Kendin Yap el feneri tamiri Kendin yap tamiratı

Çinliler tüketim malları ve özellikle el feneri yapmayı öğrendiler. Böyle bir şekil, boyut, renk bolluğu, belki de başka hiçbir mal grubunda yoktur. Evde zaten en az beş tane var, ama bir tane daha aldım. Ve hiç de meraktan değil, baktım ve hayal gücüm karanlıkta yan paneli nasıl açtığımı, uç kısmını bir mıknatısla metal bir garaj kapısına nasıl bağladığımı ve kilitleri nasıl açtığımı bir resim çizdi. ellerim serbestken ışık. Servis - beş yıldız! Ancak fenerin çalışmayan bir durumda satın alınması teklif edildi.

• 6 LED (3'ü reflektörde + 3'ü yan panelde)
• 2 çalışma modu
• Dahili hafıza
• sabitlemek için mıknatıs
• boyutlar: 11x5x5 cm

Dışarıdan, kesinlikle servis edilebilir ve çekici ürün, ışık akısı yaratmadı. Peki, böyle harika bir küçük şeyin tamamen değersiz olması mümkün mü? Bu model tek nüsha halindeydi ama içimdeki elektronik aşığı her şeyin üstesinden gelinebileceğini “yayınladı”.

Kasa açıldığında tel çıktı, ancak plastik zaten yanmıştı ve şarj devresinin elektronik bileşenlerinin yandığını ve pilin oldukça kullanışlı olabileceğini düşündürdü.

Onunla ve test etmeye başladı. Voltmetrenin terminallerindeki voltaj bir volta eşit çıktı. Bu tür pillerle zaten biraz deneyimim olduğu için, üstteki güvenlik çubuğunu açarak, lastik kapakları çıkararak, her “kavanoza” bir küp damıtılmış su ekleyerek ve şarj ederek başladım. Şarj voltajı 12V, akım 50mA.

Yüksek voltaj modunda (standart 4,7 V yerine) şarj iki saat sürdü, 4 volttan fazla mevcut.

Batarya servis edilebilir olduğundan, girişteki direncin “yanmış” olduğu Çinli bir üreticiden daha iyi bir şemaya ve daha güvenilir elektronik bileşenlere göre monte edilmiş bir şarj cihazına ihtiyaç duyar, doğrultucunun iki diyotundan biri 1N4007 LED direnci açıldığında kırık ve füme. Her şeyden önce, en az 400 voltluk güvenilir bir kondansatöre, bir diyot köprüsüne ve çıkışta uygun bir zener diyota ihtiyacınız var.

Derlenen devre çalışabilirliğini gösterdi, 1 mikrofarad ve 400 V kapasiteli bir kapasitör MBGO buldu (çok daha güvenilir ve amaçlanan duruma iyi uyuyor), diyot köprüsü 4 adet 1N4007 diyottan, zener diyottan monte edildi. numune, karşılaşılan ilk ithal edilen tarafından alındı ​​(stabilizasyon voltajı, multimetre ön ekiyle belirlendi, ancak adını okumak mümkün değildi).

Daha sonra, devre lehimleme ile birleştirildi ve normal olarak şarj edilmiş, önceden boşalmış bir pil (şöntlü miliammetre, böylece gerçekte iğnenin tam sapması 50 mA'lık bir akımda gerçekleşir) üretmek için kullanıldı. Zener diyot zaten 5 V'luk bir stabilizasyon voltajıyla kullanılıyor.

Cep telefonu şarj kutusu boyutlarına sahip şarj cihazının son montajı için baskılı devre kartı. Burada daha iyi bir vaka seçeneği yok.

Gerçekten monte edilmiş, uygulanabilir bir tahtanın görünümü. Kondansatör kasası “ana” yapıştırıcı ile panoya yapıştırılmıştır. Ama fuları zehirlemek için çok tembeldim, üzgünüm, yanlışlıkla elimde neredeyse doğru boyutta kullanılmış bir tane olduğu ortaya çıktı ve bu durum her şeye karar verdi.

Ancak şarj çantasındaki bilgi etiketini değiştirmek için çok tembel değildim. Tam dolu bir pil ile karanlıkta yan panel 10 metrekarelik bir odayı oldukça iyi aydınlatıyor. ve far reflektöründen gelen ışık, nesnelerin 10 metreye kadar mesafede net bir şekilde görünmesini sağlar.

Gelecekte, el feneri için daha güvenilir ve güçlü bir pil almayı planlıyorum. Yazar Barnaula'dan Babay.

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra LED Far XM-L T6 farım aralıklı olarak yanmaya hatta komut vermeden sönmeye başladı. Yakında tamamen açılmayı bıraktı.

Öncelikle pil bölmesindeki pilin uzaklaştığını düşündüm.

Kutunun kendisi, koruma levhalı 18650 lityum iyon piller için tasarlanmıştır. Pilleri korumasız kullandım ve Turnigy Accucell 6 evrensel şarj cihazıyla (IMAX B6'ya benzer) şarj ettim.

Bu nedenle, bir damla lehim ile temasları artırmak zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi lehim alaşımı yumuşaktır ve zamanla kontaktaki lehim aşınabilir ve pil ile bağlantısı kopabilir.

Ancak, kontrol ettikten sonra, arızanın nedeninin hiç de zayıf temasta değil, el fenerinin elektronik olarak doldurulmasında olduğu ortaya çıktı.

Herhangi bir onarım, teşhis ve sökme ile başlar. Lamba kolayca demonte olur. Lityum pili pil bölmesinden çıkarın. Ardından, dört vidayı sökün.

Pil tepsisinin altına küçük bir baskılı devre kartı monte edilmiştir.

Tabelada sadece on unsur var. Kontrol işlevi, işaretli SOT-23-6 paketindeki minyatür bir mikro devre tarafından gerçekleştirilir. 819L24 (U1). Bunun bir mikroçip olduğu ortaya çıktı. FM2819 - LED'ler için özel bir kontrolör (sürücü değil!). Bu mikro devreyi sürücü olarak adlandırmak bir şekilde dili çevirmez.

Bu çip, herkesin kurtulmak istediği bir flaş dahil olmak üzere dört LED sürüş modunu destekler. Modlar sabitlenmeden saat butonundan çevrimsel olarak komutla açılır.

El fenerim kırılmasaydı, düğmeye uzun süre basılarak (yaklaşık 3 saniye) etkinleştirilen dördüncü SOS modunu bilemezdim. Ben aldığımda indirim sayfasında sadece üç moddan bahsediliyordu.

FM2819'daki veri sayfasını incelemeye başladığımda, bu çipin dört modu desteklediği ortaya çıktı.

FM2819 çipinden biraz sonra bahsedeceğim ama şimdilik devre elemanlarının geri kalanının nelerden sorumlu olduğunu bulalım.

Sarı seramik kapasitör, pil kutusunu söktüğümde düşen doğal olanın yerine lehimlenmiştir. Benzer lambaların fotoğrafına bakılırsa, ANAHTAR terminali ile güç kaynağının negatif “-” arasına takılan kapasitörün kapasitansı oldukça büyük olabilir. Madende 10pF (100) çip kapasitör kuruldu ve diğer el fenerlerinde hem 10nF (103) hem de 100nF (104)'e lehimlenebilir veya hatta tamamen yok olabilir.

Bir lityum pilden güçlü bir LED'e güç sağlayan bir güç anahtarının işlevi, SO-8 paketindeki bir P-kanalı MOSFET transistör FDS9435A tarafından gerçekleştirilir. Fotoğraf, kısaltılmış işaretin gövdesinde belirtildiğini gösteriyor. 9435A.

Ayrıca, FDS9435A transistörünün tahliyesinden gelen güç, güçlü bir LED'e doğrudan değil, üç akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla sağlanır (R200 - 0.2 Ohm; R500 - 0.5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Paralel olarak bağlanırlar. Toplam dirençleri devredeki en küçük dirençten daha azdır (yani 0,2 ohm'dan az). Sayarsanız, o zaman 0.13 ohm'a eşittir.

Dirençlerin nasıl bağlanacağını ve toplam dirençlerinin nasıl hesaplanacağını burada anlattım.

Arka gösterge LED FAR'ı aydınlatmak için geleneksel bir kırmızı SMD LED'i kullanılır. Kart üzerinde LED olarak işaretlenmiştir. Beyaz plastik bir plakayı aydınlatıyor.

Pil bölmesi başın arkasında bulunduğundan, böyle bir gösterge geceleri açıkça görülebilir.

Açıkça bisiklete binmeyi ve yol güzergâhlarında yürümeyi engellemeyecek.

100 ohm'luk bir direnç aracılığıyla, kırmızı SMD LED'in pozitif çıkışı, MOSFET FDS9435A'nın tahliyesine bağlanır. Böylece el feneri açıldığında hem ana Cree XM-L T6 XLamp LED'e hem de düşük güçlü kırmızı SMD LED'e voltaj verilir.

Ana detayları anladım. Şimdi size neyin yanlış gittiğini anlatayım.

El fenerini açmak için düğmeye bastığınızda, kırmızı SMD LED'in parlamaya başladığını ancak çok loş olduğunu görebilirsiniz. LED'in çalışması, el fenerinin standart çalışma modlarına (maksimum parlaklık, düşük parlaklık ve flaş) karşılık geldi. Kontrol çipi U1'in (FM2819) büyük olasılıkla çalıştığı ortaya çıktı.

Normalde bir düğmeye basmaya tepki verdiğinden, belki de sorun yükün kendisindedir - güçlü bir beyaz LED.Cree XM-L T6 LED'e giden kabloları lehimleyip ev yapımı bir güç kaynağına bağladıktan sonra, çalıştığından emin oldum.

Ardından, pilden gelen değerli voltların nerede kaybolduğunu bulmak için kartın üzerindeki voltajı ölçmeye karar verdim.

Ölçüm yaparken, maksimum parlaklık modunda FDS9435A transistörünün boşalmasının sadece 1,2V olduğu ortaya çıktı. Doğal olarak, bu voltaj güçlü Cree XM-L T6 LED'e güç sağlamak için yeterli değildi, ancak kırmızı SMD LED'in kristalini loş bir şekilde parlaması için yeterliydi.

Devreye elektronik anahtar olarak dahil olan FDS9435A transistörünün arızalı olduğu ortaya çıktı.

Transistörü değiştirmek için hiçbir şey seçmedim, ancak orijinal P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A'yı Fairchild'den satın aldım. İşte görünüşü.

Gördüğünüz gibi, bu transistörde Fairchild şirketinin eksiksiz bir işareti ve ayırt edici işareti var (F) bu transistörü üreten.

Orijinal transistörü tahtaya takılı olanla karşılaştırırken, el fenerine sahte veya daha az güçlü bir transistör takıldığı düşüncesi aklıma geldi. Hatta belki evlilik. Yine de, fenerin bir yıl bile hizmet verecek zamanı yoktu ve güç unsuru zaten “toynaklarını atmıştı”.

FDS9435A transistörünün pin çıkışı aşağıdaki gibidir.

Görüldüğü gibi SO-8 paketinin içinde sadece bir transistör bulunmaktadır. Pim 5, 6, 7, 8 birleştirilmiştir ve tahliye pimidir (Dyağmur). Pim 1, 2, 3 de birbirine bağlıdır ve kaynaktır (Sbizimki). 4. pin deklanşördür (Gyemek yedi). Ona göre sinyal kontrol çipi FM2819'dan (U1) geliyor.

FDS9435A transistörünün yerine APM9435, AO9435, SI9435 kullanabilirsiniz. Bunların hepsi analogdur.

Transistörü hem geleneksel yöntemleri hem de daha egzotik olanları, örneğin Rosé alaşımını kullanarak lehimleyebilirsiniz. Ayrıca kaba kuvvet yöntemini de kullanabilirsiniz - uçları bir bıçakla kesin, kasayı sökün ve ardından tahtada kalan uçları lehimleyin.

FDS9435A transistörünü değiştirdikten sonra far düzgün çalışmaya başladı.

Onarımla ilgili bu hikaye bitti. Ama meraklı bir radyo tamircisi olmasaydım her şeyi olduğu gibi bırakırdım. İyi çalışıyor. Ama bazı şeyler beni rahatsız etmedi.

Başlangıçta 819L (24) ile işaretlenmiş mikro devrenin bir osiloskopla donatılmış FM2819 olduğunu bilmediğimden, mikro devrenin farklı çalışma modlarında transistör kapısına hangi sinyali gönderdiğini görmeye karar verdim. İlginç.

İlk mod açıldığında, FM2819 çipinden FDS9435A transistörünün kapısına -3.4 verilir. 3.8V, pratik olarak aküdeki voltaja (3.75. 3.8V) karşılık gelir. Doğal olarak, transistörün kapısına bir P-kanalı olduğu için negatif bir voltaj uygulanır.

Bu durumda transistör tamamen açılır ve Cree XM-L T6 LED'indeki voltaj 3.4'e ulaşır. 3.5V.

Minimum parlaklık modunda (1/4 parlaklık), U1 çipinden FDS9435A transistörüne yaklaşık 0.97V gelir. Bu, zil ve ıslık olmadan sıradan bir multimetre ile ölçüm yaparsanız olur.

Aslında bu modda transistöre bir PWM sinyali (darbe genişlik modülasyonu) gelir. FDS9435A transistörünün “+” güç kaynağı ile kapı terminali arasına osiloskop problarını bağlayarak bu resmi gördüm.

Osiloskop ekranındaki PWM sinyalinin resmi (zaman / bölüm - 0,5; V / bölüm - 0,5). Süpürme süresi mS'dir (milisaniye).

Kapıya negatif voltaj uygulandığı için osiloskop ekranındaki “resim” ters çevrilir. Yani, şimdi ekranın ortasındaki fotoğraf bir dürtü değil, aralarında bir duraklama gösteriyor!

Duraklamanın kendisi yaklaşık 2,25 milisaniye (mS) sürer (0,5 mS'nin 4,5 bölümü). Bu noktada transistör kapalıdır.

Transistör daha sonra 0.75 mS'de açılır. Bu durumda XM-L T6 LED'ine enerji verilir. Her darbenin genliği 3V'dir. Ve hatırladığımız gibi, bir multimetre ile sadece 0.97V ölçtüm. Sabit voltajı bir multimetre ile ölçtüğüm için bu şaşırtıcı değil.

Bu, osiloskop ekranındaki an. Darbe genişliğini daha iyi tanımlamak için zaman/böl anahtarı 0,1'e ayarlandı. Transistör açık. Deklanşöre eksi “-“ geldiğini unutmayın. Momentum tersine çevrilir.

Artık darbelerin (S) görev döngüsünü hesaplayabilirsiniz.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Nerede,

S görev döngüsüdür (boyutsuz değer);

Τ tekrarlama periyodudur (milisaniye, mS). Bizim durumumuzda, periyot, açık (0.75 mS) ve duraklama (2.25 mS) toplamına eşittir;

τ darbe süresidir (milisaniye, mS). 0.75mS'ye sahibiz.

tanımlamak da mümkündür doldurma faktörü (D), İngilizce konuşulan ortamda Görev Döngüsü olarak adlandırılır (genellikle elektronik bileşenler için herhangi bir veri sayfasında bulunur). Genellikle yüzde olarak belirtilir.

D = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (%25). Böylece, karartılmış modda, LED, dönemin yalnızca dörtte biri kadar yanar.

Hesaplamaları ilk yaptığımda doldurma faktörüm %75 idi. Ama sonra, FM2819'un veri sayfasında 1/4 parlaklık modu ile ilgili bir satır gördüğümde, bir yerde hata yaptığımı fark ettim. Sadece duraklama ve darbe süresini yer yer karıştırdım, çünkü alışkanlıktan dolayı deklanşördeki eksi “-” artı “+” için aldım. Bu nedenle, tam tersi çıktı.

“STROBE” modunda, osiloskop analog ve oldukça eski olduğu için PWM sinyalini göremedim. Ekrandaki sinyali senkronize edemedim ve varlığı görünür olmasına rağmen darbelerin net bir görüntüsünü alamadım.

FM2819 mikro devresinin tipik anahtarlama devresi ve pin çıkışı. Belki birileri işine yarar.

LED'in çalışmasıyla ilgili bazı noktalara musallat oldum. Daha önce LED ışıklarla hiç ilgilenmemiştim ama burada anlamak istedim.

El fenerine takılan Cree XM-L T6 LED'in veri sayfasına baktığımda akım sınırlama direncinin değerinin çok küçük (0.13 Ohm) olduğunu fark ettim. Evet ve tahtada direnç için bir koltuk boştu.

FM2819 yongası hakkında bilgi aramak için internette gezinirken, benzer ışıklara sahip birkaç baskılı devre kartının fotoğraflarını gördüm. Bazılarında dört adet 1 Ohm direnç lehimlendi ve bazılarında “0” (jumper) olarak işaretlenmiş bir SMD direnci lehimlendi, ki bu bence genellikle bir suçtur.

LED doğrusal olmayan bir elemandır ve bu nedenle akım sınırlayıcı bir direnç ona seri olarak bağlanmalıdır.

Cree XLamp XM-L serisinin LED'lerinin veri sayfasına bakarsanız, maksimum besleme voltajının 3.5V ve nominal voltajın 2.9V olduğunu göreceksiniz. Bu durumda LED üzerinden geçen akım 3A değerine ulaşabilir. İşte veri sayfasından grafik.

Bu tür LED'ler için anma akımı, 2,9 V'luk bir voltajda 700 mA'lık bir akım olarak kabul edilir.

Spesifik olarak, el fenerimde LED'den geçen akım, üzerinde 3.4 voltajda 1.2 A idi. 3.5V, ki bu açıkça çok fazla.

LED üzerinden ileri akımı azaltmak için önceki dirençler yerine dört yeni 2,4 ohm direnç (1206 boyutunda) lehimledim. 0,6 ohm toplam dirence sahiptir (güç kaybı 0,125W * 4 = 0,5W).

Dirençleri değiştirdikten sonra, LED'den geçen doğru akım, 3.15V'luk bir voltajda 800 mA idi. Böylece LED daha hafif bir termal rejimde çalışacak ve umarım uzun süre dayanacaktır.

1206 boyutlu dirençler, 1/8W (0.125 W)'lık bir dağıtım gücü için tasarlandığından ve maksimum parlaklık modunda, dört akım sınırlayıcı dirençte yaklaşık 0,5 W güç dağıtıldığından, aşırı ısının onlardan çıkarılması istenir. .

Bunu yapmak için dirençlerin yanındaki bakır poligonu yeşil vernikten temizledim ve üzerine bir damla lehim lehimledim. Bu teknik genellikle tüketici elektroniği ekipmanının baskılı devre kartlarında kullanılır.

El fenerinin elektronik dolumunu tamamladıktan sonra baskılı devre kartını yoğuşma ve nemden korumak için PLASTIK-71 vernik (elektrik yalıtımlı akrilik vernik) ile kapladım.

Akım sınırlayıcı direnci hesaplarken bazı inceliklerle karşılaştım. MOSFET transistörünün boşaltma voltajı, LED'in besleme voltajı olarak alınmalıdır. Gerçek şu ki, MOSFET transistörünün açık kanalında, kanal direnci (R) nedeniyle voltajın bir kısmı kaybolur._{(ds) açık}).

Akım ne kadar yüksek olursa, transistörün Kaynak-Boşaltma yolu boyunca o kadar fazla voltaj "çöker". Benim için 1,2A'lık bir akımda 0,33V ve 0,8A - 0,08V idi. Ayrıca, akü terminallerinden karta giden bağlantı kablolarındaki voltajın bir kısmı (0.04V) düşer. Böyle bir önemsememek gibi görünüyor, ancak toplamda 0.12V çalışıyor. Yük altında olduğundan, Li-ion pil üzerindeki voltaj 3.67'ye düşer. 3.75V, ardından MOSFET'in tahliyesi zaten 3.55'tir. 3.63V.

Başka bir 0,5. 0,52V, dört paralel dirençten oluşan bir devreyi söndürür. Sonuç olarak, LED'e küçük bir volt ile 3 bölgesinde bir voltaj gelir.

Bu yazının yazıldığı sırada, söz konusu farın güncellenmiş bir versiyonu satışa çıktı.Halihazırda yerleşik bir Li-ion pil şarj / deşarj kontrol panosuna ve el fenerini avuç içi hareketi ile açmanıza izin veren bir optik sensöre sahiptir.

Elektrikli el feneri, deyim yerindeyse, yetersiz aydınlatma varlığında veya hiç aydınlatma olmaması durumunda herhangi bir işi gerçekleştirmek için ek bir yardımcı alet anlamına gelir. Her birimiz kendi takdirimize bağlı olarak el feneri türünü seçiyoruz:

• Baş Meşalesi;
• cep feneri;
• el jeneratörü el feneri

vb.

Basit bir el fenerinin elektrik devresi Şekil 1 şunlardan oluşur:

• hücre pilleri;
• ampuller;
• anahtarı değiştir.

Uygulamasındaki şema basittir ve bu konuda açıklama gerektirmez. Bu şemadaki el fenerinin arızalanmasının nedenleri şunlar olabilir:

• pillerle temas bağlantılarının oksidasyonu;
• ampul tutucusunun kontaklarının oksidasyonu;
• ampulün kendisinin kontaklarının oksidasyonu;
• ışık anahtarı anahtarının arızası;
• lambanın kendisi arızalı, lamba yanmış;
• tel ile temas bağlantısı eksikliği;
• pil gücü eksikliği.

Diğer arıza nedenleri, el feneri gövdesinde herhangi bir mekanik hasar olabilir.

LED'li far BL - 050 - 7C

El feneri BL - 050 - 7C, dahili bir şarj cihazı ile satışa devam ediyor, böyle bir el feneri harici bir alternatif voltaj kaynağına bağlandığında, pil şarj oluyor.

Şarj edilebilir piller veya daha doğrusu elektrokimyasal piller, bu tür hücrelerin şarj edilmesi prensibi, tersinir elektrokimyasal sistemlerin kullanılmasına dayanmaktadır. Akünün boşalması sırasında, elektrik akımının etkisi altında oluşan maddeler, orijinal hallerini geri kazanabilirler. Yani el fenerini şarj ettik ve kullanmaya devam edebiliriz. Bu tür elektrokimyasal piller veya bireysel hücreler, tüketilen voltaja bağlı olarak belirli bir miktardan oluşabilir:

• ampul sayısı;
• ampul türü.

Bir el fenerinin bu tür bireysel unsurlarından oluşan bir dizi olan miktar, bir pildir.

Şekil 2'deki el fenerinin elektrik devresinin basit bir akkor ampulden veya belirli sayıda LED ampulden oluştuğu düşünülebilir. Herhangi bir el feneri devresi için tam olarak önemli olan nedir? - Bir elektrik devresindeki ampullerin tükettiği enerjinin, tek tek hücrelerden oluşan pil güç kaynağının çıkış voltajına karşılık gelmesi önemlidir.

Bir elektrik devresinde 510 kOhm dirençli ve 0,25 W nominal güç değerine sahip direnç R1 paralel olarak bağlanır, bu yüksek direnç nedeniyle, elektrik devresinin diğer bölümündeki voltaj önemli ölçüde kaybolur veya daha doğrusu bir kısmı elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür.

300 ohm dirençli ve 1 W nominal güç değerine sahip bir direnç R2 ile, VD2 LED'ine akım sağlanır. Bu LED, el feneri şarj cihazının harici bir AC güç kaynağına bağlı olduğunu belirtmek için bir gösterge ışığı görevi görür.

Akım, C1 kondansatöründen VD1 diyotunun anotuna akar. Elektrik devresindeki kondansatör bir yumuşatma filtresidir, sinüzoidal voltajın pozitif yarı döngüsü sırasında elektrik enerjisinin bir kısmı kaybolur, çünkü bu yarı döngü sırasında kapasitör şarj olur.

Negatif yarım döngü ile kapasitör boşalır ve akım katod VD1'in anotuna akar. Belirli bir elektrik devresi için harici bir voltaj düşüşü, elektrik devresinde iki direnç ve bir ampul olduğunda meydana gelir. Ayrıca, akım anottan katoda geçtiğinde - VD1 diyotunda - bir potansiyel bariyerin olduğu da dikkate alınabilir. Yani diyot, bir dereceye kadar, harici bir voltaj düşüşünün meydana geldiği ısıtmaya da maruz kalma eğilimindedir.

Şarj cihazından üç elemandan oluşan GB1 pilinde, el feneri harici bir alternatif voltaj kaynağına bağlandığında, iki potansiyel + - akımı sağlanır. Pilde, pilin elektrokimyasal bileşimi orijinal durumuna geri yüklenir.

LED el fenerlerinde bulunan Şekil 3'teki aşağıdaki diyagram aşağıdaki elektroniklerden oluşur:

• iki direnç R1; R2;
• dört diyottan oluşan diyot köprüsü;
• yoğunlaştırıcı;
• diyot;
• NEDEN OLMUŞ;
• anahtar;
• piller;
• ampuller.

Belirli bir devre için, harici voltaj düşüşü, bu devreye bağlı tüm elektronik bileşenlerden kaynaklanır. Köprü devresinin diyot köprüsünün bir köşegeni harici bir AC voltaj kaynağına bağlanır, diyot köprüsünün diğer köşegeni yüke bağlanır - belirli sayıda ışık yayan diyottan oluşur.

Bir el fenerinin onarımı sırasında elektronik elemanların değiştirilmesi ve bu elemanların teşhisi ile ilgili tüm ayrıntılı açıklamalar - ev aletlerinin onarımının görüldüğü benzer konuları içeren bu sitede bulabilirsiniz.

İşimde bazen far kullanmak zorunda kalıyorum. Satın alındıktan yaklaşık altı ay sonra, el fenerinin pili, güç kablosuyla yeniden şarj edilmek üzere açıldıktan sonra şarjı durdurdu.

Kırık bir farın nedeni belirlenirken, konuyu net bir örnekle sunmak için onarıma fotoğraflar eşlik etti.

Arızanın nedeni başlangıçta net değildi, çünkü el feneri şarj için açıldığında, sinyal ışığı yandı ve el fenerinin kendisi, anahtar düğmesine basıldığında zayıf bir ışık yaydı. Peki böyle bir arızanın sebebi ne olabilir? Pil arızası mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklanıyor?

İncelemek için el fenerinin kutusunu açmak gerekliydi. 1 numaralı fotoğraftaki fotoğraflarda tornavidanın ucu gövde bağlantısının sabitlendiği yerleri göstermektedir.

El fenerinin gövdesi açılamıyorsa, tüm vidaların çıkıp çıkmadığını dikkatlice incelemeniz gerekir.

Fotoğraf # 2, hem voltaj hem de akım için bir dönüştürücüyü gösterir.

Devrede, arızanın nedenini aramamalısınız, çünkü harici bir kaynağa bağlandığında sinyal ışığı yanar.Fotoğraf No.2, kırmızı led ışık yanar. Bağlantıları kontrol edelim.

3 numaralı fotoğrafın fotoğrafında önümüzde bir LED el feneri için bir ışık anahtarı var. Anahtarın basmalı düğme direğinin kontakları, bu örnek için yandığı bir çift ışıklı anahtar cihazıdır:

• altı LED ışık
• on iki LED ışık

el feneri. Gördüğümüz gibi anahtarın iki kontağı kısa devre yapıyor ve bu kontaklara ortak bir tel lehimleniyor. Anahtarın sonraki iki kontağına iki kablo lehimlenir - ayrı olarak, aydınlatmaya akım verilir:

Anahtarlama yaparken, 4 numaralı fotoğrafta gösterildiği gibi ışık anahtarının kontaklarını bir prob ile kontrol etmek yeterlidir. İki kısa devre kontağa elin parmağıyla ortak kontağa dokunuyoruz ve dönüşümlü olarak diğer iki kontağa bir prob ile dokunuyoruz.

Anahtar çalışırken, probun LED ışığı 4 numaralı fotoğraf yanar. Işık anahtarı çalışıyor, daha fazla teşhis gerçekleştiriyoruz.

Buradaki güç kablosu, fotoğraf No. 5'teki bir sonda ile de kontrol edilebilir. Bunu yapmak için, fişin pinlerini parmağınızla kısa devre yapın ve probu sırayla kablo konektörünün birinci ve ikinci pinlerine bağlayın. Prob ışığı, güç kablosu kablosunda kopma olmadığını göstermek için yanacaktır.

Pili şarj etmek için güç kablosu çalışıyor, daha fazla teşhis gerçekleştiriyoruz. El feneri pilini de kontrol etmelisiniz.

6 numaralı fotoğraftaki pilin büyütülmüş görüntüsü, şarj etmek için 4 voltluk sabit bir voltajın sağlandığını göstermektedir. Bu voltajın akım gücü - 0.9 amper-saattir. Pili kontrol ediyoruz.

Bu örnekteki multimetre, ölçülen voltajın belirtilen aralık içinde olması için 2 ila 20 voltluk bir DC voltaj ölçüm aralığına ayarlanmıştır.

Gördüğümüz gibi cihazın ekranı 4,3 voltluk sabit bir pil voltajı gösteriyor. Aslında, bu gösterge daha büyük bir değer almalıdır - yani LED lambalara güç sağlamak için yeterli voltaj yoktur. LED lambalar, elektrik mühendisliğinden bildiğimiz gibi, bu tür her bir lamba için potansiyel bariyeri hesaba katar. Sonuç olarak, pil şarj olurken gerekli voltajı almaz.

Ve 8 numaralı fotoğrafın arızalanmasının tüm nedeni burada. Arızanın bu nedeni hemen tespit edilmedi - telin akü ile temas bağlantısının kesilmesinde.

Bu devredeki teller lehimleme için güvenilir değildir, çünkü telin ince kısmı lehimleme yerine güvenli bir şekilde bağlanmasına izin vermez.

Ancak böyle bir arıza nedeni bile ortadan kaldırılabilir, kablolama daha güvenilir bir bölümle değiştirildi ve LED el feneri şu anda çalışır durumda ve kusursuz çalışıyor.

Sunulan konuyu bitmemiş olarak görüyorum, sizin için örneklerde gösterilecekler - diğer el feneri türlerinin onarımı.

Ben buna "Kötü Bir Elektrikçinin Notları" derdim! Yazar, devrenin nasıl çalıştığını anlamıyor, elemanları, kavramları karıştırıyor. Şekil 2'deki devrenin çalışması örneğinde. 2: R1, güvenlik amacıyla el fenerini şebekeden ayırdıktan sonra C1 kondansatörünü boşaltmaya yarar. “İleri kısımda” voltaj “kaybı” yok, Yazarın bir voltmetre bağlayıp bundan emin olmak için bakmasına izin verin. Direnç R2, akım sınırlayıcı görevi görür. VD2 LED'i yalnızca bir gösterge işlevi görmez, aynı zamanda + aküye pozitif bir potansiyel sağlar.
Bu devredeki kapasitör C1 bir söndürmedir (düzleştirici bir filtre değildir), bu nedenle aşırı AC voltajı söndürülür.
Potansiyel engel hakkında da bu yığılmış - okuması eğlenceli. Ve mevcut "iki potansiyelin akımı" ?! Klasik fiziğe göre, elektronlar ters yönde hareket ederken, akım pozitif potansiyelden negatif potansiyele akar.
Yazar okula gitti mi?
Ve o her yerde var. Üzgün. Ama birileri onun "ifşaatlarını" olduğu gibi alıyor.

Merhaba povaga! El fenerim "Bak 2077" bir LED'de şarjı durdurdu. Bir diyagram bulamıyorum, ancak Şekil 3'teki gibi bir şey. Fark: SA1 anahtarına C2 kondansatörü, diyot VD5, iki direnç ve üç pinli bir kart lehimlenmemiş. Köprüden sonra voltajı ölçtüm - 2 volt, 4 volt akü nasıl şarj edilebilir? Lütfen iş şeması ve elektrik devresi ile yardım edin. Şimdiden teşekkürler, Saygılar, Doldin.

Merhaba Michael. Yani köprü devresinin çıkışındaki voltajı ölçtünüz ve ölçüm cihazınız 2 volt gösteriyor - bu elbette pili şarj etmek için yeterli değil. Kartta bulunan dirençleri (direnç için) ve diğer elektronik elemanları kontrol etmeniz veya doğrulama için atölyeye götürmeniz gerekir - devre kartı ve dirençler ve orada tavsiye alın (bir veya başka bir parçayı değiştirme hakkında) .
Victor.

Merhaba Victor! Köprü tamamen bağlantısız bir yük ile 2 volt sonra, sadece HL1 güç açık göstergesi bağlanır. R1=560 KΩ, C1=105J, direnci kontrol ettim - bir bütün ve yaklaşık 1uF kapasite. Köprüden sonra voltaj nasıl arttırılır? Oblik 2077 için Kablo Şeması sizde var mı, yoksa onu nerede bulacağımı söyleyebilir misiniz? Saygılarımla, Doldin.

Merhaba, bir el fenerim var "Era" ve arka yapıştırılmış etikette FA 18 E, 182W - 1500614 yazıyor, sorun şu ki, şarj ederken yanlışlıkla 6 volt yerine yanlış şarj cihazını kullandım, 12 volt koydum, şarj olmadı devrede demontaj var direnç yada direnç yanmış biliyorsan bu el fenerinin direncini söyle

Merhaba Nikolay. Direnç kömürleşmişse, kapasitör ve diyotlar gibi elektroniklerin geri kalanını kontrol etmeniz gerekir. Yanılmıyorsam iki diyot var. Mevcut iletim özelliklerini de kaybedebilirler.Sorunu çözmek için bu küçük devreyi tamire verseniz iyi olur. “El Feneri Kullanım Kılavuzu” ndaki elektroniğin nominal değerlerine sahip bir elektrik şeması eklenmişse, sorun giderme ile ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır.
Victor.

Merhaba 2 nolu fotoğraftaki gibi bir el feneri monte etmeme yardım edin kardeşim düğmeyi tamir edip telleri kopardı devreyi kuramıyoruz hangisini lehimliyoruz detaylı resim verirsen .

Merhaba Valery. Boş vaktim olur olmaz sorunuzu hemen cevaplayacağım (el feneri devresindeki kablo bağlantılarıyla ilgili). Konu başlığı olacak: “Bir el feneri nasıl monte edilir. Fotoğraf ve açıklama.
Victor.

Merhaba Valery. Konunun başlığını söyledim konu bugün yayınlanacak.
Victor.

2 numaralı fotoğraftaki gibi boşalmış bir el fenerinin telleri nasıl bağlanır, lütfen bir şemaya ihtiyacınız var.

ERA FA35M el fenerinde iki direnç R1 R2 yandı. Değiştirmek için lütfen bana ayrıntılarını söyleyin.

Merhaba. İnternette el feneriniz için iki direncin direnci hakkında veri bulamadım. Bir satış asistanıyla bir elektronik parça mağazasıyla iletişim kurmayı deneyin. Satış asistanının dirençleri dirence göre seçebileceğine inanıyorum.

Çin kaş bandı oytventyre vida yok lütfen bana nasıl açılacağını söyle

Merhaba. Damgalama versiyonunda bir el feneri açmanın imkansız olduğunu düşünüyorum.

El fenerini şarj etmek için geri çekilebilir fişte genellikle temas yoktur. Kontakları sökmek ve bükmek gerekir.

Tünaydın. Yanlış pilleri taktım, el feneri yanıp söndü ve hepsi bu, tamir etme şansı var mı?

Merhaba. Tabii ki, el fenerini onarmak için bir fırsat var. Devreyi çalmak ve arızanın nedenini belirlemek gerekir.

• Kendin yap LED lamba tamiri
• LED ışıkların onarımının özellikleri
• LED ışıklarla ilgili sorunlar nelerdir?
• LED ışıkları onarmak için gerekenler

Her araba sahibi bir şekilde arabasını ayarlamaya çalışır. Özellikle bu, farlar, aydınlatma, yani arabadaki ışıkla ilgili her şey için geçerlidir. En yaygın seçenek LED'leri kurmaktır. Ancak bu lambaların, çalıştırma ve onarımla ilgili olanlar da dahil olmak üzere kendi özellikleri vardır.

LED'ler biraz evrenseldir - kalite ve işlevselliğin bir kombinasyonu. Pratik açıdan, "rakip" olan LED'ler ve xenon farlardır. Birisi ilk seçeneği, biri ikinci seçeneği tercih ediyor. Işığın bir huzmede dağılması nedeniyle LED optiklerin daha güçlü olduğu inkar edilemez, ancak dışa doğru bu seçenek daha şık görünüyor, ayrıca yaklaşan sürücü böyle bir ışık tarafından körlenmeyecek. Bu aydınlatma yönteminin dezavantajlarından da bahsetmek gerekir. LED lambalar oldukça karmaşık bir soğutma sistemi ile donatılmıştır.

LED lambalar çok dayanıklı olarak konumlandırılmasına rağmen birçok sürücü iş kesintilerinden şikayetçi. Örneğin LED'leri arabaya taktıktan 2 - 3 ay sonra lambalar yanıp sönmeye başlayabilir. Bu durumda ne yapmalı? Öncelikle, LED lambaların nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Bu lambalara, üretici tarafından belirtilen güçte bir akım verilmelidir. Belki daha az, ama daha fazla değil.

Bu nedenle, ışık şeritleri ile birlikte akımı stabilize eden bir cihaz kurmak gerekir. Yani aydınlatma başarısız olduğunda bu cihazın da kontrol edilmesi gerekecektir. Ayrıca LED lambaları onarmak için nasıl takıldıklarını anlamanız gerekir. Bu elektrik, dikkatli olmalısın.

Şimdi LED lambaların yanmayı bırakmasının nedenleriyle özel olarak ilgilenelim. Birkaç nedeni olabilir. Ampul yeni yanmışsa, genellikle yenisiyle değiştirilir.Akkor ampuller yerine LED takan birçok araç sahibi, çalışmaya başladıktan bir süre sonra ampullerin zaman zaman yanıp söndüğünü fark etmeye başlar. Böyle bir "eylem" karşısında ilk düşünce, LED lambaların yanlış montajıdır. Ancak bu yalnızca kurulumu kendiniz yaptıysanız geçerlidir.

Diyotların doğru kurulumunu kontrol etmek için, daha önce olan normal lambaları alın, yerlerine takın ve reaksiyonu kontrol edin. Standart lambalar titremeden normal şekilde yanarsa, kablolamada her şey yolunda demektir. Daha önce, LED'lerle birlikte bir akım dengeleyicinin de kurulduğu söylenmişti.

Çoğu zaman, bir direnç bir dengeleyici görevi görür. İşte bu noktada sorun olabilir. Çalışmasını kontrol etmek için aydınlatma cihazını sökün. Farklı diyotlar, genellikle 390 - 560 ohm dirençli farklı dirençlere sahiptir.. Durum, beyan edilen gücün normal aydınlatma için yeterli olmayacağı şekildedir. Ancak arabanın yerleşik ağındaki voltaj genellikle atlar, bu nedenle oraya 12V kurmak her zaman mümkün değildir. Bu tutarsızlıklar nedeniyle LED'lerin zarar görmemesi için lambaların titremesini ortadan kaldıracak birkaç basit adım atmanız gerekiyor.

Diyodu sökün. Onun kaidesini kullanmanız gerekecek. Daha güçlü bir direnç (860 - 1000 ohm) hazırlayın ve tabana yerleştirin. Lambayı sisteme bağlayın. Kusursuz çalışması gerekir. Bir ampul takarsanız, ancak yine de yanmıyorsa, sigortaları kontrol etmelisiniz. Sorun tabandaki lehimlemede olabilir. Daha önce takılan normal ampulden daha azsa, LED yalnızca bastığınızda yanar.

Lambayı bırakırsanız, bağlantıyı kesen bir yay ile yükselir. Ayrıca, termal bozulma nedeniyle LED şeritler çalışmayı durdurabilir. Bu, lambalardan gelen ısı tamamen giderilmezse olur.

Ayrıca, kablolamanın kendisini de unutmayın. Aynı ısının etkisi altında veya basit mekanik hasar nedeniyle, bazı küçük teller akım iletmeyebilir, yani lambalar yanmaz. Yeni bantlar için aceleyle mağazaya koşabilirsiniz, ancak bunları taktıktan sonra yine de lambaların tepki vermediğini göreceksiniz. O zaman kablolamayı dikkatlice incelemelisiniz - aniden yalıtım bir yerde kırıldı veya tel kenetlendi. Sebebe bağlı olarak, LED aydınlatmayı tamir etmenin bir yolunu seçmelisiniz.

Otomotiv LED'lerini onarmak için, otomotiv kablolarını onarmak için kullanılan özel bir alet ve malzeme setine ihtiyacınız olacak:

- karşılık gelen çapta bir kesite sahip bir dizi tel

- mumlarda kıvılcım olup olmadığını kontrol etmek için terminallere giden teller

- kablolarda boşluk olup olmadığını kontrol etmek için bir gösterge

Bütün bunların stoklanması gerekecek, çünkü aksi takdirde arızanın nedenini belirlemeniz daha zor olacaktır. LED'ler benzersiz bir buluştur, ancak dikkat gerektirir. Bu nedenle, arabanızın aydınlatmasının onarımını sonraya bırakmayın.

Bir LED Çin el fenerini kendiniz nasıl onarırsınız. Görsel fotoğraflar ve videolar içeren kendin yap LED lamba onarım talimatları

Bugün LED Çin el fenerinin nasıl düzeltileceği hakkında konuşacağız. Ayrıca görsel fotoğraflar ve videolar içeren kendin yap LED lamba onarım talimatlarını da dikkate alacağız.

Gördüğünüz gibi, şema basittir. Ana elemanlar: akım sınırlayıcı kapasitör, dört diyotta doğrultucu diyot köprüsü, pil, anahtar, süper parlak LED'ler, el feneri pil şarj göstergesi LED'i.

Peki, şimdi el fenerindeki tüm unsurların atanması hakkında.

akım sınırlama kondansatörü. Pil şarj akımını sınırlamak için tasarlanmıştır. Her el feneri tipi için kapasitesi farklı olabilir. Polar olmayan bir mika kapasitör kullanılır. Çalışma voltajı en az 250 volt olmalıdır.Devrede gösterildiği gibi bir dirençle şönt edilmelidir. El fenerini prizden şarj cihazından çıkardıktan sonra kapasitörü boşaltmaya yarar. Aksi takdirde, el fenerinin 220 voltluk elektrik kablolarına yanlışlıkla dokunursanız elektrik çarpması yaşayabilirsiniz. Bu direncin direnci en az 500 kΩ olmalıdır.

Doğrultucu köprü, en az 300 volt ters voltajlı silikon diyotlar üzerine monte edilir.

El feneri pilinin şarj olduğunu belirtmek için basit bir kırmızı veya yeşil LED kullanılır. Doğrultucu köprü diyotlarından birine paralel bağlanır. Doğru, devrede bu led ile seri bağlı direnci belirtmeyi unuttum.

Öğelerin geri kalanı hakkında konuşmanın bir anlamı yok, bu yüzden her şey zaten açık olmalı.

LED el feneri tamirinin ana noktalarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ana arızaları ve bunları ortadan kaldırmanın yollarını düşünelim.

1. El feneri parlamayı kesti. Burada çok fazla seçenek yok. Nedeni, süper parlak LED'lerin arızası olabilir. Bu, örneğin aşağıdaki durumda olabilir. El fenerini şarja taktınız ve yanlışlıkla anahtarı açtınız. Bu durumda, keskin bir akım dalgalanması meydana gelir ve doğrultucu köprüsünün bir veya daha fazla diyotu kırılabilir. Ve arkalarında, belki kapasitör dayanmaz ve kapanmaz. Akü üzerindeki voltaj keskin bir şekilde yükselecek ve LED'ler arızalanacaktır. Bu nedenle, atmak istemiyorsanız, hiçbir durumda şarj olurken el fenerini açmayın.

2. El feneri açılmıyor. Peki, burada anahtarı kontrol etmeniz gerekiyor.

3. El fenerinin gücü çok çabuk bitiyor. El feneriniz “deneyimli” ise, büyük olasılıkla pil ömrünü tamamlamıştır. El fenerini aktif olarak kullanırsanız, bir yıllık çalışmadan sonra pil artık dayanmaz.

Sorun 1: Çalışırken LED el feneri açılmıyor veya titriyor

Kural olarak, bu zayıf temasın nedenidir. Tedavi etmenin en kolay yolu, tüm dişleri sıkıca sıkmaktır.
El feneri hiç çalışmıyorsa, pili kontrol ederek başlayın. Belki bozuk veya bozuk.

El fenerinin arka kapağını sökün ve eksi pil kontağı olan kasayı kapatmak için bir tornavida kullanın. El feneri yanıyorsa, sorun butonlu modüldedir.

Tüm LED ışıkların düğmelerinin %90'ı aynı şemaya göre yapılmıştır:
Düğmenin gövdesi bir dişli alüminyumdan yapılmıştır, oraya bir lastik kapak yerleştirilir, daha sonra düğme modülünün kendisi ve gövde ile temas için sıkıştırma halkası.

Sorun çoğunlukla gevşek bir sıkıştırma halkasında çözülür.
Bu arızayı ortadan kaldırmak için, fotoğraftaki gibi deliklere yerleştirilmesi ve saat yönünde döndürülmesi gereken ince iğneli veya ince makaslı yuvarlak burunlu pense bulmak yeterlidir.

Halka hareket ederse, sorun çözülür. Halka yerindeyse, sorun düğme modülünün gövdeyle temasında yatmaktadır. Sıkıştırma halkasını saat yönünün tersine çevirin ve düğme modülünü dışarı çekin.
Genellikle zayıf temas, baskılı devre kartındaki halkanın veya jantın alüminyum yüzeyinin oksidasyonundan kaynaklanır (oklarla gösterilmiştir)

Bu yüzeyleri alkolle silmeniz yeterlidir; işlevsellik geri yüklenecektir.

Düğme modülleri farklıdır. Bazıları kontağın baskılı devre kartından geçtiği, diğerleri kontağın yan loblardan lamba gövdesine geçtiği.
Temasın daha sıkı olması için böyle bir yaprağı yana doğru bükün.
Alternatif olarak, yüzeyin daha kalın olması ve temasın daha iyi bastırılması için kalaydan lehimleyebilirsiniz.
Tüm LED ışıklar temelde aynıdır.

Artı, pozitif pil kontağından LED modülünün merkezine gider.
Eksi kasadan geçer ve bir düğme ile kapanır.

LED modülünün kasanın içine uygunluğunu kontrol etmek gereksiz olmayacaktır. Bu aynı zamanda LED ışıklarla ilgili yaygın bir sorundur.

Modülü durana kadar saat yönünde döndürmek için yuvarlak uçlu pense veya maşa kullanın.Dikkatli olun, bu noktada LED'e zarar vermek kolaydır.

Bu eylemler, LED el fenerinin işlevselliğini geri yüklemek için oldukça yeterli olmalıdır.

El feneri çalıştığında ve modlar değiştirildiğinde daha kötü, ancak ışın çok loş veya el feneri hiç çalışmıyor ve içeride yanık kokusu var.

Sorun 2. El feneri iyi çalışıyor ancak loş veya hiç çalışmıyor ve içeride yanık kokusu var

Büyük olasılıkla sürücü başarısız oldu.
Sürücü, el feneri modlarını kontrol eden ve ayrıca pil deşarjından bağımsız olarak sabit bir voltaj seviyesinden sorumlu olan elektronik bir transistör devresidir.

Yanmış sürücüyü ve lehimi yeni bir sürücüde sökmeniz veya LED'i doğrudan aküye bağlamanız gerekir. Bu durumda, tüm modları kaybedersiniz ve yalnızca maksimum modda kalırsınız.

Bazen (çok daha az sıklıkla) LED arızalanır.
Bunu çok kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. LED'in temas pedlerine 4,2 V / voltaj getirin. Ana şey polariteyi tersine çevirmemektir. LED parlaksa, sürücü arızalıdır, tersi ise yeni bir LED sipariş etmeniz gerekir.

LED modülünü muhafazadan çıkarın.
Modüller farklıdır, ancak kural olarak bakır veya pirinçten yapılırlar ve

Bu tür lambaların en zayıf noktası düğmedir. Kontakları oksitlenir, bunun sonucunda el feneri loş bir şekilde parlamaya başlar ve ardından tamamen açılmayabilir.
İlk işaret, normal bir pile sahip bir el fenerinin zayıf bir şekilde parlamasıdır, ancak düğmeye birkaç kez tıklarsanız parlaklık artar.

Böyle bir el fenerini parlatmanın en kolay yolu aşağıdakileri yapmaktır:

1. İnce telli bir tel alıyoruz, bir damarı kesiyoruz.
2. Telleri yaya sarıyoruz.
3. Kabloyu, pilin kırılmaması için büküyoruz. Tel hafifçe çıkıntı yapmalıdır
el fenerinin dönen kısmının üstünde.
4. Sıkıca sıkın. Fazla teli koparıyoruz (yırtıyoruz).
Sonuç olarak, tel, pilin negatif tarafı ve el feneri ile iyi temas eder.
uygun parlaklıkla parlayın. Tabii ki, böyle bir onarıma sahip düğme yerinde değil, bu nedenle
açma - el fenerini kapatmak, kafayı çevirerek yapılır.
Çinlim birkaç ay böyle çalıştı. Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, el fenerinin arkası
dokunulmamalıdır. Başımızı çeviriyoruz.

DÜĞMENİN İŞLEVSELLİĞİNİN GERİ YÜKLENMESİ.

Bugün düğmeyi hayata döndürmeye karar verdim. Düğme plastik bir kutunun içindedir.
Sadece farın arkasına bastırılır. Prensip olarak, geri itilebilir, ancak bunu biraz farklı yaptım:

1. 2 mm'lik bir matkapla 2-3 mm derinliğe kadar bir çift delik açıyoruz.
2. Şimdi cımbızlı düğmeyle kasayı sökebilirsiniz.
3. Düğmeyi kaldırın.
4. Düğme, yapıştırıcı ve mandal olmadan monte edilmiştir, bu nedenle büro bıçağıyla sökülmesi kolaydır.
Fotoğraf, hareketli kontağın oksitlendiğini gösteriyor (ortada bir düğmeye benzer yuvarlak bir çöp).
Silgi veya ince zımpara ile temizlenebilir ve düğmeyi geri monte edebilir, ancak bu parçayı ve sabit kontakları ek olarak ışınlamaya karar verdim.

1. İnce zımpara ile temizliyoruz.
2. Kırmızı ile işaretlenmiş yerleri ince bir tabaka halinde servis ediyoruz. Akıdan alkolle siliyoruz,
düğmeyi toplayın.
3. Güvenilirliği artırmak için düğmenin alt kontağına bir yay lehimledim.
4. Her şeyi geri topluyoruz.
Onarımdan sonra düğme iyi çalışıyor. Tabii ki kalay da oksitlenir, ancak kalay oldukça yumuşak bir metal olduğu için oksit filminin oksitlenmesini umuyorum.
yıkılması kolay. Ampullerde sebepsiz değil, merkezi kontak kalaydan yapılmıştır.

“Sıcak nokta” nedir, Çinlimin çok belirsiz bir fikri vardı, ben de onu aydınlatmaya karar verdim.
Başlığı gevşetin.

1. Tahtada küçük bir delik var (ok). Bir bız kullanarak dolguyu bükün,
aynı zamanda parmağınızı dışarıdan camın üzerine hafifçe bastırın. Bu, dışarı atılmasını kolaylaştırır.
2. Reflektörü çıkarın.
3. Sıradan bir ofis kağıdı alıyoruz, bir ofis delgisiyle 6-8 delik açıyoruz.
Delgeç deliklerinin çapı, LED'in çapına mükemmel şekilde uyar.
6-8 kağıt yıkayıcıyı kesin.
4. Pulları LED'in üzerine yerleştirip bir reflektörle bastırıyoruz.
Burada disk sayısını denemeniz gerekiyor. Bir çift el fenerinin odağını bu şekilde geliştirdim, yıkayıcı sayısı 4-6 aralığındaydı. Mevcut hastada 6 aldı.

PARLAKLIĞI ARTIRMAK (elektronikte biraz bilgili olanlar için).

Çinliler her şeyden tasarruf ediyor. Birkaç ekstra ayrıntı - maliyette bir artış, bu yüzden koymuyorlar.

Devrenin ana kısmı (yeşil ile işaretlenmiş) farklı olabilir. Bir veya iki transistörde veya özel bir mikro devrede (İki parçalı bir devrem var:
jikle ve bir transistöre benzer 3 bacaklı bir mikro devre). Ancak kırmızı ile işaretlenmiş kısımda - kaydederler. Paralel olarak bir kapasitör ve birkaç 1n4148 diyot ekledim (hiç çekimim olmadı). LED'in parlaklığı yüzde 10-15 arttı.

1. Benzer Çince'de LED böyle görünüyor. Yandan bakıldığında iç kısımda kalın ve ince bacaklar olduğunu görebilirsiniz. İnce bacak bir artı. Bu işarete göre hareket etmeniz gerekiyor, çünkü tellerin renkleri tamamen tahmin edilemez olabilir.
2. LED'in lehimlendiği kart bu şekilde görünür (arka tarafta). Folyo yeşil renkle işaretlenmiştir. Sürücüden gelen teller ledin ayaklarına lehimlenmiştir.
3. Keskin bir bıçak veya üçgen bir eğe ile LED'in pozitif tarafındaki folyoyu kesin.
Verniği çıkarmak için tüm tahtayı zımparalıyoruz.
4. Diyotları ve kapasitörü lehimleyin. Bozuk bir bilgisayar güç kaynağından diyotları aldım ve yanmış bir sabit diskten bir tantal kapasitör lehimledim.
Pozitif telin şimdi diyotlarla pede lehimlenmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, el feneri (gözle) 10-12 lümen üretir (sıcak noktalı fotoğrafa bakın),
minimum modda 9 lümen üreten anka kuşuna bakılırsa.