kendin yap vega 10u 120s amplifikatör tamiri

Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap vega 10u 120s amplifikatör onarımı.

Her şeyi "sıkıştırmaya" çalıştıkları için, çoğunlukla aynı arızalarla, oldukça sık onarım için getirdiler.,

ne mümkün ve hatta daha fazlası. En sık yapmak zorunda kaldığım arızaları anlatacağım.

Aşırı yüklenmeler nedeniyle, DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2.2 mikro devreleri çoğunlukla başarısız oldu (k157ud2 - girişe büyük bir sinyal uygulandı). Onarımı hızlandırmak için panelleri altlarına lehimledim. Transistör grupları yerine aynı kazançla seçip KT3102 transistörleri lehimledim.
Çıkış transistörleri VT 28-VT30, radyatörden izolasyonu kontrol eder.
Çıkış transistörleri ile birlikte R77-R80 dirençlerini kontrol edin.

Sergey Talmenka

Maalesef her zamanki gibi cebimde hiçbir şey yok. ama yapmak istiyorum.

flanger

sonra bir Sovyet işaretçi avometresi alırız, Borisov'un kitabını alırız, senin bu lanet olası internetlerini keseriz. Doğru, beş yıl sürecek ve yol boyunca Vega konusundan yalnızca boynuzların ve bacakların kalması garanti ediliyor, ancak çıktıda sağlam bir kâr göz ardı edilmiyor.

K. Gereev

bu yüzden çalışmak gerekiyor, ama sonra sordu ve herkes şarkı söylüyor

borman

Sergey Talmenka

benim havyam normal ve ben çocukluktan lehim yapmayı öğrendim ama elektrolitleri orda değiştirdim hepsinden 5 adet var polar olanları da biliyorum , raylar sağlam.

Öğrenmek için asla erken ve asla geç değildir, ama skoru sordum ve her şey şarkı söylüyor, buna güvenmiyorum, biliyorum kendi kendine şarkı söylemez,
Tabii ki özel değilim, ama köyde yok, bu yüzden elimden geleni yapmaya çalışıyorum (Tanrıya şükür internet yardımcı oluyor),
bu yüzden tüm profesyonellere konder ve transistörlerin bir sonraki neresine bakacaklarını soruyorum çünkü ben de hepsini kontrol ettim.

Video (oynatmak için tıklayın).

Mart

Ne yazık ki, sadece bir dijital multimetre var ve bugün kulaklıklı bir sinyal arayacağım.

Jüpiter5700

Tüm elektrolitler yenileriyle değiştirildiyse, ancak hala ses yoksa, ilk önce ön amplifikatörün dışarı çıkma olasılığı vardır. Baypas sinyali verin ve ses olup olmadığını kontrol edin. İkinci olarak, çıkış transistörlerini kontrol edin. Osiloskop yoksa, 0.1 uF kapasitörleri girişlerine seri bağlayarak tüm sinyal yolunu kulaklıklardan geçirebilirsiniz.

Andrews

Andrew N.

Sergey Talmenka

Jüpiter5700

tavsiye için teşekkürler, bu arada, çok şey pahasına, bunun genellikle doğru olduğunu düşünüyoruz.

yerli Olympus'tan bağladığım kablo (hepsi standart kablolar, öyle görünüyor) Her ihtimale karşı kontrol ettim - her şey yolunda, hafta sonu açıkladıkları gibi şemaya göre bakıp arayacağım.

Elektron

Onları izlemedim mi sanıyorsun? herkesin farklı bir sorunu var. ama yakında Vega hakkında efsaneler yazacağız.

flanger

Onları izlemedim mi sanıyorsun? herkesin farklı bir sorunu var. ama yakında Vega hakkında efsaneler yazacağız.

İzlemek yerine okumalıydım.
Ve forumları okuyarak ilkel bir amplifikatörü düzeltmeye çalışan herkes için sorun aynıdır.
Ve YILLARCA tekrarlanacak.

Kendiniz düşünün, iki kanal var. Aynı anda kırılmazlar, yani ortak bir şey bozuldu.
Örneğin, yanlış kablo veya ses kontrolü.

Anton Temnikov

Video (oynatmak için tıklayın).

Sergey Talmenka

Televizyonunuz, radyonuz, cep telefonunuz veya su ısıtıcınız mı bozuldu? Ve bu forumda bununla ilgili yeni bir konu oluşturmak mı istiyorsunuz?

Öncelikle şunu bir düşünün: Babanızın/oğulunuzun/kardeşinizin apandisit olduğunu ve bunun apandisit olduğunu belirtilerden bildiğinizi, ancak kesme deneyimi olmadığı gibi alet de olmadığını düşünün. Ve bilgisayarı açıyorsunuz, çevrimiçi olarak tıbbi bir siteye gidiyorsunuz: "Apandisiti kesmeye yardım edin." Durumun saçmalığını anlıyor musunuz? Size cevap verseler bile, hastanın diyabeti, anesteziye alerjisi ve diğer tıbbi nüanslar gibi faktörleri dikkate almaya değer. Bence kimse bunu gerçek hayatta yapmaz ve internetten tavsiye alarak sevdiklerinin hayatlarına güvenme riskini göze alamaz.

Aynı şey radyo cihazlarının onarımı için de geçerlidir, ancak elbette bunlar modern uygarlığın maddi faydalarıdır ve başarısız onarımlar durumunda, her zaman yeni bir LCD TV, cep telefonu, iPAD veya bilgisayar satın alabilirsiniz. Ve bu tür ekipmanları onarmak için en azından uygun ölçüm (osiloskop, multimetre, jeneratör vb.) ve lehimleme ekipmanına (saç kurutma makinesi, SMD termal cımbız vb.), bir devre şemasına ve gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. ve onarım deneyimi.

Her türlü elektronik şeyi lehimleyen ve gerekli araçlardan bazılarına sahip yeni başlayan / ileri düzey bir radyo amatörüyseniz duruma bir göz atalım. Onarım forumunda "hastanın hastalığının belirtilerinin" kısa bir açıklamasıyla uygun bir konu yaratırsınız, ör. örneğin “Samsung LE40R81B TV açılmıyor”. Ne olmuş? Evet, açılmamanın birçok nedeni olabilir - güç sistemindeki sorunlardan, işlemcideki sorunlardan veya EEPROM belleğinde yanıp sönen bellenimden.
Daha ileri düzey kullanıcılar, tahtada karartılmış bir öğe bulabilir ve gönderiye bir fotoğraf ekleyebilir. Ancak, bu radyo elemanını aynısı ile değiştireceğinizi unutmayın - ekipmanınızın çalışacağı henüz bir gerçek değil. Kural olarak, bir şey bu elementin yanmasına neden oldu ve yanmış bir m / s bulmanın profesyonel olmayanlar için oldukça zor olduğu gerçeğinden bahsetmeden, onunla birlikte birkaç başka elementi “çekebilir”. Ayrıca, modern ekipmanlarda, SMD radyo elemanları neredeyse evrensel olarak kullanılır, bunları bir ESPN-40 havya veya 60 watt'lık bir Çin havyası ile lehimleyerek, kartın aşırı ısınması, rayların soyulması vb. risklere girersiniz.Sonraki kurtarma çok, çok sorunlu olacak.

Bu yazının amacı tamir atölyeleri için herhangi bir PR değil, ancak bazen kendi kendine onarımın profesyonel bir atölyeye götürmekten daha pahalı olabileceğini size iletmek istiyorum. Tabii ki bu sizin paranız ve neyin daha iyi veya daha riskli olduğuna karar vermek size kalmış.

Yine de radyo ekipmanını kendiniz tamir edebileceğinize karar verirseniz, bir gönderi oluştururken cihazın tam adını, modifikasyonunu, üretim yılını, menşe ülkesini ve diğer ayrıntılı bilgileri belirttiğinizden emin olun. Bir şema varsa, onu gönderiye ekleyin veya kaynağa bir bağlantı verin. Semptomların ne kadar süredir ortaya çıktığını, güç kaynağı ağında dalgalanma olup olmadığını, daha önce bir onarım olup olmadığını, ne yapıldığını, nelerin kontrol edildiğini, voltaj ölçümlerini, osilogramları vb. yazın. Tahtanın fotoğrafından, kural olarak, çok az anlam var, tahtanın bir cep telefonuyla çekilmiş fotoğrafından hiç bir anlam yok. Telepatlar diğer forumlarda yaşar.
Bir gönderi oluşturmadan önce, forumdaki ve İnternet'teki aramayı kullandığınızdan emin olun. Alt bölümlerdeki ilgili konuları okuyun, belki sorununuz tipiktir ve daha önce tartışılmıştır. Onarım Stratejisi makalesini mutlaka okuyun

Gönderinizin formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

"Kırık" içerikli "Sony TV'mi tamir etmeme yardım et" başlıklı konular ve vidasız arka kapağın 7. iPhone'da geceleri 8000x6000 piksel çözünürlükte çekilmiş birkaç bulanık fotoğrafı hemen siliniyor. Gönderiye koyduğunuz döküm hakkında ne kadar fazla bilgi, yetkin bir cevap alma olasılığınız o kadar yüksek olur. Forumun sorunları çözmede karşılıksız bir karşılıklı yardım sistemi olduğunu anlayın ve yazınızı yazmayı ihmal ederseniz ve yukarıdaki ipuçlarını takip etmezseniz, herhangi biri cevaplamak isterse, buna verilen cevaplar uygun olacaktır. Ayrıca kimsenin anında veya örneğin bir gün içinde cevap vermemesi gerektiğini, 2 saat sonra “Kimsenin yardım edemeyeceği” vb. Yazmasına gerek olmadığını unutmayın. Bu durumda konu hemen silinecektir.
Bir çıkmaza girmeden ve foruma dönmeye karar vermeden önce arızayı kendiniz bulmak için her türlü çabayı göstermelisiniz. Konunuza bir döküm bulma sürecinin tamamını özetlerseniz, kalifiye bir uzmandan yardım alma şansınız çok yüksek olacaktır.

Arızalı ekipmanınızı en yakın atölyeye götürmeye karar verdiyseniz, ancak nerede olduğunu bilmiyorsanız, çevrimiçi kartografik hizmetimiz size yardımcı olabilir: haritadaki atölyeler (solda, “Atölyeler” dışındaki tüm düğmelere basın). Atölyelere, kullanıcılardan gelen yorumları bırakabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Tamirciler ve atölyeler için: Hizmetlerinizi haritaya ekleyebilirsiniz. Haritada, nesnenizi uydudan bulun ve farenin sol tuşu ile üzerine tıklayın. "Nesne tipi:" alanında, "Ekipman onarımı" olarak değiştirmeyi unutmayın. Eklemek tamamen ücretsizdir! Tüm nesneler kontrol edilir ve yönetilir. Servis tartışması burada.

Yanmış FU ve R97 nedeniyle, böyle bir voltaj dengesizliğiniz var.

R64 kesinlikle yandı mı? Bu amplifikatördeki 330 kOhm, yanmayı bırakın, hiçbir şeyle “ısınmıyor” bile.

R64 değil R78. Orada, tahtada yan yana duruyorlar ve R64 işareti 78'in yanında.

Yanmış FU ve R97 nedeniyle, böyle bir voltaj dengesizliğiniz var.

R64 kesinlikle yandı mı? Bu amplifikatördeki 330 kOhm, yanmayı bırakın, hiçbir şeyle “ısınmıyor” bile.

40 derece korkutucu değil (aslında 65,70 kabul edilebilir) - 30 saniye içinde olması korkutucu.
Bir kez yaşadım - yanmış hafta sonunu değiştirdiler, çok ısınmaya başladılar ve kısa süre sonra tekrar öldüler.
Önyargı zincirinin KIRILDIĞI ortaya çıktı. Daha yakından kontrol edin. Şemanızda bunlar T15 ve T16, burada yayınlanan parçadan anladığım kadarıyla.

Genel olarak, genellikle böyle barbar bir yöntem uygularım - hafta sonunu lehimliyorum, daha yüksek dirençli bir hoparlörü (tercihen 4A32) bağlıyorum ve ön çıkışın nasıl çalıştığını dinliyorum.
Açıkça duyulabilir bir bozulma olmadan düşük bir ses seviyesinde çalıyorsa, zaten tam bir başlatma gerçekleştiriyorum.
Böylece transistörleri partiler halinde yakmak değil, az kanla tamir ettiği ortaya çıkıyor.

Bu, yarın olmamalı, ancak dün "onarım" den sonra açmaya çalışırken: çünkü açıkken onu kontrol etmeden, tekrar yakabilirsiniz.
Siz dikkatsizseniz veya size verilen bağlantıları okumazsınız - zaten beş gün önce. İlk noktam 9, dinlenme akımı ile ilgili.

"Genel olarak, genellikle böyle bir barbar yöntemi uyguluyorum - Hafta sonunu lehimliyim, bir hoparlörü daha yüksek bir dirençle bağlayın (4A32'den daha iyi) ve Preout'un nasıl çalıştığını dinleyin." - IMHO Bu barbar değil, oldukça normal. Çünkü ilk hafta sonu.

Üçlü Rublesi'nin radyo parçalarındaki bu contalar, her türlü farklı olanı satılmaktadır. Genellikle satın almak daha kolay. "Termal Pad" veya "yalıtım termal ped" fiyat etiketi ile çağrılıyor gibi görünüyor. Öz, oldukça doğru olmadığını yansıtır, ancak insanlar kafası karışmaz.

Şey gerçekten rahat. Özellikle bunu dürtmenin çok zor olması, mika'dan farklı olarak. Sadece şimdi K212'de hafta sonları değiştirdim, mika ile bile yapmadım.

Ayarlama sıcaklığı etkiler mi? Güç çarpıklığı düzeltildi mi? Gerilim R77, R78, R80 arasında nasıl değişir?
Belki ön yükseltici öldü (K57UD2)?
Hatırlayanlar, hatalı olanı açıkken çıktıda bir sabit tarafından öldürülmedi mi?

Başkasının ipliğinde soru için özür dilerim. Ayrıca VEGA 10U-120S amplifikatörünü geri yüklemeye karar verdim. Sorun şu ki, ağa olan bağlantının sol kanalda, arka plan hoparlörde olduğu, doğru kanal normal olarak oynuyor. Sol kanalın çıktısında, 23 V'luk bir sabit var. Bunu anladığım için neredeyse tüm transistörler öldü mü? Diyot Köprüsü'nden Sonra Güç Kaynağı + 26.2 V ve - 24.3 V. Açık yanmış parçalar görünmez, yanmış direnç R97 (30 saniye boyunca çok sıcak olur). Amplifikatör mühürlendi, hiçbir girişim görülmez. Elektrolitleri tahtadaki değiştirdim, elektrolitleri değiştirmeden önce, sol kanal da telefon edildi. Eğer küfür etmeden, belirli ipuçlarını, nerede denemeye başlayacağımı, zor değilse, bana hangi unsurlara bakacağını söyleyin.

Uygulamamda, K561LA7 koruma mikrokirbağının benim yerini aldıktan sonra aptal olacağı öyleydi, amp çalıştı. Ve genel olarak, amplifikatördeki koruma, Um. Transistörler, ısınmazlar.

2 dakika sonra eklendi
14. Bacaktaki 561 Mikrocircuit'teki gücü kontrol edin +12 volt olmalıdır.

14 dakika sonra eklendi
Ayrıca radyatör üzerinde sabit bir zorlu termistör var, ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor. D.D1 Mikrokircuitinin devresindeki C43 elektrolitini hemen değiştirin.

14 saat sonra eklendi 48 dakika
Sorular sorarsanız, uzun zamandır kaybolmamaya çalışın!

5 - 10 dakikalık işin kapatılması ve takılmasıyla aynı problemim var. Aşırı ısınma üzerinde çalışıyor gibi görünüyor (el radyatörlerin ısınmasını tolere etmez).
Bundan önce, genellikle yarı canlıydı, bir kanal mırıldandı ortasında çalıştı, ikinci şarkı söylenebilir, tümü sesli olarak, (43) elektrolitlerinin yerini aldı, 2 kanal çalıştı, ancak geçmeye başladı. Bahşişte, birinin zaten lehimlendiğini görebilirsiniz.
Nerede kazılır?
Şimdiden teşekkürler.

PS yok olamayacağım, uzun süredir forumu okudum, sadece yazmadım.

Neye benziyor? Ya bütün ya da değil. Bu amp'ta her şey son derece basittir. Çıkışsız olarak açın, çıkıştaki sıfırı kontrol edin, güç kaynağı normaldir veya değil, sinüs bir dalgayı başlatın - bir osilatörle, kısıtlamanın seviyede bir artışla eşit şekilde başlamadığı bir osilatöre bakarsınız. Böylece, devrenin performansını dolaylı olarak değerlendirirsiniz, ardından uçları lehimleyin, her şeyi dikkatlice kontrol edin. Ve sessiz akımı kontrol edersiniz, belki de maksimuma bükülürsünüz.

ZS Bu yöntem vega 122 ile çalışmayacak.

Lehimleme demirini gazla ısıtarak lehimlemek mümkün müdür? Lehimleme demir yoksa.

Resim - Kendin Yap vega 10u 120s amplifikatör tamiri

Bana multimetre olmadan nasıl yapılacağını söyleyebilir misin?

OSSCC, 30-40 dolarlara mal oluyor. Sorusu olan?

Küçük olana saygı! Doğru şeyi yapmak.

moby ve kanders ve havada takılmamaları için tahtaya lehimleyin !! sadece ücretsiz bir nokta delinmiş delikler buldum ve onları lehimlenmiş

Evet, bunu yapmak mümkündü, ancak delilecek bir şey yok)))))))

Tatbik edecek bir şey olurdu)))))

Aferin, gençliğinize rağmen, sesinizden yargılamasına rağmen, doğru bir şekilde anlıyorsunuz, ancak aynı amplifikatörü tam olarak düzeltemiyorum, hatam, transistörlerdeki çalışma voltajını hemen kontrol etmedim ve sahibi olduğuna inanmadım. Tamamen çalışıyordu ama vızıldadı, tüm elektrolitleri değiştirdim, güç kaynağına 6800x50 volt koydum, bir kanal + 23 volt üzerinde ve diğer -23 volt üzerinde çıkışı açtıktan sonra, hiçbir şey yanmaz ve hiçbir şey ısınmaz, ayrıca yaklaşık 23 Çıkış bloklarının transistörlerinin bazlarındaki volts, transistörleri ölçtüm ve çıktı aşamalarındaki devrelerindeki diyotlar her şey normal şekilde çalıyor gibi görünüyor, ancak modu giremiyorum ve çıkışta sıfır ayarlayamıyorum herhangi biri.

Bu arada ikinci kanalda aynı çıkışta 23 voltluk sabit voltaj var, nasıl oluyor da 35 AC akustik ile çalışabiliyor anlamıyorum.

Sorun hala amplifikatörün kendisinde, 23 voltluk çıkış ve ön çıkış aşamalarının transistörlerinin hemen hemen tüm tabanlarında, ön +12 -12 ölçtüm, çıkışta sabit voltaj yok.

Yarın kendimi ölçeceğim ve size bunun hakkında yazacağımı söyleyeceğim, ancak tek ayak üzerindeki ton farklı bir gerginlik olduğunu görebilirsiniz.

İyi günler, tek kanaldaki tüm transistörleri ve mikro düzeneği değiştirdim, test cihazını daha önce bir kereden fazla aramama ve tüm parçalar çalışıyor olarak adlandırmama rağmen, değişimden sonra neredeyse tüm voltaj modları değişmedi. Ve işte transistör düzeneğinde amaçladığım şey
DA 2 DA 3

1 0.0V 1 0.0V
2 0.4V 2 10.8V
3 0.0V 3 4.0V
4 0.0V 4 11.4V
5 0.0V 5 11.4V
6 0,5V 6 12.0V
7 11.4V 7 11.4V
8 0.0V 8 0.0V

fatoz
Sorularınız, yalnızca radyo ustaları için “Medyumlar Savaşı” nı andırıyor.

Sorun giderme sırasında, p-n bağlantılarının ileri ve geri yönlerdeki direnci, kontrol noktalarındaki voltaj vb. gibi mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalışmalısınız. Bir noktada, bilgi miktarı kaliteye dönüştüğünde, kusurun bütün resmi netleşmeye başlar. Çoğu zaman, güçlü amplifikatörlerde, bazı devre elemanları başarısız olduklarında, diğerlerini de onlarla birlikte “çeker”.

Sizin durumunuzda, VT14'ün ısındığını, ancak ULF'nin çalıştığını söylemediğiniz için bu kanalda çıkış aşamasının da başarısız olduğu varsayılabilir.

Çıkış aşamasına ek olarak, hareketsiz akım kontrol devresi VT16, VT18'in tüm elemanlarını ve etrafındaki tüm pasif elemanları kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca VT16, VT20, VT22'deki akım koruma devresini de kontrol ettiğinizden emin olun.
Nasıl kontrol edilir? Bu iyi bir soru ve planlarımda bu konuyla ilgili bir makalem var. Öncelikle, nispeten büyük bir ölçüm akımına sahip iyi bir işaretçi ohmmetre almanız gerekir. Daha sonra parçaları sökmeden kontrol etmek yüksek bir olasılıkla mümkündür.

Bu düzeni gerçekten sevmiyorum. Nedense kuruş sigortalardan tasarruf ettiler. Güç kaynağının kutupları ile her bir ULF terminali arasına eriyebilir oranlar dahil edilmelidir. Ve burada ortak kablodaki kesintiye dahil olan bir sigortamız var. Ölü bir lapa gibi bundan yararlanır. Değiştirdin mi bilmiyorum.

Ve en önemlisi, amplifikatörün arızalanmasına neden olan kusurlar getirdiğini unutmayın. Her şeyin kapasitörleri değiştirdikten sonra olduğunu söylediniz. Bu nedenle, her şey tekrar olabileceğinden, bu kusurlar bulunmalıdır. Doğru polarite için tüm lehim bağlantılarını sümük ve kapasitörler açısından kontrol edin. Kondansatörün gerçek polaritesinin etikette belirtilenden farklı olabileceğini unutmayın. Kondansatör yeni olduğunda, bu, kabloların uzunluğu ile ve kullanıldığında sadece bir ohmmetre ile belirlenebilir. Ayrıca, yeni kapasitörlerde çok fazla sızıntı olabilir. Böyle bir kapasitör doğru akım işletim sistemi devresine girerse, bu ULF'nin çalışmasını bozabilir. Bizim durumumuzda bunlar C27, C28'dir.

Yaş: 55
Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 30 159
Kayıt: 7.8.2001
Gönderen: White Plains, NY
Kullanıcı No: 473
Takma ad ekle Alıntı

Yaş: 38
Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 711
Kayıt: 16.1.2004
Kullanıcı No: 4 949
Takma ad ekle Alıntı

Yaş: 56
Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 5 337
Kayıt: 9.8.2002
Gönderen: Vladimir
Kullanıcı No: 1 679
Takma ad ekle Alıntı

Katılıyorum, ancak pratikte ücretsiz olarak aldığınızda ;-). 4 gün önce 900r Amp + 2 hoparlör (50AC-104) aldım ve oldukça iyi durumda. Ayrı ayrı, adam satmak istemedi. Ayrıca 10 dakikalık mesafede bir VEGA tesisim var. Otobüs yolculuğu ;-).

Yaş: 38
Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 711
Kayıt: 16.1.2004
Kullanıcı No: 4 949
Takma ad ekle Alıntı

Yaş: 39
Grup: Kullanıcılar
Gönderiler: 2 628
Kayıt: 3.9.2003
Gönderen: vladimir
Kullanıcı No: 3 588
Takma ad ekle Alıntı

Biliyorum biliyorum! Kendilerini harika kanıtladılar! Onlarda genel halk için araba amfileri topluyoruz. Kusursuz çalışıyorlar! Al onu! Çemberleme ile ilgili herhangi bir sorun varsa - sorun!

Grup: Yönetici
Mesajlar: 37 237
Kayıt: 30.9.2001
Kullanıcı No: 592
Takma ad ekle Alıntı

Yaş: 56
Grup: Kullanıcılar
Mesajlar: 5 337
Kayıt: 9.8.2002
Gönderen: Vladimir
Kullanıcı No: 1 679
Takma ad ekle Alıntı

Biliyorum biliyorum! Kendilerini harika kanıtladılar! Onlarda genel halk için araba amfileri topluyoruz. Kusursuz çalışıyorlar! Al onu! Çemberleme ile ilgili herhangi bir sorun varsa - sorun!

Soruyorum ;): Öncelikle VEGA'mda +/-25 V güç kaynağı var, bana yeter mi? Ve bu güç kaynağının çıkış gücü ne olacak? İkincisi, bana iyi bir vücut kiti shemku verin ve kısaca devreyi kurma ve olası aksaklıklar hakkında. Üçüncüsü, 50-70W'lık bir çıkış gücü benim için yeterli, ancak bu mikro devrenin 100'ün tamamını salladığını duydum. :

İyi günler. SSCB'deki en popüler amplifikatörlerden biri elbette Vega 10u-120s.

Ve bu popülerlik, bu amplifikatörün fiyatının oldukça yüksek olmaması, kalitesinin (o zamanlar için) kabul edilebilir olması, boyutların ve ağırlığın oldukça küçük olması ve çıkış gücünün (2x15) dinlemek için oldukça yeterli olmasından kaynaklanmaktadır. hoparlörler. Bu nedenle, şimdi bu üniteyi elde etmek çok kolaydır, ancak bu amplifikatör hayata geri getirilebildiğinden zaman ve ilerleme kaçınılmazdır. Bu SSS'de en sık ve heyecan verici soruları yanıtlamaya çalışacağım. =)

1. “Bu amplifikatöre sahibim, güç kaynağı kapasitörlerini yenileriyle değiştirmem gerekir mi?”

- Kendi deneyimlerime göre şunu söyleyebilirim: Güç kapasitörleri (4 adet 5000mF x 25V), 20-25 yıl içinde küçülür ve artık kullanıma uygun değildir. 100r harcamanızı tavsiye ederim. ve 10000mF x 25v'lik 2 elektrolit satın alın ve her bir omuza birer tane koyun. Bu kapasitörlerin 50 ila 65 Hz arasındaki frekanslarda düşüş olmamasından da sorumlu olduğunu söylemek istiyorum. 0.1 uF kapasiteli şönt kapasitörlerin kurulması tavsiye edilir.

2. “Bu amplifikatöre sahibim, tabeladaki kapasitörleri yenileriyle değiştirmem gerekir mi?”

- Burada sadece bir şey söyleyebilirim: Bir havya tutmayı biliyorsanız ve en azından lehimleme konusunda biraz tecrübeniz varsa, size kalmış, o zaman 30-40 ruble harcamanız tavsiye edilir. yeni kapasitörler için.

3. “Düğmeleri çevirirken hoparlörlerden gürültü, gıcırtı, gıcırtı geliyor.”

-Bu neredeyse kaçınılmaz bir problemdir, değişken direncin izinin aşınmasından kaynaklanır. Bu sorunu çözmenin 2 yolu vardır:

İlk olarak, bu dirençleri lehimleyin ve yenilerini lehimleyin.

İkinci daha doğru (bana göre) yeni bir tını bloğu monte etmektir. Şahsen seçimim LM 1036n'ye düştü.

4. “Amplifikatör çalışıyor ama bir süre sonra kesiliyor, bu ne anlama geliyor?”.

- Termal koruma tetiklenir veya termal diyot kapatılır veya transistörler kapatılır. 10 ruble'den fiyat verin. 120r'ye kadar.

5. “Transistörler uçtuysa, onları değiştirmek mantıklı mı yoksa atmak mı daha iyi?”

- Bir nokta var, transistörlerin fiyatı 2 adet için 120-130r, lehimlenmesi zor değil (bir radyatöre önceden takılır). Termal macun, transistör ile radyatör arasında bir conta, bir manşon satın almanız önerilir.

7. “Amplifikatörün kanallarından biri çalışmıyor, ikisi de mono modda çalışıyor, sorun nedir?”

-Büyük olasılıkla sorun, sinyal girişinden Ayar Biriminin R9, R10- dirençlerine kadar olan bölgededir. Bir osiloskopa veya bu araca ihtiyacınız var:

8. “Bu amplifikatörde hangi transformatör var?”

90 watt transformatör. 2 ikincil sargı. Sargılardan 2x18v değiştirin. Düzleştirdikten sonra + - 23-24v.

9. “Bu transformatör ne tür bir IC için kullanılabilir?”

- Bir demet! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (doğrultmadan sonra en az 3A akım için her birine 2 diyot takılması önerilir). “Karıştırabilirsiniz”: Diyelim ki bir amplifikatör 2.1'e ihtiyacınız var, 2 * TDA2050 ve 1 * TDA7294 asın.

Çok fazla seçenek var, herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçin, her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. )

10. "Ya yerel ipuçlarını IC'lerle değiştirirseniz, ses daha iyi olur?"

- Büyük olasılıkla değil, ancak güç kesinlikle artırılabilir, ancak denerseniz kalite önemli ölçüde artırılabilir.

11. “Kendinizi restore etmek veya toplamak için daha iyi olan nedir?”

– Elbette bu sizin tercihiniz, paranıza ve zamanınıza bağlı. Şahsen benim için, bu amplifikatörün ideal, doğal iç kısımları şöyle görünüyor:

Ama yine de sana kalmış. Çok zaman alacak, ancak tam olarak geri dönüş alacaksınız!

12. “Hoparlörlerden ses gelmiyor, sadece hırıltı. Ne yapalım?"

– Büyük olasılıkla, sorun sinyal beslemesindedir veya ön amplifikatör arızalıdır, sinyali doğrudan son amplifikatöre uygulamayı deneyin. Bu yardımcı olmazsa, 5. ve 9. noktaları incelemenizi tavsiye ederim =)

13. “Kanal çıkışını kapattım, aşırı yük alev aldı, amplifikatör “yeniden başlatıldığında” kanal çalışmayı durdurdu, ne yapmalıyım?”

- Bu amplifikatörde çıkış kısa devre koruması var, büyük olasılıkla arızalı. Ve şimdi aşırı yük lambası yanıyorsa, çıkış aşaması “engellenir”. Kanal çalışmıyorsa ve aşırı yük yanmıyorsa, çıkış uçmuştur. çıkıştaki transistörler. Çağlayan.

14 “Sessizce dinlediğinizde (toplam sesin %15-20'si), sesi açın, aşırı yük yanar ve kanal kesilir.”

- Amplifikatör ve güç ile ilgili bir sipariş varsa, koruma ünitesini kontrol ederiz (k561la7 ve 4 transistörde (kt315-361) yapılmıştır. Elektrolitler ve küçük kaplar genellikle kurur, çok az olduğundan hepsini değiştirmeniz gerekir. onlara.

15 "Bu amplifikatörü onarmak ne kadara mal olacak?"

- 0r'dan itibaren. amplifikatörün% 50'sinin yanması ile 500 rubleye kadar. =)

Eh, bir kez daha tekrar ediyorum, transformatör ve açma LED'i dışında bu amplifikatörden her şeyi sökmek daha iyidir.

Amplifikatördeki herhangi bir değişiklikten, değişiklikten sonra unutmayın, 7 kez kontrol edin, 1 kez açın! Hoparlörler için koruma toplamanızı öneririm.

Kişisel deneyimimden şunu söyleyebilirim:

Biraz zaman ve biraz para ayırın ve yeni iç organları bir araya getirin.

TDA2050 mükemmel: daha güçlü, ses daha hoş, daha kompakt, daha az kaprisli ve kanalın fiyatının 80-90r eklemesi pek mümkün değil.

Ton bloğu LM1036n için mükemmeldir. (100-130 ruble).

Gördüğünüz gibi, restorasyon fiyatı neredeyse kendi kendine monte edilenle aynı.

Genel olarak, herkese iyi şanslar, umarım yardımcı olmuştur. Sorular LC'de sorulabilir.

Stereo amplifikatör VEGA-10U-120S. Amplifikatörün şematik diyagramı ve blokları, cihazın fotoğrafı ve görünümü.

1. Şemada gösterilen DC modları, bir Evrensel 37-25 voltmetre ile ortak kabloya (toprak) göre ölçülür.

2. Amplifikatörün kalitesini etkilememesi gereken devrenin ayrı elemanları değiştirilebilir.

3. Şemada gösterilen alternatif akım modları, girişe (tuner) veya (mf) 1000 Hz frekanslı 300 mV'luk bir sinyal uygulandığında V3-38 milivoltmetre ile ortak kabloya (toprak) göre ölçülür. yükselticinin 9B çıkışında voltaj sağlayan ses kontrolünün konumunda doğrusal bir frekans yanıtının gösterilmesi.

Genel olarak, ön amplifikatörlere ve ton bloklarına güç sağlamak için herhangi bir EH ve 7812 (7912) tipi analoglarının kurulması önerilmez. Gerçek şu ki, bu stabilizatörler op-amp'e iletilen gürültü üretebilir. İnsanların süper düşük gürültülü op-amp'ler taktıkları, onları 7812 (7912) üzerinden çalıştırdıkları ve sonra bu kadar çok gürültünün nereden geldiğini merak ettikleri yeterince fazla durum var.

1990'da Radyo No. 10'da Sukhov, yüksek kaliteli bir amplifikatör için bir ton blok şeması yayınladı. Ekli, bu devrenin mikro devreler için bir güç kaynağı dengeleyicisi olan bir parçasıdır.
19.21 kontaklarına +/-30-45 voltluk dengesiz bir voltaj uygulanır (pim 20 ortak bir güç kablosudur). Devre daha düşük bir voltajda çalışacaktır, ancak zener diyot akımını optimize etmek için R38, R39 dirençlerini azaltmak gerekecektir. +/-12 volt C22, C23 kapasitörlerinden çıkarılır.
Şema, Veg olana benzer, yalnızca diğer ayrıntılarda.

Veg tını bloğunda sadece iki op-amp olduğu göz önüne alındığında, devre basitleştirilebilir. Transistörler çıkarılır, zener diyotları 12 voltluk bir voltajla başkalarıyla değiştirilir (bunları da bırakabilirsiniz). Akım sınırlayıcı dirençler aracılığıyla zener diyotlara voltaj uygulanır. Dirençler, çalışma durumunda zener diyotlarından geçen akım yaklaşık 5 mA olacak şekilde seçilir. Bu dirençleri ısıtmak mümkündür, bu nedenle yaklaşık 0,5-1 watt'lık bir güç için seçilmelidirler.

Vega 10U-120S amplifikatörünü iyileştirmek için bir seçenek öneriyorum.Birçoğu, bu amplifikatörün artan bir arka plan seviyesine sahip olduğundan ve açılış sırasında bir alkış duyulduğundan şikayet ediyor. Vega 10u120s'de arka plan nasıl azaltılır, güç kaynağı nasıl değiştirilir ve çıkış sabitinden nasıl kurtulur - bu videoda tüm bunlardan bahsedeceğim. Ve elbette Vega 10U-120S'nin maksimum gücünü, beyan edilen 25 watt'ı içerip içermediğini ve biraz telefon dinlemesini kontrol edeceğiz.

25 yıl öncesinin teknik çözümlerini bu kadar eleştirmezdim. Vega fabrikasının yan üretimi “tüketim malları” (böyle bir terim vardı) ve SSCB devlet planı tarafından kendisine atanan amplifikatör sınıfında maliyetle sınırlı bir tavan vardı. Sonuç olarak, o yıllar için ortalama bir amplifikatör elde ettik. Yazarın videoda istediği gibi bir akıştaki bir konveyör üzerinde yapılırsa, bu farklı bir fiyat ve Odyssey, Afmiton, Brig gibi daha yüksek bir sınıfın amplifikatörü olacaktır. Ancak bu amplifikatörler ülkedeki diğer radyo fabrikaları tarafından yapıldı. SSCB günlerinde fabrikaların ne yapacakları ve hangi sınıfta seçecekleri yoktu. Moskova buna karar verdi ve tüm işletmeler bu planları yerine getirmek zorunda kaldı. İşletmelerin şimdiki gibi ekonomik özgürlükleri yoktu. Şimdi SSCB'yi idealize etmenin doğru olmadığına katılıyorum ve yapacak bir şey yok

Korku. Bu bir revizyon ve onarım değil, tembel yarı eğitimli bir gaftır.
Arkadaşlarım ve ben bu amfilere gençken sahiptik ve şimdi garajda bir tane var ve onu çok özel olarak ayarladım. Amplifikatör devresinin zamanına göre çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum, özellikle bir röle ve tam bir elektronik koruma devresinin olmaması. Bu amplifikatörle ilgili iki sorun vardır - elektrolitik kapasitörlerin kurutulması ve güç diyotu montajında kontak kaybı.
Garajda özel olarak geri dönüştürülen ve hatta metal kapak bile yeniden boyandı ve tüm plastikler yıkandı ve restore edildi.
Amplifikatörümde DIN5'i yerinde bıraktım, girişteki fono aşamasını Ku = 1 olan bir tampon amplifikatöre dönüştürdüm, aksi takdirde tını bloğu düzgün çalışmayacaktır. -6dB düğmesi DIRECT'e dönüştürüldü - tınıların tamamen atlanması.
Ayrıca güç amplifikatörlerini de yoğun bir şekilde elden geçirdim, güç kaynağı ünitesinde yerel tipte “bükümlü” iki kapasitans daha kurdum. Farklı bir çıkış yaptım - ön paneldeki anahtarı atlayarak hemen akustik için yeni terminallere gidiyor.
Sahip olduğum çıkış gücü, uzun süre sakince 2x25x4Ohm ve iyi ses kalitesiyle.

şimdi herkes çok "sofistike". Ve fazla seçenek olmadığında, daha çok dinlediler ve övdüler! 80'lerin sonlarında ve özellikle 90'larda şirket satın almak için birçok fırsat var mıydı? Eski olan her şeyde, özellikle de Sovyet'te kusur bulmak artık moda. Ve içinde Çin dolması olan "harika" markaları kullanmak moda-))))

Eleştiri hiçbir şey değildir. Bu bir iyileştirme değil, kolektif bir çiftlik.

Neden bir amplifikatör alıp, onu iyileştirip sonra bok ile sulayıp, hemen Çince'yi alıp "Beyler, amfi amfisi" dediğini anlamıyorum.

Ve ana karttaki 20 (30) yıllık elektrolitleri değiştirin.

Radyatöre aşırı ısınma koruması değil, durgun akımın termal telafisi monte edilmiştir.

Yazar, bu bir revizyon değil. Özünde, değişen pek bir şey yok. Arka planı "azaltmak" için bir şeyler yapın ve sürekli çıktıya gözlerinizi kapatın. Amacı görmüyorum. Başka birinin revizyonu hakkındaki bilgileri okumak iyidir, ancak bu revizyonun kaliteyi neden iyileştirdiğini ve sadece tekrar edip karanlıkta dolaşmadığını anlamak gerekir. IMHO, zaman kaybı.

Sessiz modda akustiği test edin. “pop şarkıcıları” 0_o – arriginal! Sadece bu da değil, müzik de var. iyi, müzik gibi. aynı sipariş.

Vega 10U-120S amplifikatörü bir bütçe amplifikatörüdür, maliyeti 200 rubleden azdır. Vega 104, 108, 109 elektrofonlarında bulunan amplifikatörlerin geliştirilmiş bir devamıdır.Açıldığında tıklamalar röle korumasının olmamasının bir sonucudur.Arızalar nedeniyle arka plan farklı nitelikte olabilir, nedenleri olabilir harici. Ve maliyetine göre %100'e tekabül ediyordu, kim daha iyi isterse daha pahalı cihazlar satın aldı. İyileştirmenize gelince, bu büyük olasılıkla yeteneklerinin bir kısıtlamasıdır. Farklı kaynaklardan farklı girişleri değiştirmek için amplifikatörlerdeki anahtara ihtiyaç vardı, o günlerde gerekliydi, modern zamanlarda sadece bir bilgisayar kaynak olabilirdi.Geçen gün kendim için bir tane aldım, sadece girişteki K 157-UD2 mikro devresini değiştirdim, güç kaynağı ünitesindeki kapasitansları kontrol ettim ve tüm amplifikatör olması gerektiği gibi çalıştı, sadece regülatörler ayarlandığında biraz tekrar ediyor, ancak bu önemli değil.

Düşük kapasitanslı doğrultucu kapasitörler
Ortak zemin için sigorta (!)
İnce güç kabloları
zayıf çıkış aşaması (peki, yeterli alan var ve transta da bir marj var)
kötü getinaks, çok kötü
tuhaf çizgi noktalı krikolar
çarpık giriş devreleri, uzun sinyal yolu
zhlobsky tını bloğu
ekransız sinyal kabloları
çarpık koruma, aslında, hoparlörü normal şekilde korumaz
Artık hatırlamıyorum ama dünyanın düzeniyle de pek iyi görünmüyor
P2K'daki giriş seçici ve “düzeltme amplifikatörü” hakkında - bence anlaşılabilir
kulaklık düğmesi (. ) aracılığıyla hoparlör değiştirme

Ne yaptı:
Tüm güç kablolarının değiştirilmesi
Doğrultucu borularının değiştirilmesi, kapasitenin artırılması
Modern bir diyot köprüsünün montajı
RCA'ya çıkış sinyali jakları
jaklardan PA'nın giriş kontörlerine doğrudan sinyal kabloları (önden gelen sinyale sahip teller aptalca çıkarılır), yani doğrudan giriş
Kulaklıklar için kablo yerine jumperlar
12V stabilizasyon için kurulum LM7812LM1912
Tüm elektrolitlerin değiştirilmesi, kapasitelerde artış (gerektiğinde)
düşük güçlü transistörlerin ithalatla değiştirilmesi (sormayın, denedim)
sessiz akımın ve sabit çıkışın ayarlanması
düzelticilerin ithal edilenlerle değiştirilmesi
nokta çizgi, vidalı (eldeki) sıradan terminal blokları ile değiştirildi
Ben de hatırlıyorum hafta sonları nedense değişti, 8101 ve daha niceleri vardı ama ben onları 818819 olarak değiştirdim.
Mika ve termal macun değiştirildi, montajlar tamamlandı

Tüm iyileştirmelerden sonra, ses iyi oldu.
Ama güç hala yeterli değildi.
Çıkış aşamasıyla ilgili bir şey yaptım ama sonra o kadar akıllı değildim. savunmayı yaktı.
(
Tüm iyi parçaları ve ana kartı çöp kutusuna lehimledim.
Detaylar için timbral blok kullanıldı.

Sonra kolej için bir amplifikatör yapmak zorunda kaldım, kolejde meslektaşlarım önceden TDA20302050 için iyi tahtalar yapmıştı.
Sonra gittim ve orijinal TDA2030'u (4, 70 UAH için o zaman), iyi bir koşum takımı vb. satın aldım.
Ayrı doğrultucular ve sargılar nedeniyle çift mono (güzel yaşamayı yasaklayamazsınız) uygulamayı başardım.
Yeni bir arka panel yaptım, kalaydan bir tabak kestim (en kolay çözüm).
Ucuz yaylı kelepçeler taktım - bu güç için yeterli.
Ayrıca namluyu bitirdim, her şeyi çıkardım ve delikleri dikkatlice kapattım.
TDA'lar için radyatörleri daha net bir şekilde aldım, kasa için bir montaj yaptım.
Sinyal kablosu hala bir tür hırsızdı, doğrudan soketlerden UMZCH kartlarının giriş konderlerine kadar olduğu açık.
Güç kabloları orta kalınlıkta ve orta derecede kısadır.

Yani bu benim ilk mikroçip VCL'mdi.
Ve Kits Alisa için mikro devrelerin nasıl ses çıkardığını duyduğumda

Video için ve amplifikatörün yapıcı eleştirisi için teşekkür ederiz. Ve sonra insanların bir batıl inancı var - "SSCB'de yapıldıysa", o zaman aşkın kalite ile inanılmaz derecede havalı.

Baktım ve videonun yazarının ses ekipmanı hakkında hiçbir şey bilmediğini fark ettim. Siteden çok sayıda metin ve genel ifadeyi kopardılar ve orada az gelişmiş biri tarafından icat edilen işlemleri gerçekleştirdiler. Üç yıldır amfiton 007 ile eşleştirilmiş böyle bir amplifikatörüm var ve hepsi harika çıkıyor. Ve Çin wattlarının Sovyet olanlarla karşılaştırılmasına dayanamıyorum. Açıldığında alkış, tüm amfilerin yaptığı şeydir, sadece bir gecikme sistemine ihtiyaç duyar. Ve sözde "arka plan!" çıkışta ölçülen zihin, çıkışta 0'a ayarlanmamıştır. Ve bir kablo, öyle olsun. Okumak için düz kollara ve akıllı kitaplara ihtiyacınız var.