VIDEO
Toyota Corolla e140/150 model yılı 2006-2012'nin elektronik biçimde onarım ve bakım kılavuzları. Araba tutkunları tarafından taranan ve internette halka açık hale getirilen pdf formatındaki kitaplar. Kılavuzlar, çeşitli sorunları gidermek, araba parçalarını değiştirmek ve ayrıca 10. nesil Toyota Corolla'nın içini ve dışını monte etmek ve sökmek için fotoğraflı talimatlar içerir.
Toyota Corolla / Auris: “Kullanım, bakım ve onarım kılavuzu”
Bölüm 1 ve Bölüm 2
TOYOTA AURIS 2007'den beri / TOYOTA COROLLA 2006'dan beri benzin
Bölüm 1 , Bölüm 2 ve 3. Bölüm .
Toyota Corolla, Auris, Corolla Verso
İndirmek
Sigara içenler arasında şöyle bir söz vardır: "Hızla kaldırılan sigara düşmüş sayılmaz." Benzer bir şey Toyota severler ve arabaları, özellikle de onuncu Corollas ailesi için söylenebilir. Birincisi, bir Toyota sahibini arabasının mükemmel olmadığına inandırmak, bazen sigara içen birine sigarayı bırakmaktan daha zordur. İkincisi, E140 / 150 Corolla'da başlangıçta tam olarak başarılı olmayan her şey nispeten hızlı bir şekilde düzeltildi, bu da bunların itibarını bozmamayı mümkün kıldı - dürüst olalım! - çok iyi arabalar. Bu nedenle, 2010'un yeniden düzenlenmesinden sonra piyasaya sürülen Corolla'nın çalışması, – 2007-2010'un ilk arabalarıyla aynı olmaktan çok uzak. Ve bu iyi! "Robotların" sahipleri yalan söylemenize izin vermez.
Gelecek yıl Corolla için bir yıldönümü olacak - 50 yaşında olacak. Bu süre zarfında, 11 nesil ve daha da fazla sayıda yeniden biçimlendirme ve modifikasyon ışığı gördü. Bu arada, çok yakında on birinci ailenin yeniden düzenlenmesini de göreceğiz. Şimdi ilk Corollas'ın arkadan çekişli ve uzunlamasına yerleştirilmiş bir güç ünitesine sahip olduğunu hayal etmek bile zor. 1966'da dünyaya (sadece Japonlara da olsa) bu şekilde göründüler. Bir yıl sonra, bir ABD vatandaşı bir Corolla satın alabilir ve 1971'den beri Avrupa'da ikamet eder.
Bu arabaların piyasaya sürülmesi, Toyota'nın benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşmasına izin verdi. 1979'da bu modelin dördüncü nesli çıktı ve üretici için önemli ve çok keyifli bir rekor kırdı: üretilen toplam Corolla sayısı 10 milyonu aştı. Onbirinci ailenin bir seri halinde piyasaya sürülmesi, marka ve model adlarının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini mümkün kıldı: Corolla, "Dünyanın en çok satan otomobil modeli" oldu. Bir önceki ailenin başarısı da buna çok katkıda bulundu. Hatchback gövdesinde, Toyota Corolla bize Auris ve istasyon vagon gövdesinde sağdan direksiyonlu Corolla Fielder olarak bilinir. Bugün, belirli bir örnek kullanarak yeniden şekillendirilmiş bir 2011 Corolla'ya hizmet vermenin ne kadara mal olacağını değerlendireceğiz. Ne kadar paraya ve sinirlere mal olacağını öğreneceğiz.
Arabamızın kaputunun altında 1.6 litrelik 1ZR-FE var. Bu, 124 hp geliştiren çok güvenilir doğal emişli bir motordur. Yeniden biçimlendirmeden önce, zayıf noktası, nadiren 70 bin kilometreden fazla hizmet veren pompaydı.2010'dan sonra pompalar farklıdır ve herhangi bir şikayete neden olmaz. Ama hala konuşacak bir şeyimiz var! Gerçek şu ki, Toyota'nın hala bir dezavantajı var: bunlar çok kısa servis aralıkları. Pek uygun olmayan fiyatları nedeniyle, birçoğu bayi hizmetinden hızla uzaklaşmaya ve daha uygun fiyatlı başka bir hizmet bulmaya çalışıyor. Ancak Corolla, oldukça ciddi görünümüne rağmen, bakımı çok zor değil, sıradan bir teknoloji aşığının erişebileceği pek çok prosedür var, özellikle de motor yağını değiştirmeye çalışırken yüzünü ovalama deneyimine sahipse. sahip olmak. Araba servis müdürü ve Toyota Corolla Alexander Polupenko'nun yarı zamanlı sahibi bize Corolla'nın kalbine kendi ellerinizle nasıl gireceğiniz ve onu bununla öldürmeyeceğiniz hakkında bilgi verdi.
Triger kayışı yönetmeliklerle değiştirilmiyor: burada değil, ancak en az 250 bin kilometrelik bir koşuyla müdahale gerektirecek bir zincir var. Ancak kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışmak böyle değildir: uzun ve oldukça zordur. Ancak (koruma durumuna bağlı olarak) 500 veya 800 ruble tasarruf etmek ve yağı kendi ellerinizle değiştirmek oldukça mümkündür. Birkaç şeye dikkat etmekte fayda var: Orijinal bir filtre (yaklaşık 500 ruble) satın almak ve aynı zamanda yeni bir tahliye tapası rondelası satın almak daha iyidir. Çok katmanlıdır ve yeniden kurulamaz. Filtre önce bulunmalı (motorun arkasında bulunur) ve daha sonra özel bir cihaz olan bir "bardak" ile sökülmelidir. Aslında sadece filtre elemanı değişir, bu nedenle vidayı açarken çok fazla kuvvet uygularsanız, bu filtrenin yuvasını kaybedebilirsiniz. Burada başka incelik yok.
Birçok arabada enjektörlerin o-ringlerinin terlemesi görülebilir. Serviste değiştirilebilirler, ancak paradan tasarruf edebilirsiniz. Yakıt rayı gözden kaçamayacak şekilde iki cıvata üzerine monte edilmiştir, ancak burada yakıt hattı borusunu sabitleyen 14 cıvatayı önceden sökmek önemlidir (motora bakarsanız cıvata sağ tarafında görülebilir). engellemek). Bu olmadan, rampa çalışmayacaktır. Rampayı çıkarmadan önce, ondan ve çevresinde biriken tüm toz ve kiri temizlemeniz gerekir: motora girmeleri tamamen istenmeyen bir durumdur! Yeni halkalar takıldıktan sonra, nozullu rampa yerine yerleştirilir. Tüm iş, üç cıvatayı sökmektir, ancak elde edilen ekonomik faydalardan gelen mutluluk hissi, bazı "kullanışlı" Corol sahiplerine uzun süre ilham verebilir.
Ateşleme sisteminde iridyum bujiler kullanılmaktadır. Teoride kaynakları 100 bin kilometredir. Uygulamada, genellikle aynıdır, ancak nihai başarısızlıktan önce bunları önceden değiştirmek daha iyidir. Ve bunu kendiniz de yapabilirsiniz, dört yeni mum, 14 için bir anahtar (17-19 için değil!) Ve bunun için bir uzatma kablosu.
Savaşmak için neredeyse faydasız olan şeyler var. Bu, benzin ve yağ tüketimi (biraz büyükler) ve zincir gergi bölgesinde küçük bir yağ sızıntısı. Bunda suç olan bir şey yok ve son sorunla bile sonsuza kadar mutlu yaşayabilirsin.
Aracımızın alt takımı, yaklaşık 95.000 kilometreye rağmen neredeyse mükemmel durumda. Alexander, 190 bin kilometrelik bir Corolla'nın hizmetine girdiğini ve şasideki tek dezavantajın sızdıran bir amortisör olduğunu söyledi. Bu arabanın süspansiyonu basittir: ön - MacPherson gergi, arka - burulma kirişi. Ön şekillendirme otomobillerinde bazen bazı parçaların hızlı aşınmasıyla ilgili sorunlar vardı, ancak Toyota'mızda bariz şekilde zayıf unsurlar yok. Sessiz kaldıraç blokları genellikle 200 bin kilometreye kadar koşar ve çalışma sırasında özel bir incelik gerektirmezler. Kaçınılmaz bir onarım durumunda Corolla'nın sahibi böbreği satmak zorunda kalmayacak, fiyatlar oldukça makul. Örneğin, bir dengeleyici burcun maliyeti yüksek kaliteli bir analog için 500 ruble ve orijinal için binden fazla değil, değiştirme işi aynı 500 rubleye mal olacak.
Fren balatalarını ve diskleri kendi başınıza değiştirerek resmi bir satıcıyı aldatmak iyi bir Rus geleneğidir. Genellikle sağlam bir finansal gerekçeye dayanır ve Corolla bir istisna değildi. Arabanın frenleri, karakterine en uygun olanıdır: orta derecede inatçı, ancak bazı etkileyicilik katkılarıyla. Orijinal disk ve balataların peşine düşmenin bir anlamı yok. Japan Parts pedleri ön için 1.000 ila 1.400 ruble ve arka için 800-1.000 rubleye mal oluyor, ancak fiyatı en az üç bin ruble olan orijinallerden daha düşük kalitede değiller. Disklerle aynı durum: Brembo disklerinin fiyatı yaklaşık 2.000 ruble, orijinal yedek parçalar - 5.000'den.Bir serviste bir diski değiştirmenin maliyeti 1.500, pedler - 700. Ancak deneyerek bu 700 rubleyi kazanmak için acele etmeyin arka balataları değiştirmek için! Önünde her şey basitse, kaliper pistonunun arkası özel bir aletle bükülmelidir, sadece içeri itmek işe yaramaz ve bu “başıboş” fiyatı yaklaşık bir buçuk bindir. Arka balataların ön balatalardan daha uzun süre dayandığı göz önüne alındığında, özel bir alet satın almanın karlı bir yatırım olması pek olası değildir.
Ne yazık ki, direksiyon kolonunda bir darbeye katlanmak zorunda kalacaksınız. Bu belki de onuncu Corolla'nın açıkçası zayıf olan tek düğümüdür.
Auris'in neredeyse düz bir alanda bir "robot" ile nasıl durduğunu görmem gerekiyordu. Sahibinin çelik gibi sinirleri var, bu yüzden kayıtsızca bu elektronik eksantrikin dinlenmesini ve en azından bir miktar aktarım yapmasını bekledi. Doğal olarak, bir sedanda, bu kutu sürücüye karşı aynı kaba şekilde davrandı. Corolla'yı eski de olsa güvenilir bir tork konvertörüne "otomatik" döndürmek için ilk girişim 2008'de yapıldı. Yeniden biçimlendirmeden sonra, “robot” arabayı tamamen terk etti ve bu da gelecekteki Corol sahiplerini inanılmaz derecede mutlu etti. Kılavuz gibi U341E fabrika koduna sahip otomatik şanzıman oldukça güvenilirdir. Tek dezavantajı (çok öznel izlenimlere göre) sadece 4 adımdır. Bu “makinede” ilginç bir şey yoktur ve tüm bakım, yağı yüz bin kilometrede değiştirmekten ibarettir. Hem filtre hem de yağ, parça başına yaklaşık üç bine mal olacak.
2000'li yılların başından beri çeşitli Toyota modellerinde bulunan kutu, kendisini son derece güvenilir olarak kanıtladı ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 200-300 bin kilometrede büyük onarımlara ihtiyacı var. Teşhis için, ustalar zaman zaman arasında duran pompa contasından yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol etmenizi önerir. tork dönüştürücüsü ve kutunun kendisi. Eğer öyleyse, bu "çörek" kavramasının aşınmasının bir belirtisidir, bu da onarımı için şimdiden para biriktirmeye başlayabileceğiniz anlamına gelir.
SHRUS hakkında bilmeniz gerekenler? Unutmayın: Direksiyon simidinin aşırı konumlarında geri kaymaya tolerans göstermezler. Menteşeyi bu şekilde çıkarmak çok kolay! Ve sadece satın alınan yeni olmayan bir arabadan emin olmak için, geri viteste ve direksiyon simidi açıkken gaz vermeye değer. Tipik, eşsiz bir "el bombası" krizi, ilerlerken hiçbir şekilde kendisine ihanet etmeden bu pozisyonda kendini gösterebilir.
2010'da yapılan değişikliklerden sonra, Corolla görünüşte ablası Camry'ye benziyordu. Ama yine de "hilelerinden" birini korudu ve en iyisi değil: panel parçalarının gıcırtısı. Hareket halindeyken kulağa nasıl geldiğini duyalım.
Direksiyonun arkasına oturuyoruz ve koltuğu ve direksiyon simidini ayarlıyoruz. Direksiyon kolonunun eğim aralığı oldukça küçüktür, ancak hemen oturmak uygundur. Yeniden şekillendirilmiş arabanın gösterge panelinin bir öncekinden çok daha ilginç göründüğünü ve bunların hepsinin sadece turuncudan daha parlak ve "daha eğlenceli" olan beyaz arka ışık nedeniyle olduğunu not ediyoruz. Oldukça iyi boyutlara rağmen, boyutlar kolayca hissedilir ve neredeyse anında Corolla'nın direksiyonunun arkasında birden fazla kez bulunduğunuz hissi vardır. Motoru çalıştırıyoruz ve gaz pedalıyla oynuyoruz. Sessizliğin tamamlandığını söylemek istemiyorum ama genel olarak oldukça sessiz. Seçiciyi "D" ye çeviriyoruz ve gidiyoruz. Süspansiyon düzgün çalışıyor, ancak panelin ve gösterge panosunun "cırcır böcekleri" burada kulağa hoş gelmiyor.Üstelik plastik yumuşak ve ucuz görünmüyor. Gerisi sağlam ve çok accomodating bir araba. Bununla birlikte, bazen “çılgınlığa girebilen” böyle bir “sağlam amca”. Peki, panel gıcırtısı ile neler yapılabileceğini bulalım.
Panel veya daha doğrusu astarı yapıştırılabilir. İç mekanın gizli avantajı, tüm kaplamaların ve elemanların çok hızlı bir şekilde "dağıtılabilmesi" ve ardından aynı hızla monte edilebilmesidir. Bu arada, aynı zamanda kabin filtresini de değiştirebilirsiniz, bunun için hiçbir şeyi sökmeniz bile gerekmez. "Torpido gözünü" açıyoruz ve sağda, dış duvarda, amortisör çubuğunun açılma ve kapanma sürecini yumuşattığını görüyoruz. Dikkatlice çıkarıyoruz, ardından “torpido gözünün” yan duvarlarına hafifçe bastırıyoruz. Aşağı iniyor ve hepsi bu - erişim açık.
Yapıştırma için kapı panellerini çıkarmak da kolaydır. Herkes, bu çalışma sırasında sökülmesi gereken iki kendinden kılavuzlu vidayı hızlı bir şekilde bulamaz. Gösteriyoruz: bunlardan biri kapı açma kolunun arkasındaki kaplamanın altında ve ikincisi kol dayanağının nişinde. Panelin kendisini aşağıdan çözmeye başlamak daha uygundur: bunun için kapının altında parmaklarınızla hissetmesi kolay özel bir oluk vardır.
Peki, kabine güzellik getiriyorsanız, otomatik şanzıman seçicinin koluna dikkat etmelisiniz. Üzerindeki boya çok vasat kalıyor, bu yüzden çabucak siliniyor. Ancak deri ile kaplanabilir, krom veya başka bir şeyle değiştirilebilir. Ana şey, doğru şekilde çıkarmaktır. Sadece sıkıca dikilmekle kalmaz, aynı zamanda yapıştırılır. Ancak geri çekilebilirsiniz, asıl şey acele etmemek ve ısrarcı olmamaktır.
Genel olarak, boya kalitesi çok mutlu değil. Cipsler çok çabuk ortaya çıkıyor ve araba çürümese de (sonuçta Toyota!), Bunun için en iyisi görünmüyor. Alexander, tamponlar ve çamurluklar arasındaki derzlerin, bu elemanların sürtünmesinden dolayı boyadaki kusurların görünümüne karşı koruma sağlayan çift taraflı bant veya başka bir malzeme ile yapıştırılmasını önerir.
Malzemenin hazırlanmasında yardım için Mareşal otomobil servisine şükranlarımızı sunuyoruz (St. Petersburg, Severny pr., 5, kutu 7)
Petersburg'da uzmanlaşmış, garanti sonrası Toyota servisiyiz
Corolla bakımı kesinlikle tesisin yönetmeliklerine uygun olarak yapılır. 3 tıklamayla TO hesaplayın!
Tüm parçalar stoklarımızda! Deponuz ve mağazanız! Yedek parça mevcudiyetini buradan kontrol edin!
Fotoğraf galerisinde servis istasyonumuzdaki onarım sürecinin raporlarını görebilirsiniz.
Ve işte belirli işlerin fiyatları süspansiyon , direksiyon veya fren sistemi , uygun bölümü seçin
Hizmet için bize gelmeye karar verdiniz mi? bölümüne göz atın Kişiler veya kullan çevrimiçi kayıt her sayfada!
Toyota Corolla Servisi onuncu neslin E 150'den üretilen 2007 üzerinde 2012 yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.
Bu, Rus Toyota serisindeki en popüler otomobillerden biridir. Genel olarak, gönülden kabul ediyoruz ki tamirat toyota korol araba servisine çok fazla gelir getirmez. Bu, tüm markaların modelleri arasında son yılların en güvenilir otomobillerinden biri olmasıyla açıklanmaktadır. Abartmadan. Güvenilirlik, Toyota'nın ayırt edici özelliğidir, ancak Corolla, bu Japon üreticinin diğer modelleri arasında daha iyi bir şekilde öne çıkıyor.
Aslında, 100.000 kilometreye kadar, Toyota Corolla onarımı, geri çağırma, yılda bir kez yapılması gereken planlı bakıma iner. 10 000 kilometre veya yılda bir kez (hangisi önce gelirse).
Yukarıda ilgilendiğiniz hizmeti seçebilir, maliyetini ve yedek parça güncel fiyat listesini öğrenebilirsiniz.
3 benzinli motor kuruldu:
1,6 litre, 124 beygir , 16 valf, fabrika endeksi 1ZR-F, zamanlama zinciri tahriki.1.4 litre, 97 beygir , 16 valf, fabrika endeksi 4ZZ-FE, zamanlama zinciri tahriki.1.3 litre, 101 beygir , 16 valf, fabrika endeksi 1NR-FE, zamanlama zinciri tahriki.İletim türleri:
5 vitesli manuel şanzıman.
6 vitesli manuel şanzıman.
Robotik kontrol noktası (MMT veya "robot").
4 vitesli otomatik şanzıman (piyasamızda çok nadir).
Yüksek kaliteli onarımlar için tüm Toyota Corolla yedek parçalarını stoklarımızda bulunduruyoruz. Maliyet ve açıklamayı mağazamızın web sitesinde bulabilirsiniz.
Bu araba ile ilgili gerçekten yaygın olan tek sorun, "robot" un güvenilmez çalışmasıyla ilgilidir - robotik şanzıman.
Bu sorun ve çözme maliyeti hakkında daha fazla bilgiyi ayrı bir makalede okuyun - “Toyota Corolla robot debriyaj değişimi”.
Aksi halde toyota corolla tamiri aşağıdaki sistemlere hizmet vermeye gelir:
Fren sistemi - balataların ve disklerin değiştirilmesi, tamir takımlarının montajı.
Her araç sahibi, zaman zaman aracın şasesinin onarılması gerektiğini bilmelidir. Bir Toyota Corolla'nın arka veya ön süspansiyonunu, özel talimatları izleyerek ve iş için belirli araçları kullanarak bir garajda onarabilirsiniz. Nasıl doğru yapılır, bu materyalde anlatacağız.
Aracın yolu nasıl tutacağı, bozuk yüzeylerin üzerinden nasıl geçeceği ve her türlü darbeyi nasıl emeceği, aracın şasisinin durumuna bağlıdır. Diğer tüm arabalarda olduğu gibi, belirli bir kilometreyi geçtikten sonra Toyota Corolla'nın ön veya arka süspansiyonunun onarılması gerekecek. Bunu şasideki karakteristik vuruntudan anlayabilirsiniz. İlk aşınan genellikle çalışma sırasında ömrü olan kauçuk elemanlardır.
Rus pazarına tedarik edilen bir Japon otomobilinin süspansiyonunun yerden yüksekliği arttı. Otomobil üreticisi, Rusya'daki kötü yol koşullarına odaklanıyor ve operasyon için mümkün olduğunca uygun otomobiller üretiyor.
Toyota Corolla'nın şasisi oldukça sert görünebilir ancak oldukça ergonomiktir. Örneğin stabilizatörler genellikle 70-90 bin kilometre veya daha fazla koşar. Oldukça kolay değişirler, ancak bu biraz bilgi ve beceri gerektirir. Üretici, tasarımın sadeliğine dikkat etti, böylece araba tamirinden uzak bir kişi bile bunu anlayabilir. Toyota Corolla süspansiyonlu bilyalı rulmanlar 150 bin kilometreden fazla dayanabilir.
Düzenli araç bakımı, aracınızın alt takımının ömrünü önemli ölçüde uzatabilir ve pahalı onarımlardan tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Çoğu zaman, dengeleyici burçlar ve sessiz bloklar başarısız olur. Otomobil üreticisinin düzenlemelerine göre, her 70-90 bin kilometrede bir değiştirilmeleri gerekiyor. Yüksek hızlarda araç kullanan sürücüler 140-150 km/s'de süspansiyonlarının arızalı olduğuna karar verebilirler. Aslında bu hızlarda yumuşak darbelerin oluşması normaldir.
Vidasız sessiz blok cıvata
Toyota Corolla süspansiyon tamiri çok zor bir iş değil, dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Bazı durumlarda, sessiz bloklar çok yakında çalmaya başlar. Sorun bağımsız olarak veya bir uzmana başvurarak ve ona belirli bir miktar para ödeyerek çözülebilir. Toyota Corolla'nın ön süspansiyonundaki alt kolun arka sessiz bloğu örneğini kullanarak kendi elinizle değiştirme sürecini size anlatacağız.
Başlamak için, arabayı kaldırın ve destekleri değiştirin ve ardından tekerleği vuruntunun duyulduğu taraftan veya sessiz bloğun aşınmasının görsel olarak görülebildiği taraftan çıkarın. Bundan sonra, alt bilyalı mafsal kolunu tutan iki somunu ve bir cıvatayı söküyoruz. Bunu yapmak için güçlü bir yakalı 17 kafaya ihtiyacınız olacak.
Daha sonra, 19 kafa kullanarak ön sessiz bloğun uzun cıvatasını söküyoruz ve arka sessiz bloğu ve Toyota Corolla'nın enine süspansiyon bağlantısını sabitleyen iki cıvata ve somunu hafifçe gevşetiyoruz.
Bundan sonra, kol dışarı çekilmeli ve çıkarılmalıdır. Bunu yapmak zor değil - kendinizi arabanın altında bulduğunuzda her şey sizin için netleşecek. Kolu serbest bıraktıktan sonra uygun çapta bir borunun üzerine yerleştirin veya uygun bir burç takın. Ardından lastik parçayı dikkatlice koltuktan çıkarın.
Sessiz blok için yer açıldıktan sonra iyice temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Bu Corolla süspansiyon ünitesi için tasarlanan sakızın içini de yağlamak gerekir.Elemanı içeri sokun ve bir boru ve bir çekiçle dikkatlice çekiçleyin. Bundan sonra, parçaları yeniden birleştirmeye başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, Toyota Corolla'nın şasisini kendi ellerinizle tamir etmenin zor bir tarafı yok. Sessiz blokları her zaman çiftler halinde değiştirmek daha iyidir - bunlar çok pahalı değildir, bu nedenle çok fazla para harcamazsınız, ancak boş zamanınızı biriktirirsiniz.
Durumu kritik bir duruma getirmenin imkansız olduğuna dikkat etmek önemlidir, aksi takdirde metal parçalar sürtünmeye ve yıpranmaya başlayacaktır. Corolla süspansiyonunu kendiniz onarmak için zamanınız veya isteğiniz yoksa, bir servis merkezine başvurun, ancak iş için düzenli bir miktar ödemeye hazır olun.
Bakımda, bir Japon arabasının şasisi oldukça basittir. Tüm otomobil bayileri, ucuz ve değiştirilmesi kolay gerekli yedek parçalara sahiptir. Dilerseniz yayları veya dengeleyicileri kendi ellerinizle değiştirebilirsiniz - bu, sessiz blokları değiştirmekten daha kolaydır. Ayrıca zamanla devrilmeye başlarlarsa bilyeli mafsalları veya bağlantı çubuklarını da değiştirebilirsiniz. Böylece, bir Japon arabası Toyota Corolla satın alarak, bu aracın güvenilirliğinden ve bakım kolaylığından emin olabilirsiniz.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” data- büyük dosya=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg” class=”wp-image-1738″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” alt=”Toyota Corolla Debriyaj Aktüatörü ” genişlik=”600″ yükseklik=”313″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700× 365.jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-768×401.jpg my.housecope.com/ wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-326×170.jpg 326w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ext/2298 /wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-150×78.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp- content/uploads/2016/ 02/1931438104-1. jpg 1280w” boyutlar=”(maks-genişlik: 600px) 100vw, 600px” />
Debriyaj Aktüatörü Toyota Corolla
Yıllar geçtikçe, Toyota Corolla'daki MMT (Multidrive) ile ilgili tipik sorunlar giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Toyota Motors, robot dişli kutusunun "hastalığı" olan MMT'li modellerde hatalarını kabul etti. Zaten böyle bir sorunla karşılaştıysanız veya sürüş sırasındaki his size aktüatörü tamir etme zamanının yakında geleceği fikrini veriyorsa, o zaman tüm güncelleme sürecini nasıl düzgün bir şekilde gerçekleştireceğinizi anlamanız ve öğrenmeniz gerekir. Toyota Corolla 2008 aktüatör onarım fotoğraf raporu, MMT elemanlarının yenilenmesinin tüm "inceliğini" ve karmaşıklığını görsel olarak anlamanıza yardımcı olacaktır.
Mekanik şanzıman "Multimode", iki otomatik tahrik - aktüatör ilavesiyle 5 vitesli bir şanzıman temelinde geliştirilmiştir. İlk aktüatör, bir debriyaj tahriki işlevini yerine getirir ve ikincisi, bir vites seçimi ve vites değiştirme tahrikidir. Bu sürücüler TCM veya ECU tarafından kontrol edilir. Bu sistem kesintisiz otomatik debriyaj çalışmasını sağlar. TCM ve ECU, kutunun tüm kontrol modlarını kontrol eder ve hata durumunda uygun sinyalleri verir.
Toyota Corolla 2008'in aktüatörü, geliştiriciler için başarılı bir deney değil. MMT disk aşınmasıyla ilgili bu sorun birçok Corolla sahibini etkiledi. Ama her şey göründüğü kadar korkutucu değil. Aktüatörü değiştirmeden önce sorunu tanımlamanız ve bu sorunu daha kolay ve ekonomik bir şekilde nasıl çözeceğinizi bulmanız gerekir.
Belki de en yaygın sorun, “çalışma yardımının” olmaması, ardından “vites değiştirirken sarsıntı ve çarpmalar” ve “debriyajın aşırı ısınmasıdır”. Sarsıntılara gelince, otomatik şanzıman veya daha doğrusu ECU elektroniği, sürücünün sürüş tarzına uyum sağlıyor. Bu nedenle, aktüatörde herhangi bir arıza fark etmek çok zordur. Debriyajın aşırı ısınmasını tespit etmek çok kolaydır: hoş bir yanma kokusu yoktur ve sesli bir sinyal eşliğinde panelde “kırmızı vites” bile yanar ve kutu ayrıca periyodik olarak “N” konumunda donar .
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” data- büyük dosya=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg” class=”wp-image-1730″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” alt=”MMT Toyota Corolla” genişlik=”535″ yükseklik=”506″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662 .jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-768×726.jpg 768w, https://electricsci .com/35/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-150×142.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/ uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg 920w” size=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
En yaygın p0810 hatası oluşursa, bilgisayarı bağımsız olarak başlatmanız kesinlikle önerilmez.Tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz (sözde onları yeniden başlatın), ancak bu çok fazla istenmeyen hasara yol açacaktır. Her durumda, ECU'nun başlatılması yasaktır!
Bilgisayarın başlatılmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar:
ECU tüm verilerini güncelleyeceği ve disk aşınmasını hesaba katmayacağı için artan debriyaj aşınması. Ayrıca, ECU sırasıyla yeni bir referans noktası belirleyecektir, debriyaj diskinin çalışmasında farklılıklar elde ederiz.
Artan aşınma ile MMT ile ilişkili tüm sapmaların olasılığı artar. Disk hareketinin hızı yavaşlar, bu da daha sonra istenmeyen bir p0810 hatasına yol açar.
Debriyaj diski aşınmasının son aşaması, ECU'nun kısmen arızalanmasına yol açacaktır. Arabanız hareket etmeyecek veya en iyi ihtimalle hareket çok zor olacaktır.
Toyota Corolla 2006-2008, MMT 89530-12290 ile donatılmıştır. Bu muhtemelen şimdiye kadar bir veri modeline kurulmuş en kusurlu aktüatördür. Bu nedenle, Toyota Corolla 2006-2008 sahipleri çoğu zaman MMT'yi çalıştırmada zorluklarla karşılaşmaktadır.
Kullanılmış bir araba satın aldıysanız ve hangi ECU versiyonuna sahip olduğunuzu bilmiyorsanız, tek yapmanız gereken alttaki torpido gözünü çıkarmak. Sürücü tarafından bakıldığında, numara kaporta üzerinde görünecektir.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” data-large- file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg” class=”wp-image-1731″ src=”https ://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” alt=”Toyota Corolla aktüatör demonte” genişlik=” 535″ yükseklik=”401″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg 700w, https :/ /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-768×576.jpg 768w, https://my.housecope.com/wp- content/ uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-150×113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content /uploads /2016/02/img_1014.jpg 1600w” size=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Toyota Corolla aktüatörü demonte edildi
Debriyaj aktüatörünün tamamen değiştirilmesi çok pahalıdır. Bu nedenle Toyota Corolla aktüatörünü kendi elinizle onarmanız önerilir.
Hazırlığın ilk aşaması bir debriyaj testidir. Arabayı 50-60 kilometre / saat hızlandırıyoruz, manuel moda geçiyor ve beşinci hızı açıyoruz. Aynı zamanda, takometre iğnesinin hareketi hız göstergesi iğnesine denk gelirse, gazı “zemine” bastırırız, o zaman debriyaj büyük olasılıkla mükemmel sıradadır. Bu kontrolden sonra doğrudan onarıma geçiyoruz.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg” data-large- file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg” class=”wp-image-1733″ src=”https ://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg” alt=”CG ve TC pinli DLC3 bloğu” genişlik= ”535″ yükseklik=”378″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150×106.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp -content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w” size=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
CG ve TC kontaklı DLC3 bloğu
Arabayı durduruyoruz, “N” konumuna getiriyoruz, ardından kontağı ve park frenini kapatıyoruz. SST "klipsini" kullanarak DLC3 bloğunun TC ve CG pinlerini (fotoğraftaki gibi) bağlarız. Kontağı açtığınızda ayağınızı fren pedalından çekin. Tanılama sistemi başlayacaktır (paneldeki tüm ışıklar yanıp sönecektir). Herhangi bir hata meydana gelirse, "kırmızı dişli" düzenli aralıklarla yanıp sönecektir. Herhangi bir sorun yoksa uzun aralıklarla yanıp sönecektir.
Aktüatöre ulaşmak için pili ve altındaki platformu çıkarmamız gerekiyor. Ardından çipleri sensörden ve aktüatör motorundan ayırıyoruz. Aktüatörün kendisini doğrudan çıkarın (3 cıvatayı sökmek gerekir).
Yapılacak ilk şey, motoru mekanizmadan ayırmaktır. Çoğu zaman, içinde temizlenmesi gereken çok fazla toz ve kir vardır. Fırçaları kontrol ediyoruz, gerekirse değiştiriyoruz (uzunluk üç milimetreden az ise). Motoru değiştirmenin nazik olup olmadığını belirlemek için tüm kabloları kontrol edin (taze olmalı, plaksız ve hoş bir yanık kokusu olmamalıdır).
Sürücü elimizde olduğunda, elemanlarını sökmeye başlarız. Sensör bağlantı elemanlarını bir yıldız tornavidayla sökün (yerleştirildiği konumu hatırladığınızdan emin olun). Sensörün altında antenli bir plaka vardır, (altıdaki somunlar) sökülmelidir.Ardından, işlemimizin doğru yöne gitmesi için gövdenin konumunu belirlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için bir tornavida alın ve tahrik motorunun bulunduğu oluktaki döner elemanı bükün. Böylece sapı ayarlamaya başlayacaksınız. Onu içeri doğru en sıkıştırılmış konuma maruz bırakıyoruz.
”data-medium-file=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” data- büyük dosya=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg” class=”wp-image-1732″ src=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” alt=”Toyota Corolla aktüatör yayı ” genişlik=”535″ yükseklik=”401″ srcset=”https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700× 525.jpg 700w, https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-768×576.jpg my.housecope.com/ wp-content/uploads/ext/2298/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-150×113.jpg 150w, https://my.housecope.com/wp-content /uploads/ext/2298 /wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg 960w” size=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Aktüatör yayı Toyota Corolla
Artık tüm cıvataları bir daire içinde sökebilir ve kapağı açabilirsiniz. Tahrik çubuğunu dışarı çekmek için gevşetin ve dışarı çıkarın. Yağlayıcıyı çıkarır ve tüm bloğu temizleriz. Tüm unsurların teşhisini yapıyor ve sorunları tespit ediyoruz. En kolay yol, yayı çekip (test için) tüm test kitini monte etmektir. Çoğu zaman bu, burç aşınması veya sürücünün kendisinde bir sorundur. Ancak herkes farklıdır, arızanın nedenlerini ayrı ayrı belirlemek gerekir.
Montaj sırasında yağlama yağını değiştiriyoruz (yağ sıcaklığı özellikleri -40 ° С ila + 250 ° С). Aktüatörün tüm elemanlarını toplamak için ters prosedürü uyguluyoruz.
Aktüatör tamamen monte edildiğinde, gövdeyi dışa doğru maksimum konuma ayarlayın ve "dönüşü" yarım tur yapın. Sensörü antene monte ediyoruz ve elemanın cıvatalarının delikleri gövde ile çakışacak şekilde saat yönünde çeviriyoruz. Debriyaj çatalını evrensel gres ile iyi işliyoruz ve sürücüyü 5 - 9 milimetre boşlukla kuruyoruz. Ardından, çipleri motora ve tahrik sensörüne takıyoruz, ardından kapağı ve akünün kendisini takıyoruz.
Bu işlemi gerçekleştirmek ilk bakışta kolay bir işlem gibi görünmeyecektir. Belki de ilk kez zor ve net olmayacak. Ama tecrübe kazanacak ve arabanızı daha iyi tanıyacaksınız. Üstelik Toyota Corolla debriyaj ayar elemanı tamir takımını kendiniz taktığınızda, paradan tasarruf edecek ve sizi aracı tanımaya biraz daha yaklaştıracaktır.
Kontağı açtıktan sonra, üç saniye içinde fren pedalına en az yedi kez basın. Bundan sonra, buzzer iki kısa bip sesi vermelidir. Fren pedalına basarken vites kolunu aşağıdaki sırayla hareket ettirin: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Pedalı bırakın ve 5-10 saniye bekleyin. Ardından tekrar freni basılı tutun. Sesli uyarı, debriyaj kelepçesi konumunun ayarlandığını belirtmek için bip sesi çıkaracaktır. Freni tekrar bırakın, ardından tekrar basın - sesli uyarı iki kez bip sesi çıkarır. Fren pedalını basılı tutarken vites kutusunu "-" konumuna getirin ve freni bırakın. Kontağı kapatın ve yaklaşık on saniye bekleyin. Artık DLC3 bloğundaki TC ve CG pinlerini ayırabilirsiniz. Bu, debriyaj ayarını tamamlar.
Video (oynatmak için tıklayın).
VIDEO 
