Kendin yap kızdırma bujisi tamiri

Kızdırma bujilerinin onarımı GARO-514-2M cihazında kumlama ile karbon birikintilerinin çıkarılmasından oluşur.

Çekirdek ve gövde arasındaki yalıtımın gücü için iki telli bir mum kontrol edilir. Test, 220 V'luk bir alternatif akım ile gerçekleştirilir. Testten 2 saniye sonra lamba yanmazsa, yalıtımın dielektrik gücü yeterlidir.

Spiral zarar görmemişse, mumun ohm direnci 0.03 ohm içinde olması gereken bir voltmetre ve ampermetre ile ölçülerek çekirdek ile merkezi çubuk arasında kısa devre olup olmadığı kontrol edilir. Kızdırma bujisinden geçen maksimum akım 50 A'i geçmemelidir. Hatalı izolasyona sahip iki telli bujiler atılır, iki telli bujinin yanmış bobini değiştirilir.

Bunu yapmak için, yanmış spiralin kalıntıları çıkarılır, merkezi çubuğun ortasına ve çekirdeğin ucuna 5-6 mm derinliğe kadar 2,1 mm çapında delikler açılır. Kızdırma bujilerini tamir ederken, daha önce delinmiş olana (çap 2,1 mm) bağlanması için çekirdeğin yanında 3 mm çapında başka bir delik açılır.

2 mm çapında nikrom telden bir spiral yapılır. Filament telin uzunluğu ve çapı, telin elektrik direncine bağlı olarak seçilir.

Kızdırma bujilerinin onarımı sırasında, spiralin uçları mumun deliklerine sokulur ve bir gaz kaynak torcu ile bakır ile lehimlenir. Lehimleme, çubuğun ve çekirdeğin sonunda ve çekirdeğin yan deliğinden yapılır.

Tek telli bir mumda kısa devrenin varlığı, iki telli olanla aynı şekilde algılanır. 24-30 A akım altında test edildiğinde tek telli mumun omik direnci 0,4-0,5 ohm aralığında olmalıdır.

Hatalı yalıtım (mikanit) değiştirilir; somunları gevşetilmişse, spiralin alt ucu merkezi çubuktan lehimlenir ve çekirdek mahfazadan çıkarılır. Tek telli bir mumun spirali, iki telli olanla aynı şekilde değiştirilir.

Hasarlı parçalar değiştirildikten sonra, çalıştırma kızdırma bujilerinde kısa devre olup olmadığı ve spirallerin omik direncinin spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol edilir.

Kızdırma bujilerinin onarımındaki son adım, 2 MPa hava basıncına sahip bir alet kullanarak sızıntı olup olmadığını kontrol etmektir. Basınç altında tutma süresi 30 saniyeden az değildir; hava kaçağına izin verilmez.

Toplayıcıyı çıkardım, mumlarla uğraşmaya başladım ve şunu gördüm:

1) bir mumda, somun sökülür ve düşer, terminal yakınlarda asılı kalır
2) ilk silindirin buji telinde terminal kopmuş
3) kalan somunlar değişen derecelerde gevşetilir

Daha önce tüm mumların çalıştığını ve eşit ısıtmanın görsel olarak görülebildiğini ve motorun çok daha iyi çalıştığını fark ettiğim için, çalışma sırasında somunların vidalarının açıldığı ve bunda bol miktarda akan solaryumun önemli bir rol oynadığı sonucuna varabilirim. bir süre nozulların altında - doğru çapta bir hortum satın alana ve tüm sızıntıları giderene kadar. Tüm somunlar dizel dumanlarının izinde. Görünüşe göre ilk silindiri kaçırdım - mum içinde çalışamadı, tel koptu - ve gördüm, nereden geldiğini anlayamadım. Kolektörü çıkardıktan sonra kullanılmayan bir mum gördüm ve ona dikkat çektim.

Tüm mumlar, test cihazının hatası dikkate alınarak 0,3-0,4 ohm'luk bir direnç gösterir. Tüm teller çalıyor ve 0 ohm gösteriyor.

Bunu zaten 2 kez garajda denedim - termometre garajı ısıttıktan sonra +15 iken ve boşta kaldıktan sonra +5 gösterdiğinde (o anda dışarıda -7 idi).Gerçekten yarım turla başlıyor – daha önce böyle değildi, ilk başta sarsıntı ve tek silindirle kasılmalar başladı – bu, ortam sıcaklığına bağlı olarak farklı bir süre devam etti.

Aynı zamanda, kablo demetinin yalıtımını, sensörlerin yalıtımını, bükülmeleri ortadan kaldırdım, kontakları lehimledim, ısıyla büzüştürdüm. Süreçte - enjeksiyon pompasının enjeksiyon ilerleme açısının ayarlanması ve valf zamanlamasının kontrol edilmesi.

Kızdırma bujileri bazen arızalanır ve gösterge panelindeki bir hatayı devre dışı bırakır. Bujiyi teşhis edip değiştirdikten sonra, düzgün çalışan bir sisteme rağmen, hata periyodik olarak yine de ortaya çıkıyor. Bu, yeni mum ve diğerleri için farklı direnç değerleri ile mümkündür. Bu durumda mumların değiştirilmesi önerilir (beş tane varsa, biraz pahalı olduğu ortaya çıkar). Ancak mumu geri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Tecrübelerime göre, arızalı bujilerin yaklaşık yüzde 90'ı düzelecektir.

Kızdırma bujisinin kendisi, elektrikli su ısıtıcılarında, tost makinelerinde ve benzeri elektrikli cihazlarda kullanılan ısıtıcılardan çok az farklıdır. Bu şeylerin dezavantajı, ısıtma bobininin bir şekilde kontaklara bağlanması gerektiğidir. Ve çok yaygın bir durum, çok sayıda ısıtma-soğutma döngüsü nedeniyle temas noktası basitçe oksitlendiğinde veya kurumla kaplandığında. Her şey güzel olurdu ama mum katlanır değil ve temas noktasını temizleme imkanımız yok. Fakat. Bu tortuyu iyi bir ark ile yakmayı deneyebilirsiniz (kaynakta olduğu gibi). Böyle. Mumu geri yüklemek için aşağıdaki şemayı birleştirmeniz gerekir:

Vücuda KISA SÜRELİ bir dokunuşla (şekilde eksi olduğu yerde), devre kapanacak ve temas noktasında bir kıvılcım görürseniz - tebrikler, elimizde bir mum var.

Bir kıvılcım görmüyorsanız (yani akım devreden geçmiyorsa), birkaç kez daha deneyin ve sonuç yoksa mum geri döndürülemez şekilde arızalıdır. (ama bu nadiren olur)

Birçok sürücü, kırık bir kızdırma bujisinin nasıl söküleceği ile ilgilenir. Oldukça sık, sürücüler bu ayrıntıyı kırar. Böyle bir arızanın birkaç nedeni olabilir. Bazen sorun mumların kendisindedir, diğer durumlarda bunlar kişinin kendisinin başarısız eylemleridir. Kural olarak, böyle bir başarısızlığa sahip sürücüler, kafalarını çıkarmaları veya resmi bir servise gitmeleri gerekeceğini varsayarak, belirli bir miktarla sonuçlanacakları varsayılarak paniklemeye başlar. Ama aslında hayat daha basit ele alınmalıdır. Genellikle biraz kanla kurtulmak ve mumu kendi başınıza açmak mümkündür, ancak tamir etmek zorunda kalırsınız.

Kırık bir kızdırma bujisi nasıl sökülür? Bir kişinin böyle bir sorusu varsa ve bu konuyla ilgili bilgi aramaya başladıysa, ne yapılmayacağını bulmak mantıklıdır. Sonuçta, tüm tavsiyeler yararlı değildir. Çoğu zaman, bir mumun asitte çözülmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Daha fazla saçmalık bulmak zor. Lütfen motor gibi mumun vidalı kısmının metalden yapıldığını unutmayın. Evet, kızdırma bujisinin eteği yumuşak metalden yapılmıştır, ancak onu çözmek için güçlü bir asit çözeltisi gerekir. Bunu kullanarak, silindir kapağına da zarar vermeniz garanti edilir. Yani, bu tavsiyeyi kullanarak silindir kapağını kesinlikle değiştireceksiniz ve bu en iyi ihtimalle.

Bu sorunu düzeltmenin 2 yolu vardır:

• Motorun tamamen sökülmesi;
• Özel bir alet kullanarak mumun geri kalanını sökün.

İlk yöntem, motor tamirinde oldukça ciddi bilgi ve beceri gerektirir, ayrıca zahmetlidir. İlk bakışta ikinci yöntem kolay görünüyor, ancak pratikte oldukça karmaşık, bunun için bir araç satın almanız ve onunla nasıl doğru çalışacağınızı öğrenmeniz gerekecek.

Mumu sökmek için her zaman garajda olmayan bir dizi alete ihtiyacınız olacak. Bu içerir:
Dinamometreli İngiliz anahtarı;
Kompresör veya diğer herhangi bir basınçlı hava kaynağı;
Çıkarıcı anahtarlar. Genellikle matkaplara benzer şekilde kırık bağlantı elemanlarını çıkarmak için kullanılırlar. Bütün bir set satın almalısınız;
Sıvı anahtar, WD-40 veya başka herhangi bir nüfuz eden yağlayıcı.

• 1

İşte onarıma başlamadan önce hazırlamanız gereken oldukça büyük bir liste.

Mumu sökmeyi başardıktan sonra, kuyudaki dişleri kontrol etmeniz gerekecektir. Hasarsız ve çapaksız olmalıdır. Prensip olarak, her şeyi dikkatlice yaptıysanız, sorun olmamalıdır. Sökme işlemi sırasında oluşan toz ve küçük partikülleri silindire üflemeyi unutmayınız. Yedek parça takarken, bir tork anahtarı kullandığınızdan ve bunu üreticinin tavsiye ettiği tork değerine kadar sıktığınızdan emin olun.

Çözüm. Dizel motordaki kırık kızdırma bujisi sorunu çok nadir değildir. Bu nedenle, çoğu kişi kırık bir kızdırma bujisinin nasıl söküleceğini bilmekle ilgilenecektir. Aslında düz kollarla bu sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Her durumda, tamir etmeniz gerekse de, sonuçta motor özel dikkat gerektirir. Çalışmak için özel anahtarlar satın almanız gerekecek.

BUJİLERİ DEĞİŞTİRME DİZEL

Neredeyse tüm önde gelen otomobil üreticilerinin model yelpazesinde, dizel motorlarla donatılmış modeller yaygın olarak temsil edilmektedir. Dizel motorun en önemli özelliği, yanma odasındaki yakıtı ateşlemek için bir kıvılcım gerektirmemesidir.

Bu durumda, yakıt, piston tarafından sıkıştırılması nedeniyle havası zaten 700 dereceden fazla bir sıcaklığa ısıtılmış olan odaya beslenir. Bu sıcaklık kendi kendine tutuşma için yeterlidir. Bu nedenle dizel motorlarda kızdırma bujileri kullanılmaktadır.

Kızdırma bujisi, başlatma öncesi hazırlığın bir unsuru olarak kullanılır. Gerçek şu ki, +5 derecenin altındaki sıcaklıklarda dizel yakıtın buharlaşması önemli ölçüde bozulur, bu da bir karışım oluşturmayı ve motoru çalıştırmayı zorlaştırır. Filament elemanı yeterli ön ısıtma sağlayarak bu sorunu çözmektedir.

Bu nedenle, bir arıza durumunda kızdırma bujilerinin değiştirilmesi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Bu özellikle, araç sahibinin motoru çalıştırırken ciddi zorluklarla karşılaşabileceği kış aylarında geçerlidir. Bu nedenle, dizel motorda kızdırma bujilerinin değiştirilmesini geciktirmeyin.

Kırık Kızdırma Bujilerini Çıkarma

Genellikle bir motordaki dizel kızdırma bujilerini değiştirmek gibi basit bir prosedürün birçok soruna dönüştüğü görülür. Ve bu, mum bloğun başına o kadar çok yapıştığında olur ki, kızdırma bujisini oradan sökmek artık mümkün değildir. Kızdırma bujisi kırılmış - bunun nedenlerinden biri, mumun altındaki kuyuda tıkanmış olan koktur. O zaman kırık kızdırma bujisini sökmek çok zordur.

Kırık kızdırma bujileri - ana nedenler:

• Buji torkunun aşılması;

• Kızdırma bujilerini blok kafasından sökmeye çalışırken büyük çaba;

• Mumların önceki montajı sırasında yapılan ihlaller.

Bazen, araç sahibi tarafından mumların kendi kendine değiştirilmesi, genellikle kızdırma bujisini kişisel olarak kırmasına neden olur. Blok kafasına zarar vermeden kırık kızdırma bujilerini nasıl sökebilirim (delerek)? Silindir kapağını çıkarmadan kızdırma bujilerini nasıl çıkaracağımızı ve motoru çalışır durumda tutmayı biliyoruz.

Moskova ve Moskova Bölgesi'nde kalkışlı (ve onsuz) çalışmalar yapıyoruz:

• Silindir kapağını çıkarmadan kırılmış kızdırma bujilerinin çıkarılması;

• Kızdırma bujilerini kafadan kırılırsa çıkarabileceğiz;

• Mumu başından çıkarmadan elektrottan bir parça alalım;

• Kırık kızdırma bujilerinin değiştirilmesi;

• Kırık kızdırma bujilerinin delinmesi (sökülmesi);

• Kızdırma bujisinden bir parça (uç) alın;

Kırık bir kızdırma bujisi nasıl sökülür? Kanıtlanmış Yollar

Kırık bir kızdırma bujisi nasıl sökülür? Bir kişinin böyle bir sorusu varsa ve bu konuyla ilgili bilgi aramaya başladıysa, ne yapılmayacağını bulmak mantıklıdır. Sonuçta, tüm tavsiyeler yararlı değildir. Çoğu zaman, bir mumun asitte çözülmesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Daha fazla saçmalık bulmak zor. Lütfen motor gibi mumun vidalı kısmının metalden yapıldığını unutmayın.Evet, kızdırma bujisinin eteği yumuşak metalden yapılmıştır, ancak onu çözmek için güçlü bir asit çözeltisi gerekir. Bunu kullanarak, silindir kapağına da zarar vermeniz garanti edilir. Yani, bu tavsiyeyi kullanarak silindir kapağını kesinlikle değiştireceksiniz ve bu en iyi ihtimalle.

Bunun birkaç nedeni olabilir. Şimdi, kırık bir mumla kalmanıza neyin sebep olduğunu görelim:

Tasarım özellikleri. Birçok kızdırma bujisi modeli birkaç parçadan oluşur. Taban dişli bir çubuktur, ona bir somun şeklinde bir silindir takılır, onun yardımıyla parçanın sökülmesi sağlanır. Ancak, çoğu zaman bu silindir yuvaları kırar, sonuç olarak serbestçe kaymaya başlar. Ya da sadece kırılır;

"Büyük bir revizyon olmadan 10 yıl." Kızdırma bujileri oldukça güvenilirdir, bu nedenle bu yapısal elemanın hiç çıkarılmadığı 10-20 yaş arası yabancı arabaları sıklıkla bulabilirsiniz. Buna göre ipliğe yapışırlar, üzerlerinde kurum toplanır. Bütün bunlar, sökerken sorunlara yol açar ve buna göre doğrudan motorda kırar. Doğal "metal yorgunluğu" da burayı etkiler;

Çoğu zaman sürücülerin kendileri olanlar için suçlanıyor. Sıcak bir motorda mumları çıkarmanın daha kolay olduğuna inanılıyor, ancak aynı zamanda mumun gücünü azaltmayı da unutuyorlar. Sonuç olarak, yedek parça bozulur.

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

Tüm forum üyelerine selamlar ve mutlu yıllar. Genel olarak, tarih öncesi şu şekildedir: cehaletten (ve en önemlisi), kızdırma bujisinin kafasını, OM605.910 motorunu kapattı. 3 ay civarında bir yere kadar soğuk geldi ve gitti. Bölgemizde mum delen tek usta var ve ondan randevu almak oldukça zor, bölge merkezine gitmeniz gerekiyor, ayrıca ustanın 5. mumu delmek istememesi, yağı boşaltmanız gerektiğinden, antifriz, yağ filtresi şişesini ve ısı eşanjörünü çıkarın. Bu nedenle, forumu okuduktan sonra, özellikle her şeyi kendim yaptığım için kendim denemeye karar verdim.
Kollektörü, kablolamayı çıkardı ve başladı. Mum şu şekilde kırıldı:

WP_20150104_001.jpg 2.94MB 14 indirme
Merkezi elektrot doğru şekilde kapatıldı:
WP_20150104_002.jpg 2.86MB 10 indirme
Sonra ne yapacağım konusunda uzun düşünceler vardı, muma bir şeyler kaynatmaya çalışmak, her şeyi çıkarmak ve delmek, ama şansımı denemeye karar verdim.

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

Mağazada sol dişli ve koni altında bir dizi aspiratör satın alındı:

WP_20150104_004.jpg 2.3MB 5 indirme
Doğru, gerekli olanları bir kaynakçı tarafından biraz değiştirmek zorunda kaldım
WP_20150104_005.jpg 2.59MB 5 indirme
Genel olarak, bu çıkarıcıyı vidaladım, motoru çalışma sıcaklığına kadar ısıttım ve yavaşça basmaya başladım. uzun süre mum ve inatla istemedim
uzaklaş ve 3 ay önce ilk denemede, zaten bir tur kadar biraz bükülmüştü. Aspiratörün mumun içinde kırılacağına dair çok büyük bir korku vardı, anladım ki bu olursa, o zaman tam bir pipet olacak. Sonra küçük bir çip buldum, motoru çalıştırdım ve 2-3 dakika küçük bir çekiçle aspiratörün ucuna mum yönünde hafifçe vurun. Etkisi olumluydu ve O MUCİZE. mum kırıldı. Bu tür birkaç manipülasyon daha ve o zaten yarım dönüş yaptı.
Ve sonra daha kolay, biraz döndürdüm, dinlenmeye bıraktım, döndürdüm, biraz daha bekledim ve 20-30 dakika sonra zaten yapılan işten zevk almaya başladım.

• Teşekkür et
• sevmiyorum

JeeP 04 Ocak 2015

Mağazada sol dişli ve koni altında bir dizi aspiratör satın alındı

Yararlı bir konu)) Akımın kendisi Viti 601.970 motorunun sahibi oldu. Yanmış bir mumun değiştirilmesi gerekiyor, bir şeyler ters giderse nasıl çıkacağımı kepçeliyorum..

Gönderi, JeeP tarafından düzenlendi: 04 Ocak 2015 – 14:13

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vabank210 04 Ocak 2015

2 tane yanmıştım ama vidayı söktüğüm için şanslıydım
yarım tur Yılda en az bir kez çekim yapmanız gerekiyor!

Mesaj Vabank210 tarafından düzenlendi: 04 Ocak 2015 – 14:29

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

601.970 motor. Bu ne tür bir motor? bujiler kısa ise sökmede sorun yoktur, uzunsa daha dikkatli çevirmeniz gerekir. her durumda, sıcak bir motorla ve tercihen bir pnömatik darbe tabancasıyla vidayı sökün

• Teşekkür et
• sevmiyorum

JH 04 Ocak 2015

Genel olarak, bu çıkarıcıyı vidaladım, motoru çalışma sıcaklığına kadar ısıttım ve yavaşça basmaya başladım. uzun süre mum ve inatla istemedim
uzaklaş ve 3 ay önce ilk denemede, zaten bir tur kadar biraz bükülmüştü. Aspiratörün mumun içinde kırılacağına dair çok büyük bir korku vardı, anladım ki bu olursa, o zaman tam bir pipet olacak. Sonra küçük bir çip buldum, motoru çalıştırdım ve 2-3 dakika küçük bir çekiçle aspiratörün ucuna mum yönünde hafifçe vurun. Etkisi olumluydu ve O MUCİZE. mum kırıldı. Bu tür birkaç manipülasyon daha ve o zaten yarım dönüş yaptı.
Ve sonra daha kolay, biraz döndürdüm, dinlenmeye bıraktım, döndürdüm, biraz daha bekledim ve 20-30 dakika sonra zaten yapılan işten zevk almaya başladım.

zeka için!

• Teşekkür et
• sevmiyorum

JeeP 04 Ocak 2015

601.970 motor. Bu ne tür bir motor? bujiler kısa ise sökmede sorun yoktur, uzunsa daha dikkatli çevirmeniz gerekir. her durumda, sıcak bir motorla ve tercihen bir pnömatik darbe tabancasıyla vidayı sökün

Hala burada nasıl çözeceğimi bilmiyorum .. Bir motor farklı sayılarla belirtilir. kısacası benim araba pazarında 108 ve 601 motordan anlıyorlar.
Bunun gibi mumlar

Kısa olduklarını anlıyorum. delica ve toyota'da 2 kat daha uzundu

Gönderi, JeeP tarafından düzenlendi: 04 Ocak 2015 – 14:51

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

Hala burada nasıl çözeceğimi bilmiyorum .. Bir motor farklı sayılarla belirtilir. kısacası benim araba pazarında 108 ve 601 motordan anlıyorlar.
Bunun gibi mumlar

Kısa olduklarını anlıyorum. delica ve toyota'da 2 kat daha uzundu

Haklısın, kısa. Hiç böyle sorunlar yaşamadım.

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

zeka için!

• Teşekkür et
• sevmiyorum

JeeP 04 Ocak 2015

Haklısın, kısa. Hiç böyle sorunlar yaşamadım.

dürüst olmak gerekirse neşelendim .. çünkü servisler bile mumların yerini almıyor

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Vitok W126 04 Ocak 2015

alınmadı çünkü
ilk olarak, sorumluluktan korkarlar aniden bir şeyler ters gider
ikincisi, bujiyi sökmek sorun değil, sorun özellikle yeni motorlarda ona ulaşmaktır.
not bu kadar kısa olanı kendiniz güvenle bükebilirsiniz

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Razborkin2 04 Ocak 2015

Genç, elbette, başarınız için tebrikler!
AMA millet, sizi bu özel yöntemin nüansları hakkında uyarmak istiyorum:
1 - Aspiratöre bir kafa, uzantı, topuz vb. kaynak yaparak. - sertleşmesini kıracaksın.
2 - Mumdaki aspiratörü kırarsanız - nasıl sökeceksiniz? - Sertleşti mi?
M57 (BMW) ve pi..dets'de bir şekilde böyle bir çıkarıcıyı kırdık.

• Teşekkür et
• sevmiyorum

lev21 05 Oca 2015

Bu tür birkaç manipülasyon daha ve o zaten yarım dönüş yaptı.
Ve sonra daha kolay, biraz döndürdüm, dinlenmeye bıraktım, döndürdüm, biraz daha bekledim ve 20-30 dakika sonra zaten yapılan işten zevk almaya başladım.

biraz kapattıktan sonra aynı miktarda vidalamakta fayda var. Ve böylece, bükülme, gevşeme, "sallanma", bükülme. Yanmış / yapışkan muck dişe daha az tıkanır.

1 - Aspiratöre bir kafa, uzantı, topuz vb. kaynak yaparak. - sertleşmesini kıracaksın.
2 - Mumdaki aspiratörü kırarsanız - nasıl sökeceksiniz? - Sertleşti mi?

+1. Her şeyin iyi bitmesi iyi oldu.
Bir muma dokunmak doğru karardır, ancak riske atmamak daha iyi olur.

Merkezi elektrot doğru şekilde kırılmışsa, eski moda yöntem daha iyidir: matkap, kılavuz, ters çekiç.

Gönderi Cannibal Mad tarafından düzenlendi: 05 Ocak 2015 – 15:19

• Teşekkür et
• sevmiyorum

Razborkin2 07 Oca 2015

Merkezi elektrot doğru şekilde kırılmışsa, eski moda yöntem daha iyidir: matkap, kılavuz, ters çekiç.

Şema geçici olarak eldeki gibi yapıldı, ancak çalışma süresi başka hiçbir şeye gerek olmadığını gösterdi, kızdırma bujilerini değiştirmeyi çoktan unutmuştum. Sadece bloğun kendisi değiştirildi ve kullanılmayan terminaller de ondan çıkarıldı. Blok, fabrika bloğu ile değiştirilebilir. (arabanın elektrik devresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

İlk başta röle olmadan yapmayı düşündüm (bu nedenle devrede güçlü bir KT837F transistörü var), ama sonra emin oldum - yükü değiştirmek için daha güvenilir hale getirmek için bir röle koymaya karar verdim.

Kontak anahtarı "açık" konumuna getirildiğinde, bloğun 86 nolu terminaline + 12v verilir. Kondansatör C1 boşalır, zener diyotun anotundaki voltaj, stabilizasyon voltajından (6.8v) daha düşüktür, zener diyotu kapanır ve transistör VT1 kapanır. Transistör VT2'nin R6'dan tabanına negatif bir potansiyel uygulanır ve transistör VT2 açılır. Röle devreye girer ve röle kontakları arabanın negatifi (toprak) ile kızdırma bujilerinin röle sargısını ve ön ısıtma sinyal lambasını değiştirir. Kızdırma bujisi rölesi (şemada gösterilmemiştir) motor kızdırma bujilerini açar.

Motor soğukken (20 derece C) motor sıcaklık sensörü yaklaşık 1,2 kΩ dirence sahiptir. 60 derece C'de direnç yaklaşık 280 ohm'dur. Motor sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, sıcaklık sensörünün direnci o kadar düşük olur ve bunun tersi de motor ne kadar soğuk olursa sensörün direnci o kadar yüksek olur. R3 direncine paralel olarak bir sıcaklık sensörü (şemada gösterilmemiştir) bağlanmıştır. C1 kondansatörünün şarj süresi, sensörün direncine bağlıdır. Kondansatör, + 12v devresi, R4, R3 / sıcaklık sensörü, -12v ile paralel olarak şarj edilir. Yavaş yavaş, negatif plakadaki voltaj, zener diyot VD2'nin arıza voltajına ulaştığında, kondansatör şarj olur, transistör VT1 açılır ve VT2 kapanır. Röle kontakları bırakacak, kızdırma bujileri ve sinyal lambası sönecektir.

Artık kontak anahtarı, marş motorunun açık olduğu konuma çevrilebilir. Marş, kontak anahtarı aracılığıyla açıldığında, artı terminal 50'ye bağlanır. Kondansatör C1, kontak anahtarı, diyot VD1, R1 üzerinden boşalmaya başlar. Kondansatör üzerindeki voltaj düşer, zener diyot VD2 ve transistör VT1 kapanır ve transistör VT2 açılır. Röle etkinleştirilir, kızdırma bujileri ve sinyal lambası yanar. Motor çalıştığında ve kontak anahtarı önceki konumuna döndürüldüğünde, terminal 50'nin enerjisi kesilir, kondansatör kademeli olarak şarj edilir ve kısa bir gecikmeden sonra transistör VT1 açılır ve VT2 kapanır, röle kontakları serbest bırakır - kızdırma bujileri kapanır ve ön ısıtma sinyal lambası söner.

Direnç R2, motor çalışmıyorken güç kapatıldığında kapasitör C1'i boşaltmaya yarar. Direnç R3, sıcaklık sensörü devresi açıkken kapasitörü şarjlı durumda tutar ve kızdırma bujilerini yanlış açılmaya karşı korur.
VD2 zener diyotunun varlığı nedeniyle röle, kontak sıçraması olmadan net bir şekilde çalışır.

Devre birçok araba için uygundur, tek koşul sıcaklık sensörünün direncine ve kızdırma bujileri için gerekli ısınma süresine bağlı olarak şarj/deşarj devresinin direnç değerlerini yeniden hesaplamanız gerektiğidir. kapasitör C1 ve kapasitans C1

Şunlar. motor üzerinde. tam olarak nereye asılacak.

Herhangi bir boyasız metal yüzey, karter, montaj vidası, soğutma ceketi kanadı için, motor bir uçaksa bujinin somunu idealdir.

Bir şarj cihazı varsa, ancak eksik olamaz.
12V ise, yani. olağan versiyon, şarj cihazı için bir enerji kaynağı olarak herhangi bir kurşun veya hatta lityum pildir - o zaman kadmiyum şarj modunda uygun akımı, voltajın yaklaşık 1.2-1.4 volt olmasını sağlayacak şekilde ayarlarsınız - ve işte size bir şaka!

Uzhs ... Işığı nasıl açarsınız ... demir ... evde?

Nota konusunda pek iyi değilim...ama yine de teşekkürler, anlaşılır bir şekilde anlatılmış...

Sadece AA formatındaki ev hidritlerinin çalışmayacağını ekleyeceğim: akım yaklaşık 2A, onlar için zaten yağlı, yük altında aptalca batabilirler ve parlamak yerine yağlı incir olacak.
Parmak elemanları ise, 600-800'de kadmiyum almak daha iyidir, aslına uygunluk için iki paralel yapabilirsiniz. Şu anda 600 mAh'de iki paralel 2/3A sanierden gelen parıltı basit ve güvenilir. Önemli olan şarj etmeyi unutmamak 😉

Ve 12 voltluk bir pilim var, 12v'lik bir tür indirici cihaz istiyorum. 1.5v'a kadar,

...ısıtmayı kendisi yaptı. Neyin.

Timsahlı varyant en iyisinden uzaktır, estetik yoktur ve en önemlisi, motoru baş aşağı monte ederken hiç uygun değildir ve her zaman ACC'yi kısaltma olasılığı vardır.
Bir müdahale ile mum saplamasına yerleştirmenize izin verecek bir iç çapa sahip bir yay seçmek daha iyidir, o zaman her şey basittir: bu yayın 5-7 mm'sini ısırın, teli bir uca lehimleyin ve izole edin bu durumda, ısıyla büzüşen (sadece elektrik bandı kullanabilirsiniz) “maruz kalan” tüm uzunluğu boyunca ve bir mum üzerine giydiriyoruz (“çekiyoruz”), telin ikinci ucunu herhangi bir iki pimli konektöre (anne) çıkarıyoruz ve bu rezaleti (konektörü) gövdenin herhangi bir uygun yerine sabitleyin. Konektörden gelen ikinci kabloyu motordaki herhangi bir cıvatanın altına tutturuyoruz. Sadece pili eşleşen konektöre (baba) lehimlemek için kalır ... Herhangi bir konektörü kullanabilirsiniz, polarite ile de buharlamanıza gerek yoktur ... Ve tele küçük bir ampermetre veya aptal bir LED takarsanız ACC'den ayrılın (bir el feneri kullanabilirsiniz), ardından mumun performansının bir göstergesini de alacaksınız.

Dizel araç sahipleri, dizel motorun ayrılmaz bir parçası oldukları için kızdırma bujilerinin nasıl kontrol edileceği konusunda çok faydalı bilgiler bulacaklar ve çalışmalarındaki herhangi bir arıza rahatsızlık yaratacak, hatta onları toplu taşımaya geçmeye zorlayacaktır.

Bu parçaların ana işlevi motoru çalıştırmaktır, çünkü bildiğiniz gibi, çalışma prensibi benzinden biraz farklıdır, çünkü bu durumda yakıt bir kıvılcım yoluyla değil, sıkıştırma nedeniyle ateşlenir. Ve kızdırma bujilerinin sağladığı yüksek sıcaklık, daha verimli ateşlemeyi kolaylaştırır. Modern otomobiller, yakıtı yalnızca çalıştırma anına kadar değil, aynı zamanda motorun rölantide daha kararlı hale gelmesi ve daha verimli yakıt nedeniyle zararlı maddelerin emisyonunun minimuma ulaşması sayesinde birkaç dakika sonra da ısıtan tiplerle donatılmıştır. yanma.

şüphesiz, sıcak mevsimde, onlara neredeyse hiç ihtiyaç yoktur, ancak ortam sıcaklığı +5 ° C'ye ulaşır ulaşmaz, bu eleman olmadan arabayı çalıştırmak neredeyse imkansız hale gelir.. Bu nedenle, özellikle soğuk havaların başlamasıyla durumlarını izlemek çok önemlidir ve bunun için kızdırma bujisini nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz gerekir. Ama önce, alarmı hangi noktada çalmanız gerektiğini anlamak için bağlantı şemalarına daha yakından bakalım.

Prensip olarak, bir elektrikli ısıtıcı ile karşılaştırılabilirler. Buji çubuğu, ucu doğrudan meme tarafından oluşturulan çalışma karışımının girdabının sınırına yerleştirilecek şekilde ön bölmeye yerleştirilmiştir. Kızdırma bujilerinin bağlantı şeması, kontak anahtarını çalışma konumuna getirdikten hemen sonra otomatik bir elektrik akımı beslemesi sağlar. Kendilerini çok yüksek bir sıcaklığa ısıtırlar ve buna göre yanma odasını ve içine giren havayı ısıtırlar.

Kızdırma bujisi kontrol ünitesi, düzgün çalışmasından sorumludur. Çalışmasının algoritması aşağıdaki gibidir: anahtarı çevirdikten sonra, mumlar doğrudan aküye bağlanır, aynı zamanda gösterge panelinde ilgili lamba yanar, belirli bir ön ısıtma süresinden sonra bu lamba söner, bu da motorun çalışmaya hazır olduğunu gösterir.

Elektrikli ısıtma sisteminde bir arıza meydana geldiğinin ilk işareti, çalışmayan bir göstergedir.. Bu, sigortanın veya sıcaklık sensörünün arızalandığını gösterebilir. Gösterge uzun süre açık kalırsa, termal anahtarın değiştirilmesi gerektiğini gösterir ve bu göz ardı edilirse, termal pim yanabilir ve ardından kızdırma bujilerinin değiştirilmesi gerekecektir. Doğru, gösterge bazen olası bir arızaya işaret etmeyebilir.

Ayrıca, bir tür mumun "şaka yapmaya" başladığının açık bir işareti, motorun çalıştırılmasında bir sorundur. Ve bu durumda, kızdırma bujilerini kontrol etmek acildir.