Ayrıca bir yama kaynaklayabilirsiniz, bunun için kalay sarılı bakır elektrotlara ihtiyacınız olacaktır. Son olarak, dikişler epoksi macun ile kaplanmalıdır.
Daha önce bahsettiğimiz epoksi macun başka bir şekilde kafa ve motor bloğundaki çatlakları onarmak için kullanılabilir. Bunu yapmak için, yüzeylerini temizlemeniz, çatlağın uçlarında küçük delikler açmanız, ardından dişleri kesmeniz ve bakır veya alüminyum tapaları aynı hizada vidalamanız gerekir. Ardından yüzeyi yağdan arındırmanız gerekir (bunun için aseton veya benzin uygundur). Bir spatula kullandıktan sonra kat kat uygulamanız gerekir, sonuç olarak 3-4 mm kalınlığında bir tabaka elde etmelisiniz. Bundan sonra, bir gün içinde epoksi sertleşmeli ve santigrat bir ısı yaratırsanız, birkaç saat içinde sertleşecektir. Son olarak, yüzeyi zımparalayın ve işiniz bitti!
Çatlakları gidermenin üçüncü yolu için yine yama olarak kullanacağımız epoksi macun ve cam elyafına ihtiyacımız var. İş için hazırlık aşaması yukarıda sunulana benzer, sadece her bir macun tabakası cam elyafı ile değiştirilmelidir. Pişman olmayın, birkaç milimetre kenar boşluğu ile bir yama yapın, aksi takdirde sonuç tatmin edici olmaz. Son kat epoksi olmalıdır.
Ve bugün için sonuncusu, ancak genel listedeki sonuncusu değil, blok ve motor kafasındaki çatlakları pimler kullanarak canlandırma seçeneğidir. Bunu yapmak için, en başta, tüm çatlak boyunca birbirinden 7-8 mm mesafede delikler açıyoruz. İpliği kesiyoruz ve bakır çubukları duvar kalınlığına karşılık gelen bir derinliğe vidalıyoruz. Sonra onları bir demir testeresi ile keserek, uçları yüzeyin birkaç milimetre üzerinde çıkıntı yapacak şekilde bıraktık. Hafif darbelerden sonra, sürekli bir dikiş oluşturan pimlerin uçlarını kabartıyoruz. Sonucu düzeltmek için hepsini epoksi ile kaplayabilirsiniz.
Kafa ve motor bloğundaki çatlakların kendi kendine onarımı için en uygun seçenekleri açıkladık, ancak ne yazık ki, araba ile ilgili sorunlar burada bitmiyor, eksantrik mili aşındığında ve çalışırken hala sorunlar ortaya çıkabilir. dışarı amortisörler. Her durumda, umutsuzluğa kapılmayın, basit önerilerimizi izleyerek tüm bunları kendi ellerinizle düzeltmek kolaydır.
VIDEO
Bana d-240 bloğundaki çatlağı nasıl kapatacağımı söyle. Çatlak, bloğun alt kenarı boyunca uzanır (paletin yapıştığı yer). Bu motorla bir GAZ 53 aldım ama gözlemeyi gözden kaçırdım. Kimya deneyen var mı? Birisi dökme demir elektrotlarla bir çatlağı kaynaklamaya çalıştı - umursamıyorlar ama sorunu çözmediler.
Ve kaynak ve çözmemek.Prensip olarak, bunu yarı otomatik bir cihazla dışarıdan “dürterek” yaparlar ve içeriden özel dolgu macunu ile kapatılırlar.
Kaynamak. ve geleneksel elektrotlarla nasıl pişirilir! Ayrıca demlenmiş bir sorun vardı ve her şey yolunda! Bu özellik talimatlarda d240 bile olabilir, bu işlem anlatılmaktadır..
d-240'daki dökme demir boktan. Kaynak açısından RULJA tarafından verilen tavsiyeye, çatlağın kenarını delmek için bir öneri ekleyebilirsiniz - ve böylece daha fazla büyümesini önleyebilirsiniz. - bir yıl boyunca antifriz ile MAZ'ye! yeterli.
Yapıştırıcılar ve dolgu macunları hakkındaysa, o zaman ben poxypol'den yanayım.
Kimsenin nasıl olduğunu bilmiyorum, ama geleneksel elektrotlarla kaydırıcılı bir dökme demir pişirdik. Her şey iyiydi :-)
Nikolsky Motor Onarım Fabrikasında, bloklardaki çatlakların metal bir yama takılarak kapatıldığını gördüm. Çatlak kesildi, delindi, yaklaşık 2 mm kalınlığında bir çelik sacdan bir yama yapıldı, M6 cıvataları için blokta delikler açıldı ve kesildi ve yama, kırmızı bir dolgu macunu üzerine bir karton conta aracılığıyla çatlağa vidalandı.
“Sıradan elektrot” tanımı nasıl anlaşılır?
“Sıradan elektrot” tanımı nasıl anlaşılır?
Eh, muhtemelen mağazalarda satılanlar ..)))
Mağazada "olağandışı" olanlar var mı? Belki de “olağandışı” dökme demir daha iyi pişirilir, ne düşünüyorsunuz?
peki, onu aramalısın)))) bu yüzden bloğum özel elektrotlarla pişirildi. dökme demir tarafından.
Dökme demir kaynak elektrotları ve ayrıca bakır bir bezle sarılmış geleneksel elektrotlar (mr, uoni, ano) kaynağa yakın bölgelerin soğumasını engellemez. bu nedenle, sonraki zor ısıl işlem olmaksızın dökme demirin (dövülebilir hariç) başarılı bir şekilde kaynaklanması oldukça bir istisnadır.Çıkış yolu, bu el işi olmasına rağmen, yukarıdaki önerilerin uygulanmasıdır.
hayır, bütün bu kaynaklar şeytandandır. Şahsen, kendim için bir blok pişirmeye cesaret edemezdim. Herhangi bir şey için gitmiş olsaydım, pirinçle gaz alevi lehimleme olurdu. Ve onunla bile, her şey o kadar düzgün değil ve kaynak yapmak çok daha fazla. Dökme demir kaynağı, küçük, kritik olmayan, hafif yüklü parçalar üzerinde gerçekleştirilir. Ve sonra buna kaynak demek için dil yükselmez.
hayır, bütün bu kaynaklar şeytandandır. Şahsen, kendim için bir blok pişirmeye cesaret edemezdim. Herhangi bir şey için gitmiş olsaydım, pirinçle gaz alevi lehimleme olurdu. Ve onunla bile, her şey o kadar düzgün değil ve kaynak yapmak çok daha fazla. Dökme demir kaynağı, küçük, kritik olmayan, hafif yüklü parçalar üzerinde gerçekleştirilir. Ve sonra buna kaynak demek için dil yükselmez.
Yani yeni blok kesinlikle iyi AMA herkes bunu karşılayamaz. Bu kötü olandan da kabul eder.
blok elbette ucuz bir şey değil, artı her şey ve kayıtla ilgili bir baş ağrısı. Bu nedenle, onarım yapmak daha ekonomiktir, ancak kelimenin tam anlamıyla önceden pişirilmemiş bir şeyi pişirmek mantıklı olmayacaktır. Şimdi, satışta, çatlağın ilerlemesini durdurmak için stres konsantrelerini çıkardıktan sonra, bir çatlağı hızlı ve ucuz bir şekilde onarabilen çok sayıda polimer var. Prensip olarak, kaynak uygulaması da dahil olmak üzere bu sorunu ortadan kaldırmanın birçok yolu vardır, ancak bunu yapma riski çok yüksektir ve bloğun belirli yükler ve belirli bir geometri ile kritik bir parça olduğunu unutmamalıyız. en ufak bir ihlali diğer parçaların ve tüm motorun çalışmasını bozacaktır.
Silindir bloğundaki çatlakları onarırken, en yaygın kullanılan yöntem, ön ısıtma olmadan kaynak yapmak ve epoksi reçine esaslı macunlar kullanarak onarım yapmaktır.
YaMZ-236 ve YaMZ-238 motorlarının silindir bloklarının tasarım özellikleri, bu yöntem blokta büyük deformasyonlara neden olduğundan, genel ön ısıtma yöntemi ile çatlakların kaynağından vazgeçmeyi gerekli kılmaktadır.
Kabul edilen onarım yönteminden bağımsız olarak, çatlağın uçları, daha önce delme alanını yatırmış olan 4 mm çapında bir matkapla delinir ve çatlak, 120 ° 'lik bir açıyla bir tezgah keski ile uzunluk boyunca kesilir. 0,7-0,8 mm duvar kalınlığı derinliği. Daha sonra çatlak, esnek şaftlı bir elektrikli taşlama makinesi kullanılarak bir taşlama çarkı ile temizlenir.
Çatlaklar, bir OZCH-1 elektrotu veya UONI-13 ile kaplanmış bir bakır-çelik elektrot kullanılarak ters polaritede doğru akımla kaynaklanır. Elektrot çapı, kaynaklı duvarların kalınlığına bağlı olarak 3-5 mm içinde seçilir. Kaynak, dikişin ayrı bölümleri uygulandığı için sıcak durumda dikişin hafif dövülmesi ile gerçekleştirilir.
Karter tavasının bir keski ve bir taşlama tekerleği ile sabitlenmesi düzleminde kırılmalar varsa, ara temizlenir ve kesici ucun kaynaklanması için aranın kenarında 4x45 ° pah çıkarılır.
Ek parça olarak, yerine oturtulmuş bir hurda bloktan veya bir dökme demir ek parçadan benzer bir parça kullanılabilir, ardından işleme için 1,5-2 mm'lik bir payla kırılma noktasının orijinal konturuna kaynak ve yüzey kaplaması yapılabilir.
Kaynak ve yüzey kaplama, 2 veya 3 numaralı uçlara sahip bir gaz brülörü GS-53 ile gerçekleştirilir. Dolgu malzemesi, 8-10 mm çapında bir gri dökme demir çubuk veya %2,5 silikon içerikli bir gri dökme demir çubuktur. Boraks bir akı görevi görür. Ardından, bir taşlama taşı veya bir eğe ile kaynak dikişi ve yüzey kaplama yeri ana metal ile aynı hizada temizlenir.
Bir çatlak veya kırık deliği yakalarsa, kaynak ve sıyırma işleminden sonra deliği şablona göre işaretleyin, ortasını zımbalayın ve deliği delin, ardından nominal boyuta kadar diş açın.
Soğutma ceketinin yüzeyindeki ve silindir bloğunun karterindeki çatlakları ve delikleri kapatırken, aşağıdaki bileşimin epoksi macunları en yaygın olarak kullanılır:
arızalar arasında
Motor bloklarının blokları ve kafaları çeşitli metal alaşımlarından oluşmaktadır. Bugün var olan teknolojiler genellikle hasarlı elemanların onarılmasını mümkün kılar. Ardından, arızayı düzeltmenin yollarına bakacağız ve silindir bloğundaki çatlakların nasıl giderileceği ve silindir kapağındaki çatlakların nasıl onarılacağı sorusuna cevap vereceğiz. Bazı durumlarda, çatlak onarımı elle yapılabilir.
Silindir bloğu ve silindir kapağındaki çatlakları gidermenin en yaygın olarak kullanılan yollarından biri, silüm ve döküm bloklardaki kusurları kaynakla onarmaktır.
Çatlakları tespit etmek için aşağıdaki yöntemler kullanılır:
ultrasonik algılama yöntemi;
Uygulamada, birçok araba servisinde çatlak tespiti, arızalı bir motor elemanına hava veya su pompalanarak gerçekleştirilir. Hava durumunda, parça ayrıca bir banyoya daldırılır ve kabarcıklar ile kusurlar bulunur. Eleman içine su pompalanırsa, çatlaklar sıvı sızıntısı ile teşhis edildiğinden, daldırma ihtiyacı ortadan kalkar.
Çatlağın tam sınırlarını belirlemek için, bölmenin her iki tarafına bir çift mıknatıs yapıştırılır, mıknatıslar arasındaki boşluk özel iletken talaş ile doldurulur. Bir çatlağın varlığı, manyetik alan çizgilerinin kırılmasına, talaşın yarık yüzey üzerinde kısmen gruplanmasına neden olacaktır. Bu yöntem, silindir bloğundaki veya silindir kapağındaki bir çatlağı net bir şekilde belirlemenizi sağlar.
Tüm tavsiyelere sıkı sıkıya bağlı olarak bölünmeleri ortadan kaldırmanın gerekli olduğuna dikkat edilmelidir. Kaynak bölgesindeki artık mekanik gerilimler, bütünlüğünün ihlal edilmesine ve yeniden onarım ihtiyacına yol açabilir.
Bir dökme demir blok, çatlağın uçlarının delinmesi ve ardından yarık uzunluğunun tamamının 90 derecelik bir açıyla taşlanmasıyla restore edilir. Daha fazla yayılmayı önlemek için sondaj gereklidir. Kaynak gelince, ilk aşamada silindir bloğu 650 santigrat dereceye kadar ısıtılır.Bundan sonra, bir dolgu demir-bakır çubuk ve akı kullanılarak sürekli bir dikiş uygulanır. Son aşama, özel bir ısıtma kabini gerektiren parçanın kademeli olarak soğutulmasıdır.
Başlangıç olarak, küçük çatlaklar epoksi macun ve cam elyafı kullanılarak da tamir edilebilir. Çalışmaya başlamadan önce metal yüzey iyice yağdan arındırılmalıdır. Uygulama sırasında macun ve cam elyafı katmanları değişir, son kat epoksi olmalıdır.
Bugün en çok talep edilen teknolojiler arasında SEAL-LOCK adlı bir çözüm de dikkat çekiyor. Bu yöntemin avantajları, motoru sökme ihtiyacının olmamasını içerir. Yöntem, silindir bloğundaki ciddi delikleri veya çatlakları onarmak için uygundur. Ayrıca, onarım bir kaynak makinesinin kullanılmasını gerektirmez.
Yöntem, çatlağın, geri yüklenecek parçanın yüzeyine güvenli bir şekilde sabitlenen özel bir yumuşak metal tabakası ile doldurulmasına dayanır.
Çatlak lokalizedir, ardından yarık kenarları delinir. Ayrıca, teknolojinin belirlediği bir adımla çatlak boyunca delikler açılır. Bu deliklere, çatlağın her iki kenarını birbirine bağlayan kelepçeler yerleştirilir. Zımbalar, farklı uzunluklara sahip olabilecekleri ve şekil olarak farklılık gösterebilecekleri için bölme tipine göre seçilir.
Çatlak bir motor bloğunu veya blok kafasını tam anlamıyla "yapıştırabilen" büyük yamaların kurulumuna gelince, uygulama şemasına göre çözüm yöntemi yukarıda açıklanana benzer.
Bir araba motoru için en iyi sızdırmazlık maddesi nedir?
Bloğun imalatında hangi metal alaşımının kullanıldığına bakılmaksızın, çalışma sırasında zamanla motor bloğunda bir çatlak oluşabilir.
Görsel olarak derin boşluklar tespit edilebilir, ancak mikro çatlaklar “gözle” belirlenemez.
Sonunda mikro çatlakların oluşumunu doğrulamak için kusurları belirlemenin birkaç yolu vardır.
Mıknatıslar, cihazın gövdesi veya silindir kafası boyunca monte edilmiştir. Üzerine metal talaşlar dökülür. Çatlakları tıkayarak mıknatısların montaj yerlerine doğru ilerlemeye başlar.
Aseton veya kerosen ile iyice yıkanmış silindir kapağının yüzeyine özel bir sıvı boya sürüp 10 dakika bekliyoruz. Bundan sonra kalan boyayı temiz bir bezle silin. Bu yöntemden sonraki kusurlar hemen tespit edilir.
Bütünlüğü kontrol etmek için sıvı kullanılabilir. Bunu yapmak için, tüm açıklıkları hava geçirmez şekilde kapatmak ve kanala su dökmek gerekir. Bir pompa kullanarak kanala 0,7 MPa basınçta hava pompalarız. Bloğu birkaç saat bu durumda bırakıyoruz. Gitmiş su, bloğun başında kusurlar olduğunu gösterecektir. Aynı şekilde blok su dolu bir kaba daldırılarak bütünlük kontrol edilir. Bu durumda kabarcıklar çatlakların yerini gösterecektir.
VIDEO
Yok edilmeye değmeyen kusurların yerleri.
valf yuvalarında;
silindir aynalarda;
blok ve kafa arasındaki temas düzleminde.
Çatlakları bir matkapla delin, böylece daha ileri gitmezler ve çalışma sırasında artmaya başlarlar. Kum aşağı.
Bloğu 600-650 dereceye ısıtıyoruz. Gömme için, 5 mm çapında ve flux olan dökme demir-bakır alaşımından yapılmış bir dolgu çubuğu kullanıyoruz. Dikişi boraks ile oksidasyondan koruyun.
Motor bloğundaki yüzeyde 2 mm'den fazla olmayan bir çıkıntıya sahip düz bir tabaka kalmalıdır. Bundan sonra bloğu bir ısıtma kabininde soğutuyoruz.
Bu durumda, blok ısıtma gerekli değildir. Dolgu malzemesi olarak elektronik tel kullanılmaktadır. Argon kaynak ortamı olarak kullanılır. 60 derecenin üzerinde aşırı ısıtmayın.
Kafayı 200 derecelik bir sıcaklığa ısıtıyoruz. Bunun için bir asetilen meşalesi kullanıyoruz. Kapatma doğru akım ile yapılır. Elektrot çapı, duvarın genişliğine ve kalınlığına bağlı olarak seçilir.
Bir çatlak boyutunda bir metal parçası seçiyoruz. Bakır elektrotları bir bakır alaşımından bir teneke kutu ile sarıyoruz ve bir yamayı kaynaklıyoruz. Zımparalanmış ve epoksi macun ile bitirilmiştir.
Çatlakları öğüterek kırın ve çatlakların uçlarını 85 mm'den fazla olmayan bir matkapla delin. Bakır tapaları deliklere takın. Yapay bir pürüzlülük oluşturmak için çatlakların ana hatlarını bir çentikle geçiyoruz.
Yüzey aseton kullanılarak yağdan arındırılır, kızılötesi lamba ile 80 derecelik bir sıcaklığa ısıtılır. Arızanın üzerine aşağıdaki sırayla epoksi macun uygularız:
1 katman 1mm,
ikinci 2-3 mm,
üçüncü 3-4 mm.
20 derecelik bir sıcaklıkta bir güne dayanmak için, onarım yerini bir kurutma odasında 90 derecelik bir sıcaklıkta bir saat boyunca kurutmak gerekir.
VIDEO
Kuruduktan sonra yapıştırılan alan temizlenmeli ve zımparalanarak düzleştirilmelidir.
Merhaba! Motor bloğundaki çatlaklar elbette çok üzücü ve böyle bir sorun kesinlikle her an ortaya çıkabilir!
Bu tür arızaların gecikmeden derhal teşhis edilmesi ve ortadan kaldırılması tavsiye edilir. Çatlaklar kaynakla iyi bir şekilde onarılır. Bu nedenle sormak istiyorum, silindir kapağındaki çatlakları kaynaklamak mümkün mü? Arızalar ne kadar şiddetli olmalıdır? Kaynak için herhangi bir kural var mı?
Çatlaklar ancak aşağıdaki koşullarda kaynak yapılarak tamir edilebilir:
Silindir kapağındaki çatlaklar elektrik kaynağına uygundur. Çatlak uçları delinir ve taşlanır. Bu, daha fazla büyümesini önlemek için yapılır. Ardından, bir elektrikli kaynak cihazı kullanarak girintiye bir kaynak koyarız.
Valfler arasındaki silindir kapağında bir çatlak bulunursa ne yapmalı? Kendin yapmaya değer mi? Belki bir servis merkezine başvurmak çok daha güvenli olur?
Bu arada, sana tamamen katılıyorum. Silindir kapağı ile kendi ellerinizle herhangi bir manipülasyon yapmayın. Bu arada, kafanın çatlamasına ne sebep olabilir? Kural olarak, sıcaklıktaki ani değişikliklerden ve ayrıca aşırı ısınmış bir motora soğuk su döktüyseniz.
Bu büyüklükteki ve konumdaki çatlaklar, gösterdiğiniz gibi, oto tamircilerinin yardımına başvurmadan tamamen kendiniz tamir edilebilir. Bu durumda elektrikli kaynak ve delme uygulanabilir. Kaynak için ayrıca akı ve metal bir alt tabakaya ihtiyacınız olacaktır.
Çatlağın genişliği 0,1 cm'yi geçmezse (ve böyle bir genişlikte uzun olmayacak), demlenmemelidir. Basit bir nedenden dolayı, kaynak sırasında metalin kalitesi düşer ve kaynak çevresinde çatlaklar oluşabilir!
Motor bloğundaki çatlakları onarmak için birkaç yöntem vardır:
1. Çatlak kenarlarının sertleştirilmesiyle elektrik kaynağı. Prensip olarak, ne olduğunu çözdüler, katılıyorum, doğru tanımladılar; =)
2. Bakır elektrot + epoksi reçine. Metal bir yamanın çatlak yerine kaynak yapılması durumunda kullanılır. Boyut daha etkileyici olmalı. Kaynak elektrotlarla yapılır ve takviye bileşeni olarak dikişlere epoksi yerleştirilir;
3. Epoksi reçine. Sadece çatlakları kapatıyoruz ve ısıl işlem uyguluyoruz;
5. Pim yöntemi. Çatlak boyunca birbirinden 5 mm mesafede delikler açıyoruz. Bakır pimleri vidalıyoruz ve sonra birbirine büküyoruz. Elde edilen metal tabaka epoksi reçine ile kaplanır.
Pimlerle son eleme yöntemi çok etkili değildir. Ve Sovyet geçmişini verir. Bir çatlağı kaynaklamak çok daha kolay ve hızlıdır.
Seninle aynı fikirde değilim. Sadece son yöntem bana en başarılı gibi geldi. İçindeki ana şey, belirli bir kalınlıktaki pimleri kesmek ve bunları dikkatlice delmekten oluşan doğruluktur. Sadece epoksi reçineli macun hiç sonuç vermeyecek, bileşim hızla düşecek.
Video (oynatmak için tıklayın).
En önemli adımlardan biri yüzeyin yağdan arındırılması ve temizlenmesidir. Bu yapılmazsa, reçine doğal olarak düşer ve kaynak kötü yapılır. Bu ilk kuraldır.
