Kendin yap matkap çekiç tamiri

Darbeli matkap, yalnızca darbeli geleneksel delme yapabilir. Bu tür cihazların dişli kutusu bir veya iki hıza sahip olabilir. Ek işlevler olarak, ters strok ve istenen rölanti hızını ayarlama yeteneği vardır.

Darbeli matkap, matkabın normal çalışması sırasında temas eden iki helisel dişliye sahiptir. Darbeli delme yapmak gerektiğinde, bir dişli hareket ederek ön dişli ile bir boşluk oluşturur. Ayrıca, arka dişli sabit kalır ve öndeki dişler üzerinde kaymaya ve kartuşu yukarı ve aşağı hareket ettirmeye başlar. Birçok darbeli matkapla darbe bu şekilde oluşturulur. Bu durumda, bu tür vuruşların sayısı bir dakikada 40.000 olabilir.

Tatbikatın perküsyon fonksiyonunun sadece en acil durumlarda kullanılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Matkap sürekli olarak bir darbe işleviyle kullanılıyorsa, çok yakında darbe mekanizması başarısız olabilir. Her şey, er ya da geç aşınan ve şok çalışma modunun ortadan kalkacağı dişlilerle ilgili.

Elektrikli matkap cihazı:

Darbeli matkap gibi bir alet, inşaatta vazgeçilmez bir araçtır. Örneğin bir tuğlayı sorunsuz bir şekilde delebilir. Betona gelince, darbeli matkabın performansı, delik açmanız gereken betonun markasına bağlıdır.

Diyelim ki, binaların iç bölümlerinin genellikle dikildiği 300. marka betonla, darbeli matkap mükemmel bir iş çıkarıyor. Ancak bu, taşıyıcı duvarların yapımında kullanılan 400. sınıf beton hakkında söylenemez. Bu durumda, bir zımba kullanmanız gerekir.

Elektrikli matkap, herhangi bir onarımda en çok kullanılan elektrikli alettir, bu nedenle sık ve yoğun kullanım nedeniyle genellikle bozulur. Bu tür aletleri tamir etme konusunda temel beceri ve deneyime sahipseniz, bir matkabı tamir etmek çok zor olmayacaktır.

Darbeli matkabın olası arızaları

Bu tür bir aletin bozulmasının birkaç nedeni olabilir, ana nedenin matkabın yanlış çalışması veya aletin sert olmaması olduğu, bu nedenle iç kısımlarının düşük kaliteli bileşenlerden oluştuğu görüşündedir. Diğer daha teknik nedenler şunlardır:

Elektrik motorunun hareketli parçasının, statorunun veya armatürünün arızalanması;

Rulman arızası;

Düğmenin kırılması (hız kontrolörü);

Geri vites anahtarının arızası;

Komütatör fırçaların bozulması ve yanması;

Telin kabloda, matkabın kendisinde veya motor bobininin kendisinde kırılması;

Şanzıman veya aynanın kendisinde hasar.

Neyin yanlış olduğunu nasıl bulabilirim

Arızanın nedenini anlamak için, bazen hemen görünmez olur, örneğin matkap basitçe dönmez. Muayene, güç kablosuyla başlar, genellikle yoğun kullanım nedeniyle, kablo ya fiş alanında ya da başka bir yerde kesilir. Ayrıca düğmeyi ve çeşitli kontrolleri de inceleyin. Kartuşu çevirmeye çalışıyorum.

Bunun üzerine, tüm teşhis prosedürleri sona erer, erişim sağlamak ve içeriden incelemek için matkap demonte edilmelidir. Bunu yapmak için, matkap gövdesinin çevresindeki vidaları (tümü) sökün ve gövdenin üst yarısını çıkarın. Vidaları sökerken, uzunluklarına dikkat ediyoruz ve hangi uzunluktaki vidaların hangi deliğe yerleştirildiğini hatırlıyoruz, onları kasanın çıkarılan kısmında hemen bırakmak daha kolay.

Besleme kablosunu ve dahili kabloları yanmalar, kopmalar ve kontak bağlantısının güvenilirliği açısından inceliyoruz. Güç kablosunun matkabın gövdesine girdiği yerde, genellikle hasarlı dış yalıtım tabakasını, kopmasını ve güç kablosunun sonunda büküldüğünü görebilirsiniz.

Düğmeniz veya geri vites anahtarınız arızalıysa, yenisiyle değiştirmek daha kolaydır. Elbette sökebilir, kontakları temizleyebilirsiniz, ancak montajı zahmetli olacak, herkesin atlamaya çalıştığı çok sayıda küçük yedek parça ve yay var.

En yaygın hasar türlerinden biri motor fırçalarının aşınmasıdır, bunları evde kendiniz kolayca değiştirebilirsiniz. Bazen, tasarım izin verirse, matkap gövdesini sökmeden fırçalar değiştirilebilir.

Bazı modellerde kurulum pencerelerindeki tapaları söküp yeni fırçalar takmak yeterlidir. Diğer modeller için değiştirme, muhafazanın sökülmesini gerektirir, bu durumda fırça tutucularını dikkatlice çıkarmak ve aşınmış fırçaları onlardan çıkarmak gerekir.

Elektrikli fırçalarla ilgili bir sorunun karakteristik bir işareti, elektrik motorunun aralıklı olarak çalıştığında veya sarsıldığında güçlü kıvılcım ve dengesiz çalışmasıdır. Fırçalar ve komütatör üzerindeki plakalar arasındaki kesintili elektrik temasından ne geliyor?

Fırçaların minimum boyutta yıpranmasına da izin vermemelisiniz. Bu tehlikelidir çünkü fırça ile toplayıcı plakalar arasındaki boşluk artabilir. Sonuç olarak, artan kıvılcım meydana gelir, kollektör plakaları çok ısınır ve kollektörün tabanından "uzaklaşabilir", bu da armatürün değiştirilmesi ihtiyacına yol açar.

Toplayıcı plakaları düzenli olarak karbon birikintilerinden temizlemek ve fırçaların toplayıcı tambura karşı gerilimini sürekli kontrol etmek gerekir. Diğer elektrik arızaları, motorun çalıştığına dair herhangi bir işaret olmadığında (uğultu duyulmadığında) bir matkap motorunun dönmemesi şeklinde kendini gösterebilir.

Matkap açılmıyorsa ve aynası normal kuvvetle kolayca dönüyorsa, büyük olasılıkla elektrikli parça arızalıdır.

Sebebin özgüllüğü mümkün olan en kısa sürede kontrol edilir, güç kablosu, hız kontrol düğmesi, başlatma kapasitörü ve motor sargıları kontrol edilir, her şey direnç modunda bir multimetre ile çağrılır.

Elektrik arızaları arasında armatürün kırılması not edilebilir. Bir armatür veya stator kırılması iki nedenden dolayı meydana gelir - yanlış çalışma ve düşük kaliteli sargı teli. Dünyaca ünlü en iyi üreticiler, motorların güvenilirliğini önemli ölçüde artıran ve matkabınızın ömrünü önemli ölçüde uzatmanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli çift yalıtımlı tel ve ısıya dayanıklı vernik kullanır. Ucuz modeller, aşırı ısınma ile uzun süreli ve yoğun çalışmaya dayanmaz.

Armatürün kırılması (bobinlerin arızası) karakteristik bir koku, çalışma sırasında kıvılcım artışı ile teşhis edilebilir. Ve inceleme üzerine, telin yanmış sargılarını da görebilirsiniz. Ancak, motor gücünde, sargıların yanmaya başladığını gösterecek bir düşüş de gözlemleyebilirsiniz, bir test cihazı ile görülebilecek olan dirençleri bundan çoktan değişti.

Armatür ve statorun bu tür arızalarını gözlemleyebilirsiniz: elektrik kesintisi, “kasa” (manyetik devre) arızası ve sargı kırılması. Bir megohmmetre (multimetre) kullanılarak, sargının ve manyetik devrenin herhangi bir çıkışına problara dokunarak kasadaki bir arıza belirlenebilir. 500MΩ üzerindeki direnç arıza olmadığını gösterir.

İdeal olarak ölçümlerin, ölçüm voltajı en az 100 volt olan profesyonel bir megohmmetre ile yapılması gerektiğini bilmelisiniz. Basit bir multimetre ile ölçüm yaparak herhangi bir arıza olmadığını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir ama kesinlikle arıza olduğunu tespit edebilirsiniz.Başka bir arıza, 220 voltluk bir ağa bir çıkışla ve ikinci çıkışlarla gövdeye ve kollektör plakalarına bağlı bir ampul kullanılarak basit bir yöntemle ölçülebilir.

Çapanın dönüşler arası arızasını belirlemek biraz daha zor olacaktır. Bunu yapmak için, içine bir armatür takmak için yalnızca birincil sargıya ve manyetik devrede oluk şeklinde bir boşluğa sahip özel bir transformatör kullanabilirsiniz. Bu durumda, çekirdeği olan armatür ikincil bir sargı haline gelir.

Sargıları dönüşümlü olarak çalışacak şekilde armatürü çevirerek, armatür göbeğine ince bir metal plaka uygularız. Sargı kısa devre yaparsa, sargı belirgin şekilde ısınırken plaka güçlü bir şekilde sallanmaya başlar.

Genellikle, rutin bir inceleme sırasında bir dönüş devresi görülebilir, dönüşler bükülebilir, buruşabilir. Kapalı veya bükülmüş tel dönüşlerini yanlara doğru bükerek kendiniz düzeltmeyi deneyebilirsiniz.

Armatür sargısında bir kırılma bulmak için bitişik armatür plakalarına bir miliammetre bağlayabilir ve armatürü yavaşça çevirebilirsiniz. Bütün sargılarda, belirli bir aynı akım görünecek, kırılmış olan, akımda bir artış veya tamamen yokluğunu gösterecektir.

Karşılaştırma yöntemini kullanarak arızalı bir tane bulabilir veya multimetrede tüm sargılar aynı değerleri veriyorsa çalıştığından emin olabilirsiniz.

Stator sargılarında bir kopma, sargıların bağlantısız uçlarına bir ohmmetre bağlanarak belirlenir, direncin olmaması tam bir kopma olduğunu gösterir. Bu durumda, armatürü veya statoru özel aletler olmadan geri sararak kendi ellerinizle onarım yapmak mümkün değildir.

Sargıları geri sararken aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: sargılar bir yönde sarılır, sargının başlangıcı bobinde işaretlenir, tel saat yönünde sarılır, ardından çıkışın sonu işaretlenir. İkinci sargı, başlangıç ​​ve bitiş pimleri işaretli olarak aynı yönde sarılır.

Rotoru veya statoru değiştirmek için muhafazayı sökmek, gerekirse telleri, fırçaları sökmek, tahrik dişlisini çıkarmak ve tüm motoru destek yataklarıyla birlikte çıkarmak gerekir. Bir yedek satın alın ve her şeyi geri koyun.

Düğmenin (hız kontrol cihazı) kırılmasından şüpheleniyorsanız, düğmenin giriş ve çıkış terminallerinde voltaj olduğundan emin olmalısınız. Düğmeye bastığınızda çıkış voltajı görünmüyorsa, düğme muhafazasını sökmeniz ve tüm kontakları kontrol etmeniz gerekir.

Kural olarak, kontakların yanması veya yapışması görsel olarak belirlenir. Tüm temaslar alkolle iyice silinmeli ve zımparalama için zımpara kağıdı ile temizlenmelidir. Ardından voltajı tekrar kontrol edin. Kendin yap düğmesi onarımı, yalnızca belirli becerilere sahipseniz mümkündür.

Kasayı açtıktan sonra, birçok anahtarlama parçasının kasadan düşeceğini anlamak önemlidir. Bu ancak başlangıçta kapağı nazikçe ve nazikçe kaldırarak önlenebilir.

Bir düğmeyi yenisiyle değiştirirken, yeni düğmenin belirli bir matkabın gücü için tasarlandığından emin olmanız gerekir. Yani örneğin 750 watt'lık bir matkap için regülatör en az 3.4 amperlik bir akım için olmalıdır.

Darbeli matkap düğmesi bağlantı şeması:

Ters çevirme düğmesi de aynı şekilde sırayla kontrol edilir. Ters mekanizma, NO ve NC kontaklardan oluşan bir sisteme dayanmaktadır. Önlenmesi, başlat düğmesine benzer şekilde gerçekleştirilir.

Darbeli matkabın hız kontrolü ve geri düğmesi için bağlantı şeması:

Elektrik motorunun “çalışmamasının” nedeni, marş kondansatörünün arızası da olabilir. Tipik olarak, bir kapasitörün çalışmayan durumu, renkteki bir değişiklikle görülebilir. Ancak kapasitesini ölçmek ve yüz değeriyle karşılaştırmak daha güvenilirdir.

Matkabın mekanik parçasının onarımı

Darbeli matkabın mekanik kısmında, örneğin matkap milinin sıkışması gibi çeşitli arızalar da olabilir.Kartuş elle döndürülemiyorsa ve motor açıldığında uğultu yapıyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla bir dişli kutusu veya yatak arızasıdır. Yaygın bir arıza nedeni, baskı yataklarının tahrip olmasıdır.

Kartuş elle döndürüldüğünde ve elektrik motoru çalışırken ve dönüş ana mile iletilmediğinde de dişli kutusunda hasar meydana gelebilir. Tüm mekanik arızalar, çalışma, uğultu, taşlama ve yetersiz şaft hızı sırasında aralıklı durmalara ve arızalara neden olabilir.

Darbeli matkabın çalışma prensibi, motor milinin dönüşü sırasında birbirini iten iki mandalın öteleme hareketine dayanır. Darbeli delme sırasında motor iş milini çalıştırır.

Motor milinden, dönme hareketleri, mandalın sıkıca bağlı olduğu dişli kutusunun büyük dişlisine daha da iletilir.

"Gezegen" dişli kutusunun şeması:

Büyük dişli çarkının dalgalı yüzeyi, dişli kutusu mahfazasına sağlam bir şekilde sabitlenen ikinci mandalın dalgalı yüzeyi boyunca kayar, böylece darbeli eylemler gerçekleştirir.

Zamanla, matkabın darbeli delme modunda uzun süreli ve yoğun çalışması sürecinde, mandalın dalgalı yüzeyleri aşınır, darbe zayıflar ve zayıflar veya hiç oluşmaz. Dişli kutusunun aşınmış parçalarını kontrol etmek ve gerekirse yenileriyle değiştirmek gerekir.

Kartuş sıkışırsa veya bir çıngırak duyulursa, her şeyden önce matkap gövdesini sökmeniz ve dişli kutusundaki dişlilerin durumunu kontrol etmeniz gerekir. Sabitleme kamalarının aşınması veya hasarlı dişli dişleri, parçanın arızalı olduğunu gösterir. Bu dişlinin değiştirilmesi gerekiyor.

Dişliler, milleri elle sorunsuz bir şekilde döndürerek tüm çevre boyunca kontrol edilir. Yataklar, içindeki mil döndürülerek kontrol edilebilir. Sert bir mil ile yatakları yağlayarak başlayın. Bu işe yaramazsa, özel bir çektirme kullanılarak akstan çıkarılırlar.

Rulman yarışı elle kaydırılır. Hareket zorsa veya yabancı sesler duyuluyorsa, rulman değiştirilmelidir. Yanlış bir şekilde değiştirilen bir yatak, çapanın sıkışmasına neden olur veya en iyi ihtimalle yatak, yuvada döner.

Matkap yataklarına ulaşmak için, fırçaları çıkardıktan sonra, kırılmamaları ve atlamamaları için motoru şanzıman ile birlikte tamamen çıkarmak gerekir.

Matkabın içini çıkarmadan önce, neyin, nerede olduğunu dikkatlice düşünün, böylece montaj sırasında, “deneyimli” ustalarda olduğu gibi, kullanımı bulmak zor olan bir sürü gereksiz eleman kalmaz. . Mandren milinin ucunda bulunan bilyeyi kaybetmeyin, darbeli ve darbesiz delme işleminden sorumludur.

Gerekirse ve mandren çok aşınmışsa, mandrenin içinde bulunan sabitleme vidasını sökün. Bundan sonra, sol dişli kartuş sökülür ve milden çıkarılır. Kartuş yenisiyle değiştirilir.

Çoğu zaman, ciddi bir çalışma sırasında, bir onarım sırasında veya diğer koşullar altında, zaman kaybetmemek ve bunun sizin için bir sorun olmaması için matkap bozulur, matkabı kendiniz nasıl onaracağınızı hatırlamalısınız. Kullanılan matkabın tasarımını bilmeli ve arıza nedenini kolay ve hızlı bir şekilde tespit edip ortadan kaldırmalısınız.

Ev atölyesindeki elektrikli matkap özel bir yer kaplar. Bu nedenle, takım kırılması oldukça büyük bir sıkıntıdır. Tasarımın karmaşıklığına rağmen, bağımsız onarımlar yapmak oldukça mümkündür.

2. anahtar bloklu anahtar - donatılabilir

ters anahtar (hız kontrolörü);

3. mil hız kontrolörü (veya ters anahtar);

4. şanzıman muhafazası - döndürmek için yatak işlevlerini yerine getirir

5. dişliler ve dişli mekanizması;

6.ayna mili ve motor armatür yatakları;

8. elektrik motorunun fırça tertibatı;

9. Matkabı veya kesiciyi tutmak için bir mekanizmaya sahip ayna.

Matkap asla tamamen kırılmaz: elemanlardan biri arızalanır. Elektrikli el aleti bileşenlerinin tasarımını ve ara bağlantısını anladıktan sonra, arızayı tespit etmek daha kolay olacaktır.

Bir matkabın onarımı “basitten karmaşığa” ilkesine göre gerçekleştirilir. Aleti hemen vidaya sökmemeli ve tüm düğümlerin durumunu aynı anda değerlendirmemelisiniz.

• Matkap açılmıyor. Güç kablosuyla başlıyoruz (en azından bundan önce çıkıştaki ve uzatma kablosundaki voltajı kontrol etmelisiniz). Kasayı demonte ettikten sonra kablo kontaklarını buluyor ve bir multimetre ile “çaldırıyoruz”.

Önemli! Güç kablosunu voltaj uygulanmış halde test etmeyin! Akım taşıyan teller koparsa, elektrik çarpabilir veya kısa devre düzenleyebilirsiniz.

Elektrik fişinin soketine ve kablonun karşı terminaline bağlanıyoruz. Ardından kabloyu tüm uzunluk boyunca birkaç kez büküyoruz. Eksik bir kontak veya tamamen yokluğu, yalıtımın içinde bir kopukluk olduğunu gösterir. İletken kopması kenara yakınsa kablo kesilir ve yeniden bağlanır. Sadece biraz daha kısa olacak. Boşluk uzunluğun ortasındaysa, teli değiştirmek daha iyidir. Ekleme güvenli olmayacaktır.

• Kablo çalışıyor - anahtarı kontrol edin. Multimetreyi terminallere bağlarız ve tuşuna basarız. Kontaklardan büyük bir akım geçer, kıvılcım oluşur (özellikle kasaya toz girdiğinde). Kontaklar bayat oksitlenebilir. Anahtar yuvasını dikkatlice söküp kontak gruplarını ince zımpara ile temizliyoruz.

Metal parçaların kırılması durumunda yeni bir ünite satın almak daha iyidir.

• Anahtar ile elektrik motoru arasındaki devrede ek bir kontak grubu varsa (örneğin, bir geri vites anahtarı veya bir hız kontrol cihazı), bu düğümü de teşhis ederiz.
• Ardından, anahtardan motor fırçalarına giden bağlantı kablolarını kontrol ediyoruz. Sıralıysa, fırça düzeneğini teşhis ederiz.

Yaylar, fırçaları armatür lamellerine güvenle bastırmalıdır, karbon elemanların kendilerini aşınma açısından kontrol ederiz. Gerekirse değiştiririz: yedek parçalar teslimat setine dahildir veya özel mağazalardan satın alınır. Armatür kontak lamelleri oksitlenmiş veya tıkanmış olabilir. İnce zımpara kağıdı ile nazikçe temizlenebilirler.

• Daha karmaşık bir arıza, armatür veya stator sargılarının arızasıdır. Bir multimetre kullanarak, montaj muhafazası ile sargı kontakları arasında bir kısa devre kontrol edilir. Daha sonra direnç ölçülür. Değer her sargıda aynı olmalıdır, okumaların yayılması %5'ten fazla değildir. Hatalı sargılar geri sarılmalıdır.

• Bu, kendi başınıza veya bir tamirhanede yapılabilir (her durumda, yeni bir motor satın almaktan daha ucuza gelecektir).

Bu tür bozulmalar kendilerini oldukça açık bir şekilde gösterir. Yabancı gürültü, taşlama, şaftın sıkışması vb.

• Motor yavaş dönüyor, sargılar çok sıcak. Veya normal dönüş sırasında karakteristik bir uğultu (çıngırak) duyulur. Büyük olasılıkla rotor yatakları aşınmış veya tıkanmıştır. Matkabın gövdesini demonte ettikten sonra rotoru dikkatlice çıkarın. Rulmanlarla birlikte çıkarılır. Dış klipsi bükerek, arızayı hemen belirleyeceksiniz. Yataklar sıkılaşırsa, nüfuz eden bir sıvı (WD-40 veya normal gazyağı) ile yıkanmalıdır.

Önemli! Armatür sargısına sıvı girmemesine dikkat edin! Aksi takdirde, yalıtım verniği çözülebilir ve dönüşler arası kısa devre meydana gelebilir.

Daha sonra yüksek devirli üniteler için klipslerin arasına gres yerleştirilir. Otomotiv yatakları için uygun "litol" veya grafit gres.

Rulman yatakları arasında boşluk varsa, birimler değiştirilmelidir.

Sökme, özel bir çektirme veya açık uçlu bir anahtar ile gerçekleştirilir.

Top yoksa, çantada bulduğunuzdan emin olun.Düşen nesneler motorun veya dişli kutusunun parçaları arasına girebilir ve tüm montajı devre dışı bırakabilir.

• Ayna mil yatakları da aynı şekilde teşhis edilir ve onarılır. Sadece çektirme olmadan sökmek işe yaramaz.
• Yatağın (yatak) dış halkasının montaj yeri aşınmışsa (bu, yatak sıkıştığında olur), gömlekleri ince kalaydan yapmak gerekecektir. Aksi takdirde mil döndüğünde vuruşlar meydana gelir.
• Motor normal bir şekilde dönüyor, şanzıman gövdesinden gürültü, tıkırtı duyuluyor. Mil düzensiz dönüyor. Şanzımanın dişlilerinin aşınması veya tahrip olması.

Kasayı söküp dişlileri inceliyoruz.

Eski gres tertibatının yıkanması ve dişli kavramasını kontrol ederek milin 360 ° döndürülmesi tavsiye edilir. Boşluk veya aşırı diş aşınması tespit edilirse mekanik parçanın değiştirilmesi gerekecektir.

Belki de şanzıman mahfazasında büyük miktarda toz birikmiştir. Yağlayıcı ile birlikte aşındırıcı bir macun oluşur. Bu durumda, tertibatı yıkadıktan sonra yeni gres sürün.

İpucu: Yağlama, arıza beklemeden periyodik olarak değiştirilmelidir.

Özellikle sık sık taş duvarları delerseniz.

• Kırık kartuş. Kamera cihazları (anahtar teslimi) için bu nadirdir, tasarım güvenilir ve basittir. Montaj toza maruz kalır, bu nedenle iç mekanizma basitçe sıkışabilir. Çoğu zaman, tutucuların kılavuzları küçük aşındırıcı parçacıklarla tıkanır.

Kartuş iyi bükülmezse, basınçlı hava ile üflemek ve nüfuz eden bir yağlayıcı ile işlemek yeterlidir.

Dikkat: Çeneli aynaların içi yağlanmaz!

Özel bir alet olmadan bir parçayı sökmek oldukça zordur. Bir bileşen mekanik olarak içeride kırılmışsa, yine de tüm montajı değiştirmeniz gerekir.

Ancak anahtarsız mandrenler tam tersine kolayca sökülüp onarılır.

O kadar güvenilir değiller ve yükü iyi taşımıyorlar. Böyle bir kartuşu sökmek için birkaç kilit rondelasını çıkarmak yeterlidir. Değiştirilmesi kolay olan kırılmış veya aşınmış bir parçayı kolayca bulacaksınız.

İki tür sabitleme vardır: Mors konik ve dişli. İlk durumda, kartuşun arkasına küçük bir çekiçle birkaç darbe uygulamanız gerekir. Bundan sonra kolayca çıkarılabilir.

Dişli tutturucuyu sökmek için mil bir anahtarla tutulur (milde özel düzlükler vardır).

Kendi kendine düzeltilemeyecek hiçbir kusur yoktur. Ayrı bir düğüm geri yüklenemezse - yalnızca değişir, yeni bir matkap satın almaya gerek yoktur.

Arızaları önlemek için basit kurallara uymalısınız:

• Tozlu çalışmadan sonra, aynanın havalandırma deliklerini ve iç boşluğunu üfleyin. Aletinizi temiz tutun.
• Motoru aşırı ısıtmayın - uzun süreli kullanım sırasında ara verin.
• Dönen parçaları periyodik olarak yeniden yağlayın.

Matkap, ev ustaları için en popüler araçlardan biri olarak kabul edilir ve birçok iş türü için kullanılır. Yoğun kullanım nedeniyle aletin parçaları kırılabilir ve bu da cihazı devre dışı bırakır. Servis merkezine acele etmeyin: matkabı kendi ellerinizle onarmak ve çok para kazanmak oldukça mümkündür.

Matkabın cihazını ve aletin çalışma prensibini biliyorsanız, ürünün kendi kendine onarımı sizin için zor olmayacaktır.

Model veya üreticiden bağımsız olarak, tüm bu elektrikli aletler tipik bir dizi temel bileşenden oluşur.

Herhangi bir kendin yap matkap onarımı, tüm parçaların görsel olarak incelenmesiyle başlamalıdır. Buradaki prensip basittir - basitten karmaşığa, yani önce kabloyu, kabloları, kontakları, çeşitli bağlantı elemanlarını kontrol ederiz, sonra blokları ve motoru test etmeye başlarız. Her zaman ürünün tamamen sökülmesine gelmez, ancak pratikte böyle bir olay gelişimine hazırlıklı olunmalıdır. Belirli bir model nasıl sökülür, kullanım kılavuzu yardımcı olacaktır.

Yapı kalitesi ve üreticiden bağımsız olarak, aşağıdaki arızalar oldukça sık meydana gelir:

• elektrik motoru, kırık bir armatür veya stator nedeniyle arızalanır;
• fırçaların aşınmasını sınırlamak;
• rulman sorunları;
• hız kontrol düğmesi çalışmıyor;
• başlat düğmesi kontakları oksitler veya yakar;
• çenelerin aşınması nedeniyle matkabı sıkıştıran aynanın kırılması.

Elektrikli matkabı kendiniz onarmaya karar verirseniz, önce sorunu teşhis etmeniz ve bulmanız gerekir. Arızalı bir parçayı kendi başınıza onarmak nadiren mümkündür, kural olarak, yenisiyle değiştirilir.

Matkabı sökmeden önce elektrik fişinin çekili olduğundan emin olun. Herhangi bir sökme, bağlantı elemanlarının çıkarılmasıyla başlar. Ardından vidaları ve kendinden kılavuzlu vidaları söküyoruz, ürünün üst kısmını çıkarıyoruz - tüm bileşenler alt kısımda kalıyor. Bir matkabın elektrik şeması oldukça basit - tüm öğeleri ayrı ayrı tanımlamaya gerek yok, her şey zaten sezgisel olarak açık.

Doğal olarak, elektronik ayarlı modeller için çok daha zordur, ancak bu tür düğümlerle bir matkabı kendi başınıza tamir etmeniz pek mümkün değildir, bunu servis merkezinden uzmanlara emanet etmek daha iyidir.

Elektrik kesildiğinde, yalnızca ürünün konumunu değiştirmek gerekir - bunun nedeni büyük olasılıkla kabloda yatmaktadır. tellerden biri koptu. Matkabı şebekeden ayırmak ve bir multimetre kablosu ile kontrol etmek gerekir. En basit seçeneği kullanabilirsiniz - aynı devrede bir ampul ve bir pil.

Dikkat! Matkap fişe takılıyken kabloyu çekmek kesinlikle yasaktır, kısa devreyi önlemek için motor sargısını geri sarmanız gerekecektir.

Kontrol ettikten sonra istediğiniz gibi bükebilirsiniz, böylece kırılma noktasını bul, daha sonra kablonun bir kısmı kesilir, teller soyulur ve bağlantı için yeni kontaklar oluşturulur. Kablonun ortasında bir kopma meydana geldiğinde, tamamen yenisi ile değiştirilmelidir. Doğru, ekonomik kullanıcılar kırık telleri lehimleyerek bağlamayı tercih eder, ardından onarım yerinin güvenilir bir şekilde yalıtılmasını sağlar, ancak artık böyle bir kabloya tam bir güven yoktur.

Bu kısım oldukça sade bir tasarıma sahiptir ancak herhangi bir sorun çıkması durumunda matkabın açılmasını engelleyecektir. Çalışması basittir: Tuş özel bir blokta kayar ve kontakları bir itici parmakla kapatır. Ünite içinde uzun süreli kullanımdan Toz toplamakDüğmenin hareket etmesini engelleyen ve bloke ederek kontak devresinin kapanmasını engelleyen . Kusur kolayca giderilir - bir fırça ile tozu açın ve çıkarın.

Önemli! Düğmenin kayan yüzeylerini asla yağlamaya çalışmayın - toz grese karışır ve aşınma meydana gelir, sonuç olarak tüm blok değiştirilmelidir.

Matkap düğmesini onarmak için yan duvarı çıkarmanız, kontakların bütünlüğünü kontrol etmeniz gerekir. Kurum oluştuğunda, teması ince zımpara kağıdı ile temizleyin. Yanma durumunda tüm üniteyi değiştiriyoruz.

Tüm kullanıcılar, ana gücün grafitten yapılmış fırçalar kullanılarak rotora iletildiğini bilmiyor - normal çalışma sırasında, bunlar ile rotor arasında sürekli kıvılcım oluşur. Armatür ve fırça arasında bir tomar toz biriktiği durumlar vardır ve toz bir yalıtkan olduğundan, biz tozu temizleyip teması yeniden sağlayana kadar matkap çalışmayacaktır.

Çalışma sırasında fırçalar, alt kısımları silindiği için kademeli olarak azalır. Periyodik olarak kontrol edilmeleri ve değiştirilmeleri gerekir - bunu yapmak zor değildir, sadece stokta yeni bir setinizin olması gerekir.

Fırçaların olduğu bölgede güçlü bir kıvılcım fark ettiğinizde ve bunları yakın zamanda değiştirdiğinizde, bunun nedeni şunlar olabilir: rotor arızası veya onun koleksiyoncusu.

Kapsamlı bir kontrol için rotoru statordan dikkatlice çıkarın. Kontaklar kömürleşmiş veya kireçli olabilir - bunları kesinlikle dönüş yönünde zımpara kağıdı ile temizlemeniz gerekir. Çünkü ölçek görünümü maksimum hızda uzun süreli çalışma olabilir.Rotor servis kolaylığı için nasıl kontrol edilir? Bitişik lamelleri bir multimetre ile halkalayın - dirençleri aynı olmalıdır.

Unutma sargıyı kontrol et - manyetik devre muhafazasında kısa devre olup olmadığı. Bir arıza tespit edilirse, hatalı sargı bağımsız olarak geri sarılır veya bir servis merkezine götürülür.

Periyodik olarak görsel kontrol yapılmalıdır: aşırı ısınma durumunda, ürün maksimum yüklerle çalıştığında koruyucu vernik eriyebilir ve oluşabilir. kısa devre. Bu durumda sargı yanacak ve elektrik motoru daha fazla işlem için uygun değil. Kontrol, rotor durumunda olduğu gibi yapılır - sargıları bir multimetre ile kontrol ederiz. Bir arıza tespit edilirse, stator sargısının yeniden sarılması gerekir.

Önde gelen darbeli matkap üreticileri, ürünleri özel bir modda çalıştığı için sargı tellerinin korunmasına özel önem veriyor.

Her şeyi kontrol ettiyseniz ve matkabın elektrik devresindeki arızaları ortadan kaldırdıysanız, cihaz neden hala çalışmıyor? Tek bir cevap olabilir - ürünün çalışmama durumu, mekanik arızaların varlığı nedeniyle ortaya çıktı.

1. Rulmanlar çalışmıyor. Salmastra kutusunun delinmesi nedeniyle yağlayıcıya toz girer, bu nedenle çabuk aşınırlar ve bir noktada sıkışabilirler. Ortadan kaldırmak kolaydır: yatağı gazyağı ile yıkarız, contaları değiştiririz, yeni gres doldururuz, yüksek dönüş hızlarına sahip ürünler için özel bir bileşimden daha iyi.
2. Kırık şanzıman - çok ciddi bir arıza, yedek dişliye ihtiyaç var veya tüm modülün değiştirilmesi gerekecek. Yalnızca aynı modeli yüklemeniz gerekir. Matkap yaygın bir değişiklikse, mağazalardan bunun için yedek parça satın almak sorun değildir.
3. Uzmanların dikkate aldığı en zor arızalardan bir diğeri kartuş parçalarının kırılması.

Çalışma sırasında, delme atıkları genellikle aynanın içine girer, iç çeneleri sıkıştıran yağlayıcı ile karışır. Kartuş demonte edilmelidir, montajdan önce tüm parçalar yıkanır ve yağlanır. Aşırı aşınma tespit edilirse parça değiştirilmelidir; taban veya manşon aşırı derecede aşınmışsa tüm ünite değiştirilmelidir.

Elektrikli matkapların çalışması sırasında meydana gelen tüm arızaları anlatmaya çalıştık. Kendi kendine onarımın her zaman yeni bir ürün satın almaktan çok daha ucuz olduğunu unutmayın.

Bir matkabı onarmak için tasarım özelliklerini iyi bilmeniz gerekir. Matkabın tasarımının oldukça basit olduğuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, çeşitli modeller yaklaşık olarak aynı düzene sahiptir, yalnızca bazı bireysel ayrıntılar ve işçilik bakımından farklılık gösterir.

Bu cihazların çalışma prensibi de oldukça evrenseldir, bu nedenle bir sorunu hızlı bir şekilde tespit edebilir ve evinizden çıkmadan düzeltebilirsiniz.

Herhangi bir elektrikli matkapta, cihazın mekanik ve elektronik parçalarının ve matkabın ana mili üzerinde bulunan bir aynanın bulunduğu bir durum vardır. Çalışma aracı olan mandrene bir matkap takılıdır.

Elektronik parçanın ana detayları:

• bir rotor ve bir statordan oluşan iki fazlı elektrik motoru;
• bir anahtar olan başlat düğmesi;
• fırça tutucusunda bulunan temas fırçaları;
• ters cihaz;

• motor hız kontrolörü;
• kondansatör başlatmak;
• güç sağlayan kablo veya kablo.

Cihazın mekanik bileşeni, bir yatak sistemi ve bir dişli kutusundan oluşur. Şanzıman sayesinde elektrik motorunun dönüşü mile azaltılmış bir hızda iletilir. Darbeli matkap veya darbeli matkap ile uğraşıyorsak, burada dişli kutusu matkabın hem dönme hem de darbe hareketini sağlar. Bunu yapmak için, dişlilere ek olarak, dişli kutusunun tasarımı bir koç, pistonlar ve bir forvet içerir.

Yüksek kaliteli montaj ve güvenilir bileşenlere rağmen herhangi bir matkap kırılabilir.En yaygın sorunlar şunlardır:

• elektrik motorunun arızalanması, özellikle armatür veya statorun arızalanması;
• fırçaların aşınması veya yanması;
• baskı yatakları ile ilgili sorunlar;
• hızı düzenleyen düğmenin arızası;

• başlat düğmesinin kontaklarının oksidasyonu veya yanması;
• diğer problemler, özellikle aynanın kırılması.

Kural olarak, kendin yap matkap onarımı, kırık bir parçayı onarmayı içermez. Özel ekipman olmadan bu mümkün değildir. Çoğu zaman sadece bir sorun bulmak ve kırılan parçayı yenisiyle değiştirmek gerekir.

Çoğu zaman, arıza, bir nedenden dolayı motorun açılmamasıdır. Özellikle kartuş kolayca döndürülebiliyorsa ve motor çalışmıyorsa, elektrikli kısımda bir arıza ile karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda hız kontrolü veya ters dönüş ile ilgili problemlerle de belirtilir.

Cihazın arızaları geçici ise, bu aynı zamanda dolaylı olarak elektrikli bileşenle ilgili sorunları da gösterir. Çoğu zaman, temas fırçaları bu kısımda başarısız olur. Örneğin, %40 oranında aşınırlarsa, bu zaten arızalara yol açar. Daha belirgin aşınma ile matkap hiç açılmıyor.

Elektrikli parçadaki bir arızayı belirlemek için, bir test cihazı ile kablonun bütünlüğünü belirlemeniz ve ardından başlat düğmesini kontrol etmeniz ve kapasitörü başlatmanız gerekir. Ardından, kontak düğmelerini ve motor sargısının bütünlüğünü inceleyin.

Bu bölümdeki bir sorunun ana belirtisi, örneğin kartuşun kaymadığı ancak motorun çalıştığını duymanız gibi şaftın zorluğu olarak kabul edilir. Bu durumda (çoğunlukla) yatakların veya dişli kutusunun arızalanmasıyla uğraşıyoruz.

Baskı yatakları en sık kırılır. Kartuş motor çalışırken kolayca dönüyorsa, ancak dönüş ana mile gitmiyorsa şanzıman arızasından şüphelenmek mümkündür.

Ayrıca mekanik arızalar arasında matkabın geçici olarak durması, cihazın çalışması sırasında aşırı gürültü, vızıltı veya yetersiz şaft hızı bulunmaktadır.

Döner çekiçle çalışırken darbe tertibatı sisteminde bir arıza olabilir.

Mekanik ters anahtarın arızası tasarımına bağlıdır. Çoğu zaman, ek dişliyi hareket ettiren parmak düşer veya kırılır.

Bazı problemler mandrenle ilgili olabilir. Bu, matkabı çıkarmanın ve sabitlemenin zorluğunda kendini gösterebilir. Bazı durumlarda ayna, matkap miline göre dönebilir.

Yukarıdaki arızaları ortadan kaldırmak için matkabın kısmen veya tamamen sökülmesi gerekir.

Elektrikli el aletlerinin birçok arızası kendi kendine tamir edilebilir. Bu, matkabı onarmak için biraz zaman alacaktır, ancak size biraz para kazandıracaktır.

• Aşınmış temas fırçalarının değiştirilmesi

Birçok modeldeki fırçalar oldukça çabuk aşındığından, bu arıza en yaygın olanlardan biridir. Fırçaların armatürle temas ettiği bölgede kıvılcımlar çıktığında bir sorundan şüphelenebilirsiniz. Ayrıca bu parçalar arızalanırsa yük arttığında matkap arızalanabilir.

Çoğu cihaz için fırçalara erişim oldukça basittir (bu parçaları kaplayan özel vidaları veya kapakları sökmeniz gerekir), bu nedenle bunları değiştirmek oldukça basit bir olaydır. Ancak bazı modellerde bu, gövdenin sökülmesini ve fırça tutucunun dışarı çekilmesini gerektirir.

Her durumda, arızayı ortadan kaldırmak için aşınmış parçaların yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Telin elektrik kontağını sıkarken, fırça tutucusuna dikkatlice sabitlenmelidirler. Değiştirirken, fırça ile toplayıcı arasındaki temasın yeterince güvenilir olduğundan emin olmak gerekir.

• Elektrik motorunun arızalanması

Motor arızaları ikinci en yaygın arıza olarak kabul edilir. Çoğu zaman, armatür veya stator sargısı hasar görür.Bu tür arızalar, hem fabrika kusurlarının varlığında hem de matkapla yanlış çalışma durumunda ortaya çıkabilir.

Özellikle bu parçalar, uzun süreli sürekli çalışma ve matkap sıkıştığında artan yük sırasında arızalanır. Böyle bir sorunu ya yanma kokusuyla ya da sadece görsel olarak tespit edebilirsiniz.

Arıza bu şekilde tespit edilmezse, bir ohmmetre, test cihazı veya megohmmetre ile sargıyı kontrol etmek gerekir. En yaygın sorunlar, dönüşler arasında kısa devre, kopuk tel veya dönüştür.

Ankrajı veya statoru kendi başınıza onarmak imkansızdır. Bu nedenle arıza durumunda bu parçalar değiştirilmelidir.

Bu bileşenleri değiştirmek için cihazın gövdesini sökün, fırçaları ve telleri ayırın ve ardından motorun kendisini dışarı çekin.

Elektrikli matkap, en yaygın ev aletlerinden biridir. Ve aniden çalışmayı bıraktığında çok kötü. Bu gibi durumlarda, matkabı gerçekten kendi ellerimle onarmak istiyorum.

Elektrikli matkabın şematik diyagramı.

Bir matkap veya zımba tasarımı oldukça basittir. Aletin farklı modelleri, temel olarak yalnızca parçaların yerleşimi ve üretimlerinin kalitesi arasındaki farkta farklılık gösterir. Çalışma prensibinin ve kullanılan yapıların çok yönlülüğü, çoğu arıza durumunda matkabı bağımsız olarak onarmanıza olanak tanır.

Herhangi bir elektrikli matkap, elektrikli ve mekanik parçaların yerleştirildiği bir mahfaza ve matkabın ana şaftına monte edildiği bir aynadan oluşur. Elektrik kısmı genellikle şunları içerir:

• elektrik motoru;
• fırça tutucusuna sabitlenmiş temas fırçaları;
• başlat düğmesi (anahtar);
• motor hız kontrolörü;
• ters cihaz;
• başlangıç ​​kondansatörü;
• güç kablosu (kablo).

Matkabın vurmalı mekanizmasının cihazının şeması.

Buna karşılık, iki fazlı bir AC motor, bir kollektörlü bir stator ve bir rotordan (armatür) oluşur.

Mekanik kısım bir dişli kutusu ve bir yatak sistemi içerir. Şanzıman, elektrik motorunun dönüşünü matkap miline ileterek dönüş hızını azaltır. Darbeli matkapta (darbeli matkap) daha karmaşık bir mekanik parça. Perforatör dişli kutusu, matkaba (matkap) darbeli öteleme ve dönme hareketi sağlar. Dişliye ek olarak, tasarımında pistonlar (vurmalı ve uçan), bir koç ve bir vurucu bulunur.

Elektrikli parçanın arızalanması, motorun dönme eksikliği şeklinde kendini gösterir, yani. motoru çalıştırma belirtisi olmadığında (uğultu, titreşim vb.). Darbeli matkap açılmazsa ve mandren elle kolayca döndürülürse, elektrikli parçanın arızası hakkında güvenle konuşabiliriz. Aynısı, hız kontrolü veya dönüş geri dönüşü olmadığında da söylenebilir. Elektrikli parçada beklenen arıza, matkabın çalışması sırasında kıvılcım çıkmasıyla gösterilir. Matkabın çalışmasındaki geçici kesintiler, yabancı gürültü de bir elektrik devresini gösterebilir.

Çoğu zaman, elektrikli parçadaki bir arıza, kontak fırçalarının aşınmasından kaynaklanır. %40 oranında aşınırlarsa kıvılcımlanma ve arızalar meydana gelebilir. Fırçalarda daha fazla aşınma ile motor açılmıyor. Elektrikli parçadaki bir arızanın suçlusunu belirleme prosedürü aşağıdaki gibi önerilir (mümkün olduğunca). İlk olarak, test cihazı kablonun (kablonun) bütünlüğünü belirler. Ardından start butonunun (switch) çalışması ve start kondansatörünün bütünlüğü kontrol edilir. Daha sonra kontak butonları kaldırılır ve kontrol edilir. Sonunda motor sargılarının bütünlüğü belirlenir.

Mekanik parçadaki bir arızanın açık bir işareti, matkap milinin sıkışmasıdır. Kartuş elle kaydırılamazsa ve aynı zamanda açıldığında elektrik motorunun vızıltısı duyulursa, bunun nedeni dişli kutusunun veya yatağın bozulmasında yatmaktadır.Mekanik parçadaki en yaygın arıza nedeni, destek yataklarının tahrip olmasıdır. Kartuş elle döndürüldüğünde ve elektrik motoru çalışırken ve dönüş ana mile iletilmediğinde de dişli kutusunda hasar meydana gelebilir. Mekanik parçadaki bir arıza, matkabın periyodik olarak arızalanmasına (geçici durma), vızıltı, taşlama ve yetersiz mil hızına neden olabilir. Kaya delicilerinde, mekanik bir arıza, matkabın darbeli hareketini ortadan kaldırabilir.

Son olarak, mandrende bir arıza görünebilir. Bu nedenle, aynanın içindeki angajmandaki bir arıza nedeniyle kamlar ayrılmadığında matkabı çıkarmak zor olabilir. Bazen bir arıza, kartuşun matkap miline göre kaydırılması şeklinde kendini gösterir. Bu durumda aynanın mile takıldığı bölgede bir arıza meydana geldi.

Arızanın en yaygın nedenlerinden biri, aşınma veya yanmış temas fırçalarıdır. Fırçaların ilk aşınma belirtileri, elektrik motorunun armatürü ile fırçaların temas alanında kıvılcımlanma ve yük arttığında matkapta küçük arızalar şeklinde ortaya çıkar.

Matkabın içindeki temas fırçalarının yeri.

Birçok matkap modeli için fırçalara erişim basitleştirilmiştir ve bunları değiştirmek zor değildir ve bazı matkaplar gövdenin sökülmesini ve fırça tutucunun çıkarılmasını gerektirir. Fırçalar, arızalı fırçalara eşit boyutta yenileri ile değiştirilmelidir.

Fırça tutucuya sıkıca sabitlenmelidirler. Besleme kablosunun elektrik kontağı iyice sıkılmalıdır. Fırçanın armatür kollektörü ile teması güvenilir olmalıdır. Yay hareketi kontrol edilmelidir.

Motor arızası, matkap arızasının ikinci en yaygın nedenidir. Bunun nedeni stator sargısının veya armatürün hasar görmesidir. Bu tür hasarlar, sargılardaki fabrika hatası veya matkabın yanlış çalışması (kesintisiz uzun süreli çalışma, matkap sıkıştığında izin verilen yükün aşılması vb.) Kural olarak, sargının elektriksel arızası görsel olarak veya karakteristik yanma kokusu ile kolayca belirlenir. Görünür bir belirti yoksa, motor sargıları direnç değerine göre bir test cihazı, bir ohmmetre ve bir megohmmetre ile kontrol edilmelidir. Üç tür kablo hasarı olabilir - dönüşler arasında kısa devre, kasada bir dönüşün bozulması veya kablo kopması. Stator veya armatürün onarımı bağımsız olarak yapılmaz.

Matkap motoru bağlantı şeması.

Elektrik motorunun elemanlarını değiştirmek için matkap gövdesi demonte edilir, temas fırçaları ve kurşun teller ayrılır ve elektrik motoru destek yataklarıyla birlikte çıkarılır.

Gerekirse tahrik dişlisini çıkarın. Elektrik motorunun arızalı elemanının bağlantısı kesilir ve yenisi ile değiştirilir veya profesyoneller tarafından onarımdan (geri sarıldıktan) sonra eskisi takılır.

Matkaptaki anahtar (başlat düğmesi) ve hız kontrol cihazı genellikle birleştirilir. Düğmeye farklı kuvvetle basılarak hız kontrolü yapılır. Öncelikle butonun giriş ve çıkış terminallerinde voltaj olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sinyal yoksa, düğme muhafazasını dikkatlice çıkarın ve tüm kontakları kontrol edin. Kural olarak, kontakların yanması veya yapışması görsel olarak belirlenir. Tüm temaslar alkolle iyice silinmeli ve zımparalama için zımpara kağıdı ile temizlenmelidir. Bundan sonra voltajın varlığı tekrar kontrol edilmelidir. Sinyal yoksa, düğme yenisiyle değiştirilmelidir. Nedeni, tel ile elektriksel temasın ihlali olabilir. Bu durumda, tel lehimlenmelidir.

Ters bir matkap düğmesi için bağlantı şeması.

Ters dönüş mekanizması, NO ve NC kontaklardan oluşan bir sisteme dayanmaktadır. Önlenmesi, başlat düğmesine benzer şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, elektrik motorunun fırçalarına ve statoruna giden mekanizmanın tüm tellerini kontrol etmelisiniz.

Elektrik motorunu çalıştırmanın imkansızlığının nedeni, çalıştırma kondansatörünün arızalanması olabilir.Tipik olarak, bir kapasitörün çalışmayan durumu, renkteki bir değişiklikle fark edilir. Ancak kapasitesini ölçmek ve yüz değeriyle karşılaştırmak daha güvenilirdir.

Elektrik parçasının kontrolü, bir test cihazı veya ohmmetre kullanarak güç kablosunun (kablonun) bütünlüğünü belirlemekle başlar.

Fişin kontakları arasındaki direnç (kabloların kısa devresinin tespiti) ve her bir çekirdeğin direnci ölçülür.

Kartuşun sıkışması veya bir çıngırak varlığı, dişli kutusunun veya yatakların arızalandığını gösterir. Her şeyden önce, matkabın gövdesini sökmeli ve dişli kutusundaki dişlilerin durumunu kontrol etmelisiniz. Sabitleme kamalarının aşınması veya hasarlı dişli dişleri, parçanın arızalı olduğunu gösterir. Bu dişlinin değiştirilmesi gerekiyor. Dişliler, milleri elle sorunsuz bir şekilde döndürerek tüm çevre boyunca kontrol edilir.

Yataklar, içindeki mil döndürülerek kontrol edilir. Sert bir mil ile yatakları yağlayarak başlayın. Bu işe yaramazsa, özel bir çektirme kullanılarak akstan çıkarılırlar. Rulman yarışı elle kaydırılır. Hareket zorsa veya yabancı sesler duyuluyorsa, rulman değiştirilmelidir.