toyota nadiya kendin yap yakıt enjeksiyonu tamiri

Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan Toyota Nadiya enjeksiyon pompasının kendin yap onarımı.

İskender - 2004-12-09 11:15:59

Bir Japon arabasıyla nasıl ortak bir dil aradıklarını anlatan bir hikaye.

Her şey Haziran 2004'te bir yaz başladı, 44.000 km'lik 1999 Toyota Nadia aldım.

İnternet, forumlar ve arkadaşlar elinizin altında olmasına ve her şey her şey olmasına rağmen, satın alma neredeyse kendiliğinden gerçekleşti. ama 3S-FSE D4 motorla aldım, bilmeyenler için açıklayacağım - bu doğrudan yakıt enjeksiyonlu bir benzinli motor. Ana sorunu, çok önemli bir birimin arızalanması nedeniyle yakıtımıza artan kaprisliliğidir - Yüksek Basınçlı Yakıt Pompası (TNVD).

Ne satın aldığımı öğrendiğimde - kendimi kötü hissettim - durumumu hayal edin - Yeşil para akışını vermek ve (o zaman bana göründüğü gibi) hemoroid almak için. Ama hiçbir şey yapmamak için, hemen satmaya başlamak benim kurallarımda değildi, BU JAPON OTOMOBİLİYLE ORTAK BİR DİL BULMAYA karar verdim.

Yaz aylarında, araba harika performans gösterdi, aile yeni arabamızı kullanmaktan ciyakladı. Klima, otomatik şanzıman, mükemmel ses yalıtımı, her şey uzun yolculuklar, kır ve doğa gezileri için elverişliydi.

Yapılan ilk şey (44.800 km), Castrol GTX 5w40 yağı (1200 ruble) ve filtresi (500 ruble) değiştirildi. Ve bir yakıt enjeksiyon pompası aramaya başladım çünkü bana kırılmak üzereymiş gibi geldi. Arama çok uzun sürmedi, fiyat aralığı 280 $ için 790 ila 280 $ arasında çok iyi çıktı, aldım - normal bir orijinal Toyota enjeksiyon pompası.

Ağustos ayında, ilk sorun ortaya çıktı (45.600 km) - araba sıcakken çok fazla benzin yemeye başladı, dips ile sürdü, biraz trol, ama her zaman değil, bu özellikle sıcak havalarda kendini gösterdi. Adamlarına teşhise gitti. Yabancı arabalar için sahip oldukları hizmet. Böyle bir motora sahip bir araba aldığım için beni "azarladılar", ama yapmayı reddetmediler ... bir teşhis koydular ve oksijen sensörünün ölmekte olduğu ortaya çıktı. Onu değiştirmeye mahkum ettiler, ancak ekipmanlarının böyle bir motoru taramak için tasarlanmadığı için bunun doğru bilgi olmayabileceğini söylediler. Ardından Resmi TOYOTA servisine gitmeye karar verdim. Servis iyi ama pahalı. Orada koşulsuz olarak Oksijen sensörüne mahkum edildim. (tanı için 900 ruble).

Video (oynatmak için tıklayın).

Onlar aracılığıyla sipariş verdim. Bir oksijen sensörünün satın alınması 6780 rubleye mal oldu. + değiştirmek için yeniden teşhis etmek (900 ruble) ve uyarlamak (1200 ruble) gerekiyordu. Düşündüm, düşündüm ve OWN'a geri döndüm. Orada benim için çabucak giydiler, uyarladılar ve Dünya ile birlikte eve gönderdiler.

Yaz sonunda yağı tekrar (47.300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 ruble) ve filtreyi (500 ruble) değiştirdim. Ekim ayına kadar sorunsuz sürdüm, sadece soğuk havaların başlamasıyla birlikte arabanın iştahının arttığını (şehirde 14-15 litre) fark ettim, ancak sürüş tarzımda günah işledim ve Nadyukha'yı hiçbir şey için suçlamadım.

Ama sonra soğuk geldi. Nadyaha'm harekete geçmeye başladı (51.000 km.) -0'da ilk kez başladı, ancak marşı çevirmek uzun zaman aldı. -5'te, üçüncüden. -10'da, 5-7'den. -12 hiç başlamadı. O zamana kadar, siparişte zaten mumlar, yakıt, hava ve yağ filtreleri vardı ve yüksek basınçlı bir yakıt pompası vardı, aptalca, en çok günah işledim ve değiştirmeye kararlıydım.

Her şey geldiğinde bekledim, çekici çağırdım ve servise gittim. O zamana kadar, birçok makale biriktirdim ve sadece araba hakkında incelemeler yaptım, hepsini çocuklara aktardım. Eugenio77 ("). ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. Bujiler, yakıt ve hava filtreleri değiştirildi, çıkarıldı ve temizlendi (EGR) Egzoz gazı devridaim sistemi, soğuk çalıştırma enjektörünü temizledi, üzerindeki basıncı kontrol etti, 3,2 kg idi.

Çalışmanın etkisi verilmedi. Aşağıdaki ile bir yazışmadır Eugenio77 web sitesindeki Forumda

Cevapları okuduk ve adamlar işe koyuldu:
Soğuk çalıştırma nozulu temiz, giriş basıncı 3,2 kg.
(EGR) Egzoz gazı devridaim sistemi temiz, EGR valfi canlı ve iyi durumda.
Gaz kelebeği grubu - temiz

Soğuk bir tarayıcıya bağlandı ve verileri aldı:
Blok sıcaklığı doğru gördü (dışarı 0 dereceydi)
Soğuk çalıştırma enjektörünün çalışma süresi 13,2 ms'dir.
Gaz kelebeği açma derecesi - 17 derece

Başlayalım:
Vakum (MAR) iddiasız
İlk çalıştırmaya çalışırken soğuk çalıştırma enjektörünün çalışma süresi azaltıldı - 4,2 ms.
Gaz kelebeği açma derecesi - 7 derece
. sonra başladığında ... ama çok kararsız çalıştı. sistem gaz kelebeği açılma açısını ve enjektör çalışma süresini artırarak çalışmayı düzeltmeye çalıştı... .. ama araba yine de stop etti. Yeterli yakıt olmadığı ortaya çıktı [TC - aslında hava]? O nereye gitti?

Emme manifoldunu çıkarmaya karar verdik, orada bulunanlar kelimelere meydan okuyor. her şey çok yoğun is içindeydi ve hiç temizlenmek istemiyordu, bu pisliği koleksiyoncunun duvarlarından kazımak için özel bir yıkama sıvısı, tahta bir çubuk ve bir kaz annesinin yardımıyla kullanmak zorunda kaldı. metalik bir parlaklık. Bu kurum nedeniyle, emme manifoldu kanatlarının çalışması bozuldu (tamamen kapanmadı) [TC - SCV konum sensörüne göre DataStream'de bunu görme şansı vardı]. Usta Teşhis Uzmanı Vitaly sayesinde özel olarak uygulanması nedeniyle işin cehennem gibi olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda yüksek basınçlı yakıt pompasını ortalıkta kalmasın diye değiştirdiler (eskisini ayrıştırırken stoktaki çıktının çok büyük olmadığını gördüler bu yüzden hala çalışabilirdi)

Ayrıca okuyun: Ga16de kendin yap onarımı

Temizledik. hepsi toplandı. sokağa atıldı. Başlatıcı ile kaydırmanın ikinci saniyesinden sabah başladı! Dışarıdaki sıcaklık -1-2 idi. Şehirde azaltılmış yakıt tüketimi şimdi 9-10 litre. (önceki gibi sür)
Servisteki adamlar arabanın daha net hale geldiğini ve en önemli şeyin BU JAPON OTOMOBİLİYLE ORTAK BİR DİL BULMAK olduğunu söyledi, bence Nadyuha Rusya'da yaşayabilir, ancak dikkatli bakıma ihtiyacı var.

Reklam bağlantıları. Yalnızca kayıtlı olmayan kullanıcılara gösterilir

1. Yoldaki (ve sadece değil) yakıt pompası contasının sızıntısını 10 dakika içinde ortadan kaldırma imkanı. ve birkaç bin km'lik garantili sızdırmazlık. (gittik, biliyoruz)))
2. İkinci nokta tamirciler için daha faydalıdır:
"Doğal" enjeksiyon pompası contasının sızdırmazlığının kontrol edilmesi %100 doğru bir yöntemdir.
Rezervasyon yapacağım, tasarımım bazı açılardan orijinal pompanınkinden daha güvenilir çıktı.
Tasarımımda yeni bir şey yok ama dedikleri gibi Tanrı ayrıntılarda gizlidir.
A'dan Z'ye iyileşmeyi açıklayan raporu net ve ayrıntılı hale getirmeye çalışacağım.
Tüm değişiklik size en fazla 2 akşam ve 500-700 ruble alacak. birayı saymıyorum), 1,5 saate sığdırdım.
O zaman hadi gidelim!

Aldığımız oto boyacılar için sarf malzemeleri satan bir mağazada;
-Araba camlarını yapıştırmak için herhangi bir ucuz yapıştırıcı (bundan sonra buna dolgu macunu diyeceğim) (250r)
- Bir yaprak su geçirmez zımpara kağıdı R-500 (15r)
- Mikro aşındırıcı ZM No. 2000 (20r) tabakası
- Aşındırıcı macun Farekla G-3. 50 gr. (40r)
-Çözücü 650 0,5l (50r)

Otomobil parçaları mağazasında “klasikler” için bir dizi yağ keçesi satın alıyoruz. "Rezerv" aldım (80r)
18. noktaya geçiyoruz, taslağı tornacıya taşıyoruz.
İki salmastra kutusu için 150r verdim.

2. Ahşap bir çubuğun köşesindeki cama bastırarak, anteni hafifçe bükün (0,5-1 mm., Artık yok) ve yayı yavaşça gevşetin.

3. Pistonu, yayı, ayrık rondelayı çıkarıyoruz.

4. Yüksek basınçlı yakıt pompası gövdesindeki delikten standart yağ keçesini bastırıyoruz.
Bunu düz bir tornavidayla yapmak, salmastra kutusunun üzerine koymak ve bir çekiçle vurmak kolaydır.

5. Yağ sızdırmazlık kapağını “klasiklerden” (“Yedek” aldım, sahte olmama) elle alıyoruz, ancak aynı “klasiklerden” valf kılavuzuna sıkıca koyuyoruz ve çıkıntıyı çıkarıyoruz zımpara ile metal yaka

6. 08-15 Zhiguli modelinden (gövdeye kilit pedinin altına takılı) ayarlı bir alüminyum levhaya ihtiyacımız var, kalınlık 1-1,5 mm civarında bir yerde. Ölçmedim ama kalınlıkları aynı sanırım.

7. Plakanın YAN delikleriyle ilgileniyoruz - makasla kesip zımparayla “Zhiguli” bezinin dış çapına sürüyoruz

sekiz.Sonuç olarak, böyle bir yıkayıcı alıyoruz, bir kenara koyuyoruz.

10. Pistonu sonlandırıyoruz. Fotoğraf, salmastra kutusu ile temas noktalarında çalışma yüzeyindeki gelişimi açıkça göstermektedir. Ondan
kurtulmak gerek.

11. Pistonun yarısını şeffaf bantla (5-6 kat) sarıyoruz.

12. bu parçayı bir matkaba kenetliyoruz (fanatizm olmadan, pistonun kendisine zarar vermeyin)

14. Sert bir lastik sileceğin üzerine P500 zımpara kağıdı sürün ve tüm pürüzlü yüzeyi çıkarmak için suyla nemlendirin. Ne fazla ne eksik. Matkap doğal olarak yaklaşık orta hızda açılır.
Mat, düzgün bir yüzey elde ederiz.

15. Ardından, silecek olmadan, ancak suyla, R-2000 zımpara kağıdı ile riski azaltıyoruz.

16. Sonuç olarak, Farekla G-3 cilasını alıyoruz, ayrıca yumuşak bir flanel bezle suyla ıslatıp parlaklık kazandırıyoruz (yaklaşık 5-7 dakika)
Alıştırma sürecinde cila rengini bejden griye değiştirir - macun çalışır.

17. Böyle bir “yeni piston” alıyoruz, şimdilik bir kenara koyun.

18. Bu taslağı çizip tornacıya götürüyoruz. Ayrıca netlik için bir yağ keçesi aldım.Tornacıya açıklıyoruz: yağ keçesinin sıkı olması gerekiyor. Diğer boyutlar onda birine kadar yuvarlanabilir.

19. Salmastra gövdesinin üst kısmını hafif eğik çekiç darbeleriyle hafifçe bastırarak, salmastra kutusunun kasa gövdesinden ayrılmasını önlemek için her ihtimale karşı bir omuz oluşturuyoruz. Bir omuz ile hemen sipariş verebilirsiniz, ama ben zahmet etmedim.

20. Salmastra kutusunun ve mahfazanın yüzeylerini bir solvent ile yağdan arındırın ve salmastra kutusunu eşit şekilde sızdırmazlık maddesi ile kaplayın.

21. Uygun çapta bir metal çubuk kullanarak, salmastranın metal kısmı ev yapımı omzumuza dayanana kadar salmastrayı yuvaya bastırıyoruz.

22. Salmastra kutusunun üstünü sızdırmazlık maddesi ile kaplayın, yay yerine ev yapımı bir rondela takın, fazla sızdırmazlık maddesini dikkatlice çıkarın.

23. Salmastra kutusunun alt kısmı, bastırdıktan sonra diğer taraftan biraz dışarı çıkabilir.

24. Eğer böyle bir şeye sahip değilseniz)))
daha sonra salmastra kutusu mahfazasına bastırmadan önce salmastra kutusunun yüksekliğinin 1-1,5 mm'sini kaldırın.

25. Gövdenin "kuruşunu" ve enjeksiyon pompasındaki yuvasını yağdan arındırdıktan sonra, dolgu macunu ince ama eşit bir şekilde yayın

26. Salmastra kutusunu yerine koyduk, yağ ile yağlanmış pistonu yerleştirdik. Merkezleme için piston gereklidir.

27. Yayı, camı yerine koyduk ve bir gün boyunca pompayı doğaçlama bir kelepçeye tutturduk.

28. Anahtarı 14'e alıyoruz ve çıktıyı dönüş hattına çeviriyoruz

29. Yerli yayı çıkarırız, başka bir çapa uygun, ancak 2 kat daha güçlü koyarız. Amaç, yakıt basınç valfinin asla açılmamasını sağlamaktır))

Ayrıca okuyun: Kendin yap garaj tavan onarımı

30. Yirmi dokuzuncu nokta çok önemlidir (ana numara). Akaryakıt alçak basınç valfini kapatarak, FİŞ BOŞLUĞUNDAKİ BENZİNİN BASINCINI 4 ATM'DEN AZALTIYORUZ. SIFIR'A.
Ve şimdi dönüş hattından saniyede yaklaşık 1 damla benzin akacak! Bezi çıkarmak zorunda kalacak olan o!

Yakıt basınç valfini tankta basit bir 3s gibi vidalayacağız.

31. Bir gün sonra kelepçeyi çıkarırız, açarız, tasarımımızı sıkılık açısından kontrol ederiz

32 Yüksek basınçlı yakıt pompasını elektrik bandıyla veya sadece bir parmakla sararak, doğal yağ keçesini çıkardığımız teknolojik deliği ortadan kaldırıyoruz. Pistonu yerleştiriyoruz, ortaya çıkan kaba benzin döküyoruz.
Dönüş bağlantısına hava veriyoruz (eldeki karbondioksiti sağladım, oksijen, bence gerekli değil),

33. Basıncı 5 atm'ye getiriyoruz. ve salmastra kutusunun kenarının konjugasyonunda "ampuller" olup olmadığına bakın - piston
Test basıncını artırmak istiyorsanız, basınç bir kez salmastra kutusu muhafazasını pompadan kopardığından, pompayı monte etmeniz gerekir.
Ama bence, piston boşluğunda herhangi bir basınç olmayacağından, böyle bir basınçla kontrol etmek işe yaramaz.

34. İşte bu, yayı, split rondelayı, camı yerine koyun, tıpkı sökerken olduğu gibi, yayı çubuğun köşesine sıkıştırıyoruz, antenlere bir çekiçle vuruyoruz,

Şahsen ben iki noktayı anlamıyorum;
- Japon mühendislerin alt dalgıç alanına hangi amaçla baskı uyguladığını,
- çift çalışma kenarının kullanılması, kenarlar arasında yağlama olmadığından çubuğun daha fazla aşınmasına yol açar.
Bizimle, bir yandan kenar benzinle, diğer yandan yağla yağlanır.

Ayrıca depoya düşük yakıt basınç regülatörü koymanız gerekiyor, tüm eller ulaşmıyor ama ben bu şekilde sürerken suçlu bir şey ortaya çıkarmadım, tüm parametreler normal.
Yerli yayı yerine koymaya çalıştım, böylece basınç regülatörünü çalışma kapasitesine geri getirdim. Benzin petrole girmez ama yağın 4 atm basınç altında olduğunu bilerek yaşamak bir şekilde rahatsız edicidir. benzini "vurmak")))))
Yakıt basınç regülatörü olmadan bu pompada 7 t.km'den fazla yol geçti, her şey yolunda.
Raporu yayınlamadan önce özellikle şunları analiz ettim:
- stok ideal
- alt piston boşluğuna 5 atm hava fırlattı - her şey sıkı!

_________________
Kazalar tesadüfi değildir.

ileri

Grup üyeleri
Mesajlar: 15
Kayıt: 3-13 Kasım
Kullanıcı No: 4.755

Öğretmen

Grup üyeleri
Gönderiler: 3.988
Kayıt: 30-13 Eylül
Gönderen: Vladivostok - St. Petersburg
Kullanıcı No: 4.715

ZY Size 3S-FSE'den bahsetmeyeceğim, sadece 3S-FSE'yi biliyorum, tütsüden cehennem gibi ondan kaçmanız gerekiyor

Öğretmen

Grup üyeleri
Gönderiler: 7,751
Kayıt: 29-08 Şubat
Gönderen: Novosibirsk
Kullanıcı No: 1.259

ileri

Grup üyeleri
Mesajlar: 15
Kayıt: 3-13 Kasım
Kullanıcı No: 4.755

ZY Size 3S-FSE'den bahsetmeyeceğim, sadece 3S-FSE'yi biliyorum, tütsüden cehennem gibi ondan kaçmanız gerekiyor

Bağlantı için teşekkürler. Tabii ki, sözleşme bir dürtme domuz. Kontrol etmek gerekiyor.

Öğretmen

Grup üyeleri
Gönderiler: 3.988
Kayıt: 30-13 Eylül
Gönderen: Vladivostok - St. Petersburg
Kullanıcı No: 4.715

Fahri Nadiavod

Grup üyeleri
Mesajlar: 80
Kayıt: 7-15 Ağustos
Gönderen: Primorsky Bölgesi.
Kullanıcı No: 5.351

ileri

Grup üyeleri
Mesajlar: 15
Kayıt: 3-13 Kasım
Kullanıcı No: 4.755

Teşekkürler muhtemelen öyle yapacağım :)

Öğretmen

Grup üyeleri
Gönderiler: 3.988
Kayıt: 30-13 Eylül
Gönderen: Vladivostok - St. Petersburg
Kullanıcı No: 4.715

Fahri Nadiavod

Grup üyeleri
Mesajlar: 61
Kayıt: 8-15 Temmuz
Kullanıcı No: 5.325

Durum aşağıdaki gibidir:
Araba (3S-FSE) bir buçuk yıldır garajda saklanıyor. Nadiren çalıştırılır, çoğunlukla sadece yaz aylarında (başka bir şehirde yaşıyorum, bazılarını yalnızca varışta arıyorum). İki yıl önce böyle bir sorunla karşılaştım: çok sıcak havalarda durdu (nadiren, ancak durdu), birkaç ay sonra trafik ışıklarında durduğunda durmaya başladı, sonra hiç boşta durmadı. Enjektörler, emme manifoldu temizlendi, her şey normale döndü. Seyahat etti, garaja koydu. O yılın yazında motoru çalıştırmaya çalıştığımda hiçbir şey olmadı. Servis istasyonuna bir çekici üzerinde. Değiştirilen mumlar, bobinler, valf kapağının altındaki conta. Bir litre yağ eklendi. Servis istasyonundan kendi gücüyle garaja kadar her şey normal. Bir hafta seyahat etti - ayarlayın. Kışın elebaşı geldi, dardı ama başladı. Ve bu yaz sezonunda geldi - başladı, 3 kez gitti. Yaklaşık bir haftadır Otezdil, trafik ışıklarında seğirmeye başladı. Benzin kokusu vardı, belki yakıt doldurduktan sonra öyle düşündüm. Ertesi gün yağ çubuğunu çıkardım ve yağ seviyesi 1.5 idi. İstasyona gitti. Bak, kimse neyin ne olduğunu anlamıyor. Yağ çubuğunda da aynı seviye görünüyor, ancak sıvı üstte daha açık, altta daha koyu. Hem yağ çubuğundan hem de yağ doldurma kapağından benzin kokuyor. Sürüş sırasında hız bazen yüzer, 70 km / s sonra seğirmeye başlar.

Okudum, tüm işaretler enjeksiyon pompasını gösteriyor ama öyle mi? Yağı değiştirmeye ve sonra bakmaya değer mi? Bir araba gereklidir, ancak onu çalıştırmak için durum böyle değildir.

Lütfen bana bu sorunu nasıl çözeceğimi söyler misiniz? Yakıt enjeksiyon pompasında gerçekten durum böyle mi (yenisi için böyle bir miktar ödemek istemem ama sorun onda değil)?

Arabalar değişir, arkadaşlar ve forum kalır. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

İleti Nicolag » 03 Şub 2008, 20:46

İleti yunus » 03 Şub 2008, 21:19

İleti Nicolag » 03 Şub 2008, 21:41

İleti Kostyan » 03 Şub 2008, 21:45

Ayrıca okuyun: Mazda 323 kendin yap onarım

İleti yunus » 03 Şub 2008, 21:50

İleti yunus » 03 Şub 2008, 22:04

İleti Nicolag » 04 Şub 2008, 03:35

İleti yunus » 04 Şub 2008, 09:58

İleti Kürk » 04 Şub 2008, 13:24

İleti yunus » 04 Şub 2008, 15:35

İleti Kürk » 04 Şub 2008, 18:02

İleti wados » 18 Kas 2009, 21:22

İleti Kot_777 » 18 Haz 2014, 21:15

İleti Kolyan 38 » 19 Haz 2014, 05:48

İleti Kot_777 » 19 Haz 2014, 21:02

Başlık Lucida 1995 / TD-2.2'de l. sıcak başlangıç kötü bununla ilgiliydi. Neden yanlış yere yazdım bilmiyorum.

sergluc: Ben de bir kez öyle düşündüm ve dizel servis istasyonlarındaki yerel kırıcılar bunun yüksek basınçlı bir yakıt pompası olduğundan emin oldular, sözleşmeli bir tane almayı teklif ettiler. Satın alınmış. Ayarlamak. Ve sepet hala orada. Sonra kaldırdığım yüksek basınçlı yakıt pompamı kontrol ettim ve ne - 300 bara basıyor! Kötü sıkıştırma olduğu ortaya çıktı. Sermaye motoru. Eski enjeksiyon pompasını kurdu. Uçuş başlar.

Bir şişe soğuk su ve yanıltılmış. Pistonlu bir kafa gibi sularsın, soğutursun, başlar. Pistonun oturduğu anlaşılıyor. Ama hayır kardeşler! Bu soğuk su, bloğa vidalanan sıcaklık sensörüne de girer. Sensörün direnci artar bu da bilgisayarın motorun soğuk olduğunu düşünüp enjektörlere daha büyük bir enjeksiyon hacmi verdiği anlamına gelir. Motorun başladığı yer burasıdır. Daha sonra bu sensöre bağlı direnci 10 kΩ olan bir geçiş anahtarı yaptım. Ve böylece başkente gittim: bir geçiş anahtarı ile tıklayın - başlattı - bir geçiş anahtarı ile tıklayın - sürdü. Şimdi bu geçiş anahtarıyla kışın hızımı yirmiye çıkarıyorum - ancak daha sıcak.
Geçiş anahtarı, sürücü koltuğunun altında, benzin deposu açma kolunun yanındaydı.

Benim durumumda direnç yardımcı oldu. Bu yüzden yüksek basınçlı yakıt pompalarına değil, sıkıştırmaya yöneliyorum. Henüz sıkıştırmayı ölçmedim. Ama zorundasın.

P.S.: Mesaj metnine nasıl resim ekleyeceğimi söyler misiniz? Ve sonra sadece yatırım yapabilirim ve sonunda hepsi bir demet.

Yüksek basınçlı yakıt pompası (enjeksiyon pompası) dizel motor, oldukça karmaşık bir mekanizma ve kural olarak sadece uzmanlara onarım için verilir. Ama bilmek enjeksiyon pompası cihazı ve nasıl söküleceği, hem dizel motorlu araç sahipleri hem de yakıt pompası tamircilerinin kendileri için faydalı olacaktır. Çünkü her türün kendine has özellikleri vardır. Bu durumda, 2L-TE motorlu Toyota yüksek basınçlı yakıt pompasının nasıl düzenlendiği ve çalıştığı düşünülür.

Videodaki yüksek basınçlı yakıt pompası hakkında aşağıdaki ana noktalar dikkate alınacaktır:

Yüksek basınçlı yakıt pompası cihazı;
Dizel motorun enjeksiyon pompasının işlevselliği;
Toyota yakıt pompasının adım adım sökülmesi.

Pompanın en temel elemanı, Denso enjeksiyon pompası gövdesine monte edilmiş bir piston çiftidir. Yakıt pompasının diğer unsurlarından oluşan videoya bakın. Enjeksiyon pompasının temel cihazı tüm dizel motorlara benzer.

Yüksek basınçlı yakıt pompasının sökülmesi, bağlantı parçalarının sökülmesiyle başlamalıdır. Sökme sırasında, master size pompanın belirli bir bölümünün işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.

Hiçbir şeyi kaçırmamak, nasıl çalıştığını ve çalışma prensibini öğrenmek için enjeksiyon pompası, video sonuna kadar izleyin.

Gönderen: Volgodonsk
Toplam gönderiler: 27
Bağlantı

Sevgili Teşhis! yardım edin lütfen Aranızda bu tür hemoroidle uğraşan var mı?

Gönderen: Volgodonsk
Toplam gönderiler: 27
Bağlantı

Dikkatinizi oraya odaklamıyorsunuz! Peki, enjeksiyon sistemi için böyle bir algoritma.

Paketler yalnızca en başta gider ve başlangıç nozulu birkaç saniye daha çalıştıktan sonra çalışır. D4 düşük basınçta başlar.
Alçak basınç basıncını kontrol et, bununla ilgili tek kelime etmedin. Ve genel olarak, motorun boğulup boğulmadığı veya yakıt eksikliği olup olmadığı net değildir, dikkatinizi oraya odaklarsınız. Peki ya kıvılcım, zamanlama, zamanlama işaretleri?

Gönderen: Volgodonsk
Toplam gönderiler: 27
Bağlantı

Oleg Igorovich yazdı
============================================================================================================
Dikkatinizi oraya odaklamıyorsunuz! Peki, enjeksiyon sistemi için böyle bir algoritma.
———————————————————————-
FackD4 şunu yazdı: Eğer bu başlangıç moduysa, neden o zaman enjektörü çalıştırıyorsunuz.
———————————————————————-
Paketler yalnızca en başta gider ve başlangıç nozulu birkaç saniye daha çalıştıktan sonra çalışır. D4 düşük basınçta başlar.
Alçak basınç basıncını kontrol et, bununla ilgili tek kelime etmedin. Ve genel olarak, motorun boğulup boğulmadığı veya yakıt eksikliği olup olmadığı net değildir, dikkatinizi oraya odaklarsınız. Peki ya kıvılcım, zamanlama, zamanlama işaretleri?
—————————————————–
FackD4 şunu yazdı: belki de bu yüzden baskı artmıyor.
————————————————————–
Depodaki pompadan 3.5-4 bar kaydırma anında olmalıdır, bu başlamak için yeterlidir.

Reklamlar:

“Elektrikten satışlar: XProg-m Güncellendi. (Montaj Peter) + Çince güncelleme. iProg USB ve motoadapter satın alıyoruz. Bilgi - iProg USB + motor adaptörü.
Vasilich'ten Satışlar: iProgPro için hesap makineleri. iProgUSB için hesap makineleri. STool - Kilometre sayacı düzeltme programı.
Tüm iProg USB sahiplerinin dikkatine, güncelleme başlıyor YAZ 2018 . 6 Mayıs 2015 Lexus, Toyota, Scion, Daihatsu'da

Bir hesap için kaydolun. Basit!

Bunu yapmak için solak Avensis 250 (2003 -.. sonrası) üzerinde aynı D-4'ü olan bir bayi bulmanız gerekiyor..
Bu sadece (kendim bir destekçi değil), yüksek basınçlı yakıt pompaları için .. Dizel forumlarında okudum.
Neden dizellerde, çünkü modern TDCI / HDI / TD4, yakıt filtrasyonunun kalitesi ve saflığı konusunda D-4'ten daha fazla talep görüyor ve enjeksiyon pompasının tasarım prensibi aynı - piston.
15 dakika 20 saniye sonra eklendi:

Ayrıca okuyun: Belarus marş motoru vaz 2110 kendin yap onarım

En son rammstein.72 tarafından 17 Nisan 2011 17:19 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kez düzenlendi.

Andrey, beni en çok gülümseten şey bu! . konvülsiyon nöbetleri olan ve değiştirilmeye mahkum olan yüksek basınçlı bir yakıt pompası üzerinde bir deney yapmak için onunla olurdu, ancak arkasında bir valf ve .. her biri 9 ruble fiyat etiketi ile enjektörler var!

9 dakika 34 saniye sonra eklendi:
Ve aynı “Suprotek”, “YAĞLAMA ZEKA .. Kristal Kafesin Atomik Yapısının Evrimi” MAX'ı yüksek basınçlı yakıt pompaları için açıklıyor, ancak yalnızca küçük harflerle bir notta yazıyor:
-Common Rail yakıt sistemleri ve pompa enjektörleri için önerilmez. -hatalı enjektörlerin performansını bozabilir. Bu nedenle, yüksek basınçlı yakıt pompasını işledikten sonra performans keskin bir şekilde bozuldu.

En son rammstein.72 tarafından 19 Nisan 2011 16:06 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kez düzenlendi.

Vladivostok'taki Sedanka - Patrokl otoyolunda araç sürücüleri için beklenmedik bir engel.

Her şey Haziran 2004'te bir yaz başladı, 44.000 km'lik 1999 Toyota Nadia aldım.

Ağustos ayında, ilk sorun ortaya çıktı (45.600 km) - araba sıcakken çok fazla benzin yemeye başladı, dips ile sürdü, biraz trol, ama her zaman değil, bu özellikle sıcak havalarda kendini gösterdi. Adamlarına teşhise gitti. Yabancı arabalar için sahip oldukları hizmet. Böyle bir motora sahip bir araba aldığım için beni "azarladılar", ama yapmayı reddetmediler ... bir teşhis koydular ve oksijen sensörünün ölmekte olduğu ortaya çıktı. Onu değiştirmeye mahkum ettiler, ancak ekipmanlarının böyle bir motoru taramak için tasarlanmadığı için bunun doğru bilgi olmayabileceğini söylediler. Ardından Resmi TOYOTA servisine gitmeye karar verdim. Servis iyi ama pahalı. Orada koşulsuz olarak bir oksijen sensörüne mahkum edildim (tanı için 900 ruble).

Onlar aracılığıyla sipariş verdim. Bir oksijen sensörünün satın alınması 6780 rubleye mal oldu. + değiştirmek için yeniden teşhis etmek (900 ruble) ve uyarlamak (1200 ruble) gerekiyordu. Düşündüm, düşündüm ve OWN'a geri döndüm.Orada benim için çabucak giydiler, uyarladılar ve Dünya ile birlikte eve gönderdiler.

Her şey geldiğinde bekledim, çekici çağırdım ve servise gittim. O zamana kadar, birçok makale biriktirdim ve sadece araba hakkında incelemeler yaptım, hepsini çocuklara aktardım. Özellikle Essay on D-4 By Eugenio77 çalışmalarında onlara yardımcı oldu. ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. Bujileri, yakıt ve hava filtrelerini değiştirdik, egzoz gazı devridaim sistemini söküp temizledik (EGR), soğuk çalıştırma enjektörünü temizledik, üzerindeki basıncı kontrol ettik, 3,2 kg idi.

Çalışmanın etkisi verilmedi. ayrıca web sitesinde Forum'da Eugenio77 ile yazışmaları alıntılıyorum

Başlayalım:
Vakum (MAR) iddiasız
İlk çalıştırmaya çalışırken soğuk çalıştırma enjektörünün çalışma süresi azaltıldı - 4,2 ms.
Gaz kelebeği açma derecesi - 7 derece
. sonra başladığında ... ama çok kararsız çalıştı. sistem gaz kelebeği açılma açısını ve enjektör çalışma süresini artırarak çalışmayı düzeltmeye çalıştı... .. ama araba yine de stop etti. Yeterli yakıt olmadığı ortaya çıktı [TC - aslında hava]? O nereye gitti?

Ayrıca okuyun: Gazelle kendin yap onarım dişli kutusu

Tanıtıcı arkadaşlar ve sadece forum üyeleri, 3s-fse Tyam ile başa çıkmak için yeterli değildir. Parametreler açısından araba enjeksiyonu artırmış, neden anlayamıyorum. İlk başta bobinin olduğunu varsaydım ama işe yaradığı ortaya çıktı. İşte tarihin gösterdiği şey. Maalesef osiloskop yok. toko öğle yemeği var. Hata yok. Sahibine göre, yavaş yavaş başladı. Yağda benzin yoktur. Pompa düşer. bu motordaki basınç görünmüyor, ancak bence küçük bir basınç olsaydı, hiç çalıştırma olmazdı. Kollektör kirli filme alındı elbette, ama içler acısı değil, başka bir serviste mumlar değiştirildi ve tanktaki pompa yardımcı olmadı, başka bir serviste oksijenatörü değiştirdiler yardımcı olmadı. P.s ön camı sildi, farlar da birkaç gün tefle dans etti, köpek tedavi edilemedi ama onu gerçekten yenmek istiyorum. Dans etmek için başka ne)))) bir tef ile

kalitesiz fotoğraf için özür dilerim

işte tanıya göre USR pedalına bastığınızda garip bir şey daha var, nedense açılmıyor

Kapalı bir USR - 0 - adımı ile MAC 50 kPa gibi görünüyor. belki tüpler veya konektörler karışmıştır - MAC'de ve vakum yükselticideki basınç sensöründe - çok sık oldu - insanlar Toyota'da aynı konektör olmadığına inanıyor - konektörleri değiştirin ve MAC'in ne kadar olduğunu görün.

Bu motorlar için böyle bir düzeltme mutluluk içindir - ve hiçbir şey sürmezler ve sürmezler)))

Sıcaklığa baktım - şüphelendim - ekranda motor henüz ısınmadı - 79 derece ve hız henüz xx'e düşmemiş olabilir - peki, genel olarak, MAC'in tam olarak ne kadar ısındığını bize gösterin - 83-89 derece
Yazı düzenlendivitoks: 06 Ekim 2012 – 23:59

Etiketlere gelince, anladım ve sergiledim. Ancak kasnağı krank milinden tamamen çıkarmadım. Muhtemelen yarın bakarım.

EGR sadece araç ekonomi moduna girdiğinde açılır, bu gösterge panelindeki bir ışıkla bildirilir.
Al, oku.

Beğenmek

sevmiyorum

3007 07 Ekim 2012

Bu arada, toplayıcıyı çıkarıp temizlemek için yarın yapmak istediğim şey bu. Kollektörle nasıl temizledikleri belli ama vanaları nasıl temizlediler?

Katalizörler devre dışı mı kaldı? İki tanesine göz atın. Biri iniş borusunun başında, diğeri sonunda. Açıkça vur.

üç katalizör var ama onunla ilgisi yok, arabayı ön boru olmadan kontrol ettim
Yazı düzenlenditoyoter: 08 Ekim 2012 – 03:03
gönderiden sonra alıntı yap

Yarın manifoldu söküp temizleyeceğim.

Alt kısım çıkarılmalı ve temizlenmelidir. İyi giderse, silindir kapağını çıkarmadan yapmak mümkün olacaktır.

Beğenmek

sevmiyorum

ALTX 08 Ekim 2012

Peki, bir silindir çalışmıyorsa (sizin 4 numaralı durumunuzda) ve mumlu bobin hariç tutulursa, sıkıştırmayı ölçün - öyleyse, kuvvetleri kaldırın, genellikle sadece kuvvete hava sağlarım ve en azından benzinin “ter”i çıkar - değiştirme için.

sıkıştırma var. Bu yüzden enjektörleri çıkaracağım.

700 rpm'de, 50 kPa vakumlayın. Mumların nesi var?
1. Emme
2. Temizleme yok.

Video (oynatmak için tıklayın).

Hava emişi yoktur. manifoldu tamamen çıkardı ve tüm emmeyi ortadan kaldırdı!

Bu makaleye oy verin:

Seviye 3.2 seçmenler: 85