Kendin yap manuel şanzımanı onar f17

F17 manuel şanzıman, esasen OPEL Kadett ile birlikte gelen F13 manuel şanzımanın aynısıdır.

Astra F'den başlayarak 20 yıl boyunca onu geliştirdiler ve güçlendirmeye çalıştılar. 2004 yılına kadar başardılar, ardından her şey ters yöne gitti.

GM bir kez daha dişlilerin boyutunu artırdı ve diferansiyeldeki gezegenleri biraz artırdı, ancak şaftların ısıl işleminin kalitesi düşmeye başladı.

2006'da manuel şanzımanın sondan bir önceki modernizasyonu vardı, çıkış mili acı bir şekilde 27 mm'ye yükseltildi ve yeni bir diferansiyel.

2011'den bu yana F17 manuel şanzımanın bir başka modernizasyonu daha oldu.Geri hız kesinleştirildi, diğer vitesler gibi debriyaj ve senkronizatör üzerinden çalıştırılmaya başlandı.

Her yükseltme ile metal ve ısıl işlem kalitesi düştü. Astra J'niz varsa, manuel şanzıman f17 ile ilgili ilk sorunlar 80t.km'de zaten ortaya çıkabilir ... Çıkış milinin bozulması.

Üretici yazıyor-BÜTÜN HİZMET ÖMRÜ İÇİN. Böyle bir tavsiye ile servis ömrü olumsuz yönde değişir.. Düz şanzımanda yağ değişimi her 50t.km'de yapılmalıdır. Bu, kutunuzun ömrünü biraz uzatacaktır. Ayrıca, sürücüler alanındaki contalarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Bununla birlikte, sorun sizi ele geçirdiyse ve 60 km.h'den başlayarak manuel şanzımandan küçük bir gümbürtü duyduysanız. Arabayı daha fazla çalıştırmamak daha iyidir. Yağın içine giren metal talaşları manuel şanzımanın tamamına yayılarak tüm sürtünen parçalara zarar verir ve bu sayede çıkış mili + rulmanı değiştirerek veya onararak kurtulabilirsiniz.

Birçoğu, birçok motor devrinden ve aynı zamanda düşük hızdan (kısa vitesler) hoşlanmaz.

Otoyolda araç sürerken 120-130 km.s'de giderseniz çok yüksek yakıt tüketimi ve yüksek hızlarda motor gürültüsünden kabinde rahatsızlık oluşur.

1.6 1.8 motorlu, çok kısa vitesli Opel Astra H J Zafira B'ye takılan tüm F17 manuel şanzıman modellerinde. C seçeneği 3.94 için sadece 135 km.saat ve C 4.19 seçeneği için -10 km.saat olan 5. hızda 4000 rpm Opel Vectra C için manuel şanzıman F17 C3.74 veya W 4.19 takıldı. Son seçenek daha ilginç. Özellikle otoyol sürüşü için.

Sonumuz ne olacak! 4 tip ana çift 4.19 3.94 3.74 ve 3.55 Ana çift sayısı ne kadar yüksek olursa, aynı motor devrinde herhangi bir viteste arabanın hızı o kadar düşük olur. Örnek olarak, 4.19 ana çiftini 4000 rpm'de 5. viteste 3.74 ile değiştirirseniz, ana çift 4.19 125 km.h ve 3.74 145 km.s! Yani, zaten 3500 rpm'de 125 km.h sürebilirsiniz ...

Ayrıca 3 tip CR WR ve E sıramız var. İkincisi isitronics'te kullanılır

CR sırasını WR ile değiştirerek, 1. vites hariç tüm viteslerde aynı motor devrinde otomobilin hızını önemli ölçüde artıracağız. Yalnızca ana çift değiştiğinde değişir.

Düz şanzımanda F17 E 4.19 easytronic, ana çifti veya sırayı değiştiremezsiniz. Kontrol ünitesi her viteste araç hızını ve motor devrini karşılaştırdığından. Ve bir uyumsuzluk varsa, şanzıman acil durum moduna geçecektir.

Özetliyor

1. İkincil mili 25 mm (en derin karbonlama) takın

2. 2. nesil diferansiyeli sadece parmakla yağ kanalının altına monte edin

3. Otomobilin ağırlığını ve motorunu, iyi, karayolu-şehir çalışma koşullarını, karışık çevrim-ana çifti ve manuel şanzımandaki sırayı doğru bir şekilde seçin

4. Kaliteli yağ doldurun.

Sonuç olarak, iyi bir manuel şanzıman elde edeceğiz !! Fabrikadan farklı olarak. İstenilen dişli oranı ve ortadan kaldırılmış fabrika yaraları ile.

F17 düz şanzıman, Opel şanzıman hattındaki en kötülerden biridir. Astra, Zafira, Vectra, Signum F17 modellerinin sahipleri sıklıkla eleştiriliyor. Arızalar genellikle, üreticinin kutunun tüm ömrü boyunca yağ doldurması ve değiştirilmesini sağlamaması nedeniyle kışkırtır.Seviyesini düzenli olarak kontrol etmenizi ve gerekirse doldurmanızı veya tamamen değiştirmenizi öneririz.

Opel'den F17'nin tipik arızaları arasında, rölantide debriyaja basıldığında kaybolan karakteristik bir uğultu vardır. GM tasarımcıları, kırık F17 dişli kutularının sayısını değerlendirdikten sonra, yağ değişimi konusundaki kararlarını yeniden gözden geçirdiler. Artık 60 bin km'ye kadar servis aralıkları için rutin bakım yapılması tavsiye ediliyor. Bazen bu, giriş mili tarafından yayılan gürültülerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Başka bir tipik arıza düşünün - vites değiştirirken zorluklar. Arızanın olası nedenleri arasında dişli kutusu çubuğu ve pimlerinin aşınması yer alır. Onarım için bir gövde, bir dizi pim ve bir gövde contası satın almanız gerekir. Dişli yağının değiştirilmesi ile birleştirmek için restorasyon arzu edilir. Tahliye tapası yoktur, bu nedenle tavayı sökmeniz gerekir.

Mekanik, iki şaftlı şemaya göre tasarlanmıştır. Kutu, ana dişli ve diferansiyelli ortak bir karter ile tamamlanmıştır. Giriş milini dişlilere bağlamak için kamalar kullanılır. Çıkış mili, bir ana dişli düz dişli, senkronizörler ve tahrikli dişlilerle donatılmıştır. İleri vitesler sürekli devreye girer. Ancak nötr açıldığında, dört dişlinin dişlileri ikincil mil üzerinde serbestçe döner. Senkronizör kavramaları ileri vitese geçmek için hareket eder.

Manuel şanzıman kontrol tahrikinin bileşimi, vites kolunun bağlantısını, bilyeli mafsalı ve kolları birbirine bağlayan iki kabloyu içerir. Tasarım, konik iki uydu diferansiyel ile donatılmıştır. Sızdırmazlığı korumak için iki conta kullanılır.

Manuel şanzıman F17 Astra J için tipik arıza ve onarım seçeneklerine örnekler

1. Kutudaki titreşim ve gürültünün görünümü. Bunun nedeni gevşek sabitlemeler, dişli kutusu desteklerinde, dişlilerde ve yataklarda banal hasar olabilir (RVS-Master Tr5 geomodifier bu sorunla mücadele etmek için geliştirilmiştir). Daha az sıklıkla, rölanti ayarlarındaki ihlaller, uygun olmayan viskozitedeki yağın kullanılması gürültüye neden olur.
2. Elastikiyetini kaybetmiş contalar, conta halkaları nedeniyle çalışma sıvısının sızıntıları.
3. Zorluklar, vites değiştirirken taşlama, debriyaj tahrikini ayarlamanız gerekenleri ortadan kaldırmak için tahrik kablolarını veya senkronizör yaylarını değiştirin.
4. Vitesleri devirir - vites çatallarını ve tetik yaylarını, senkronizör kavramasındaki boşluğu kontrol etmeniz gerekir.

​

F17'nin zayıf noktası, 50.000 km'ye kadar düşük kilometre ile kullanılamaz hale gelebilecek diferansiyeldir. Bunun Opel Astra'da nasıl gerçekleştiğine dair belirli örnekler var. Uydular kayarken aşırı ısınır, sonra yapışır, ancak aslında fabrika hatası henüz resmi olarak tanınmamıştır. Örneğin, uyduların ekseni hasar görürse, diferansiyel tertibatını değiştirmek gerekir. Diğer mekanizmaları aşınmaya karşı korumak ve mevcut kusurları ortadan kaldırmak için sistemdeki yağın değiştirilmesi ve işlemin RVS bileşimi ile yapılması tavsiye edilir.

RVS-Master, çalışma yüzeylerinde bir sermet tabakası oluşturan bir sürtünme jeomodifiye edicisidir. Bu, serpantinit parçacıklarının aşınma yerlerine girmesinden ve metalin yüzey katmanlarına nüfuz etmesinden sonra olur. RVS-Master ile manuel şanzıman F17'nin işlenmesinin etkileri:

• Gürültü azaltma, titreşim azaltma.
• Dişli geometrisinin restorasyonu.
• Anahtarlamanın normalleştirilmesi (çift işlemden sonra vites kolu çok daha kolay hale gelir).
• Dişli aşınma telafisi.

F17 için çok tehlikeli olan sıfırın altındaki sıcaklıklarda daha az aşınma, kayma.

Bunlar ne tür kitler? Hiç tanışmadık. Partnerin var mı?

+ f17 vin W0L0AHL69AG005377 için hangi debriyaj tamir takımının gerekli olduğuyla ilgileniyor

Bunlar ne tür kitler? Hiç tanışmadık. Partnerin var mı?

+ f17 vin W0L0AHL69AG005377 için hangi debriyaj tamir takımının gerekli olduğuyla ilgileniyor

İnsanlar her zaman yemek yemeye koşmaktan daha isteklidir. R. Kipling

Astra H Karavan 1.6 + uyarlama

İleti Maks_SM » 09 Ocak 2015 13:40

İleti rodnaya » 09 Ocak 2015 21:15

İleti untermensch » 10 Oca 2015 04:09 PM

İleti SergeyZakharov » 10 Ocak 2015 19:29

İleti GRANDREJ » 11 Ocak 2015 22:14

İleti SergeyZakharov » 12 Ocak 2015 19:06

İleti trahandberg » 12 Ocak 2015 21:43

İleti GRANDREJ » 13 Ocak 2015 00:56

İleti Daimonhill » 13 Ocak 2015 10:57

İleti untermensch » 13 Oca 2015 03:19 PM

Daimonhill, isitronic kasasında sürücüler için pabuçlar var, ancak normal olanda değiller. Bu nedenle izik'ten mekanik yapılabilir ama tam tersine kendinizi vuracaksınız, takılacak bir şey yok.

İkincil şaft gövdeyi mahvetmeden önce nadiren F17'yi yakalarlar ve gövdede bir delik varsa, hiçbir şeyi yeniden düzenleyemezsiniz. Gövde sağlamsa, yatağın durumuna bağlı olarak çıkış mili yatağı için bir şans vardır.

İleti ura10 » 14 Ocak 2015 17:18

Herkese merhaba evet sorunlu manuel şanzıman f 17 var Ama Mukhanik artık iş değil ben onu aradım yapmam dedi ama o öğrenciyi terk etti acaba acaba ?

4 dakika 42 saniye sonra gönderildi:
Her yıl satın alıyorum. Manuel şanzıman f17.. Ukrayna'da 500 dolara bulunan ve Allah'ın efendisi kim. Yani bir buçuk yıl sürdü goda.no hala araba duruyor. :çılgın gözler:

İleti GRANDREJ » 15 Ocak 2015 01:30

İleti Daimonhill » 15 Ocak 2015 11:27

İleti untermensch » 16 Ocak 2015 10:31

İleti GRANDREJ » 16 Ocak 2015 11:22

İleti Daimonhill » 16 Ocak 2015 12:29 pm

İleti Maks_SM » 17 Ocak 2015 12:14 pm

İleti vadim + » 17 Ocak 2015 22:16

İleti GRANDREJ » 17 Ocak 2015 22:31

İleti vadim + » 17 Ocak 2015 23:06

İleti KOSTA LA COSTA » 20 Nis 2015 09:04

İleti mühendis » 21 Nis 2015 10:28

İleti Maksota » 16 Mayıs 2015 20:20

Herkese merhaba evet sorunlu manuel şanzıman f 17 var Ama Mukhanik artık iş değil ben onu aradım yapmam dedi ama o öğrenciyi terk etti acaba acaba ?

4 dakika 42 saniye sonra gönderildi:
Her yıl satın alıyorum. Manuel şanzıman f17.. Ukrayna'da 500 dolara bulunan ve Allah'ın efendisi kim. Yani bir buçuk yıl sürdü goda.no hala araba duruyor. :çılgın gözler:

Her şey uyuyor, f17w419 yerine f17e419 mu koydunuz? Üstelik hemen gittim, sadece 4 ve 5 vites değiştirmekle aptalca, f17w 3,4,5 daha kısa olduğu için elektronik mühendisine geldim, bilgisayara W ve HER ŞEY!

F17 indeksli Opel kutusu, klasik "mekaniğin" koşulsuz güvenilirliği efsanesini ortadan kaldırdı. Yapısal olarak, bu kutu Kadett E'ye takılan eski 4 vitesli manuel şanzıman F13'ü büyük ölçüde tekrarlıyor. 5 vitesli F15, 1995'ten beri Opel modellerinde - Corsa, Astra, Zafira ve Vectra'da kuruldu. Üretim yılına bağlı olarak, kutunun kasada farklılıkları vardır: 1999 yılına kadar, MCP kasasının dökümünde yalnızca bir yan montaj vardı, daha sonra kasada üst montaj braketi için ek delikler ortaya çıktı. 2003 yılında, temelinde bir robotik şanzıman oluşturuldu.

F17 düz şanzıman, motordan 170 Nm'ye kadar tork iletmek üzere tasarlanmıştır. Kutu iki şaftlıdır, ana dişli ile ortak bir karter ve iki uydu konik diferansiyele sahiptir. Giriş milinin dişlileri yivlidir. İkincil şaft, senkronizörlerle donatılmıştır. İleri vitesler sürekli devreye girer. Düz şanzıman kontrol tahriki, bir vites kolu sahne arkası, bir bilyeli mafsal ve kolları birbirine bağlayan iki kablodan oluşur. Sızdırmazlığı korumak için iki conta kullanılır.

F17 kutusu, 110 hp'den fazla olmayan bir güce sahip 1,6 litreye kadar motorlarla iyi ve oldukça uzun bir süre hizmet eder. Oldukça eski birimlerden bahsettiğimiz açıktır. 1,8 litreye (125-140 hp) kadar daha güçlü motorlarla veya turboşarjlı 1.4 litrelik üniteyle (140 hp) kutu tüm ihtişamıyla tasarımındaki kusurları gösterir: yüksek gücü "sindiremez" ve motorların torkunun yanı sıra çok sayıda daha ağır modern otomobil.

F17 kutusunda, belki de sadece kasa kırılmaz. Yaklaşan bir arızanın ana sorunları ve semptomları duyulabilir ve hissedilebilir. Çoğu zaman, bu kutu, çıkış milinin ve yataklarının tahrip olması nedeniyle onarım için gönderilir. Arızaya, sürüş ve rölanti sırasında bir uluma eşlik eder. Yatakların arızalanması, millere ve dişlilere, dişli kutusu muhafazasına ve diferansiyele zarar verir.

Diferansiyel, 50.000 km'lik bir koşuda bile, daha sık olarak 100.000 km'ye daha yakın olsa bile, kendi başına kullanılamaz hale gelebilir.Genellikle, erken aşınmasının nedeni, diferansiyel uyduların aşırı ısındığı ve ardından yapıştığı kayma ile hızlanmadır. Sonuç olarak, uyduların ekseni kırılır - onarımlar için diferansiyel tertibatını değiştirmek gerekir.

Ayrıca, F17 kutusu arızalanırsa, vites değiştirmek zorlaşır - kol sıkı hareket eder. Bunun nedeni, şanzıman çubuğunun aşınması, pimlerin bağlantısındaki burçlar ve pimlerin kendileridir. Dişlilerin devrilmesiyle ilgili bir sorun varsa, vites çatalı ve kilit yaylarında aşınma olup olmadığını ve ayrıca senkronizör kavramasındaki boşluğu kontrol etmeniz gerekir.

Ayrıca, F17 kutusu yaşla birlikte aktif olarak yağ kaybeder ve onu contalardan geçirir. Yağ kaybı, yalnızca bu kutuyla ilgili diğer sorunların başlangıcını hızlandırır.

Uzun bir süre boyunca F17 şanzıman bakım gerektirmeyen olarak kabul edildi. Ancak, bu kutudaki arızaların ölçeğini değerlendiren GM tasarımcıları, yağ değişim yönetmeliklerini revize etti. F17 düz şanzımandaki yağ her 60 bin km'de bir değiştirilmelidir. Bazen bu, giriş mili tarafından yayılan gürültülerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Opel yedek parçaları sitemizden satın alabilirsiniz.

İhtiyacınız olacak: "10", "13", "19", "24" tuşları, bir dizi altıgen anahtar, düz uçlu tornavida (iki), yuvarlak burunlu pense, segman çektirmesi, rulman çektirmesi, çekiç, sakal , keski.

1. Şanzımanı araçtan çıkarın (Şanzımanın sökülmesi ve takılması bkz.). Kiri temizleyin ve dışını yıkayın.

2. Varsa, araç hız sensörü ile birlikte hız göstergesi tahrikini sökün (bkz. Motor yönetim sisteminin sensörlerinin kontrol edilmesi ve değiştirilmesi).

3. Geri vites lambası anahtarını gevşetin...

5. Vida değiştirme mekanizması kasasının vidasız tespit cıvatalarına sahip olarak, mekanizmayı çıkarın…

Vites muhafazasının üç cıvatası fotoğrafta görünmüyor.

6. ... ve altına takılan conta.

7. Bir tornavidayla, V dişli geçme çatalının tasmasının yay tutucusunu kaldırarak ...

10. Debriyaj salma yardımcı silindiri grubunu debriyaj salma yatağıyla birlikte sökün (bkz. Debriyaj salma ayar elemanı yardımcı silindirinin salma yatağıyla değiştirilmesi) ve silindirin altına takılan kauçuk o-ringi.

11. Debriyaj ayırma hidrolik adaptörünü çıkarın (bkz. Debriyaj ayırma hidrolik hattının değiştirilmesi).

12. Kaplinin enerjisini kesme hidro tahrikinin ara borusunu çıkarın (Kaplin enerjisini kesme hidro tahrikinin boru hattının değiştirilmesi bkz.).

13. Bir şanzımanın arka kapağının dokuz cıvatasını sökün.

14. Bu gelgit için özel olarak tasarlanmış bir alanda bir tornavida ile kapağın kenarını kaldırın, kapağı contadan ayırın ve kapağı çıkarın.

15. Kapak contasını çıkarın.

Vites kutusu arka kapak contasını, bağlantı her söküldüğünde yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

16. V aktarımının senkronizörünün bir kilit halkasını çıkarın.

17. V transferinin dahil olduğu bir çatalın kolunun iki cıvatasını çıkarın…

18. ... ve braket grubunu çatalla çıkarın.

19. Krakerleri çataldan çıkarın.

Montaj sırasında aşınmış krakerleri yenileriyle değiştirin.

20. V dişli senkronizör kavramasına evrensel bir çektirme takın ...

21. ... ve göbeği milden çıkaracak şekilde kaplin grubunu bastırın.

22. Senkronizör engelleme halkasını çıkarın ...

23. ... V şanzımanın tahrik edilen dişlisi ...

24. ... ve bir iğne yatağı.

25. 5. vites tahrik dişlisinin segmanını çıkarın.

26. 5. vites tahrik dişlisine evrensel bir çektirme takın ...

27. ... ve dişliyi milden bastırın.

28. Kilitleme halkasını ikincil milden çıkarın ...

29. ... ve iki baskı yarım halkasını çıkarın.

30. Ara mahfazayı dişli kutusu mahfazasına sabitleyen beş cıvatayı sökün ...

31. ... karterin özel bir gelgitinde desteklenen ahşap bir ara parçası içinden çekiç darbeleri ile ara karterini kutunun karterinden ayırın ...

32. ... ve ara muhafazayı millerle birlikte çıkarın.

33. Karter contasını keskin bir bıçakla ayırarak çıkarın.

Ara muhafaza contasını, bağlantı her söküldüğünde yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

34. Şanzımanın alt kapağının on cıvatasını sökün ve bir astarla birlikte bir kapağı çıkarın.

35. Contayı kapaktan ayırın.

Bağlantı her söküldüğünde dişli kutusu alt kapak contasını yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

36. Dişli kutusu mahfazasına göre diferansiyel yatağı ayar somununun konumunu işaretleyin.

37. Bir ayar somununun bir kelepçesinin cıvatasını çıkarın…

39. ...ayar somununu fotoğrafta görüldüğü gibi montaj spatulası ile yerinden çıkarın...

40. ... ve devir sayısını sayarak somunu sökün.

41. O-ringi somundan çıkarın.

Ciddi şekilde sıkıştırılmış, sertleşmiş veya yırtılmış bir halkayı değiştirin.

42. Aks salmastrasını somundan dışarı doğru bastırın.

43. Diferansiyel yataklarının değiştirilmesi gerekiyorsa, ayar somununu ters çevirin, bir çift tahta blok yerleştirin ve diferansiyel yatağının dış halkasını somundan dışarı doğru bastırın.

44. Diferansiyelin sağ yatağının kapağının beş cıvatasını sökün...

45. ... kapağı ve conta halkasını ondan çıkarın, salmastra kutusunu kapaktan dışarı doğru bastırın ve gerekirse yatağın dış halkasını ayar somunundan bastırıldıkları şekilde çıkarın.

46. ​​​​Diferansiyel grubunu şanzıman mahfazasından çıkarın.

47. Mıknatısı karterden çıkarın ...

48. ... ve aşınma ürünlerinden temizleyin.

49. Ara parçayı geri rölanti dişlisi milinden çıkarın.

Vites kutusu mahfazası ve ara mahfaza ayrıldığında, geri vites çarkı ara parçası şanzıman mahfazasında kalabilir. Onu oradan çıkar.

50. Bir köpeğin kolunun iki cıvatasını çıkarın...

51. ... çatal çubuklarını sırayla II, V ve III dişlilerinin konumuna takın ve braket grubunu mandalla çıkarın.

52. Keskin uçlu bir keski ile bir çekiçle, vites çatallarının tutucularının tapalarını çıkarın ...

54. Kilitleme pimini sabitleyen iki vidayı çıkarın ...

56. ... ve pimi braketten çıkarın.

57. Çubuğun serbest ucunu tahta bir blok üzerine yaslayarak, geri ara dişliyi sakalla bağlamak için çatalın sabitleme pimini çıkarın ...

58. ... ve sapı ve çatalı çıkarın.

59. Ara karterin deliklerinden, iki dişlinin aynı anda dahil edilmesini engellemek için pimi çıkarın.

60. III ve IV dişlilerin vites çatalı pimini çıkarın ...

61. ... sapı çıkarın ve çatalı çıkarın.

Çatal çıkarıldığında vites kavramaları boş konumda olmalıdır.

62. 5. vites çatalının tasmasını kaldırın ve 3. ve 4. dişlileri çıkarın.

63. Çubuğu karterden çıkarın ve V dişli çatalın tasmasını çıkarın.

64. İç segmanlar için bir çektirme ile (sıkıştırmada çalışan), çıkış mili yatağının yaylı segmanını sıkıştırın ...

65. ... ve bu pozisyonda sabitleyin.

66. I ve II dişlilerinin vites çatalı pimini çıkarın ...

67. ... sapı çıkarın ve çatalı çıkarın.

68. Dış segmanlar için bir çektirme (açma) kullanarak, giriş mili yatağının segmanını açın ...

69. ... ve ara krank karterinden saplarını çıkararak birincil ve ikincil milleri çıkarın.

70. Geri rölanti dişlisini çıkarın.

71. Bir çektirme ile, giriş mili yatağının tespit halkasını ara karterin oluğundan çıkarın.

72. Kontrol ve sorun gidermeden önce şanzıman parçalarını iyice yıkayın ve kurulayın.

73. Şanzıman mahfazasını, ara mahfazayı ve arka kapağı kontrol edin. Cipsleri olmamalıdır. Birleşen yüzeylerde çentik, çizik, ezik vb. olmamalıdır. İnce taneli zımpara kağıdı ile küçük hasarları giderin. Ciddi şekilde hasar görmüşse, arızalı parçaları değiştirin.

74.Yatak yuvalarını kontrol edin. Bu yüzeyler aşınma veya hasar belirtisi göstermemelidir. Hasar varsa, karterleri değiştirin.

75. Transferlerin dahil edildiği çubukların durumunu kontrol edin. Saplar bükülmüşse veya sürtmeler, çapaklar veya kilit delikleri varsa, gövdeleri değiştirin.

76. Vites çatallarının durumunu kontrol edin. Eğilmişlerse veya tırnaklar aşınmışsa bu parçaları değiştirin.

77. Çalışma sırasında contalardan yağ sızıntısı tespit edilirse ve çalışma kenarları aşınmışsa contalar değiştirilmelidir.

78. Yatakların durumunu kontrol edin. Koşu bandında ve yuvarlanma elemanlarında kabuklar bulunursa, koşu bandında yuvarlanma elemanlarının girinti izleri bulunursa veya kafesler hasar görürse, yataklar değiştirilmelidir.

79. Ara karterin, dişli kutusunun arka kapağının ve vites değiştirme mekanizmasının contalarını değiştirin.

80. Mıknatıstaki aşınma parçacıklarını temizleyin. Mıknatıs çatlaksa veya manyetik olarak zayıfsa, mıknatısı değiştirin.

Aşağıdakileri dikkate alarak dişli kutusunu sökme sırasının tersi sırayla monte edin.

1. Montajdan önce tüm sürtünme parçalarını dişli yağı ile bolca yağlayın.

2. Bir anaerobik vida sabitleyici kullanarak tüm dişli bağlantıları birleştirin.

3. Çıkış milini ara kartere takmadan önce, tutma halkasını yuvarlak uçlu pense ile sıkın ve sıkıştırılmış halde bir tel ile sabitleyin. Şaftı kartere taktıktan sonra, halkanın karterdeki oluklara bozulma olmadan oturduğundan emin olarak teli çıkarın.

4. Diferansiyeli takarken, yatakları değiştirilmemişse, sökme sırasında yapılan işaretler hizalanana kadar yataklarının ayar somununu vidaları açarken olduğu kadar sıkınız.

5. Diferansiyelin yatakları değiştiyse, taktıktan sonra, ayar somununu vidalayarak veya gevşeterek yatakların ön yükünü, yatakların dönmeye karşı direnç momentinin değerine göre ayarlayın. Yeni rulmanlar için, nihai tahrik dişlisi 1 rpm'de döndüğünde direnç momenti 2 Nm (0,2 kgfm) olmalıdır. Rulmanlar değiştirilmediyse, direnç momenti 1 N m (0,1 kgf m) olmalıdır.

6. Şanzıman alt kapağını takmadan önce contayı gresle yağlayın.

F17 5 vitesli şanzıman

1. Şanzıman grubunu çıkarın. Montaj cıvatalarını gevşetin ve şanzıman mahfazası grubunu çıkarın.

2. Şanzıman muhafazasının arkasını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özel alet KM-552'ye (2) bağlayın.

3. Şanzımanı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özel bir KM-552 aleti kullanarak KM-113-2 (1) özel standına monte edin.

4. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, iki montaj cıvatasını sökerek yatak desteğini (1) kam (2) ile birlikte dişli kutusu muhafazasından çıkarın.

Mikrokapsüllü montaj cıvataları takılı.

5. Beşinci tahrik dişlisini aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

• Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutma halkasını (1) senkronizör muhafazasından çıkarın.
• Özel alet KM-559-A'yı (2) takın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 5. vitesi ve senkronizör muhafazasını dişli kutusu milinden bastırın.
• İki adet 5. dişli iğneli yatağı şanzıman milinden çıkarın.

6. Tespit halkasını (1), beşinci dişli tahrik dişlisini (2) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi şanzıman milinden (3) çıkarın.

7. Özel aleti KM-553-A (1) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi beşinci dişli tahrik dişlisine takın.

Özel aletin 5. vitese düzgün şekilde takıldığından emin olun.

• Özel aletin (2) stopu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dişli kutusu miline takılmalıdır.

şehirde özellikle kutuların onarımı ile ilgilenen birini bulun, kutuyu kendiniz çıkarın ve eksiksiz bir revizyon ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi için onlara verin.
genellikle böyle bir prosedür 15 bin içinde maliyeti vardır, size aşınmanın nerede ve neden olduğunu söyleyeceklerdir.

Ben kendim bir haftadır soğuyorum, daha düşük akışkanlık eşiğine sahip yağ alıyorum, Castrol 4008177071812'de durdum, -60'da donuyor. viskozite 70W-80. Bence iklimimiz için en iyisi, ikincisi normal şekilde yapışacak olsa da.

ama genel olarak matiz kulübünde insanlar kutuya atf döküyor ve filler gibi mutlu oluyorlar, birincisinin 30 km bile mükemmel açıldığını, ikincisinin ve gerisinin kolayca açıldığını söylüyorlar. aveo kulübündeki adamlar onları destekliyor.

Zhyem forumlarının geri kalanında, koşular 200 bini aştı. ancak, kesinlikle Motulevsky ÜÇÜNCÜ dekstronu döküyorlar. Muhtemelen bin dolar harcayacağım ve sadece daha düşük donma noktasına sahip sentetik bir şanzıman yağı alacağım.

mekanik açıdan bakarsanız, senkronizörler olmasaydı, otomatik şanzımanla arasındaki fark büyük değil. otomatik şanzımanda aynı rulmanlar, contalar, helisel dişliler dahil dişliler. eski Mercedes'te manuel şanzıman atf ile geliyor, ancak bu kutularda demirli metallerden yapılmış senkronizörler var. doğrulama

tork konvertörüne yaklaşık 3,5 litre, tavada yaklaşık 3, yaklaşık 1,5 litre girer. soğutma hatları boyunca bırakır, geri kalanı valf gövdesinin valfleri ve kanalları aracılığıyla dağıtılır, yataklar ve dişliler “artıklar” ile yağlanır (banyolar diyebilirsiniz), onlara basınç altında sıvı beslemesi yoktur, sadece boşaltma kanallarından kartere yukarıdan aşağıya doğru hareket eder. Otomatik şanzımanda, ATF ayrıca tork iletme ve soğutma ve yağlama rolünü oynar, bu da hacmi etkiler.

Ailemle birlikte değişmesi mümkün, ancak benden önce değişti ve şimdi eksi 20'de bile ikincisini takmak bir eziyet (senkronizör yağı itemez ve hatta dönüş hızlarını bile dışarı atamaz) , ve bu sadece ikinci kattan birinci kata geçmekle ilgili bir rüya, 5 km'den biraz daha hızlı gidersen siktir git! Tabii ki, tüm bunları yaz aylarında kaldırmamış olsaydım, kulisleri, geri tepmeleri, boşlukları yazmak mümkün olurdu. kol net bir şekilde hareket ediyor, takılmıyor, rocker olması gerektiği gibi ayarlanmış, ancak yardımcı olmuyor.

kavanoz almak gerekli değildir, şartnamedeki parametreyi okumak yeterlidir: Akma noktası.

Kimseyi atf kullanmaya teşvik etmediğimi ve kendim kullanmayacağımı da ekleyeyim.

Opel Astra, Chevrolet Viva ve Opel Zafira Kulübü

ModeratörKOLON Tamirat

İleti NikitaRUS » Cum Haz 08, 2012 21:39

İleti Huysuz » Cum Haz 08, 2012 22:25

Sıra:
- 5. vitesi kaldırın
- geri vitesi çıkarın
- anahtar çatallarını çıkarın. 1-2 ve 3-4
– ayak durdurucusunu serbest bırakın. çıkış mili
- ikincil olanı çıkarırken giriş milini yataktan çıkarın.

Morgdaki gibi: bir otopsi gösterecek.

O kadar kötü mü sence?? Hayır, çok daha kötü.

İleti AĞIR METAL » Paz 10 Haz 2012 00:14

İleti Huysuz » Paz 10 Haz 2012 00:51

Morgdaki gibi: bir otopsi gösterecek.

O kadar kötü mü sence?? Hayır, çok daha kötü.

İleti paşa32 » Paz 10 Haz 2012 11:35

İleti paşa32 » Paz 10 Haz 2012 11:36

İleti AĞIR METAL » Paz 10 Haz 2012 21:48

İleti Huysuz » Paz 10 Haz 2012 21:49

Morgdaki gibi: bir otopsi gösterecek.

O kadar kötü mü sence?? Hayır, çok daha kötü.

İleti AĞIR METAL » Paz 10 Haz 2012 21:56

İleti AĞIR METAL » Paz 10 Haz 2012 22:05

İhtiyacınız olacak: "10", "13", "19", "24" tuşları, bir dizi altıgen anahtar, düz uçlu tornavida (iki), yuvarlak burunlu pense, segman çektirmesi, rulman çektirmesi, çekiç, sakal , keski.

1. Şanzımanı araçtan çıkarın (Şanzımanın sökülmesi ve takılması bkz.). Kiri temizleyin ve dışını yıkayın.

2. Varsa, araç hız sensörü ile birlikte hız göstergesi tahrikini sökün (bkz. Motor yönetim sisteminin sensörlerinin kontrol edilmesi ve değiştirilmesi).

3. Geri vites lambası anahtarını gevşetin...

5. Vida değiştirme mekanizması kasasının vidasız tespit cıvatalarına sahip olarak, mekanizmayı çıkarın…

Vites muhafazasının üç cıvatası fotoğrafta görünmüyor.

6. ... ve altına takılan conta.

7. Bir tornavidayla, V dişli geçme çatalının tasmasının yay tutucusunu kaldırarak ...

10. Debriyaj salma yardımcı silindiri grubunu debriyaj salma yatağıyla birlikte sökün (bkz. Debriyaj salma ayar elemanı yardımcı silindirinin salma yatağıyla değiştirilmesi) ve silindirin altına takılan kauçuk o-ringi.

11. Debriyaj ayırma hidrolik adaptörünü çıkarın (bkz. Debriyaj ayırma hidrolik hattının değiştirilmesi).

12.Kaplinin enerjisini kesme hidrolik tahrikinin ara borusunu çıkarın (Kaplin enerjisini kesme hidrolik tahrikinin boru hattının değiştirilmesi bkz.).

13. Bir şanzımanın arka kapağının dokuz cıvatasını sökün.

14. Bu gelgit için özel olarak tasarlanmış bir alanda bir tornavida ile kapağın kenarını kaldırın, kapağı contadan ayırın ve kapağı çıkarın.

15. Kapak contasını çıkarın.

Vites kutusu arka kapak contasını, bağlantı her söküldüğünde yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

16. V aktarımının senkronizörünün bir kilit halkasını çıkarın.

17. V transferinin dahil olduğu bir çatalın kolunun iki cıvatasını çıkarın…

18. ... ve braket grubunu çatalla çıkarın.

19. Krakerleri çataldan çıkarın.

Montaj sırasında aşınmış krakerleri yenileriyle değiştirin.

20. V dişli senkronizör kavramasına evrensel bir çektirme takın ...

21. ... ve göbeği milden çıkaracak şekilde kaplin grubunu bastırın.

22. Senkronizör engelleme halkasını çıkarın ...

23. ... V şanzımanın tahrik edilen dişlisi ...

24. ... ve bir iğne yatağı.

25. 5. vites tahrik dişlisinin segmanını çıkarın.

26. 5. vites tahrik dişlisine evrensel bir çektirme takın ...

27. ... ve dişliyi milden bastırın.

28. Kilitleme halkasını ikincil milden çıkarın ...

29. ... ve iki baskı yarım halkasını çıkarın.

30. Ara mahfazayı dişli kutusu mahfazasına sabitleyen beş cıvatayı sökün ...

31. ... karterin özel bir gelgitinde desteklenen ahşap bir ara parçası içinden çekiç darbeleri ile ara karterini kutunun karterinden ayırın ...

32. ... ve ara muhafazayı millerle birlikte çıkarın.

33. Karter contasını keskin bir bıçakla ayırarak çıkarın.

Ara muhafaza contasını, bağlantı her söküldüğünde yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

34. Şanzımanın alt kapağının on cıvatasını sökün ve bir astarla birlikte bir kapağı çıkarın.

35. Contayı kapaktan ayırın.

Bağlantı her söküldüğünde dişli kutusu alt kapak contasını yenisiyle değiştirin, çünkü kullanılmış, kıvrılmış bir conta yeniden monte edildiğinde sıkı bir sızdırmazlık sağlamayabilir.

36. Dişli kutusu mahfazasına göre diferansiyel yatağı ayar somununun konumunu işaretleyin.

37. Bir ayar somununun bir kelepçesinin cıvatasını çıkarın…

39. ...ayar somununu fotoğrafta görüldüğü gibi montaj spatulası ile yerinden çıkarın...

40. ... ve devir sayısını sayarak somunu sökün.

41. O-ringi somundan çıkarın.

Ciddi şekilde sıkıştırılmış, sertleşmiş veya yırtılmış bir halkayı değiştirin.

42. Aks mili contasını somundan dışarı doğru bastırın.

43. Diferansiyel yataklarının değiştirilmesi gerekiyorsa, ayar somununu ters çevirin, bir çift tahta blok yerleştirin ve diferansiyel yatağının dış yatağını somundan dışarı doğru bastırın.

44. Diferansiyelin sağ yatağının kapağının beş cıvatasını sökün...

45. ... kapağı ve conta halkasını ondan çıkarın, salmastra kutusunu kapaktan dışarı doğru bastırın ve gerekirse yatağın dış halkasını ayar somunundan bastırıldıkları şekilde çıkarın.

46. ​​​​Diferansiyel grubunu şanzıman mahfazasından çıkarın.

47. Mıknatısı karterden çıkarın ...

48. ... ve aşınma ürünlerinden temizleyin.

49. Ara parçayı geri rölanti dişlisi milinden çıkarın.

Vites kutusu mahfazası ve ara mahfaza ayrıldığında, geri vites çarkı ara parçası şanzıman mahfazasında kalabilir. Onu oradan çıkar.

50. Bir köpeğin kolunun iki cıvatasını çıkarın...

51. ... çatal çubuklarını sırayla II, V ve III dişlilerinin konumuna takın ve braket grubunu mandalla çıkarın.

52. Künt uçlu bir keski içinden bir çekiçle, vites çatallarının tutucularının tapalarını sökün ...

54. Kilitleme pimini sabitleyen iki vidayı çıkarın ...

56. ... ve pimi braketten çıkarın.

57.Çubuğun serbest ucunu tahta bir blok üzerine yaslayarak, geri ara dişliyi sakalla takmak için çatalın sabitleme pimini çıkarın ...

58. ... ve sapı ve çatalı çıkarın.

59. Ara karterin deliklerinden, iki dişlinin aynı anda dahil edilmesini engelleyen pimi çıkarın.

60. III ve IV dişlilerin vites çatalı pimini çıkarın ...

61. ... sapı çıkarın ve çatalı çıkarın.

Çatal çıkarıldığında vites kavramaları boş konumda olmalıdır.

62. 5. vites çatalının tasmasını kaldırın ve 3. ve 4. dişli çatalını çıkarın.

63. Çubuğu karterden çıkarın ve V dişli çatalın tasmasını çıkarın.

64. İç segmanlar için bir çektirme ile (sıkıştırmada çalışan), çıkış mili yatağının yaylı segmanını sıkıştırın ...

65. ... ve bu pozisyonda sabitleyin.

66. I ve II dişlilerinin vites çatalı pimini çıkarın ...

67. ... sapı çıkarın ve çatalı çıkarın.

68. Dış segmanlar için bir çektirme (açma) kullanarak, giriş mili yatağının segmanını açın ...

69. ... ve ara krank karterinden saplarını çıkararak birincil ve ikincil milleri çıkarın.

70. Geri rölanti dişlisini çıkarın.

71. Bir çektirme ile, giriş mili yatağının tespit halkasını ara karterin oluğundan çıkarın.

72. Kontrol ve sorun gidermeden önce şanzıman parçalarını iyice yıkayın ve kurulayın.

73. Şanzıman mahfazasını, ara mahfazayı ve arka kapağı kontrol edin. Cipsleri olmamalıdır. Birleşen yüzeylerde çentik, çizik, ezik vb. olmamalıdır. İnce taneli zımpara kağıdı ile küçük hasarları giderin. Ciddi şekilde hasar görmüşse, arızalı parçaları değiştirin.

74. Yatak yuvalarını kontrol edin. Bu yüzeyler aşınma veya hasar belirtisi göstermemelidir. Hasar varsa, karterleri değiştirin.

75. Transferlerin dahil olduğu çubukların durumunu kontrol edin. Saplar bükülmüşse veya tutucular için çentikler, çapaklar veya delik delikleri varsa, gövdeleri değiştirin.

76. Vites çatallarının durumunu kontrol edin. Eğilmişlerse veya tırnaklar aşınmışsa bu parçaları değiştirin.

77. Çalışma sırasında contalardan yağ sızıntısı tespit edilirse ve çalışma kenarları aşınmışsa contalar değiştirilmelidir.

78. Yatakların durumunu kontrol edin. Koşu bandında ve yuvarlanma elemanlarında kabuklar bulunursa, koşu bandında yuvarlanma elemanlarının girinti izleri bulunursa veya kafesler hasar görürse, yataklar değiştirilmelidir.

79. Ara karterin, dişli kutusunun arka kapağının ve vites değiştirme mekanizmasının contalarını değiştirin.

80. Mıknatıstaki aşınma parçacıklarını temizleyin. Mıknatıs çatlaksa veya manyetik olarak zayıfsa, mıknatısı değiştirin.

Aşağıdakileri dikkate alarak dişli kutusunu sökme sırasının tersi sırayla monte edin.

1. Montajdan önce tüm sürtünme parçalarını dişli yağı ile bolca yağlayın.

2. Bir anaerobik vida sabitleyici kullanarak tüm dişli bağlantıları birleştirin.

3. Çıkış milini ara kartere takmadan önce, tutma halkasını yuvarlak uçlu pense ile sıkın ve sıkıştırılmış halde bir tel ile sabitleyin. Şaftı kartere taktıktan sonra, halkanın karterdeki oluklara bozulma olmadan oturduğundan emin olarak teli çıkarın.

4. Diferansiyeli takarken, yatakları değiştirilmemişse, sökme sırasında yapılan işaretler hizalanana kadar yataklarının ayar somununu vidaları açarken olduğu kadar sıkınız.

5. Diferansiyelin yatakları değiştiyse, taktıktan sonra, ayar somununu vidalayarak veya gevşeterek yatakların ön yükünü, yatakların dönmeye karşı direnç momentinin değerine göre ayarlayın. Yeni rulmanlar için, nihai tahrik dişlisi 1 rpm'de döndüğünde direnç momenti 2 Nm (0,2 kgfm) olmalıdır. Rulmanlar değiştirilmediyse, direnç momenti 1 N m (0,1 kgf m) olmalıdır.

6.Alt şanzıman kapağını takmadan önce contayı gresle yağlayın.