Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan silindir kapağındaki çatlakların kendi elleriyle onarımı.
Silindir kapağında, mekanik hasar ve sıcaklık rejiminin ihlali, aşırı ısınma veya antifriz donması nedeniyle çatlaklar meydana gelir. Çatlak silindirlerden veya valf yuvalarından geçerse silindir kapağı eski haline getirilemez. Diğer durumlarda, onarım mümkündür. 4 onarım yöntemini düşünün.
Düşünmeden önce, silindir kapağının kendi kendine onarımının yalnızca özel ekipman ve uygun becerilerle mümkün olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer tüm durumlarda, yardım için zamanında profesyonel bir servise, örneğin OEM Servisine başvurmanız gerekir. Aksi takdirde çatlak büyüyebilir ve daha ciddi hasarlara yol açabilir.
Bir dökme demir blok durumunda, 5 milimetre çapında bir matkapla uçlardan bir çatlak delinir ve bunun boyunca duvar kalınlığının 0,8 derinliğine dik açılı bir keski ile kesilir.
Kaynaktan hemen önce, bloğun başı 600 dereceye ısıtılır, bir gaz brülörü ve bir bakır-demir çubuk kullanılarak sürekli bir metal tabakası kaynaklanır, çıkıntı kalınlığı 1-1,5 milimetreyi geçmemelidir.
Demlemenin sonunda, blok bir ısıtma kabini kullanılarak sorunsuz bir şekilde soğutulur. Bloğun ek ısıtılması olmadan bir çatlak kaynak yapılabilir, bunun için elektrik kaynağı kullanılır. Kalan kaynak, ek koruma için epoksi ile kaplanmıştır.
Bloğun gerekli yüzeyi, açılı taşlama veya matkap üzerinde metal bir disk meme ile işlenir ve çatlağın uçları 3-4 mm çapında bir matkapla delinir. Bakır veya alüminyumdan yapılmış onarım tapaları için deliklerde dişler kesilir.
Video (oynatmak için tıklayın).
Onarım tapaları aynı hizada vidalanır ve çatlak, blok duvar kalınlığının 0,8'ine kadar bir derinliğe kadar bir keski ile 60-90 derecelik bir açıyla kesilir. Çatlak alanında, yüzey boyunca, bir keski ile çentikler oluşturulur, ardından yüzey bir çözücü ile yağdan arındırılır.
Epoksi reçine macunu iki kat halinde uygulanır, her birinin kalınlığı en az 2 milimetredir. Macunu sertleştirmek için yaklaşık bir gün bekleyin, ardından yüzeyi bir öğütücü ile bitirin.
Önceki yönteme benzer şekilde çatlak yüzeyinin ön hazırlığını yapıyoruz. Uygulanan epoksi macunun ilk tabakasına 0,2-0,3 mm kalınlığında bir fiberglas yama uygulanır. Sonraki her bir epoksi ve fiberglas tabakası, her iki tarafta bir öncekiyle 1-1.5 cm örtüşmelidir. Toplamda 7-8 kata kadar uygulanır.
Çatlağın her iki ucu 4-5 milimetre çapında bir matkapla delinir. Aynı çapta, tüm çatlak boyunca 6-8 milimetreye kadar delikler arasındaki mesafelerle delikler açıyoruz. Deliklerde dişler bir kılavuz ile kesilir ve bakır uçlar vidalanarak yüzeyde 1,5-2 mm yüksekliğe kadar çıkıntı yapan uçlar bırakılır.
Ardından, önceden takılmış pimler arasında yeni delikler açılır, böylece yeni delikler eskileriyle 1-2 milimetre örtüşür. Benzer şekilde, pimler birbirine vidalanarak birbirine bağlı sürekli bir pim şeridi elde edilir.
Pimlerin uçları bir çekiçle perçinlenir, böylece bir dikiş oluşturulur. Yukarıdan, dikiş ayrıca epoksi macun ile kaplanmıştır.
Merhaba! Motor bloğundaki çatlaklar elbette çok üzücü ve böyle bir sorun kesinlikle her an ortaya çıkabilir!
Bu tür arızaların gecikmeden derhal teşhis edilmesi ve ortadan kaldırılması arzu edilir. Çatlaklar kaynakla iyi bir şekilde onarılır. Bu nedenle sormak istiyorum, silindir kapağındaki çatlakları kaynaklamak mümkün mü? Kusurlar ne kadar şiddetli olmalıdır? Kaynak için herhangi bir kural var mı?
Çatlaklar ancak aşağıdaki koşullarda kaynak yapılarak tamir edilebilir: 1. Çatlakların boyutları.Tabii ki, sadece küçük çatlaklar düzeltildi. Büyük olanlar genellikle nadirdir. Ve genellikle parça, onarım ve daha fazla işlem için uygun değildir. 2. Silindir aynalarında, valf yuvalarında ve ayrıca blok ve silindir kapağının birleşim yerlerinde çatlaklar kaynak yapmaya uygun değildir.
Silindir kapağındaki çatlaklar elektrik kaynağına uygundur. Çatlak uçları delinir ve taşlanır. Bu, daha fazla büyümesini önlemek için yapılır. Ardından, bir elektrikli kaynak cihazı kullanarak girintiye bir kaynak koyarız.
Valfler arasındaki silindir kapağında bir çatlak bulunursa ne yapmalı? Kendin yapmaya değer mi? Belki bir servis merkezine başvurmak çok daha güvenli olur?
Bu arada, sana tamamen katılıyorum. Silindir kapağı ile kendi ellerinizle herhangi bir manipülasyon yapmayın. Bu arada, kafanın çatlamasına ne sebep olabilir? Kural olarak, sıcaklıktaki ani değişikliklerden ve ayrıca aşırı ısınmış bir motora soğuk su döktüyseniz.
Bu büyüklükteki ve konumdaki çatlaklar, gösterdiğiniz gibi, oto tamircilerinin yardımına başvurmadan tamamen kendiniz tamir edilebilir. Bu durumda elektrikli kaynak ve delme uygulanabilir. Kaynak için ayrıca akı ve metal bir alt tabakaya ihtiyacınız olacaktır.
Çatlağın genişliği 0,1 cm'yi geçmezse (ve böyle bir genişlikte uzun olmayacak), demlenmemelidir. Basit bir nedenden dolayı, kaynak sırasında metalin kalitesi düşer ve kaynak çevresinde çatlaklar oluşabilir!
Motor bloğundaki çatlakları onarmak için birkaç yöntem vardır:
1. Çatlak kenarlarının sertleştirilmesiyle elektrik kaynağı. Prensip olarak, ne olduğunu çözdüler, katılıyorum, doğru tanımladılar; =)
2. Bakır elektrot + epoksi reçine. Metal bir yamanın çatlak yerine kaynak yapılması durumunda kullanılır. Boyut daha etkileyici olmalı. Kaynak elektrotlarla yapılır ve takviye bileşeni olarak dikişlere epoksi yerleştirilir;
3. Epoksi reçine. Sadece çatlakları kapatıyoruz ve ısıl işlem uyguluyoruz; 4. Epoksi + fiberglas. Yama olarak kullanılır, uygulanması iyidir. Çatlak bir ağ ile temsil ediliyorsa;
5. Pim yöntemi. Çatlak boyunca birbirinden 5 mm mesafede delikler açıyoruz. Bakır pimleri vidalıyoruz ve sonra birbirine büküyoruz. Elde edilen metal tabaka epoksi reçine ile kaplanır.
Pimlerle son eleme yöntemi çok etkili değildir. Ve Sovyet geçmişini verir. Bir çatlağı kaynaklamak çok daha kolay ve hızlıdır.
Seninle aynı fikirde değilim. Sadece son yöntem bana en başarılı gibi geldi. İçindeki ana şey, belirli bir kalınlıktaki pimleri kesmek ve bunları dikkatlice delmekten oluşan doğruluktur. Sadece epoksi reçineli macun hiç sonuç vermeyecek, bileşim hızla düşecek.
En önemli adımlardan biri yüzeyin yağdan arındırılması ve temizlenmesidir. Bu yapılmazsa, reçine doğal olarak düşer ve kaynak kötü yapılır. Bu ilk kuraldır. İkincisi: Yavaşça yapın ve acele etmeyin. Önceki bir arabada bile silindir kapağında kendim bir çatlak kaynakladım. Kaynak işleminin kendisi dakikalar sürdü, çoğu zaman hazırlık için harcandı ve ... Üçüncüsü: soğutma. En önemli süreç. Çok yavaş soğutun, aksi takdirde kaynak çok kırılgan hale gelir!
Metaldeki aşırı ısınma ve kesme gerilimi nedeniyle motorun yanlış çalışması sonucu silindir kapağında bir çatlak meydana gelir.
Çatlaklar farklı yerlerde ortaya çıkabilir, dolayısıyla farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Temel olarak, bir kafa delindiğinde, egzoz borusundan beyaz duman çıktığına dair bir görüş var, ancak bu sadece bir özel durum. Sırasıyla farklı kanallar arasında kapakta bir çatlak meydana gelebilir ve silindir kapağındaki çatlak belirtileri farklı olacaktır.
Ardından, soğutma sistemi ile diğer motor sistemleri arasındaki bazı çatlak durumlarını göz önünde bulundurun.
Yağ sistemi- motorda yağ ve antifriz karıştırıldığında, yağ yerine emülsiyon oluşur, bisküvi hamuru gibi beyazımsı bir köpük ve soğutma sisteminin genleşme tankında bir yağ filmi oluşur.
giriş- soğutma sıvısı içine girmeye başlarsa, o zaman her şeyden önce pistonları parlayana kadar yıkayacaktır, mum deliğinden bakabilirsiniz - pistonlar yenileri gibi olacaktır. Ve yanma odasına girdiğinde, gideceği bir gerçek olmasa da, egzoz borusundan beyaz dumanın çıkabileceği durum budur.
Yayın kanalı ile- burada soğutucu, buhar şeklinde boruya uçar. Motor sürekli olarak buhar çıkarır ve bu durumda herhangi bir şeyin fark edilmesi olası değildir, sıvı depoyu terk edecektir. Büyük olasılıkla, depodaki egzoz gazlarının kokusu bile olmayacaktır.
yanma odası ile- çatlaktan, sıvının bir kısmı yanma odasına gidecek, ancak hepsi basınç farkından dolayı çok küçük bir miktar. Motorda yakıt yandığında çok fazla basınç oluşur ve bu çatlaktan egzoz gazları soğutma sistemine girerek içindeki basıncı arttırır. Bu nedenle, nozullar şişer ve egzoz, tanktan kokar. Ancak sıvı yanma odasına da girebilir - soğutma sistemi hala basınç altındadır ve yanma odasına vakum zaten girmiştir ve hava emilmeye başlamıştır. Basınç farkı nedeniyle, soğutma sıvısı yanma odasına sızmaya başlar. Böyle bir çatlağın işareti temiz pistonlar (her zaman değil), tanktaki koku, elastik borular ve soğuk soba radyatörü (hava kilidi) olacaktır.
Araba üreticileri kafada çatlakların oluşmasına izin verir ve çatlak derin olmayacağından ve iki kabı birbirine bağlamayacağından bu bir arıza olarak kabul edilmeyecektir. VW dizel motorlarında, valfler arasında çatlak olan bir kafa kabul edilebilir.
Ancak tüm çatlakları bulmak, deneyimli bir bakıcı için bile sorunlu bir iştir. Aynı motorlarda, aynı yerlerde çatlaklar oluşması gerektiği anlaşılıyor. Ama bu aramayı kolaylaştırmıyor. Kafaya bir bakışla tespit edilebilecek yerler var:
—vanalar arasında- çatlak hemen görünür, iki bitişik valfin eyerlerinin altından geçer.
—buji ve valf arasında- aynı durum, yine her şey görünürde ve hiçbir yere bakmanıza gerek yok
—dizel motorda çatlak gidebilir vanadan ön odaya doğru, böyle bir çatlağın görülmesi kolaydır, ancak ön odanın altında oluşur ve dışarı çıkmazsa nasıl görebilirim?
—valf kılavuzunun altında- çatlağın görünmediği başka bir sıcak nokta, ilk olarak, kanal zaten karanlıktır ve ikinci olarak, çatlak bir kılavuz burç ile kapatılır. Burada sadece görsel değil, farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ve gazlar geçmezse, valfler arasında bir çatlak bulmanın faydası nedir? Özellikle teşhis yöntemi uzun zaman önce icat edildiğinden ve kendini en iyi yönden kanıtladığı için şansa güvenmeyeceğiz.
Silindir kapağında çatlak olup olmadığını kontrol etmek için basınç testi yapılmalıdır, yani tüm açıklıklar hava geçirmez şekilde kapatılmalı ve kanallara hava üflenmelidir. Kafayı suya indirirseniz, çatlaktan kabarcıklar çıkacaktır. Veya tam tersi - tüm delikleri tıkayın ve kanala su dökün, ardından 0,6-0,7 MPa'lık bir basınç oluşturarak bir pompayla havayı içine pompalayın ve kafanın 1 = 2 saat bu şekilde durmasına izin verin. Su çıkarsa kafa kırılır.
Suyu renklendiren boyalar da vardır. Çatlakta çok net bir şekilde görülebilirler.
Ve soğutma ceketindeki delikler çok kolay kapatılır: takma adın üzerine delikten biraz daha büyük bir lastik conta yerleştirilir, üstüne bir cıvata ile vidalanan metal bir plaka uygulanır. Ve su geçmeyecek. Ve kafadan çıkacak olan bağlantı parçasına pompayı bağlayın ve havayı pompalayın. Bu tür sıkma, tüm çatlakları tanımlamanıza izin verir.
Çatlakların kalitatif olarak onarılması ancak kaynakla yapılabilir.Hiçbir yapışkan bileşim kafalardaki bir çatlağı niteliksel olarak kapatamaz, çünkü çalışma sıcaklıklarına ısıtıldığında kafa genişler ve çatlak büyür, yani çatlağı kapatmak için aynı özelliklere sahip olacak bir bileşim gerekir. diğer yüklere de dayanıklı olması için kafa malzemesi olarak doğrusal termal genleşmeler. Bütün bunlar ancak kaynakla elde edilebilir.
Kaynaktan önce çatlak kesilmelidir, bunun için metal bir freze makinesi ile çatlağın tüm uzunluğu boyunca delinir. Oluk yeterince derin, 6-8 mm derinliğinde ve yaklaşık olarak aynı genişlikte olmalı, kama şeklinde bir şekil yapılması arzu edilir. Bu, metalin daha iyi kaynaklanmasına yardımcı olacaktır. Eyerler arasında bir çatlak kesmek için önce eyerleri çıkarmanız ve ancak daha sonra çatlağı kesmeniz gerekir.
Çatlakları kestikten sonra, kafa 200-250 ° C'lik bir sıcaklığa ısıtılmalı, ancak kafanın yol açmaması için daha yüksek olmamalıdır. Isıtma, kaynak sırasında metalde oluşan stresi azaltmanızı sağlar. Isıtma için, bir asetilen torcu veya fırın kullanmak en iyisidir, ancak bir kaynak makinesi kullanamazsınız, çünkü silindir kapağını kolayca aşırı ısıtabilir.
Silindir kapağını kaynaklamak için dolgu malzemesi ile gaz kaynağı kullanılabilir, ancak argon ark kaynağı (TIG) daha iyi sonuçlar verir. Başa bir kütle bağlanır ve ark, tungsten elektrot ile alüminyum dolgu telinin kaydırıldığı kafa arasında bir argon ortamında yanar.
Kaynaktan sonra, dikiş temizlenmeli, yeniden basınçlandırılmalı ve her şey yolundaysa, bloğa bitişik yüzey mükemmel bir şekilde eşit olacak şekilde frezelenmelidir.
Çoğu zaman, silindir kapağındaki çatlaklar, mekanik hasar, aşırı ısınma veya soğutma sistemindeki soğutma sıvısının donması nedeniyle ortaya çıkar.
Soğutma sisteminin genleşme deposundaki kabarcıklar;
Antifrizdeki yağ veya tersi;
Bir hava kilidinin görünümü;
Soğutma sıvısı sıcaklığıyla ilgili sürekli sorunlar (bazen çok yüksek, sonra tersi).
Yukarıdaki işaretlere rağmen, çatlağın kendisini bulmak oldukça zor ve hatta bazen imkansız olabilir. Deneyimli bir "bakıcı" bile çok uzun bir süre çatlak için bir yer arayabilir. Mesele şu ki, farklı motorlarda farklı yerlerde çatlaklar ortaya çıkıyor.
vanalar arasında. Kural olarak, çatlak hemen görülebilir, iki bitişik valfin eyerlerinin altından geçer.
Valf ve buji arasında. Durum benzer ve çatlağın kendisi hemen görülebilir, aramanıza gerek yok.
Dizel motorlarda, valfin bulunduğu yerde kolayca bir çatlak oluşabilir ve ön odaya doğru gidebilir. Yine, bu çatlağı bulmak fazla zaman ve çaba gerektirmez. Ancak, eğer silindir kapağında çatlak ön oda altında oluşturulmuş, görülmesi olası değildir.
Valf kılavuzunun altında. Burası aynı zamanda keşif açısından da en tatsız yerlerden biri. Birincisi kanalın oldukça karanlık olması, ikincisi ise çatlağın bir kılavuz burçla kapatılmış olmasıdır. Böyle bir durumda özel bir yaklaşım ve teşhis gereklidir.
Şimdi doğrudan bu sorunu çözmenin yollarının listesine gitmeyi öneriyorum.
Gaz veya elektrik kaynağı. Örneğin bir VAZ'ınki gibi bir dökme demir blok durumunda, çatlağın uçlarında bir delik açılır, ardından kaynağın duvara daha iyi yapışması için çatlak derinleştirilir ve genişletilir. Kaynaktan önce silindir kafasının kendisi uygun şekilde ısıtılır (
600-650°C). Daha sonra, bir akı kullanarak, dökme demir-bakır dolgu çubuğuna düzgün, eşit bir dikiş ve nötr bir gaz kaynağı alevi uygulanır. Dikişin kendisi yüzeyden dışarı çıkmalı, ancak 1.0-1.5 mm'den fazla olmamalıdır. Tüm kaynak çalışmaları tamamlandıktan sonra, blok bir ısıtma kabininde yavaş soğutmaya tabi tutulur.
Ayrıca, bazen üniteyi ön ısıtmadan kaynak yapılır, ancak bu durumda, ters kutuplu doğru akımla elektrik kaynağı kullanılır.Bir çatlak gerektiriyorsa, elektrik kaynağı ve kalay sarılı bakır elektrotlar kullanılarak yumuşak bir çelik yama uygulanabilir. Daha sonra kaynaklar işlenir ve epoksi macun ile kaplanır.
Pin kurulumu. Çatlak kenarları boyunca Ø 4-5 mm delikler açılır. Aynı matkapla tüm uzunluk boyunca delikler açmak gerekir, delikler arasındaki mesafe 7-8 mm'dir. Deliklere dişler kesilir, ardından deliklere duvar kalınlığına kadar bakır çubuklar vidalanır. Bundan sonra, çubuklar bir demir testeresi ile kesilir, ancak tamamen değil, uçları yüzeyden yaklaşık 1.5-2 mm yukarıda bırakmak gerekir. Ardından, takılı pimler arasında öncekilerle örtüşmeleri için ek delikler açılır. Tüm çubuklar sürekli bir şerit oluşturduğunda, uçlar bir çekiçle düzleştirilir, böylece pimlerin yüzeyi kabartılır ve sürekli bir bakır dikiş oluşturulur. Güvenilirlik için yüzey epoksi macun veya reçine ile kaplanmıştır. Onarım işinin tamamlanmasından sonra, blok veya kafa basınç testine tabi tutulmalıdır.
Yukarıdaki çalışmaların tümü, uzmanlar veya sürecin karmaşıklığını anlayan ve belirli malzemelerin nasıl kullanılacağını bilen kişiler tarafından yapılmalıdır.
