Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap toyota rav4 onarımı.
Birçok RAV4 II sahibi, ani vites değiştirme sorununun farkındadır. Bu konuyla ilgili forumlardan birçok farklı bilgi toplanabilir, ancak bu yazıda şahsen benim tarafımdan test edilmiş ve işe yarayan çözümlerden birini paylaşmak istiyorum. Hemen tamir etme işini yapmadığımı söylemeliyim. Ben sadece çalışma öncesi ve sonrası görsel bir analiz yaptım ve bu analizden yola çıkarak bir açıklama yaptım. Açıklama, bir çözüm talimatı değildir, açıklamaya göre tüm eylemlerinizin riski ve sorumluluğu size aittir.
Problemin tanımı: Gittim, hayattan zevk aldım ve bir noktada kutu bozulmaya başladı. Gerizekalı ile geçiş yapın. Önce biraz, sonra daha güçlü. Örneğin, 3 hızdan başlayarak ve ardından sarsıntı, sarsıntı L'ye, D'ye kadar daha düşük bir hıza geçiş, takometre 4000 rpm'ye kadar çıkıyor ve sürekli olarak 2 ile 3 arasında geçiş yapıyor. Pil terminalini çıkararak işlemcinin ayarlarını sıfırlamaya çalıştım, yardımcı olmadı. Dexron yeterli, yanmadan rengi ve kıvamı yerinde. Kendi kendine teşhis sisteminde herhangi bir hata yoktur. Bazen sorun ortadan kalktı, 10-15 dakika sürdü ve tekrar ortaya çıktı. Toyota RAV4 II 2001 solak Amerikalı.
Çözüm: ECU onarımı (blok 89661-42820). Sanırım, büyük olasılıkla, usta bazı ayarları bir araya getirdi (değiştirmedi). Blok, makine olmadan "parlatıldı". Master'ın herhangi bir programlayıcı kullanmadığından %100 emin olabilirim. Banal bir bellek değişiminden eminim, yani eski bellek yongası temiz yenisiyle değiştirilir.
Bloğu açtıktan sonra, yanıp sönme olmadığını fark ettim, ancak bellek yongası önemsiz bir şekilde değiştirildi ve yaklaşık bir düzine direnç değiştirildi.
Video (oynatmak için tıklayın).
1. mikro devreler, normal lehimleme yönteminin uygulandığı kırmızı dairelerle işaretlenmiştir.
10. Seri EEPROM bellek yongasını bir ATMEL 120 25080NC 1A3059A yongasıyla değiştirme:
Ters tarafın bireysel elemanlarının fotoğrafları:
12-13. Lehim dirençleri R330.
14. Lehim 2 dirençleri 820 (değiştirilebilir)
15-16. Lehim 2 dirençleri R330
. Açıklama, ECU onarımlarından birinin görsel analizine dayanmaktadır. Açıklama bir onarım kılavuzu değildir. Bu açıklamaya göre yapılacak tüm eylemler kendi sorumluluğunuzdadır ve risk size aittir.
Onarımdan sonraki davranışla ilgili olarak:
1. Gaz pedalının keskin bir şekilde çalıştırılması ve sıfırlanmasıyla, yani devir seti büyük olduğunda, ancak zaman içinde kısa olduğunda, araç henüz yeterince hızlanmadığında ve daha yüksek bir vitese geçmediğinde, takometre iğnesi örneğin 3000'den 700-800 rpm'ye düşer ve ardından mevcut hız için mevcut hıza, örneğin 1200'e döner.
2. 3-4 arasında geçiş yaparken, 3000'in üzerindeki hızlarda geçiş yaparken 200-300'lük bir hız artışı olduğu fark edildi. Ama sadece birkaç kez oldu. ECU'yu uyarlarken de benzer bir etki oldu. Onarımdan bu yana 80 km yol yaptım.
önce yavaş yavaş tıngırdatmaya başladı (önceki gibi değil) sanki küçük tümseklerde tıngırdatıyormuş gibi. Teşhis için sürdüm, A direği solda dışarı sızdı, sağda iyi durumdaydı, balatalar zaten aşınmıştı ve disklerin işlenmesi gerekiyordu. En önemlisi, yaklaşık 11.000 mil önce değiştirilen Kore veya Çin RBI sessizleri mükemmel durumdaydı. Saplama burçları tatmin edici, saplama payandaları (yerli) fena değil, ama zaten hafif bir oynama vardı. Diskleri çevirmedim, yenilerini aldım ama orijinalini almadım.
Eh, neredeyse 10-ku sürdüm ve TO-1 zamanı gelmişti. OD'deki fiyat etiketi 11370'de sona erdi, ancak düzenlemelere ek olarak, kabin filtresini orijinal değil 1200 kömürle değiştirdim. Satıcı, kabul sırasındaki homurdanma rağmen, yine de bir kavanoz boya verdi))) bu yüzden onarımı kendim yapacağım.
Ana ünitenin 10 bin, daha doğrusu 1 - epizodik aşırı yüklenmeleri için çok fazla belirgin söve yoktur. OD, nasıl olduğuna dair bir video çekmeyi teklif ediyor, ancak ne yazık ki telefon çantadayken oluyor).
Belirgin bir gıcırtı ve çıngırak yoktur.
Uzun zaman önce yazdım ve sanırım zamanı geldi. Şu anda Soçi'de kilometre 42t.km.
Ağrıdan önce genel olarak Auto hakkında yazmak istiyorum. Şahsen ben şimdi Auto Toyota'ya bok 4 derdim. Neden tam olarak, size anlatmaya çalışacağım.
Her gün için Auto'yu seçtiğimde basit gereksinimlerim vardı 1. Dizel (Sochi'de dağlar ve yokuşlar), 2. dört tekerlekten çekiş (bazen yağmurda önden veya arkadan çekişte beton yola tırmanamazsınız yokuş yukarı), 3. Güvenilirlik (onarımlara harcanacak zaman yok) 4.
Isı yavaş yavaş bizi terk ediyor. Sibirya Ana'ya soğuk yaklaşıyor. Her ne kadar Heat gücünün sonuna kadar tutunsa da Cold buz gibi sırıtışıyla bakıyor çünkü enfeksiyon zamanının geldiğini ve Heat'in terk etme zamanının geldiğini biliyor.
Bunu öngören Sibiryalılar, istisnasız olarak doğaya çıkıyorlar veya bir an önce yazlık işlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Ve ailem bir istisna değil. Henüz bir kulübemiz yok, bu yüzden neyse ki ya da belki ne yazık ki henüz hasat etmek gerekli değil. Bu yüzden güzel, lezzetli ve sarhoş edici aromayı, ateşte kızartılmış ekmek kabuklarını tatmaya karar verdik.
İstasyonlarımızın uzmanlık alanlarından biri Toyota RAF 4'ün yüksek kaliteli onarımıdır. Araç hizmetlerimizde Toyota RAV 4'ün onarımı için özel bir araç bulunur. Planlı bakım için gerekli sarf malzemelerimiz, yağlarımız ve sıvılarımız var. Birkaç saat içinde ana depodan Toyota RAF 4'ün tamiri için tüm yedek parçaları getireceğiz.
Toyota RAF 4 onarımına başlamadan önce, ücretsiz teşhis süspansiyon, motor veya elektrik (servis istasyonlarımızda onarım durumunda ücretsiz teşhis). Kendin yap Toyota RAV 4 onarımlarını önermiyoruz. Herkes işini yapmalı. Arabanızın onarımını her gün yapanlara emanet etmelisiniz.
Toyota RAF 4 onarım maliyeti:
Toyota RAV 4'ün rutin bakım ve bakımının her 7-10 bin km'de bir yapılması önerilir. Çalıştırmak. Buna motor yağının, yağ filtresinin, hava filtresinin ve kabin filtresinin değiştirilmesi dahildir. Planlanan çalışmaları gerçekleştirirken, aracın tüm bileşenlerinin ücretsiz teşhisini yapacağız ve bir tavsiye listesi hazırlayacağız.
Her 60 bin km'de bir. kilometre, triger kayışını makaralarla değiştirmenizi öneririz ve motor zincir ise, zinciri her 120 bin km'de bir değiştirmek daha iyidir. Benzinli motorlarda her 40 bin kilometrede bir ve 100 bin kilometrede bir mum değiştirmek daha iyidir. dizel motorda kilometre. Adaptif gaz kelebeği bulunan Toyota RAV 4 modellerinde, her 60 bin km'de bir gaz kelebeğinin temizlenmesi ve ayarlanması önerilir.
Toyota RAF 4'ün en ünlü sorunları ve arızaları: – balataların ve disklerin daha sonra eşit olmayan aşınması ile birlikte kaliper pistonlarının asitlenmesi; - yakıt filtresinin başarısız tasarımı - araba seğiriyor, duruyor, troit; - düşük kaliteli plastikten kaynaklanan araç iç kısmındaki gıcırtı - gıcırtı önleyici malzeme ile boyutlandırma; - kutuda bir sorun - giriş milinin yataklarında ve contalarında erken arıza; - standart soğutma radyatörlerinde yan kısım ile birleşme yerinde sızıntı; - sıkı bir direksiyon simidi - aracın hidrolik direksiyonunda bir sorun - teşhis sonucuna göre bir bölme veya değiştirme.
Toyota RAF 4 poyra yatağının aşınma derecesi yalnızca teşhis sırasında belirlenebilir.
Tüm onarım çalışmaları için garanti Toyota RAF 4 - 6 ay.
Ses yalıtımı Toyota Rav 4, iç kısmın sökülmesiyle başlar
Bir arabanın ses yalıtımı nedir, bugün her ikinci sürücü biliyor, bilmiyorsa başkalarından duydu ya da bir reklam gördü.Fabrikadan Toyota Rav4, pratikte sahip değil, bu nedenle sahiplerin bu hizmet için servis istasyonunda ödeme yapması veya kendi başlarına yapması gerekiyor.
Bir arabanın ses yalıtımı için talimatlarımız, para biriktirmeye ve en sevdikleri arabaya kendi başlarına bakmaya alışmış olanlara yardımcı olacaktır.
Gerçekten de, hakkında çok şey yazılan ve konuşulan bu kötü şöhretli ses yalıtımına ihtiyaç var mı, şimdi çözelim:
Başta motor ve dişli kutusu olmak üzere makinenin tüm birimleri makine gövdesinde gürültü ve titreşim oluşturur.
Gürültü - bir kişinin işitmesini etkileyen, rahatsız edici, dikkati dağıtan, radyo dinlemeyi veya iletişim kurmayı engelleyen yüksek, yabancı bir ses
Dış ortamdan yabancı sesler geliyor - susturucular, çığlıklar, açık pencerelerden yüksek sesli müzik ve diğerleri olmadan hızla geçen arabalar ve motosikletler
İnsan vücudunda sürekli uzun süreli gürültüye maruz kalmanın sadece tahrişe değil, aynı zamanda yorgunluğa, reaksiyonun azalmasına, dikkatin dağılmasına ve hatta kalp hastalığına - anjina pektorise neden olduğu zaten kanıtlanmıştır.
Bu nedenle, rahatınız ve sağlığınızın korunması için ses yalıtımı basitçe gereklidir.
İş için yanlış malzeme seçimi, tüm yeni başlayanların ana hatasıdır:
Arkadaşlar, komşular, yerel "kulibinler" ve sadece "iyi dilekler", muşamba veya vatka kullanılmasını tavsiye eder (yalıtım henüz icat edilmediğinde eski moda yöntemler ve malzemeler), yapı malzemeleri önerirler, çünkü özellikler aynıdır ve fiyat çok daha düşük
Örneğin muşamba, otomotiv ses yalıtımından farklı olarak çok düşük bir ses emme oranına sahiptir ve titreşimi hiç azaltmaz.
Yapı malzemeleri akıllıca kullanılmalıdır, cam yünü gibi bazıları duvarlar arası ve üniteler arası uygulamalar için tasarlanmıştır, arabanın yolcu bölmesinde tüm yolcular ve sürücü kaşınır ve kızarır.
Bitüm - ısıda erir, böylece ayakkabılarınızı ve hatta kıyafetlerinizi mahvedebilirsiniz.
Ek olarak, dış veya bloklar arası bina tedavisi için malzemeler toksik olabilir ve bu da alerjiye neden olabilir.
Bu nedenle, böyle bir araba için yüksek kaliteli özel malzemeler satın almanızı ve maksimum konfor, sessizlik ve çevre temizliği elde etmenizi öneririm.
Bugün birçok malzeme üretiliyor, belirli özelliklere sahip sadece üç ila dört türe ihtiyacınız var:
Yeni başlayanlar için kaput kapağı ve motor bölmesi kalkanı ile başlamaları önerilir, orada iş daha basittir ve aynı zamanda pratik yapacaksınız:
Kaput kapağının ses yalıtımı, motorun ürettiği gürültüyü önemli ölçüde azaltır, ayrıca soğuk mevsimde iyi bir ısı yalıtımı görevi görür.
Gürültü emiliminin etkisi, özellikle motor trafik sıkışıklığında veya rölanti modunda çalışırken fark edilir.
İlk olarak, standart ses yalıtımı kaldırılır, aşağıdaki fotoğraf
Stok ses yalıtımını kaldırın
Daha sonra metal yüzeyi yıkayın ve yağdan arındırın
Bundan sonra, kaput kapağındaki girintiler şeklindeki vibrasyon malzemesini kesin.
Burada daha düzgün görünmesi için karton şablonlar yapmak daha iyidir.
Yüzeyi tamamen titreşim yalıtımı ile kaplamak mantıklı değil - sadece malzeme tüketimi ve tabii ki para
Bir parça titreşim emici alın, koruyucu filmi çıkarın, saç kurutma makinesiyle ısıtın, ardından uygulayın ve rulo ile yuvarlayın.
Yuvarlamanın parçanın ortasından kenarlara doğru yapılması tavsiye edilir, böylece titreşim emme etkisini azaltan ve nemi emen hava kabarcıklarından kurtulursunuz, bu da metal korozyonuna neden olur.
Titreşim emicinin üstüne bir gürültü emici yapıştırılmıştır ve bir ses yansıtıcısı daha iyidir
Maksimum yüzeyi tek bir parça ile yapıştırmanız gerekiyor, aynı anda bir araba için yalıtım ve ses yalıtımı çıkıyor.
Bundan sonra fabrika yalıtımını geri iade edin
Motor siperini yıkadıktan ve vibromaterial ile maksimum seviyede yağdan arındırdıktan sonra yapıştırın.
Daha sonra ses reflektörü, daha iyi etki için, daha iyi ısı direnci için folyo kaplı malzeme önerilir.
Çatıyı ses yalıtımı yaparken malzemeyi ısıtmak, beslemek ve tutmak için bir ortağa ihtiyacınız vardır:
Çalışma, tavan kaplamasının çıkarılmasıyla başlar, burada da bir ortak gereklidir.
Yüzey daha sonra temizlenir ve bir solvent ile işlenir.
Titreşimli malzemeyi ilk katmana koyun (her şey yukarıda anlatıldığı gibi)
Not: Çatıda, titreşim emicinin önerilen kalınlığı 2-3 milimetredir, ses emicisi 5 milimetreden fazla değildir, aksi takdirde ağırlığın altında içe doğru bükülür.
İkinci katman bir ses emicidir (kabin içinde bir ses yansıtıcısı gereksiz bir yankı yaratacaktır)
Bundan sonra cilt yerine geri döner.
Vibromaterial ile çatı işlemi
Çatı ses yalıtımının yalnızca yağmur yağdığında çalıştığına inanılır, bu yaygın bir yanılgıdır.
Tavan, geniş bir alana ve düşük rijitliğe sahip bir gövde elemanıdır, bu nedenle iyi titreşir ve ses titreşimlerini dış ortamdan yeniden iletir.
Tavan, kabin içindeki sesleri mükemmel bir şekilde yansıtır ve özellikle yüksek hızlarda (hava direnci arttığında) fark edilen dış gürültüyü iletir.
Herhangi bir arabadaki kapılar en geniş alana sahiptir, sokaktan gelen gürültüyü yeniden üretirken (geçirirken), kural olarak standart ses yalıtımı yoktur veya gerekli seviyeyi karşılamaz, bu nedenle:
Kapıdaki tüm kolları, ardından tüm trim ve panelleri çıkarın
Bundan sonra, yüzeyleri yıkayın ve bir solvent ile işlemden geçirin.
Daha sonra vibrasyon malzemesi teknolojik deliklerden küçük parçalar halinde üst üste gelecek şekilde kapı paneline uygulanır.
Teknolojik deliklerden kapı paneli işleme
İpucu: Ellerinizi çizilmelere karşı korumak için pamuklu eldivenlerle çalışmanız önerilir.
Ardından, çalışma sırasında kabloların ve kolların sıkışmadığını kontrol edin, ardından teknolojik delikleri titreşimli malzeme ile kapatın.
Üstte, kapıyı sağlam bir ses emici ile yapıştırın
Kapının tüm yüzeyini bir ses emici ile kapatın
Kapı kaplaması ayrıca içeriden bir ses emici ile yapıştırılmıştır.
Kulpların etrafına ve metale derinin yapıştığı yerlere gıcırdama önleyici yapıştırın
Birçok insan bir arabanın ses yalıtımının ne kadar ağır olduğunu unutur ve kapıları maksimuma yapıştırır ve ayrıca daha kalın bir titreşim emici tabakası seçerler.
Sarkmalarına ve ilmeklere zarar vermelerine ne sebep olur?
