Acil bir durumda, valf gazı otomatik olarak kapatır. Çekiş kıyıcı 1 bacadaki çekişi ölçerken kazan fırınındaki vakum değerini otomatik olarak korumaya hizmet eder. Normal çalışma için kapı 20 serbestçe, sıkışmadan, eksen üzerinde dönmelidir. termostat 13 tanktaki suyun sabit bir sıcaklığını korumak için tasarlanmıştır.

Otomasyon cihazı şurada gösterilir: pilav. 3 . Öğelerinin anlamı üzerinde daha ayrıntılı olarak duralım. Arıtma filtresinden geçen gaz 2, 9 (Şekil 3) solenoid gaz valfine gider 1. Rakor somunlu vanaya 3, 5 taslak sıcaklık sensörleri bağlanır. Ateşleyicinin ateşlemesi, başlat düğmesine basıldığında gerçekleştirilir. 4. Termostat 6 gövdesi üzerinde ayar skalası bulunmaktadır. 9. Bölümleri santigrat derece cinsinden derecelendirilmiştir.

Kazanda istenilen su sıcaklığının değeri, ayar somunu kullanılarak kullanıcı tarafından ayarlanır. 10. Somunun dönmesi, körüklerin doğrusal hareketine yol açar 11 ve kök 7. Termostat, tankın içine monte edilmiş bir körük-termobalon tertibatının yanı sıra termostat muhafazasında bulunan bir kol sistemi ve bir valften oluşur. Su, ayarlayıcıda belirtilen sıcaklığa kadar ısıtıldığında termostat devreye girer ve brülöre gaz beslemesi durur, ateşleyici çalışmaya devam eder. Kazandaki su soğuduğunda 10 . 15 derece, gaz arzı devam edecektir. Brülör, ateşleyicinin alevi ile ateşlenir. Kazanın çalışması sırasında sıcaklığın bir somun ile ayarlanması (azaltılması) kesinlikle yasaktır. 10 - bu, körüklerin kırılmasına neden olabilir. Ayarlayıcı üzerindeki sıcaklığı ancak tanktaki su 30 dereceye kadar soğuduktan sonra düşürebilirsiniz. Yukarıdaki sensörde sıcaklığı ayarlamak yasaktır. 90 derece - bu, otomasyon cihazını tetikler ve gaz beslemesini kapatır. Termostatın görünümü şurada gösterilir: (Şek. 4) .

Aslında, cihazı açma prosedürü oldukça basittir ve ayrıca kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Yine de, birkaç yorumla benzer bir işlemi düşünün:

- giriş gazı besleme vanasını açın (vananın kolu boru boyunca yönlendirilmelidir);

- başlat düğmesini basılı tutun. Kazanın alt kısmında, ateşleme memesinden bir gaz kaçağının tıslaması duyulacaktır. Daha sonra ateşleyici yanar ve 40. 60'dan sonra buton bırakılır. Termokuplun ısıtılması için böyle bir zaman gecikmesi gereklidir. Kazan uzun süre kullanılmadıysa, ateşleyici 20 yaşından sonra yakılmalıdır...30 s başlat düğmesine bastıktan sonra. Bu süre zarfında, ateşleyici gazla dolacak ve havanın yerini alacaktır.

Başlat düğmesini bıraktıktan sonra ateşleyici söner. Benzer bir kusur, kazan otomasyon sisteminin arızalanmasıyla ilişkilidir. Otomasyon kapalıyken kazanı çalıştırmanın kesinlikle yasak olduğunu unutmayın (örneğin, çalıştırma düğmesi basılı durumdayken zorla sıkışırsa). Bu, trajik sonuçlara yol açabilir, çünkü gaz beslemesi kısa bir süreliğine kesilirse veya alev güçlü bir hava akışıyla sönerse, gaz odaya akmaya başlar.

Böyle bir kusurun nedenlerini anlamak için otomasyon sisteminin çalışmasını daha ayrıntılı olarak ele alalım. Şek. Şekil 5, bu sistemin basitleştirilmiş bir diyagramını göstermektedir.

Devre bir elektromıknatıs, bir valf, bir çekim sensörü ve bir termokupldan oluşur. Ateşleyiciyi açmak için başlat düğmesine basın. Düğmeye bağlı çubuk valf membranına basar ve gaz ateşleyiciye akmaya başlar. Bundan sonra, ateşleyici yanar.

Ateşleyici alev, sıcaklık sensörünün (termokupl) gövdesine dokunur. Bir süre sonra (30.40 s), termokupl ısınır ve terminallerinde elektromıknatısı tetiklemek için yeterli olan bir EMF belirir. İkincisi, çubuğu alt (Şekil 5'teki gibi) konumda sabitler. Şimdi başlat düğmesi bırakılabilir.

Çekiş sensörü, bimetalik bir plaka ve bir kontaktan oluşur (Şekil 6). Sensör, yanma ürünlerinin atmosfere atılması için kazanın üst kısmında, borunun yakınında bulunur. Tıkanmış bir boru durumunda, sıcaklığı keskin bir şekilde yükselir. Bimetal plaka ısınır ve elektromıknatısa giden voltaj besleme devresini keser - gövde artık elektromıknatıs tarafından tutulmaz, valf kapanır ve gaz beslemesi durur.

Otomasyon cihazının elemanlarının yeri Şekil 7'de gösterilmektedir. Elektromıknatısın koruyucu bir kapakla kapatıldığını gösterir. Sensörlerden gelen teller ince duvarlı tüplerin içine yerleştirilmiştir Tüpler kapak somunları kullanılarak elektromıknatısa bağlanır. Sensörlerin gövde uçları, tüplerin gövdesi aracılığıyla elektromıknatısa bağlanır.

Bir gaz kazanının onarımı sırasındaki kontrol, otomasyon cihazının "en zayıf halkası" - taslak sensörü ile başlar. Sensör bir kasa ile korunmaz, bu nedenle 6.12 aylık çalışmadan sonra kalın bir toz tabakası “alır”. bimetal plaka (bkz. şekil 6) hızla oksitlenir ve zayıf temasa neden olur.

Toz tabakası yumuşak bir fırça ile çıkarılır. Daha sonra plaka temastan çekilir ve ince zımpara ile temizlenir. Kontağın kendisini temizlemenin gerekli olduğunu unutmamalıyız. Bu elemanları özel bir sprey "Temas" ile temizleyerek iyi sonuçlar elde edilir. Oksit filmini aktif olarak yok eden maddeler içerir. Temizledikten sonra plakaya ve kontağa ince bir tabaka sıvı yağlayıcı uygulanır.

Bir sonraki adım, termokuplun sağlığını kontrol etmektir. Ağır ısıl koşullarda çalışır, sürekli ateşleyici alevi içinde olduğundan doğal olarak kullanım ömrü diğer kazan elemanlarına göre çok daha kısadır.

Bir termokuplun ana kusuru, vücudunun tükenmesidir (tahrip). Bu durumda, kaynak bölgesindeki (bağlantı) geçiş direnci keskin bir şekilde artar. Sonuç olarak, Termokupl - Elektromıknatıs devresindeki akım.

Bimetal plaka, nominal değerden daha düşük olacaktır, bu da elektromıknatısın artık sapı sabitleyemeyeceği gerçeğine yol açacaktır. (Şek. 5) .

Bir termokupl tarafından üretilen düşük termo-EMF değeri aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

- ateşleme memesinin tıkanması (sonuç olarak, termokuplun ısıtma sıcaklığı nominalden daha düşük olabilir). Benzer bir kusur, uygun çapta herhangi bir yumuşak tel ile ateşleyici deliği temizlenerek "tedavi edilir";

- termokuplun konumunun değiştirilmesi (doğal olarak, yeterince ısınamaz). Arızayı aşağıdaki şekilde giderin - astarı ateşleyicinin yakınında tutan vidayı gevşetin ve termokuplun konumunu ayarlayın (Şekil 10);

- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Termokupl uçlarındaki EMF normalse (yukarıda belirtilen arıza belirtilerini korurken), aşağıdaki unsurlar kontrol edilir:

- termokupl ve çekim sensörünün bağlantı noktalarındaki kontakların bütünlüğü.

Oksitlenmiş kontaklar temizlenmelidir. Rakor somunları "elle" dedikleri gibi sıkılır. Bu durumda, kontaklara uygun telleri kırmak kolay olduğu için bir anahtar kullanılması istenmez;

- elektromıknatıs sargısının bütünlüğü ve gerekirse sonuçlarını lehimleyin.

Elektromıknatısın performansı aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. Termokupl kablosunu ayırın. Başlat düğmesini basılı tutun, ardından ateşleyiciyi ateşleyin. Ayrı bir doğrudan voltaj kaynağından elektromıknatısın serbest bırakılan kontağına (termokupldan), muhafazaya göre yaklaşık 1 V'luk bir voltaj uygulanır (2 A'ya kadar bir akımda). Bunu yapmak için, gerekli çalışma akımını sağladığı sürece normal bir pil (1,5 V) kullanabilirsiniz. Şimdi düğme bırakılabilir. Ateşleyici sönmezse, elektromıknatıs ve çekim sensörü çalışıyordur;

İlk olarak, bimetal plakaya kontağa basma kuvveti kontrol edilir (belirtilen bir arıza belirtileri ile genellikle yetersizdir). Sıkıştırma kuvvetini artırmak için, kontra somunu gevşetin ve kontağı plakaya yaklaştırın, ardından somunu sıkın. Bu durumda ek ayar gerekmez - baskı kuvveti sensör tepkisinin sıcaklığını etkilemez. Sensör, plakanın sapma açısı için geniş bir marja sahiptir ve bir kaza durumunda elektrik devresinin güvenilir şekilde kesilmesini sağlar.

Ateşleyici ateşlenemiyor - alev parlıyor ve hemen sönüyor.

Böyle bir kusurun aşağıdaki olası nedenleri olabilir:

- kazan girişinde kapalı veya arızalı gaz musluğu,
- ateşleme memesindeki delik tıkalı, bu durumda meme deliğini yumuşak bir tel ile temizlemek yeterlidir;
- güçlü hava çekişi nedeniyle ateşleyici alevi dışarı üflenir;
- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Kazanın çalışması sırasında gaz beslemesi kapatılır:

- baca tıkanması nedeniyle çekiş sensörünün çalıştırılması, bu durumda bacayı kontrol etmek ve temizlemek gerekir;
- elektromıknatıs arızalı, bu durumda elektromıknatıs yukarıdaki yönteme göre kontrol edilir;
- kazan girişinde düşük gaz basıncı.

Hepsi iyi. Öyle olur ki, hidrolik kompansatör bozulur ve vurmaya, çalmaya vb. Başlar. Genellikle böyle bir durumda, insanlar sadece hidrolik kompansatörü değiştirir. Tabii ki, bunu yapabilirsiniz, ancak bir hidrolik kompansatörün maliyeti, büyük olmasa da, hala fark edilir. Ve değiştirilecek birkaç hidrolik kaldırıcı varsa? Hepsi 16 mı? Fiyat etiketi açıkçası ısırmaya başlar.

Aslında, çalışma sırasında hidrolik kompansatörde kırılacak hiçbir şey yoktur, tüm arızalar, sadece yıkanması gereken kir ile yağ kanallarının tıkanmasıyla ilişkilidir.

Öncelikle, çalışmayan bir kompansatörü iyi olandan nasıl ayırt edeceğinizi anlamanız gerekir. İyi bir kompansatörün çekirdeği parmakla bastırılmamalıdır. Bastırılır ve yerine geri dönerse, içinde hava belirmiştir.

Bu 2 nedenden dolayı olabilir:

1) Hidrolik kaldırıcı uzun süre yanlış saklandı ve yağ yavaşça dışarı sızdı (yeni hidrolik kaldırıcılar her zaman boştur)
2) Hidrolik kompansatörün yağ kanallarının kirle tıkanması, yağın gerekli yerlerden geçmemesi, gerekli olmayan yerlerden geçmesi vb.

İlk durumda, onları arabaya koyabilirsiniz ve 10 dakika içinde pompalanırlar ve doğru şekilde çalışmaya başlarlar. İkinci durumda, temizlememiz gerekiyor.

Her şeyden önce, açmanız gerekir. Uygulamanın gösterdiği gibi, onarımın en zor kısmı budur. Açmak için, çekirdek, camın açık kısmının kumaştan sert bir yüzeye kuvvetli darbelerle gövdeden dışarı atılır. Camı 4 kat kumaşa sardım, kumaşın uçlarını arkadan düğümleyip tuttum.

Kontrplak vb. gibi ince sert malzemelere vurmayın.momentumu çok fazla "emiyorlar", bu da görevi büyük ölçüde karmaşıklaştırıyor. Büyük olasılıkla ellerinizi yenecek ve istediğiniz sonucu alamayacaksınız. İnce muşamba (+ 4 kat kumaş) ile beton zeminde dövdüm, bazıları bunu bir tahta parçası üzerinde yapmayı tavsiye ediyor, ancak oldukça büyük olmalı.

Sonuç olarak, ayrı bir durum ve ayrı bir çekirdek almalıyız:

Çekirdek ve vücut.
Çekirdek bir silindir, bir piston ve bir yaydan oluşur. Pistonun kendisi silindirden elle kolayca çıkarılabilir.
Piston, önce temizlenmesi gereken bir hidrolik valfe sahiptir. Açmak için valf kapağını ince bir tornavidayla dikkatlice kaldırın:

Kapağın altında 2 küçük parça, bir valf bilyesi ve küçük bir yay olması önemlidir (uçma özelliği yoktur, ancak yuvarlanabilir). Çekirdeği sökmenin gerçek sonucu:

Bunların hepsi, kir izi kalmayacak şekilde dikkatlice yıkanmalıdır. Valf açıklığına özellikle dikkat edilmelidir:

ve ilk fotoğrafta görünen gövdenin (cam) altında küçük bir delik. Ardından, pistonu monte ediyoruz. Topu ve yayı dikkatlice piston gövdesine yerleştirin:

sonra hepsini bir kapakla kapatıyoruz ve kapağı yuvaya itmek için ince bir tornavida kullanıyoruz ve piston yayını üstüne koyuyoruz:
ve ayrıca dikkatlice bir silindirle örtün:
sonra ters çevirin ve bardağı dikkatlice yağla doldurun:

İnce bir çubuk kullanarak valf bilyesini iterek pistonu camın içine itiyoruz:

bu işlem, valfin altından hava çıkışı durana kadar yavaşça yağ ekleyerek birkaç kez yapılmalıdır. Silindiri parmağınızla bastırmaya çalıştıktan sonra, pistonun bastırılmadığından emin olmanız gerekir. İşe yararsa, şimdilik bir kenara koyun ve bardağı (hidrik gövde) alın. içine biraz yağ dökün ve önceden monte edilmiş çekirdeği dikkatlice içine yerleştirin.

Ellerini oraya itiyor, ama iyi bir çabayla. Ayrıca muhafazanın yağ besleme deliğini bir bezle kapatmanızı tavsiye ederim, oradan yağ serpilecektir.

Bir kez daha göbeğin bastırılıp bastırılmadığını kontrol ediyoruz, bir bezle silip bir kenara koyuyoruz (kurulum için hazır)
Not: Hidrolik kompansatörü son fotoğraftaki gibi sadece camın açık kısmı yukarıda olacak şekilde tutun.

Yazar; Dmitry Grigoriev, St.Petersburg

Herhangi bir arabanın egzoz sistemi, diğer bileşenler ve mekanizmalar gibi, aşınmaya eğilimlidir. Nedeni çeşitli dış faktörler olabilir - bu, çalışma süresi, korozyonun tezahürü vb. Ayrıntıların önemli bileşenlerinden biri, arabanın egzoz sisteminin ondülasyonudur. Dayanıklılığına ve gücüne rağmen, aynı zamanda yıpranır. Bu nedenle, kendin yap susturucu oluklu değişiminin etkili olması için, bu tür onarım işlerinde pratik deneyime sahip olmak gerekir.

Oluk (körük), modern bir otomobilin motoru susturucuya bağlayan önemli bir kilit unsurudur. Motorun mekanik deformasyonunu önleyerek egzoz sisteminin performansını arttırır.

Bugün üreticiler bu cihazların iki ana türünü üretmektedir:

• Sadece benzinli motorlu araçlarda kullanılan dış ve iç örgülü körükler. Olukların dış örgüsü güçlü titreşimleri önler ve iç örgü, daha sonra kırılmasına neden olabilecek deformasyonlara karşı koruma görevi görür;
• Hem dizel hem de benzinli motorlar için uygun üç örgülü körük. Dayanıklı borudan yapılmış ek bir iç örgü içerir.

Körükler (oluklu) - egzoz sisteminin en savunmasız kısmı. Temel olarak, yolun düzensiz bölümleri, taşlarla ve diğer sert nesnelerle temas nedeniyle cihazda mekanik hasar meydana gelir. Ayrıca, katalizörün tıkanması, susturucunun yanlış sökülmesi, aşırı gerilme vb.Nemin yerleştiği oluk kıvrımları ve bağlantı dikişleri çoğunlukla hasar görür.

İnce olmasına ve kırılabilmesine rağmen, bu cihazı kendi ellerinizle değiştirmek zor değildir. İlk önce dikkatlice çıkarmamız gerekiyor.

Cihazı kendi elinizle çıkarmak için doğru seçeneklerden birini düşünün:

• İlk önce somunları manifolddan ve egzoz borusundan sökmeniz gerekir;
• Giriş borusunu çıkardıktan sonra, eski olukları bir öğütücü yardımıyla kesmeye devam ediyoruz. Cihaz manifoldun altına yerleştirildiğinde, flanşa ve borunun kendisine zarar vermeyecek şekilde dikkatlice kesilmelidir. Eski kaynak kalıntılarının bir keski ile çıkarılması tavsiye edilir.

Yeni bir oluk için kendin yap kurulum teknolojisi:

• İlk önce susturucu kauçuğunu değiştirmeniz gerekir ve ancak bundan sonra egzoz borusunu yerine takın. Serbest yüzer durumda olması ve sıkıştırılmamış veya kavisli olmaması önemlidir;
• Alıcı borunun her iki parçasını da sabitledikten sonra yeni bir oluk kurmaya devam ediyoruz. Bunu yapmak için, önce birkaç yerden yakalayacak ve ardından eklem yerlerinde haşlayacak bir kaynak makinesine ihtiyacımız var;
• Son aşamada, egzoz borusunu halkalar ve contalarla birlikte yerine yerleştirip braketi takıyoruz.

Gördüğünüz gibi, kusurlu bir ondülasyonu kendi ellerinizle değiştirme süreci zor değil, asıl şey basit bir teknolojiyi takip etmektir ve sonuç açık olacaktır. Bazen susturucu oluklarının değiştirilmesinin olumlu bir sonuç getirmediği durumlar olur. Bu tür durumlar pratikte çok sık görülür ve genellikle arabanın diğer mekanizmalarının yanlış çalışmasıyla ilişkilidir - güçlü motor titreşimi vb. nedeniyle motor takozunun aşınması.

Bunu yapmak için, yüksek hassasiyetli teşhis ekipmanı ve kalifiye uzmanlarla uzman oto tamirhanelerinin hizmetlerini kullanmak daha iyidir. Teşhis yardımı ile arabanın tüm bileşenlerinde ve mekanizmalarında gizli kusurları tespit edebilir ve hızlı ve minimum bütçe harcaması ile onarım yapabilirsiniz.

1. Ateşleme sistemleri.
2. Yakıt tedarik mekanizmaları.
3. Egzoz gazı temizleme ünitesi.
4. Motor parametre kontrol ünitesi.

Yukarıdakilerin tümüne birkaç açıklama eklenmelidir:

• egzoz borusundan nemin salınması herhangi bir endişeye neden olmamalıdır - bu, bir katalizörle donatılmış modern otomobiller için normaldir;
• sıvı, yoğuşma oluşumu nedeniyle ortaya çıkar, çünkü sistemin dış kısmı iç kısımdan daha yoğun soğur, bu özellikle kış aylarında geçerlidir.

Oldukça sık, akustik filtre körüğünün veya çürümüş gövdesinin kalitesiz bir şekilde değiştirilmesinin bir sonucu olarak nemin ortaya çıktığı bir durum bulabilirsiniz.

Hatta tüm makinelerde yeni Mercedes GLS 2016 yıl, aşağıdaki bileşenleri içeren silindirlerden egzoz manifolduna bir gaz karışımı girer:

• karbon dioksit;
• oksijen;
• Su;
• azot oksitler;
• karbonmonoksit;
• yanmamış hidrokarbonlar.

Çoğu zaman, içten yanmalı motorun ısınması sırasında benzer bir resim gözlemlenebilir. Meselenin özü, elektroniklerin yanıcı karışımı zenginleştirme komutunu vermesidir. Bu, aynı katalizörü ısıtmak için egzozun sıcaklığını artırmak için yapılır, çünkü optimum çalışması 300°C civarında başlar.
Yanmanın bir sonucu olarak, stokiyometrik bileşimden uzak bir karışım, yanmamış ve karbon monoksit gazlarının konsantrasyonunda bir artışa katkıda bulunur. Yoğun nem oluşumuna yol açan bu gerçektir. Bu bağlamda, aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• uzun ve aktif sürüş, akustik filtredeki suyu etkin bir şekilde uzaklaştırarak sistemin iç bileşenlerinde korozyon oluşumunu engeller;
• özellikle kışın ön ısıtma olmadan kısa yolculuklar, gürültü azaltma cihazında yanma ürünleriyle etkileşime girdiğinde metale zararlı bir asit oluşturan büyük miktarda nem birikmesine katkıda bulunur.

Bazı sürücüler, bir araba susturucusundan su aktığında, ön ve arka kısımlarında çapı olan bir delik açılmasını tavsiye eder. 3-4 mm. Kışın bu yöntem katalizörde don oluşumunu önleyecektir.

Mekanik titreşimleri ve termal stresleri telafi etmek için elastik bir bağlantı, genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılamaz hale gelir:

• duvar hasarı;
• katalizörün bozulması nedeniyle sistemdeki gaz basıncının artması durumunda kırılmalar;
• istenmeyen titreşimlere yol açan egzoz sisteminin motor yastıklarının ve bağlantı elemanlarının imhası;
• kışın karayoluna uygulanan kimyasallara maruz kalma nedeniyle montajın dış kusurları.

• Bulgarca;
• ısıya dayanıklı boya;
• yarı otomatik kaynak ünitesi ve ilgili bileşenler.

Kaplini değiştirmenin teknolojik süreci aşağıdaki noktaları gerektirir:

• bir öğütücü kullanarak, örgü ve adaptör halkasının bağlı olduğu yerlerde kusurlu kısmı kesin;
• dış uçlara kaynak yapılmış halkaları kesin;
• kaynak kalıntılarını ortadan kaldırın;
• düzenli bir yere yeni bir parça takın ve kaynak yapın;
• kaynak noktalarına ısıya dayanıklı boya uygulayın.

Araba susturucusunun oluk değiştirmesini kendi elinizle tamamladıktan sonra, bağlantıların sıkılığını kontrol etmeniz gerekir. Gaz kaçağı motor çalışırken görsel olarak belirlenir. İşi doğru yapmanıza yardımcı olacak bazı ek ipuçları:

• Kurulumu kolaylaştırmak için, çalışmaya başlamadan önce, egzoz sisteminin boruları ile kompansatörün bağlantılarını bir çekirdekle işaretlemek gerekir.
• Olukları monte etmeden önce, çift egzoz borularının uçlarına ön kaynak yapın.
• Yüksek kaliteli kaynak işleri için yeterli alan yoksa, sökülmüş bir egzoz ünitesinde onarımlar yapılmalıdır.

Nemin ortaya çıkmasının nedeni, sıcaklık değişimleri sırasında yoğuşma süreçleridir. Bu faktör, motor ısındığında ve uzun bir sürüşten sonra kaybolduğunda en yoğun olanıdır. Çoğu modern otomobil için semptom, katalizörün ve motorun doğru çalıştığını gösterir.

Titreşim izolasyon kaplininde kusurlar bulunursa, hasara neden olan nedenler belirlenmelidir. Onarım yapmak için yarı otomatik bir kaynak makinesine ve bir öğütücüye sahip olmak yeterlidir. İşlemin teknolojisi, kusurlu bir parçanın kesilmesi ve yenisinin kaynaklanması ve ardından dikişlerin ısıya dayanıklı boya ile işlenmesinden oluşur.

Körük, dış ortama göre hareketli mafsalların en güvenilir sızdırmazlık elemanıdır (bkz. Şekil 19), bu da neredeyse tam sızdırmazlık sağlar ve mil sızıntısını ortadan kaldırır.

Körükler, metalin plastik deformasyonu ile ince cidarlı borulardan yapılır. Nükleer santrallerin bağlantılarında korozyona dayanıklı 08X18H10T çelikten imal edilmiş körükler kullanılmaktadır.

GOST 17210-71'e göre tek katmanlı çelik körükler, 0,08 ila 0,25 mm et kalınlığında ve 8,5 ila 125 mm dış çapta üretilir. OST 26-07-857-73 endüstri standardına uygun çok katmanlı çelik körükler 0.16 et kalınlığında üretilebilir; 0.20; 0.25; 0,32 mm ve 22 ila 200 mm arasında dış çapa sahip. Çok katmanlı körüklerin katman sayısı 2 ila 10 arasındadır.

GOST 17210-71'e göre tek katmanlı çelik körükler, 0,08 ila 0,25 mm et kalınlığında ve 8,5 ila 125 mm dış çapta üretilir. OST 26-07-857-73 endüstri standardına uygun çok katmanlı çelik körükler 0.16 et kalınlığında üretilebilir; 0.20; 0.25; 0,32 mm ve 22 ila 200 mm arasında dış çapa sahip. Çok katmanlı körüklerin katman sayısı 2 ila 10 arasındadır.

Körükler genellikle kapağa hava geçirmez şekilde tutturulmuş veya gövde ile kapak arasına sıkıştırılmış bir (üst) uçtur ve ikinci (alt) uç mile hava geçirmez şekilde bağlanmıştır. Böylece, hareketli kapak-mil arayüzü sızdırmaz hale getirilir ve körükler dış basıncın etkisi altında çalışır.Bu durumda, mil sadece öteleme hareketi yapmalıdır ve bu nedenle valf millerinde milin kendi ekseni etrafında dönmesini önleyen bir kama veya düzlük sağlanır. Körükleri bağlamanın en uygun yolu, argon ark kaynağı veya darbeli akım kullanarak silindir dikiş kaynağıdır. Kaynak genellikle "bıyık üzerinde" yapılır (Şekil 59), bu durumda iki ince halka şeklindeki çıkıntı kaynaklanır, bu da körüğü değiştirirken kesilmesi ve ardından kaynaklanması daha kolay olan sıkı bir örtüşme oluşturur.

Koltuğun sızdırmazlık yüzeyinde aşındırıcı aşınma izleri, oyuklar, çizikler, çizikler ve 0,5 mm derinliğe kadar diğer kusurlar bulunursa, yüzeyler taşlanmalıdır. Daha fazla kusur derinliği ile, yüzey kaplama, ardından işleme ve alıştırma ile sızdırmazlık yüzeyini eski haline getirmek gerekir (Şekil 50, 51).

Sızdırmazlık yüzeylerinin plakalar üzerinde yüksek kalitede kaynaklanmasını sağlamak için, aşağıdaki yöntemin kullanılması tavsiye edilir: bir plaka üzerinde kaynak, gövde oluşumuna katkıda bulunan bakırdan yapılmış bir çerçeve (jig) (Şek. 52) ile gerçekleştirilir- minimum işlem payı (1 mm'ye kadar) ile şekillendirilmiş yüzey. Kaplama işleminden sonra yüzey işlenir ve leplenir.

Tablo 8.9, bir körük valf gövdesinin onarımı için bir akış şeması örneğini göstermektedir.

Körük yapmak için en yaygın kullanılan yöntemler. Bu imalat yöntemlerini yalnızca dikişsiz borular veya boyuna kaynaklı borular kullanabilir.

elastomerik oluşum

Tüp, kauçuk bir silindir içeren bir çekirdeğe yerleştirilir. Çekirdeğe etki eden eksenel kuvvet, lastik silindiri gererek boruda şişkinlikler oluşturur. Bundan sonra, lastik silindirden yük kaldırılır ve şişkinlik, bir oluk oluşturarak, bir dış kuvvet tarafından eksenel yönde sıkıştırılır. Oluklar birer birer oluşturulur. Oluklar oluştukça boru kısalır.

Genişletme (Çekirdek Germe Yöntemi)

İç çekirdek gerdirilerek boruda ayrı oluklar oluşturulur. Düzlük kısmen genleşmeyi en aza indirir, boru biraz dönmelidir. Gerekli oluk yüksekliğine ulaşılana kadar işlem tekrarlanır. Her bir oluk daha sonra özel iç ve dış merdaneler vasıtasıyla boyut olarak hizalanır.

hidrolik şekillendirme

Boru, bir hidrolik pres veya körük makinesinde bulunur. Çevreleyen dış sabit halkalar, bitmiş ondülasyonun uzunluğuna yaklaşık olarak eşit aralıklarla uzunlamasına yönde borunun dışında yer alır. Boru su gibi bir madde ile doldurulur ve basınç akma noktasına kadar yükselir. Şekillendirme işlemi eş zamanlı çevresel akışkanlıkla devam eder ve istenen konfigürasyon elde edilene kadar tüpün boylamasına kısaltılmasıyla kontrol edilir. Bu yöntem aynı anda bir veya birkaç oluk üretebilir. Körüklerin konfigürasyonuna bağlı olarak, ısıl işlem gibi bazı ara adımlar gerekebilir. Sabit plakaların bir parçası olarak kabartma halkalar kullanılarak balanslı körük yapılabilir. Bittiğinde, sabit plakalar çıkarıldığında, halkalar körüğün ayrılmaz bir parçası haline gelir.

pnömatik oluşum

Bu yöntem, "iç boru" kauçuğunun sıkılmasıyla ilk şişkinliğin oluşturulması dışında elastomerik oluşumla aynıdır.

haddeleme oluklu levha

Düz levha, düz bölümler elde etmek için presleme veya silindirler ile mekanik olarak olukludur. Bu önceden oluşturulmuş levha bir tüpe sarılır. Körükler, sacın kenarlarının birbirleriyle uzunlamasına kaynaklanmasıyla elde edilir.

rulo şekillendirme

Boru bir körük makinesinde bulunur ve silindir basıncı ile bir veya daha fazla oluk oluşturulur. Silindirler genellikle borunun her iki tarafında, içte ve dışta bulunur.Boru, merdanelere göre dönebilir veya sabit olabilir ve merdaneler dönmeleri ile bir körük oluşturur. Şekil ilk seçeneği göstermektedir.

sarmal halka

Düz bir levhadan ayrı bir oluk yapılır ve daha sonra bir halka şeklinde katlanır. Halkanın kenarları oluk boyunca kaynaklanmıştır. Birden fazla oluklu bir körük gerekiyorsa, birbirine kaynak yapılan gerekli sayıda halka yapılır.

Pres şekillendirme

Sabit bir pres kullanılarak düz bir levhadan bir oluk oluşturulur. Bu yöntem öncelikle dikdörtgen körük üretimi için kullanılır. Bu yöntem kullanılarak farklı oluk profilleri elde edilebilir. En sık kullanılan U ve V şekilli profillerdir. Malzeme ve yöntem olasılığı, profilin uzunluğunu sınırlar. Birkaç profilin birbirine kaynatılmasıyla daha uzun uzunluklar elde edilebilir.

kombine yöntem

Önceki paragraflarda açıklanan yöntemlerden bazıları birleştirilebilir. Bir toroidal körük oluşturmaya yönelik bir prosedür, iki yöntemi birleştirir. Örneğin, hesaplanan yükseklikten daha büyük bir yükseklik ve germe ile bir ondülasyon oluşur. Daha sonra hidrolik şekillendirmede olduğu gibi oluk kalıp halkaları arasına yerleştirilir. Halkalar sıkıştırılır ve şekilde gösterildiği gibi hidrolik olarak bir toroid haline getirilir.