Kendin yap LED monitör arka ışık onarımı

2004-2005 yılına kadar, CRT monitörler ve TV'ler veya başka bir deyişle bileşiminde bir kineskop bulunan, çoğunlukla toplu kullanımda dağıtıldı. Ayrıca televizyonlar gibi monitör ve CRT televizyonlar (elektronik - ışın tüplü) tipindedirler. Ancak ilerleme durmuyor ve bir zamanlar LCD (sıvı kristal) matrisi içeren LCD TV'ler piyasaya sürüldü. Böyle bir matris, her iki tarafta, üstte ve altta bulunan 4 CCFL lambası ile iyi aydınlatılmalıdır.

Bu, 17 - 19 inç monitörler ve TV'ler için geçerlidir. Daha büyük TV'lerde ve monitörlerde altı veya daha fazla lamba olabilir. Bu tür lambalar, geleneksel floresan lambalara benziyor, ancak onlardan farklı olarak çok daha küçükler. Farklılıklardan, bu tür lambaların floresan lambalar gibi 4 kontağı olmayacak, sadece ikisi olacak ve çalışmaları yüksek voltaj gerektiriyor - bir kilovolt üzerinde.

Monitör arka ışık konektörü

Bu nedenle, 5-7 yıllık çalışmadan sonra, bu lambalar genellikle kullanılamaz hale gelir, normal floresan lambalar için arızalar tipiktir. İşte ek bilgi. İlk olarak, görüntüde kırmızımsı gölgeler belirir, yavaş bir başlangıç, lambanın yanması için birkaç kez yanıp sönmesi gerekir. Özellikle ciddi durumlarda, lamba hiç yanmıyor. Soru ortaya çıkabilir: peki, bir lamba söndü, matrisin üstünde ve altındalar, genellikle birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki parça, sadece üçünün yanmasına izin verin ve görüntü sadece daha sönük olacaktır. Ama her şey o kadar basit değil.

Gerçek şu ki, lambalardan biri söndüğünde, invertörün PWM denetleyicisindeki koruma çalışacak ve arka ışık ve çoğu zaman tüm monitör kapanacaktır. Bu nedenle LCD monitör ve TV tamiri yapılırken inverter veya lamba şüphesi varsa lambaların her birinin test inverteri ile kontrol edilmesi gerekir. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi Aliexpress'den böyle bir test invertörü satın aldım:

Ali Express ile test inverteri

Bu test inverteri, harici bir güç kaynağı bağlamak için bir konektöre, çıkışta timsah klipsli kablolara ve fişleri, monitör lambalarını bağlamak için konektörlere sahiptir. Ağda, bu tür lambaların, enerji tasarruflu lambalardan elektronik balast kullanılarak, yanmış bir lamba bobini ile, ancak çalışan elektroniklerle çalışabilirlik açısından kontrol edilebileceği bilgisi vardır.

Enerji tasarruflu bir lambadan elektronik balast

Enerji tasarruflu bir lambadan bir test invertörü veya elektronik balast kullanarak, lambalardan birinin kullanılamaz hale geldiğini ve bağlandığında hiç yanmadığını öğrenirseniz ne olur? Tabii ki, Aliexpress üzerinden lambaları parça parça sipariş edebilirsiniz, ancak bu lambaların çok kırılgan olduğu ve Rus Postasını bilerek, lambanın kırık geleceğini kolayca varsayabilirsiniz.

Kırık LCD monitör

Lambayı ayrıca kırık bir matrisle donörden, örneğin monitörden de çıkarabilirsiniz. Ancak bu tür lambaların, kaynaklarını zaten kısmen tükettikleri için uzun süre dayanacağı bir gerçek değil. Ancak başka bir seçenek daha var, soruna standart olmayan bir çözüm. Transformatörlerin çıkışlarından birini yükleyebilirsiniz ve 17 inç monitörlerdeki lamba sayısına göre dirençli veya kapasitif yük ile genellikle 4 tanesi vardır.

Güç kaynağını ve invertör kartını izleyin

Dirençli olanla her şey açıksa, istenen değeri ve gücü elde etmek için sıradan bir güçlü direnç veya seri veya paralel olarak bağlanmış birkaç direnç olabilir.Ancak bu çözümün önemli bir dezavantajı var - monitör çalışırken dirençler ısı üretecek ve monitör kasasının içinde genellikle sıcak olduğu göz önüne alındığında, elektrolitik kapasitörler, bildiğiniz gibi, uzun süreli aşırı ısınmayı sevmeyen ek ısıtmayı sevmeyebilir. ve şişer.

Şişmiş kapasitörler güç kaynağını izler

Sonuç olarak, örneğin, fotoğraftan herkes tarafından bilinen aynı büyük namlu 400 voltluk bir ana elektrolitik kondansatör olsaydı, yanmış bir mosfet veya entegre bir güç elemanlı bir PWM kontrol çipi alabilirdik. Yani, başka bir çıkış yolu var: kapasitif bir yük, 27 - 68 PicoFarad kapasitör ve 3 Kilovolt çalışma voltajı yardımıyla gerekli gücü söndürmek.

Bu çözümün bazı avantajları vardır: Kasaya hacimli ısıtma dirençleri yerleştirmeye gerek yoktur, ancak bu küçük kapasitörü lambanın bağlı olduğu konektörün kontaklarına lehimlemek yeterlidir. Bir kondansatör değeri seçerken dikkatli olun ve herhangi bir değeri lehimlemeyin, ancak kesinlikle makalenin sonundaki listeye göre, monitörünüzün köşegenine uygun olarak.

Arka ışık yerine kapasitörü lehimliyoruz

Daha düşük dereceli bir kondansatör lehimlerseniz, yükün küçük olması nedeniyle invertör korumaya devam edeceğinden monitörünüz kapanacaktır. Daha büyük bir kapasitör lehimlerseniz, invertör aşırı yükle çalışacaktır ve bu da PWM kontrolörünün çıkışındaki mosfetlerin ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.

Mosfetler bozulursa, arka ışık ve muhtemelen tüm monitör de invertör korumaya gireceğinden açılamaz. İnverter aşırı yüklenmesinin işaretlerinden biri, tıslama gibi invertör kartından gelen yabancı sesler olacaktır. Ancak VGA kablosunun bağlantısı kesildiğinde, bazen inverter kartından gelen hafif bir tıslama normaldir.

Monitördeki kapasitör değerlerinin seçimi

Yukarıdaki fotoğraf ithal kapasitörleri göstermektedir, ayrıca genellikle biraz daha büyük boyutlara sahip yerli muadilleri de vardır. Bir keresinde bizimkileri, yerli olanları 6 kilovolt'ta lehimledim - hepsi işe yaradı. Radyo deponuzda istenen çalışma voltajı için kapasitörler yoksa, ancak örneğin 2 Kilovolt varsa, toplam çalışma voltajı artarken, seri bağlı nominal değerin 2 katı 2 kondansatörü lehimleyebilirsiniz ve bize izin verin. onları amaçlarımız için kullanmak için.

Benzer şekilde, 3 kilovolt için 2 kat daha küçük, ancak gerekli değer için olmayan kapasitörleriniz varsa, bunları paralel olarak lehimleyebilirsiniz. Herkes, kapasitörlerin seri ve paralel bağlantısının, dirençlerin seri ve paralel bağlantısının ters formülüne göre ele alındığını bilir.

Kondansatörlerin paralel bağlantısı

Başka bir deyişle, kapasitörler paralel bağlandığında, dirençlerin seri bağlantısı için formülü kullanırız veya kapasitansları basitçe toplanır; seri bağlandığında, toplam kapasitans, dirençlerin paralel bağlantısına benzer formüle göre değerlendirilir. Her iki formül de şekilde görülebilir.

Kendin yap monitör tamiri

Birçok monitör zaten benzer şekilde yönlendirildi, monitörün veya TV matrisinin üstündeki veya altındaki ikinci lambanın hala çalışması ve daha az olmasına rağmen yeterli aydınlatma sağlaması nedeniyle arka ışık parlaklığı biraz düştü, böylece görüntü oldukça parlak kalır.

Çevrimiçi mağazadaki kapasitörler

Ev kullanımı için böyle bir çözüm, alternatif bir hizmette bir buçuk ila iki bine mal olan bir onarım veya yeni bir monitör satın almaksa, bu durumdan bir çıkış yolu olarak acemi bir radyo amatörüne uygun olabilir. Bu kapasitörler, şehrinizin radyo mağazalarında parça başına sadece 5-15 rubleye mal oluyor ve bir havya tutmayı bilen herhangi bir kişi bu tür onarımları yapabilir. Onarımlarınızda iyi şanslar! Özellikle Radioscot.ru için - AKV.

Bilgisayar güç kaynaklarının onarımıyla ilgili önceki makalelerde, basit arızaların nasıl bulunacağını ve giderileceğini öğrendik. Anahtarlamalı güç kaynaklarının geleneksel trafo olanlardan ne kadar farklı olduğuna basitleştirilmiş bir göz atalım mı? Anahtarlamalı güç kaynağı, oldukça mütevazı boyutlarda yüke önemli miktarda güç sağlayabilir. Bu nedenle, ses teknolojisi (bir tabu vardır) hariç hemen hemen tüm modern teknolojiler, dürtülerden güç alır.

Ah evet, bütün bunlar ne için? Gerçek şu ki, monitörlerin sadece bir anahtarlama güç kaynağı var. Güç kaynaklarının onarımına ilişkin önceki makalelerden edindiğimiz bilgiler, monitör güç kaynaklarının onarımı için tamamen geçerlidir. Fark tamamen radyo bileşenlerinin boyutlarında ve düzenindedir.

Bir bilgisayar için güç kaynağının zararı şuna benzer:

Ve monitörün güç kaynağı şuna benzer:

Ama aynı zamanda temel bir fark var. LCD arka aydınlatmalı monitörler için güç kaynaklarında, yüksek voltajlı kısmı görebilirsiniz. O bir invertör. Varlığı, "Yüksek Voltaj" gibi yazıtlar ve lambaları bağlamak için terminaller ile gösterilir. Lambalara verilen voltajın 1000 voltun üzerinde olduğuna dikkat edin! Bu nedenle, ağdaki monitörü açarken bu kısma dokunmamak ve dahası yalamamak daha iyidir.

Bu arada, LCD arkadan aydınlatmalı monitörler ile LED arkadan aydınlatmalı monitörler arasındaki fark nedir? LCD monitörlerde arka aydınlatma için floresan lambalar kullanıyoruz. Bu, floresan lambalarla hemen hemen aynıdır, sadece birkaç kez azaltılmıştır.

Bu tür lambalar ekranın üstünde ve altında bulunur ve görüntüyü aydınlatır.

Bunları kapatırsanız, görüntü o kadar loş olur ki, ekranın tamamen kapandığını düşünürsünüz. Sadece aydınlatma altında yapılan yakından bir inceleme, ekranda hala bir görüntü olduğunu gösterebilir. Bu çip, lamba arızalarını belirlemek için bizim için yararlıdır.

LED monitörlerde, ekranın yanlarında veya arkasında bulunan arka aydınlatma için LED'ler kullanılır.

Artık tüm monitör ve TV üreticileri, güç tüketimini neredeyse yarı yarıya azalttığı ve LCD'den çok daha dayanıklı olduğu için LED arka aydınlatmaya geçti.

Modern bir LCD monitör yalnızca iki karttan oluşur: bir ölçekleyici ve bir güç kaynağı

ölçekleyici Bu monitör kontrol panosu. Onun beyni. Burada monitör, dijital sinyali ekranda renklere dönüştürür ve ayrıca çeşitli ayarları içerir. İşlemciyi, monitör sabit yazılımının yazıldığı flash belleği ve mevcut ayarları saklayan EEPROM belleğini içerir.

Güç kaynağı, aslında, monitör devresine güç sağlar. Dediğim gibi, LCD arka aydınlatmalı monitörler için bir invertör içerebilir. LED arka aydınlatmalı monitörlerde invertör yoktur.

Peki, en yaygın monitör arızaları nelerdir ve bunlara ne sebep olur? Bunlar elbette güç kaynağı filtresindeki elektrolitik kapasitörlerdir.

Bu, en yaygın LCD monitör arızalarından biridir. Lehimleme conders kolay ve basittir. Bazen kartlarda standart olmayan bir kapasitör değeri vardır, örneğin 680 veya 820 mikrofarad x 25 volt. Bu değerde şişmiş kapasitörlerle karşılaşırsanız ve bunlar radyo mağazanızda değilse, tam olarak aynı değeri aramak için şehrinizdeki tüm radyo mağazalarını dolaşmak için acele etmeyin. Bu, "çok şey zararlı olmadığında" tam olarak böyledir. Herhangi bir elektronik mühendisi size bunu söyleyecektir. 1000 mikrofarad x 25 volt koymaktan çekinmeyin, her şey yolunda gidecektir. Belki daha da fazlası.

Güç kaynağının çalışma sırasında kapasitörlerin ömrünü olumsuz etkileyen ısı yayması nedeniyle, kasaya "105C" işaretli kapasitörler taktığınızdan emin olun. Ayrıca, kapasitörleri lehimledikten sonra, genellikle sıfır dirençli basit bir SMD direnci gibi davranan ikincil devrelerin sigortasını kontrol etmekten zarar gelmez, 0805 boyutunda, kartın arka tarafında izleme tarafından bulunur.

Ve güç kaynağının çıkışında, ölçekleyiciye giden güç konektörünün önüne bir nüans daha, genellikle bir SMD zener diyotu koyarlar

Üzerindeki gerilim anma gerilimini aşarsa kısa devreye girerek koruma devreleri üzerinden monitörümüzü kapatır. Voltaj değerine uygun herhangi biriyle değiştirebilirsiniz. Pimlerle bile kullanılabilir

Her şey yapıldıktan ve onarıldıktan sonra, bir multimetre ile ölçekleyiciye giden güç konektöründeki voltajı kontrol ediyoruz. Tüm voltajlar var. Multimetrenin okumalarıyla eşleştiğinden emin oluruz.

Güç kaynağının (inverter) yüksek voltajlı kısmındaki sorunlar.

Mümkünse, her şeyden önce, her zaman tamir edilen cihazın şemalarını arayın. Monitörlerden birinin yüksek voltajlı kısmına bakalım.

Monitörün güç kaynağı sigortasının attığını görürseniz, monitörün güç kabloları (giriş empedansı) arasındaki direncin bir noktada (kısa devre) çok düştüğü anlamına gelir. 50 ohm veya daha az bir yerde, bu da Ohm yasasına göre devrede akımda bir artışa neden oldu. Yüksek akım gücünden sigorta kabloları yandı.

Sigorta metal-cam kasada ise mutlaka her türlü sigortayı yuvaya takıp, multimetre ile Ohmmetre modunda fişin pinleri arasında 200 Ohm dirençli halka takabiliriz. Direncimiz sıfır ve 50 ohm'a kadar ise, ki bu en sık meydana gelir, o zaman sıfıra veya toprağa çalan bozuk bir radyo elemanı arıyoruz.

Sigortayı takıyoruz, multimetreyi 200 ohm'a getiriyoruz ve güç kablosunun fişine takıyoruz. Direncin çok küçük olmasını sağlıyoruz. Ardından, sigortayı çıkarmak için acele etmeyin. Öyleyse şemaya göre hangi radyo bileşenlerini kısaltabileceğimizi görelim. Fotoğrafta, yüksek voltajlı kısımda kısa devre olması durumunda kontrol edilmesi gereken kısımlar renkli çerçevelerle vurgulanmıştır.

Direnç ölçmek için tüm bu işlemler, listelenen parçaları tek tek çağırmak için yapılır. Yani, lehimliyoruz ve tekrar fişten direnci ölçüyoruz. Arızalı radyo elemanını değiştirerek fiş girişinde yüksek direnç elde ettiğimiz anda fişi güvenli bir şekilde prize takabiliriz.

Monitör arka ışığı sönüyor

Sorun şu: Monitörümüz açılıyor, 5-10 saniye çalışıyor ve sonra sönüyor. Bu, ekran arka ışık lambalarından birinin kullanılamaz hale geldiğini gösterir. Bundan önce ekranın bir kısmı biraz yanıp sönebilir. Bu durumda, inverter, monitör arka ışığının otomatik olarak kapanmasında kendini gösterecek olan korumaya geçecektir.

Lambaları kontrol etmek ve arızalı olanı ekarte etmek için, 17 inç monitörler için 27 pikofarad x 3 kilovolt, 19 inç monitörler için 47 pF ve 22 inç monitörler için 68 pF'de yüksek voltajlı bir kondansatör satın alıyoruz. radyo mağazası.

Bu kapasitör, arka ışığın bağlı olduğu konektörün pimlerine lehimlenmelidir. Lambanın kendisi elbette kapatılmalıdır. Kondansatörü her bir konnektöre sırayla bağlayarak, inverterin korumaya gitmemesini sağlıyoruz.

Biraz loş olmasına rağmen monitör çalışacaktır. Bu, lambanın örneğin Çin'den teslim edilmesinin beklendiği durumlarda geçici bir çözüm olarak veya herhangi bir nedenle arka ışığın değiştirilmesinin imkansız olması durumunda kalıcı bir çözüm olarak uygundur.

Tabii ki, bunu nadiren yapar. İşin püf noktası, PWM çipinin kendisindeki korumayı kapatmaktır))). Bunu yapmak için google "invertör korumasını kaldır xxxxxxx" "xxxxxx" yerine PWM çipimizin markasını koyun. Bir şekilde TL494 PWM çipli bir monitörde korumayı aşağıdaki şemaya göre 10 KiloOhm'luk bir direnç lehimleyerek kapattım. Monique hala ikinci yıl için çalışıyor. Şikayet yok).

TV'ler sıvı kristal LED ekranlar net bir görüntü sağlayabiliyor, sofistike bir tasarıma sahip ve birçok kullanışlı özelliğe sahip. Bu modellerde görüntü, matris alanı üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş LED arka aydınlatma kullanılarak ekrana iletilir.

Arka ışık işlevinden birçok bağlantıdan oluşan bir LED lamba zinciri sorumludur, bu nedenle bireysel elemanlarının arızaları oldukça sık meydana gelir. Arka ışığın arızalanması durumunda, TV LED'i ses mevcut olmasına ve cihaz uzaktan kumandadan verilen komutlara yanıt vermesine rağmen görüntü olmayabilir: kanallar değiştirilir, ses seviyesi değişir. Ekrana yakından bakarsanız, karanlık bir görüntü görebilir ve hatta figürlerin silüetlerini ayırt edebilirsiniz, ancak hasarlı arka ışık, resmi beklendiği gibi yeniden oluşturmayı imkansız hale getirir.

Arka ışık devresindeki tüm bağlantıları kontrol etmek uzun ve özenli bir iş olduğundan, arızanın nedenini belirlemek oldukça zordur. Master, her bir LED'deki voltajı ölçmeli ve böylece hasarlı olanı bulmalıdır.

Kontrol etmenin başka bir yolu var LED arka ışığı - her bir arka ışık bandına bağımsız güç sağlayın, böylece hatalı LED'lerin bulunduğu bandı bulun ve ardından bu çubuktaki her diyotu ayrı ayrı kontrol edin.

Tüm unsurlar uygunsa, arızanın nedeni LED sürücü, genellikle TV'nin güç kaynağına takılır.

Görüntü deforme olmuş görünüyorsa veya seğiriyorsa, arızanın nedeni sürücü arızası, kablolarda mekanik hasar veya temas kaybıdır. Ayrıca, normal parlaklıkta bir resim, ekranın belirli alanlarında şeritler ve şeritler görünümü ile görüntüyü bozmak mümkündür. Aynı semptomların döngü kontakları koptuğunda da meydana geldiğine dikkat edilmelidir, bu nedenle sorunu doğru tespit etmek önemlidir. Ekrana tıkladığınızda, resim geri yüklenirse veya tersine yeni şeritler belirirse, sorun kablodadır ve LED arka ışığı burada yapacak bir şey yok.

LED ışıklar TV'lerde bile çoğu zaman ayakta durur. LCD ekranlar önde gelen markalardan. Arızanın ana nedeni aşırı güçtür: Üreticiler, ürünün çekiciliğini artırmak için varsayılan olarak maksimum görüntü netliğini ve parlaklığını kullanır. Tipik olarak, alıcılar önceden ayarlanmış ayarları kullanır ve sonuç olarak, LED'ler izin verilen seviyeyi aşar ve elemanlar hızla yanar.

LED sürücü belirli bir güç için tasarlanmış bir arkadan aydınlatmalı güç kaynağıdır. Sürekli artan yük ile ünitenin elektrolitik kapasitörleri kırılır ve arka ışık kapanır. Parçayı daha güçlü bir parçayla değiştirirseniz, arızanın düzeltilmesi kolaydır. Elektrik şebekesinde güç dalgalanmalarının meydana gelmesi nadir değildir. Bu durumda, öğelerden biri başarısız olabilir. LED sürücüleri:

Bloğun bir veya daha fazla elemanı arızalanırsa, TV ekranı kısaca açılır ve ardından söner. Bu durumda, LED arka ışığı birkaç saniye yanıp söner, ardından devre aşırı yüklenir ve sürücü tamamen kapanır. Bu, aşırı ısınma olduğunda olur: sıkıca kapatılmış bir blok muhafazanın havalandırması yoktur ve sıcaklık yükseldiğinde arızalanabilir.

Sürücü aşırı yüklenirse, aşırı gerilim koruması tetiklenir ve arka ışık devresine giden akım beslemesi durdurulur. Bu durumda devrede açık devre oluşur ve arka ışık söner.

LED'lere çok fazla güç verilirse, lambalar hızla yanar. Bu durumda çıplak gözle bile zincirin arkasındaki kararmayı görebilirsiniz. LED sürücüsü voltaj stabilizasyonundan sorumludur ve önerilen yük aşılırsa mevcut beslemeyi keser. 400mA standart akım gücü ile LED lambaların üzerindeki yük normu aşar ve kısa bir süre sonra arızalanır. Hasarı önlemek için, yükün aşırı hale geldiği ana kadar elektrik akımı akışını sınırlamak gerekir. 300 mA'lık bir güçle, LCD ekranın parlaklığı biraz düşecek, ancak LED'in ısıtma sıcaklığı 35°C düşecek: 95'ten 60 dereceye.

Böyle bir arızayı gidermek için, elektrolitik kapasitörlerin değiştirilmesi ve ünite kasasında birkaç havalandırma deliği açılması gerekir.

Bir sorunu önceden önlemek ve TV'nin ömrünü uzatmak için üretici tarafından ayarlanan ekran arka ışığının parlaklığını azaltmak gerekir. Bu, resmin kalitesini ve netliğini etkilemeyecek, görüntü daha doğal ve algılanması kolay hale gelecek ve pahalı bir TV çok daha uzun süre dayanacaktır.

Youtube kanalı - telemaster, VK'daki gruplar "Samodelkin" ve tamamtelevizyon atölyesi«.

Merhaba Victor, umarım bana Ruby 55 m10 TV ile ne yapacağımı söylersiniz, bekleme moduna geçer, uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın, kırmızı ışık yeşile döner, yaklaşık 5 saniye sürer ve bekleme moduna geçer, her şey en başından uzun süre yanması ve ardından açılmasıyla başladı ama görüntü yukarıdan ve aşağıdan yatay çizgilerle dikey olarak daraltıldı ve sonra ısındıkça her şey normale döndü, söktüm o ve tüm detaylar sağlamdı ama 2 büyük kelebeğin 1'i lehimlenmemiş 2 kelebeği personel alanında bulunan kelebeği verdi raster eklemeye çalıştım tv açtım kapattım kapattım iade ettim raster yerine ve tekrar açılmadı

Hey! Büyük olasılıkla hatalı yatay kapasitörler. yatay ve dikey tarama için tüm elektrolitleri değiştirin.

Merhaba Victor! Yeni Yılınız Kutlu Olsun, Mutlu Noeller! Böyle bir soru: LG42pc3rv TV normal olarak açılır (normal parlaklıkta), yaklaşık 5 dakikalık çalışmadan sonra parlaklık giderek azalır (görüntü karanlıkta zar zor görünür). Şunlar. görüntü çok karanlık oluyor. Muhtemelen Led sürücüsündeki elektrolitler harekete geçebilir mi? Ne düşünüyorsun? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Merhaba Victor, tv lg32lf560v ile tanışmadık, arka ışık 18 adet ışığın hepsi uçtu, sürücüden 222v acele (kaba kuvvet 2 kez) 3s111 değişti, voltaj da çıkış diyotlarında yüzüyor.

Merhaba Victor, bir TV tamir uzmanından yardımınıza ihtiyacım var, Lütfen bana LED'leri ön taraftan değiştirmek için lg49lb620v'yi nasıl sökeceğimi söyleyin veya mandalların olduğu yerlere plastik plakaları yapıştırarak oluğu arka taraftan çıkarabilirsiniz, nüanslar nelerdir? matrisi doğru bir şekilde nasıl kaldırabilirim, hiç tecrübem yok, o yüzden ilgileniyorum, serviste zaten bir kez değiştirdiler, bir yıl sonra yine bozuldu, bunlar ne tür diyotlar, sorun nedir? bilerek yaktılar ve hizmetlerine sürdüler))).
Samsung 6 serisi 3 yıl çalıştı.
Cevap için teşekkürler.
Yeni başlayanlara yardım ettiğiniz için teşekkürler.

Arka ışığa ulaşmak için matrisi kaldırmanız gerekir. Çoğu durumda, ön taraftan sökmeniz gerekir. LED'lerin gelecekte yanmasını önlemek için TV güç kaynağındaki arka ışık akımını azaltmanız gerekir. Bu sitede bununla ilgili bir iki yazı var. Ayrıca arka ışık akımının nasıl azaltılacağına dair bir video da bulunan kanala gidebilirsiniz.

Cevabınız için teşekkür ederim Victor, mevcut azalma ile ilgili teşekkür ederim, bana matris 49'u doğru bir şekilde nasıl çıkaracağımı söyle, vantuzlara ihtiyacınız var mı yoksa onlarsız yapabilir misiniz, matris çerçeve üzerinde kalacak ve çerçevenin arkasından sökecek başka bir masada mandal yerlerindeki plastik plakalar bu şekilde matrise zarar vermez.
Cevaplar için tekrar teşekkürler.

Vantuz varsa, işi kolaylaştırır - doğru kullanırsanız. Matris tamamen kaldırılmalı ve başka bir tabloya kaydırılmalıdır. Ayrıca filtreleri de kaldırmanız gerekecek. Montaj sırasında filtrelerin sırasını karıştırmayın!

Bilgi için çok teşekkür ederim Victor.Söyle bana, oradaki merkezi de aradım, arka taraftan neyin sökülmesi gerektiğini söylediler, arka ışık akım sensörü ile ilgili başka bir soru, yükü azaltmak için ek direnç eklemek gerekli mi? diyotlar üzerinde? Veya sadece menüdeki arka ışığın yarısını kaldırmak buna yardımcı olur mu?

Menüdeki arka ışığın parlaklığını azaltabilirsiniz, aynı. Sadece "ARKA IŞIĞIN Parlaklığını" azaltmak gerekir

cevaplarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim

Merhaba Viktor! Hitachi LED TV'de arka ışık yok!Arka ışık girişindeki voltaj açıldığında 24 volttur. Ne olabilir? Teşekkürler!

Veya arka ışık veya led sürücü. Ayrıca güç kaynağındaki kapasitörleri de kontrol edin.

İyi günler. Lütfen bana söyle. Televizyon Samsung UE46C5100. güç bağlandığında, bir görev odası var. Ve sonra başlangıçta, geçiş tıklamaları başlar ve hepsi bu kadar. Bu durumda giriş kapasitörlerindeki voltaj 390v'a kadardır. Anladığım kadarıyla PFC yerine getiriyor. Korumada geri çekilmeye ne sebep olabilir. Ve nasıl kontrol edilir. Şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla, Maxim.

Her şey bir savunmayı tetikleyebilir. ikincil devreleri, arka ışık gücünü, arka ışığın kendisini, şeritteki dengeleyicileri kontrol edin

İyi geceler! TV lg43uh603 ekranda görüntü bw yapılsa bile kalan mavi noktalar belirdi. Ne olabilir? Şimdiden teşekkürler

Bu yerlerde matris üzerinde muhtemelen darbeler veya baskılar vardı.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bu site spam ile mücadele etmek için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Yedek parça için bana eski bir 17 inç LG L1753S LCD monitör verdiler. 4:3 formatındaki ekranları gerçekten sevdiğim için onu diriltmek zorunda kaldım. Bu eski LCD monitörlerin ikinci bir avantajı da var - göze hoş gelen renkler. Ağdaki monitörü açıyorum, arka ışık 1 saniye yanıyor ve sönüyor. İnverter korumasının etkinleştirildiği açıktır. Monitörü söküyorum.

Bakıyorum, invertörde her şey yolunda gibi görünüyor ama birisi monitörü epey karıştırmış. Kartın arka tarafında, lambalardan biri yerine lehimlenmiş bir kondansatör görüyorum ve teller bu lambadan kesilmiş. Lamba satın almak için inverterle uğraşmak istemedim, bu yüzden ekran modülünü sökmeye ve lambaları LED şeritlerle değiştirmeye karar verdim.

Gösterge modülünü söküp lambaları çıkardıktan sonra, birinin terminallerinin yanmış, diğerinin çatlamış ve kalan iki lambanın sağlam olduğu ortaya çıktı. Lambaları “oluklardan” çıkarıp atıyoruz, LED şeridi oluklara yapıştırıyoruz. Lambalara güç sağlamak için kullanılan invertöre giden gücün de kesilmesi zorunludur. Bunu yapmak için 12 voltluk bir devre arıyoruz (genellikle bu devre boyunca birkaç elektrolitik kapasitör var), ardından inverter çipi yönünde giden yolu takip edip bu yolu kesiyoruz. BU İŞLEM YAPILMALIDIR.

Nötr beyaz bir parıltı bandı almak daha iyidir ve ayrıca genişlikte mümkün olduğunca dar alınmalıdır (fotoğraftaki bandın genişliği 8 mm'dir). LED sayısı da önemlidir - bant metre başına en az 120 LED.

Bantlar yapıştırıldıktan sonra telleri çıkarıyoruz ve cihazın performansını kontrol ediyoruz.

Ardından, ekran modülü monte edilebilir. Bantlara “12v” devresinden güç verebilirsiniz, sonuçlar tahtaya imzalanır.

Kart üzerinde 12 volt gücünde jumperlar bulabilir ve arka ışık kablolarını bu jumperlara lehimleyebilirsiniz.

Bu değişiklikten sonra bir sorun ortaya çıkıyor - arka ışık sürekli açık ve parlaklık bile ayarlanamıyor. Arka ışığın parlaklığını ayarlamak için bir devre aramaya başlayalım. Konektörün yanındaki yazıtlara dikkatlice bakıyoruz. “ON” pini arka ışığı açar ve kapatır, arka ışık açıkken “ON” pininde yaklaşık 3 voltluk bir voltaj vardır. Arka ışık kapalıyken, “AÇIK” terminalinde voltaj yoktur. “DIM” pimi, PWM sinyalinin görev döngüsünü değiştirerek arka ışığın parlaklığını ayarlar. Neredeyse maksimum parlaklığa ayarlandığında, PWM'nin görev döngüsü %80,90, sinyal genliği 5 volttur. Arka ışık kapatıldığında, “DIM” çıkışında da sinyal yoktur, bu nedenle “ON” çıkışını kullanmanıza gerek yoktur. Ve etkinleştirmek / devre dışı bırakmak ve parlaklığı ayarlamak için “DIM” çıkışını kullanmanız yeterlidir. Parlaklığı ayarlamak için, LED şeridi bir N-kanal alan anahtarı aracılığıyla bağlamanız ve küçük bir direnç (100.200 ohm) aracılığıyla “DIM” çıkışından alan anahtarına bir sinyal göndermeniz gerekir.

Yanmış bir anakarttan, maksimum drenaj kaynağı voltajı 20 volt ve akımı 10 amper olan bir N-kanallı AP9T18GH'den bir saha çalışanı aldım.Bu arada, bant segmentlerinin her biri yaklaşık 180 miliamper tüketir, böylece en az 0,5 amperlik bir akımla hemen hemen her saha çalışanını kullanabilirsiniz. Ayrıca, ilgi için 12 voltluk devre boyunca besleme voltajını ölçtüm. Voltaj normal aralıktaydı.

Ekran modülünün son montajından sonra, LED arka ışığının tekdüzeliğini test ettim. Sonuçtan çok memnun kaldım, tekdüzelik iyi çıktı, sadece en üstte ve en altta yakından bakarsanız, banttan gelen düzensiz ışık biraz fark edilir. Değişiklikten sonra LED arka ışığının homojenliğinin fotoğrafı:

Makalenin ortalama puanı: 5 Oy: 11 kişi.

Montajınızı eklemek için kayıt gereklidir

Servis kılavuzu: ELENBERG CTV-1515.pdf (32 sayfa)
Şu şekilde bağlanırsa: (1.jpg), o zaman her şey çalışmalıdır.

Kontrolsüz bağlandığında parlak bir şekilde parlıyor ama. yanıp sönüyor ve TV “görev odasını” açmıyor ... ..

BIT3193 koruması tetiklenmiş olabilir mi? Koruma nasıl devre dışı bırakılır: (BIT3193, koruma.jpg'yi kaldırın).

Bu arada, bu 120 ohm'luk direnç nedir? O hangi zincirde?

Kullandığınız sürücü pahasına, her ihtimale karşı, sayfa 3'teki mesajları okuyun. itibaren:
speedboy 13.08.2017 10:14
Yuri 16.08.2017 19:43
22.08.2017 10:32

2.5-2.8 volt (invertörü çalıştırmak için ikinci bobini başlatmak için gereken sinyal voltajının bu olduğuna inanıyorum). Ve ikinci konektörden invertöre 12 volt 3 amper gelir. Sonuç olarak, monitör anahtarlama devresi şöyle çalışır - güç açıldığında, ana kart monitör girişlerinden birinde gelen bir sinyal arar, algılandıktan sonra güç kaynağına başlamak için bir sinyal gönderir invertör, güç alan invertör, lambaları başlatır ve başka bir konektör aracılığıyla ana karta bir sinyal gönderir ve ancak bundan sonra ana kart matris üzerindeki görüntüyü gösterir.
Yani sorun, devre dışı bırakılmış invertörün ana karta bir sinyal göndermemesi ve uyku moduna geçmemesine rağmen ekranda görüntüyü göstermemesidir (gösterge monitörün çalıştığını ve ana kartın çalıştığını gösterir). mikro devreler çalışma sırasında ısınır). İnverterden ana karta beş kablo var, ilk başta bunun sadece invertörün korunması ve parlaklık kontrolü ile ilgili bir sinyal olduğunu düşündüm, ancak bir veya iki kontak daha olduğu ortaya çıktı. matrise görüntü çıktısı.

Herhangi bir şey varsa, o zaman herhangi bir kartta tek bir kontak imzalanmamıştır (DIM'in nerede olduğu, AÇIK / KAPALI'nın nerede olduğu vb. net değildir), ana karttan invertöre giden kontakların tüm atamaları bu şekilde yazılır. TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Profesyonel bir radyo elektronik mühendisi değil, kendi kendimi yetiştirdiğim için, isimleri bir yerde yanlış yazdıysam lütfen kusura bakmayın.
Ayrıca, daha fazla fotoğrafa ihtiyacınız varsa veya arka ışık açıkken inverter kartından ana karta gelen voltajları ölçmeniz gerekiyorsa lütfen yazın.
Şimdiden çok teşekkürler, bu nadir ve harika monitörü geri yüklemenin başka bir yolu olmadığından ve modern monitörlerde alternatifi olmadığından, yalnızca aynı matrise sahip, daha kötü elektronik dolguya sahip bir monitör var ve hepsi gibi VA matrisindeki geniş ekran olmayan monitörler üretimden çıktı, bu Samsung 214T. PVA matrisi, büyük olasılıkla, yüksek maliyeti (üretimdeki IPS, olduğu gibi, daha ucuz değil ve buna olan talep çok büyük), yalnızca VA'nın en ucuz ve en ilkel olması nedeniyle standart olarak durduruldu. matrisler kalır, bu MVA'dır.

Ana karttan invertör konektörüne giden beş yola büyüteçle baktım, ikisinin doğrudan ana kart üzerinde birbirine bağlı olduğu ve invertörden onlara eksi veya toprak (GRN) geldiği ortaya çıktı.
Diğer üç kontağın DIM, AÇIK / KAPALI olduğuna ve sadece ana karta arka ışığı açmasını söyleyen sinyal kontağının, invertörsüz ana kartın görüntüyü matriste göstermesi için taklit edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Yukarıdaki yazıya eklenen ekran görüntüleri.

“BRTP” ve “BRTC”nin parlaklık (çeviri, parlaklık), yani lambaların parlaklığını ayarlamak ve “DET-INVT” in invertörü algılama (çevirme, invertör algılama), yani Ana kartın matris üzerindeki görüntüyü göstermesi için gereken teması simüle edin.

Nedense, StduViewer yükleyicili arşiv eklenmemiş, bu mesaja eklemeye çalışacağım, ayrıca pdf'ye dönüştürülmüş djvu, en sıkıştırılmış olanı bile 35 megabayt ağırlığında, bu yüzden bir Yandex'e yükledim disk, linkten indirebilirsiniz

notArşivler aslında düz ZIP'de değil, 7zip'tedir, çünkü yalnızca zip arşivlerini ekleyebilirsiniz.

Bir saniyeliğine, bu yüzden, inverterden gelen başlatma sinyalinden sonra görüntünün görüntülendiği gibi yanlış bir sonuca vardım. Ve elbette, arka ışıksız görüntü, hafifçe söylemek gerekirse, neredeyse görünmezdir. Ondan önce, TN matrisli dizüstü bilgisayarlarda ölü arka aydınlatmalı ekran görüntüleri gördüm. Bu ekran görüntülerinde, basit bir el feneri yardımıyla, doğrudan ışıkta açıkça ayırt edilebilen monokrom bir resim görüldü. Burada neredeyse hiçbir şey görünmüyor, görünüşe göre yansıma önleyici katman kendini hissettiriyor, yoksa bu VA matrislerinin bir özelliği mi?

5-10 watt). “GOLD” sertifikalı güç kaynağı, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Aktif PFC 300W. Bu nedenle, “PMS” sinyalinin ne yaptığını bilmem gerekiyor, monitörün güç kaynağında olmaması kritik olmaz mıydı?

Ben de bugün “PMS” ile bir deney yaptım. Bu pin 2.794 volt ile ve sadece monitör açıkken sağlanır. Monitör uyku moduna geçerse veya ön paneldeki düğme kullanılarak kapatılırsa, “PMS” hemen sıfıra düşer. Ve ayrıca ilk bobinin 5 volt 1.5 amper ürettiği ve ikincisinin aynı anda 12 volt 1.2 amper (ana karta güç sağlamak için) ve 12 volt 3 amper (invertörü çalıştırmak için) ürettiği ortaya çıktı. Yani, monitörün herhangi bir kapanması veya uykuya geçmesi ile, her iki hattan 12 volt kaybolur ve monitör takılıyken her zaman 5 volt verilir ve ana şalter güç kaynağına 220 volt sağlar (görünüşe göre her ikisi de 5 volt gider) ana karta güç olarak ve aynı zamanda monitörü bekleme modundan uyandırmak için gereklidir).
Bu nedenle, büyük olasılıkla “PMS” hala ana karttan güç kaynağına geliyor ve oldukça güçlü bir bobini çalıştırmak için gerekli, ancak yine de bir uzmanın fikrini bilmek istiyorum, çünkü yalnızca uygulamadan ve mantıksal tahminlerden yargıda bulunuyorum.

Ve mümkünse senden üç ricam daha var.
1) Güç kaynağından ana karta gelen 12 volt devresine bakamazsınız, uyku sırasında veya ana paneldeki butondan monitör kapatıldığında sürekli 12 volt verilecek sorun değil. Yukarıda yazdığım gibi 5 volt dahili güç kaynağından sürekli çalışır fakat 12 volt sadece monitör çalışırken verilir. Sadece uyurken veya monitörü kapatırken 12 voltun ana karta zarar vermediğinden emin olmak istiyorum.

2) Sistem ünitesinden gelen güç kaynağına ek olarak, düşük parlaklıkta (titreme) PWM diyotlarını önlemek için değişken direnç kullanarak karartma ile LED arka aydınlatma uygulamak istiyorum. Anladığım kadarıyla diyotlar daha çok ısınacak, verim düşecek (enerji tüketimi biraz artacak), ama göz sağlığı daha önemli. Devreye hangi güç değişken direncinin yerleştirilmesi gerektiğini doğru bir şekilde nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum. Üreticiye göre, bandın enerji tüketimi metre başına 9,6 watt'tır. Bantlar 5 cm'lik bir mesafeyle kesilir ve matrisimin her biri 45 cm'lik iki şeride, yani toplam 90 cm'ye ihtiyacı vardır ve üreticinin beyanına göre (ki gerçekten güvenmiyorum), 12'de tüketim volt, bant metre başına 800 miliamper, eksi %10 = 720 miliamperdir. Ancak, en az 2-3 amper olan iyi bir güç marjına sahip bir direnç almak daha iyidir. Ayrıca devreye ek bir geleneksel direnç koymak istiyorum, böylece maksimum parlaklıkta (değişken direncin doğrudan hatta güç sağladığı yerde), diyotlara 12 volt değil, 10,5 - 11 volt gitsin, artık yok. Bu, diyotların maksimum parlaklıkta aşırı ısınmaması ve hizmet ömrünü uzatması için gereklidir, çünkü monitörü ve matris kutusunu bir kez daha tamamen sökmek hala bir zevktir.

Zor değilse, değişken direncin sayısını veya modelini (ne kadar doğru bilmiyorum) yazın (hoparlörlerin ses seviyesi gibi bir düğme ile ihtiyacınız var, çünkü monitörün arkasında iyi bir yer var. çıkarılabilir) ve kaç ohm (hatta daha erken kOhm) ve watt "basit" bir direnç alır, bu da voltajı 12 volttan 10-11 volta düşürür.

3) Ana kartın güç devresinde, diyot arka ışığını çalıştırmak için 12 volt alabileceğiniz, monitörün kapalı düğmesi ve uyku modu ile kapatıldığında gücün kaybolacağı bir yer bulmanız da gerekir. Kendim, monitör kapatıldığında ve uykudayken kaybolan bir test cihazı olarak 12 volt bulabilirim, ancak korkarım aniden bir tür direnç veya transistörden geçerler, bu da 0.7-.08'lik ek bir yükten yanabilir. amper.

Birkaç haftadır standart bileşenlerle (yani standart bir güç kaynağı, standart anakart, işlemci, OP belleği, hatta bir dizüstü bilgisayar DVD sürücüsü) en kompakt bilgisayarı bir araya getiriyorum. Eksik olan “RESET” düğmesini, eksik göstergeleri yüzüne getirdi, bilgisayarın çalıştığını gösteren korkunç mavi göstergesini sıcak turuncu olanla değiştirdi, DVD sürücü anahtarını koydu (bilgisayar açıldığında gereksiz yere gürültü yapmasın diye) ) ve hoparlörlü amplifikatör ve ayrıca amplifikatörün kendisini yüz ve ses kontrolüne bağladı. Geriye sadece toz filtrelerinin kasaya ve güç kaynağına ve hoparlörleri kasadan çıkaracak ve çalıştıklarını gösterecek 6 pinli bir konektöre ulaşmasını beklemek kaldı. Hoparlörleri monitör kasasının altına sabitlemeyi ve çalışmalarının göstergesini hoparlörlerin kasasının altına getirmeyi planlıyorum (her ikisi de çalışma sırasında alt pleksiglas parlayacak). Bu Frankenstein'ın montajı tamamlanmadan önce biraz hemoroid kalmasına sevindim ve sonra beni arayıp monitörün çalışmadığını söylediler. Büyük bir pusuydu :(
Bu yüzden her şeyi olabildiğince güvenilir bir şekilde yapmak istiyorum, böylece uzun süre çalışır ve en az 10 yıl daha fazla sorun yaratmaz o_O.

Tünaydın.
Bu inceleme, öncelikle bir havya tutmayı ve bir multimetre kullanmayı bilen kişilere yöneliktir, çünkü ne yaptığınızı ve nereye bağlayacağınızı anlamadan, bir sürü işe yaramaz demir alma riskiniz vardır.

Parsel çabuk geldi (10 gün),
Her şey mükemmel bir şekilde paketlenmiş, bantlar plastik bir tüp içinde ve her şey birkaç kat kartona sarılmış.

Başlamak için monitörü söküyoruz, matrisi çıkarıyoruz, dikkatlice söküyoruz ve eski lambaları çıkarıyoruz.
Lambaları çıkarırken kırmayın, gaz deşarjıdır, yani cıva içerirler.

Bandı takmak son derece basittir, 4-5 mm genişliğinde ince bir çift taraflı bant gerekir,
Bir profesyonel mağazadan cep telefonlarında gözlük yapıştırmak için yapışkan bant kullandım, 0,05 mm genişliğindeki yapışkan bandın kalınlığı 1 mm veya daha fazla olabilir, 50 metrelik rulolar halinde satılır

Bandı taktıktan sonra matrisi monte ederken ışık dağıtıcının üzerine toz çekmemeye çalışıyoruz.

En ilginç olana, invertörü bağlamaya geçelim.
Monitör kartı şöyle görünür:

Güç kaynağı kartından (sağda) monitörün beynine giden konektörle ilgileniyoruz.
Daha doğrusu, konektörün kendisi bile değil, pin çıkışı.

Burada sırasıyla 8 ve 9 ayaklı açma / kapama ve parlaklık sinyalleri ile ilgileniyoruz.
Kendimizi bir multimetre ile donatıyoruz ve eski lambaların kontrol ünitesinde nereye gittiklerini buluyoruz, aynı zamanda invertörlerin yanında uygun bir voltaj kaynağı buluyoruz, eski invertörün standart güç kaynağını aldım.
jumperları bulunan yerlerden lehimleyin (lehim yapmadan, monitöre güç verildiğinde arka ışığım açıldı)

Onlara yeni bir invertör lehimliyoruz.

İnverter, kabloların erişilebileceği herhangi bir uygun yere çift taraflı bant üzerine monte edilmiştir.

Yeni led monitörümüzün montajı 🙂

Montajdan sonra, monitörün özelliğinin parlaklık sinyalinin 3,3v ve tersi olduğu ortaya çıktı, sonuç olarak parlaklığın 100'den 0'a ayarlanması.
arka ışığın minimum parlaklığında beni rahatsız etmiyor, fazlasıyla yeterli