Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap lenovo dizüstü bilgisayar şarj onarımı.
Sıradan bir dizüstü bilgisayar güç kaynağı, çok kompakt ve oldukça güçlü bir anahtarlama güç kaynağıdır.
Bir arıza durumunda, çoğu basitçe onu atar ve yerine dizüstü bilgisayarlar için maliyeti 1000 ruble'den başlayan evrensel bir PSU satın alır. Ancak çoğu durumda, böyle bir bloğu kendi ellerinizle düzeltebilirsiniz.
ASUS dizüstü bilgisayarın güç kaynağını onarmakla ilgili. AC/DC güç adaptörüdür. modeli ADP-90CD. Çıkış voltajı 19V, maksimum yük akımı 4.74A.
Yeşil bir LED göstergesinin varlığından açıkça anlaşılan güç kaynağının kendisi çalıştı. Çıkış fişindeki voltaj, etikette belirtilene karşılık geldi - 19V.
Bağlantı kablolarında herhangi bir kopma veya fişte kopma olmadı. Ancak güç kaynağı dizüstü bilgisayara bağlandığında pil şarj olmaya başlamadı ve kasasındaki yeşil gösterge söndü ve orijinal parlaklığın yarısında parladı.
Ayrıca bloğun bip sesi çıkardığı da duyuldu. Anahtarlama güç kaynağının başlamaya çalıştığı ortaya çıktı, ancak bir nedenden dolayı aşırı yük meydana geldi veya kısa devre koruması tetiklendi.
Böyle bir güç kaynağının kasasını nasıl açabileceğiniz hakkında birkaç kelime. Hava geçirmez olduğu bir sır değildir ve tasarımın kendisi demontaj gerektirmez. Bunu yapmak için birkaç araca ihtiyacımız var.
Ondan manuel bir yapboz veya bir tuval alıyoruz. İnce dişli metal için bir tuval almak daha iyidir. Güç kaynağının kendisi en iyi şekilde bir mengeneye sıkıştırılır. Değillerse, onlarsız yapabilir ve yapabilirsiniz.
Ardından, manuel bir dekupaj testeresi ile gövdeye 2-3 mm derinlikte bir kesim yaparız. bağlantı dikişi boyunca vücudun ortasında. Kesim dikkatli yapılmalıdır. Aşırıya kaçarsanız, baskılı devre kartına veya elektronik dolguya zarar verebilirsiniz.
 |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Ardından geniş kenarlı düz bir tornavida alıp deliğe sokup gövdeyi ikiye bölüyoruz. Aceleye gerek yok. Vücudun yarısını ayırırken, karakteristik bir tıklama meydana gelmelidir.
Güç kaynağı muhafazası açıldıktan sonra fırça veya fırça ile plastik tozunu alıyoruz, elektronik dolguyu çıkarıyoruz.
Baskılı devre kartındaki öğeleri incelemek için alüminyum ısı emici çubuğunu çıkarmanız gerekecektir. Benim durumumda, çubuk radyatörün diğer kısımlarına çıtçıtlarla sabitlendi ve ayrıca silikon dolgu macunu gibi bir şeyle transformatöre yapıştırıldı. Çubuğu keskin bir çakı bıçağıyla transformatörden ayırmayı başardım.
Fotoğraf, ünitemizin elektronik dolumunu göstermektedir.
Sorunu bulmak uzun sürmedi. Davayı açmadan önce bile kapanımları test ettim. 220V şebekesine birkaç bağlantıdan sonra, ünitenin içinde bir şey çatırdadı ve çalışmayı gösteren yeşil gösterge tamamen söndü.
Kasayı incelerken, ağ konektörü ile kasanın elemanları arasındaki boşluğa sızan sıvı elektrolit bulundu. 120 uF * 420V elektrolitik kondansatörün, 220V şebekedeki çalışma voltajının fazla olması nedeniyle “çarpması” nedeniyle güç kaynağının düzgün çalışmayı durdurduğu anlaşıldı. Oldukça yaygın ve yaygın bir sorun.
Kondansatörü sökerken dış kabuğu parçalandı. Görünüşe göre uzun süreli ısıtma nedeniyle özelliklerini kaybetti.
Kasanın üstündeki emniyet valfi "şişiyor", bu da kondansatörün arızalı olduğunun kesin bir işareti.
İşte hatalı bir kapasitör ile başka bir örnek. Bu başka bir dizüstü bilgisayar güç adaptörü. Kondansatör kasasının üst kısmındaki koruyucu çentiğe dikkat edin. Kaynamış elektrolitin basıncından açıldı.
Çoğu durumda, güç kaynağını hayata döndürmek oldukça kolaydır.İlk önce, arızanın ana suçlusunu değiştirmeniz gerekir.
O zaman elimde uygun iki kapasitör vardı. İdeal boyutta olmasına rağmen SAMWHA 82 uF * 450V kondansatörü takmamaya karar verdim.
Gerçek şu ki, maksimum çalışma sıcaklığı +85 0 C'dir. Gövdesinde belirtilmiştir. Güç kaynağı muhafazasının kompakt olduğu ve havalandırılmadığı göz önüne alındığında, içindeki sıcaklık çok yüksek olabilir.
Uzun süreli ısıtma, elektrolitik kapasitörlerin güvenilirliği üzerinde çok kötü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, 105 0 C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için derecelendirilen 68 uF * 450V kapasiteli bir Jamicon kondansatör kurdum.
Doğal kapasitörün kapasitansının 120 mikrofarad ve çalışma voltajının 420V olduğunu düşünmeye değer. Ancak daha küçük kapasiteli bir kapasitör koymak zorunda kaldım.
Dizüstü bilgisayarlardan gelen güç kaynaklarını tamir etme sürecinde, kapasitör için bir yedek bulmanın çok zor olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Ve mesele, kapasite veya çalışma voltajında değil, boyutlarındadır.
Sıkışık bir kasaya sığacak uygun bir kapasitör bulmanın göz korkutucu bir iş olduğu kanıtlandı. Bu nedenle, daha küçük kapasiteli de olsa uygun boyutta bir ürün kurulmasına karar verildi. Ana şey, kapasitörün kendisinin yeni, yüksek kalitede ve en az 420 çalışma voltajına sahip olmasıdır.
450V. Görünüşe göre, bu tür kapasitörlerde bile güç kaynakları düzgün çalışıyor.
Yeni bir elektrolitik kondansatörü lehimlerken, polariteyi kesinlikle gözlemleyin terminal bağlantıları! Kural olarak, baskılı devre kartında, deliğin yanında bir işaret var “+" veya "–". Ek olarak, eksi siyah kalın bir çizgi veya nokta şeklinde bir işaret ile işaretlenebilir.
Negatif terminalin yanındaki kapasitör kasasında, eksi işaretli bir şerit şeklinde bir işaret vardır “–“.
Onarımdan sonra ilk kez açtığınızda, güç kaynağından uzak durun, çünkü bağlantının polaritesini tersine çevirirseniz kapasitör tekrar "patlar". Elektrolit göze kaçabilir. Bu son derece tehlikeli! Mümkünse koruyucu gözlük takın.
Ve şimdi size üzerine basmamak daha iyi olan “tırmıktan” bahsedeceğim.
Bir şeyi değiştirmeden önce, kartı ve devre elemanlarını sıvı elektrolitten iyice temizlemeniz gerekir. Bu hoş bir meslek değil.
Gerçek şu ki, bir elektrolitik kapasitör patladığında, içindeki elektrolit, sprey ve buhar şeklinde büyük bir basınç altında dağılır. Sırasıyla, bitişik parçalarda ve ayrıca alüminyum radyatörün elemanlarında anında yoğuşur.
Elemanların montajı çok sıkı olduğundan ve kasanın kendisi küçük olduğundan, elektrolit en erişilemeyen yerlere girer.
Tabii ki, tüm elektroliti aldatabilir ve temizleyemezsiniz, ancak bu problemlerle doludur. İşin püf noktası, elektrolitin elektriği iyi iletmesidir. Bunu kendi deneyimimden gördüm. Ve güç kaynağını çok dikkatli temizlememe rağmen, gaz kelebeğini lehimlemedim ve altındaki yüzeyi temizlemedim, acele ettim.
Sonuç olarak, güç kaynağı monte edildikten ve şebekeye bağlandıktan sonra düzgün çalıştı. Ancak bir iki dakika sonra kasanın içinde bir şey çatırdadı ve güç göstergesi söndü.
Açtıktan sonra, gaz kelebeğinin altındaki elektrolit kalıntılarının devreyi kapattığı ortaya çıktı. Bu sigortanın atmasına neden oldu. T3.15A 250V giriş devresinde 220V. Ayrıca, kısa devrede her şey kurumla kaplandı ve ekranını bağlayan tel ile baskılı devre kartındaki ortak tel gaz kelebeğinde yandı.
Aynı gaz kelebeği. Yanmış tel onarıldı.
Gaz kelebeğinin hemen altındaki PCB'de kısa devre kurumu.
Gördüğünüz gibi, oldukça sert vurdu.
Sigortayı ilk kez benzer bir güç kaynağından yenisiyle değiştirdim. Ama ikinci kez yandığında, onu restore etmeye karar verdim. Sigortanın tahtada nasıl göründüğü budur.
Ve işte içinde ne var. Kendisi kolayca demonte edilir, kasanın altındaki mandallara basmanız ve kapağı çıkarmanız yeterlidir.
Geri yüklemek için yanmış tel kalıntılarını ve yalıtım tüpünün kalıntılarını çıkarmanız gerekir. İnce bir tel alın ve yerli yerine lehimleyin. Ardından sigortayı monte edin.
Birisi bunun bir "böcek" olduğunu söyleyecek. Ama katılmıyorum. Kısa devre durumunda devredeki en ince tel yanar. Bazen baskılı devre kartındaki bakır parçalar bile yanar. Bu durumda kendi ürettiğimiz sigortamız işini görecektir. Tabii ki ince bir tel jumper ile kart üzerindeki kontak pedlerine lehimleyerek de idare edebilirsiniz.
Bazı durumlarda, tüm elektroliti temizlemek için soğutma radyatörlerini ve bunlarla birlikte MOSFET'ler ve çift diyotlar gibi aktif elemanları çıkarmak gerekebilir.
Görüldüğü gibi bobin gibi sargı ürünlerinin altında da sıvı elektrolit kalabilir. Kurusa bile, gelecekte bu nedenle terminallerin korozyonu başlayabilir. Güzel bir örnek önünüzde. Elektrolit kalıntıları nedeniyle, giriş filtresindeki kapasitör terminallerinden biri tamamen paslandı ve düştü. Bu, onarım için sahip olduğum dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinden biri.
Güç kaynağımıza geri dönelim. Elektrolit kalıntılarını temizledikten ve kapasitörü değiştirdikten sonra laptopa bağlamadan kontrol etmek gerekir. Çıkış fişindeki çıkış voltajını ölçün. Her şey yolundaysa, güç adaptörünü monte ediyoruz.
Söylemeye gerek yok, bu çok zor bir iş. Öncelikle.
Güç kaynağının soğutma radyatörü birkaç alüminyum plakadan oluşur. Kendi aralarında mandallarla sabitlenirler ve ayrıca silikon dolgu macununa benzeyen bir şeyle yapıştırılırlar. Bir çakı ile çıkarılabilir.
Üst radyatör kapağı mandallarla ana gövdeye takılır.
Soğutucunun alt plakası, genellikle bir veya iki yerde lehimleme yoluyla baskılı devre kartına sabitlenir. İle baskılı devre kartı arasına yalıtkan bir plastik plaka yerleştirilir.
En başta bir yapbozla gördüğümüz vücudun iki yarısının nasıl sabitleneceği hakkında birkaç kelime.
En basit durumda, güç kaynağını kolayca monte edebilir ve kasanın yarısını elektrik bandı ile sarabilirsiniz. Ama bu en iyi seçenek değil.
İki plastik yarıyı birbirine yapıştırmak için sıcak tutkal kullandım. Sıcak eriyik tabancam olmadığı için tüpten eriyen yapıştırıcı parçalarını bıçakla kesip oyuklara yerleştirdim. Ondan sonra, yaklaşık 200 dereceye ayarlanmış bir sıcak hava lehimleme istasyonu aldım.
250 0 C. Daha sonra sıcak tutkal parçalarını saç kurutma makinesi ile eriyene kadar ısıttım. Fazla yapıştırıcıyı bir kürdan ile çıkardım ve bir kez daha lehimleme istasyonu saç kurutma makinesiyle üfledim.
Plastiğin aşırı ısınmaması ve genellikle yabancı parçaların aşırı ısınmasından kaçınılması tavsiye edilir. Benim durumumda, örneğin, kasanın plastiği güçlü ısıtma ile hafiflemeye başladı.
Buna rağmen, çok iyi çıktı.
Şimdi diğer arızalar hakkında birkaç kelime söyleyeceğim.
Çarpan kapasitör veya bağlantı tellerinde açık gibi basit arızalara ek olarak, hat filtre devresinde açık indüktör çıkışı gibiler de vardır. Burada bir fotoğraf var.
Önemsiz bir mesele gibi görünüyor, bobini çözün ve yerine lehimleyin. Ancak böyle bir arızayı bulmak çok zaman alır. Onu bulmak hemen mümkün değildir.
Aynı elektrolitik kapasitör, filtre bobinleri ve diğer bazı parçalar gibi büyük boyutlu elemanların beyaz bir dolgu macunu gibi bir şeyle bulaştığını zaten fark etmişsinizdir. Görünüşe göre, neden gerekli? Ve şimdi, onun yardımıyla, fotoğrafta gösterilen bu gaz kelebeği gibi sallanma ve titreşimlerden düşebilecek büyük parçaların sabitlendiği açıktır.
Bu arada, başlangıçta güvenli bir şekilde sabitlenmedi. Sohbet etti - sohbet etti ve düştü, dizüstü bilgisayardan başka bir güç kaynağının ömrünü aldı.
Binlerce kompakt ve oldukça güçlü güç kaynağının bu tür banal arızalardan çöp sahasına gönderildiğinden şüpheleniyorum!
Bir radyo amatörü için, 19 - 20 volt çıkış voltajına ve 3-4 amperlik bir yük akımına sahip böyle bir anahtarlama güç kaynağı sadece bir nimettir! Sadece çok kompakt değil, aynı zamanda oldukça güçlü. Tipik olarak, güç adaptörleri 40 olarak derecelendirilmiştir.
Ne yazık ki, bir baskılı devre kartındaki elektronik bileşenlerin arızalanması gibi daha ciddi arızalarda, aynı PWM kontrol çipi için bir yedek bulmanın oldukça zor olması nedeniyle onarım karmaşıklaşıyor.
Belirli bir çip için bir veri sayfası bile bulamıyorum. Diğer şeylerin yanı sıra, onarım, işaretinin okunması zor olan veya yedek bir eleman satın almak imkansız olan SMD bileşenlerinin bolluğu nedeniyle karmaşıktır.
Dizüstü bilgisayar güç adaptörlerinin büyük çoğunluğunun çok yüksek kalitede yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu, en azından aşırı gerilim koruma devresine takılı sargı parçalarının ve bobinlerin varlığı ile görülebilir. Elektromanyetik paraziti bastırır. Sabit bilgisayarlardan alınan bazı düşük kaliteli güç kaynaklarında bu tür öğeler hiç bulunmayabilir.
Lenovo şarj onarımı - bir dizüstü bilgisayar için şarj cihazını veya güç kaynağını onarmak için adım adım bir yöntemi analiz edeceğiz. PSU'nun doğrudan onarımına devam etmek için, ilk bakışta göründüğü kadar kolay olmayan onu açmanız gerekir. Bununla birlikte, kutuyu ayırmanın mümkün olacağı bir nesne yardımıyla blok kasayı açmak gerekli olacaktır. Büyük olasılıkla keskin bir tornavida veya bıçak yapacaktır.
Kasa iki parçaya bölündükten sonra, soğutma radyatörünü ondan sökmek gerekir. Ancak işi kolaylaştırmak için önce teli lehimlemeniz gerekir.
Daha sonra çıkışta kısa devreyi belirlemek ve diyotu hemen çalmak için teli multimetre ile çağırıyoruz.
Kırık bir diyot durumunda, diyotun sabitlendiği soğutucuyu çıkarmak gerekir. Burada, soğutucunun bir tarafı tahtaya lehimlendiğinden dikkatli olmanız gerekir. Öyleyse her şey açık - diyotu iyi bilinen bir diyotla değiştirip radyatörü yerine yerleştiriyoruz.
Herhangi bir parçayı değiştirdikten ve tahtaya lehimledikten sonra, bacaklarının fazla uzunluğunu kesmeyi unutmayın. Tahtayı akı kalıntılarından alkolle temizlemek iyidir. Diyot pedi ile soğutucu arasında en iyi teması sağlamak için bağlantı noktasına ısı ileten macun KPT-8 uygulanmalıdır.
Bir sonraki adım, ısı emicisini kurmaktır. Aynı zamanda telde kısa devre olmaması için önlem alınız. Tel güçlü bir şekilde bükülürse, bu yerde kısa devre olması oldukça olasıdır. Bu nedenle, telin üzerindeki fişi tel kesicilerle kesmeniz ve telin kalıntılarıyla yalıtımı kaldırmanız gerekir.
Bir sonraki adım, telin ucundaki yalıtımın bir kısmını çıkarmak, iyice soymak ve ardından aynı yeri fişe lehimlemektir. Lehim yaparken kutuplara dikkat edin - karıştırmayın!(Resme bakın). Kısa devre olmadığından emin olun ve bu konektöre ısıyla daralan makaron takın.
Ardından, polariteyi de gözlemleyerek geri yüklenen kabloyu baskılı devre kartına lehimleyin. Negatif kabloyu bağlamak için baskılı devre kartının kontak pedine uygulanan "GND" işareti kullanılır.
Güç kaynağının montajı aşamalar halinde ters sırada yapılmalıdır. Kasadaki tüm parçaları taktıktan sonra hemen yapıştırmanıza gerek yoktur. Önce performans için kontrol etmeli ve sonra yapıştırmalısınız.
Arka planla başlayacağım. Güzel bir gün komşularıma bir elektrikçi geldi. Ve bildiği nedenlerle, çarpık elleriyle elektrik panoma tırmandı. Manipülasyonlarının bir sonucu olarak daireme 220 yerine 380V girdi. Alt satır: yandı prize takılı ne varsa. Yani: 2 şarj cihazı (Toshiba ve HP) ve 3G modemden güç kaynağı. yeni satın al şarj cihazları, her biri için 50 dolar verdim, üzgünüm, bu yüzden bir elektrikçi ve bir askerle oynamaya karar verdim. Hakkında laptop şarj cihazı tamiri ve tartışma devam edecek.
Su birikintisi yapıyorum, lehimliyorum, bilgisayarı tamir ediyorum.
Aşağıdaki bazı resimlerin kalitesi için hemen özür dilemek istiyorum - bir ütüyle fotoğrafladım.
şarj cihazı tamiri bir cihaz örneğini düşünün HP, çünkü ikinci şarj cihazı ben sabit ellerimi tutmadan önce kamera ütü.
Sadece bu kadar HP'den şarj cihazı:
yapılacak ilk şey şarj kutusunu aç. Aklıma gelen en iyi yol, bir bıçağı dikişe doğrultmak ve bir tornavida sapıyla keskin bir şekilde vurmak (çekiç de kullanabilirsiniz, ama bıçak için üzülüyorum).
Bu yöntemin avantajı, gövde yarılarının kenarlarının pürüzsüz kalması ve daha sonra dikkatlice yapıştırılabilmesidir.
davayı açmak, dolguyu çıkarın. Metal plakalarla kaplıdır. Kaldırılmaları gerekiyor.
Öte yandan, plaka lehimli.
lehimleme ve plakaları çıkarın (boktan bir havyam var, bu yüzden sadece makasla yerleri kestim) lehim).
Şimdi açıkça görülebilir şarj cihazı arızası - büyük olan patladı kapasitörortasında yer alır. Siyah plaka üzerinde görülebilen damlalar sızdırılmıştır. kapasitör elektrolit. Kondansatörün değiştirilmesi gerekiyor. ben yeni için400V 100mF) yaklaşık 2 dolar verdi. Bu arada, içinde Toshiba'dan şarj cihazı sorun aynıydı ama kapasitör 420V 82mF. bulamadım o yüzden ekledim 400V 100mF. Her şey çalışıyor.
Ve böylece ihtiyacımız var lehim eskimiş kapasitör. Bunu yapmak için siyah plakayı çıkarın (montaj sırasında, kontakları metal kasadan yalıttığı için unutmamak önemlidir).
Tüm tahtanın lekelendiği beyaz bok, yerlerde dikkatlice seçilmelidir. kapasitör lehimleme. Endişelenme, sadece siyah levhayı tahtaya tutan dolgu macunu. koparmak ve kondansatörü lehimlemek.
lehimliyoruz yeni kapasitör (+ ve - olduğu yerdeki eski kondansatöre bakmayı unutmayın. Bilmeyenler için kondansatörün negatif tarafında dikey bir şerit var.)
Şimdi her şeyi olduğu gibi topluyoruz, kasaya dolduruyoruz ve kasanın yarısını yapıştırıyoruz. Bunun için Moment kullandım.
Şarj cihazı neredeyse yeni ve harika görünüyor Çalışma.
Bir dizüstü bilgisayar veya netbook satın alırken, bu satın alma için bütçeyi daha doğru bir şekilde hesaplarken, ilgili maliyetleri hesaba katmıyoruz. Dizüstü bilgisayarın kendisi 500 dolar, ancak başka bir çanta 20 dolar, bir fare 10 dolar. Pili değiştirirken (ve garanti ömrü sadece birkaç yıldır), 100 dolara mal olacak ve güç kaynağı yanarsa aynı miktarda mal olacak.
Konuşmanın buraya gideceği onunla ilgili. Çok zengin olmayan bir arkadaş, bir acer dizüstü bilgisayarın güç kaynağı yakın zamanda çalışmayı durdurdu. Yenisi için neredeyse yüz dolar ödemeniz gerekecek, bu yüzden kendiniz düzeltmeye çalışmak oldukça mantıklı olacaktır. PSU'nun kendisi, 3A akımda 19V voltaj sağlayan, içinde elektronik darbe dönüştürücü bulunan geleneksel siyah plastik bir kutudur. Bu, çoğu dizüstü bilgisayar için standarttır ve aralarındaki tek fark elektrik fişidir :). Hemen burada birkaç güç kaynağı devresi veriyorum - büyütmek için tıklayın.
Ağa giden güç kaynağını açtığınızda hiçbir şey olmuyor - LED yanmıyor ve çıkışta voltmetre sıfır gösteriyor. Güç kablosunu bir ohmmetre ile kontrol etmek hiçbir şey vermedi. Vücudu söküyoruz. Söylemesi yapmaktan daha kolay olsa da: vida veya vida yok, bu yüzden kıracağız! Bunu yapmak için, bağlantı dikişine bir bıçak koymanız ve bir çekiçle hafifçe vurmanız gerekir. Bak, aşırıya kaçma, yoksa tahtayı keseceksin!
Kasa hafifçe saptıktan sonra, oluşan boşluğa düz bir tornavida sokar ve kasanın yarısının bağlantısının konturu boyunca kuvvetlice çekerek dikiş boyunca hafifçe kırarız.
Kasayı demonte ettikten sonra, siyah ve kömürleşmiş bir şey için tahtayı ve parçaları kontrol ediyoruz.
220V şebeke voltajının giriş devrelerinin sürekliliği hemen bir arıza ortaya çıkardı - bu, aşırı yüklendiğinde herhangi bir nedenle kurtarmak istemeyen kendi kendini geri yükleyen bir sigortadır :)
Benzeri ile veya 3 amper akımı olan basit bir eriyebilir olanla değiştiriyoruz ve PSU'nun çalışmasını kontrol ediyoruz. Yeşil LED yanarak 19V'luk bir voltajın varlığını gösterir, ancak konektörde hala hiçbir şey yoktur. Daha doğrusu, bazen bir tel büküldüğünde olduğu gibi bir şey kayar.
Güç kaynağını dizüstü bilgisayara bağlayan kabloyu da onarmanız gerekecektir. Çoğu zaman, kasaya giriş noktasında veya güç konektöründe bir kırılma meydana gelir.
Önce cesetten kestik - şans yok. Şimdi dizüstü bilgisayara takılı fişin yanında - yine temas yok!
Zor bir durum, ortada bir yerde bir moladır. En kolay seçenek, kabloyu ikiye kesip çalışan yarısını bırakmak ve çalışmayan olanı atmak. Ve öyle yaptı.
Konektörleri tekrar lehimleyin ve test edin. Her şey çalıştı - onarım tamamlandı.
Sadece kasanın yarısını “an” yapıştırıcı ile yapıştırmak ve müşteriye güç kaynağı vermek için kalır. PSU'nun tüm onarımı bir saatten fazla sürmedi.
selam arkadaşlar. Bugün bu tür sorunları ele alacağız.
Son zamanlarda, bir Lenovo dizüstü bilgisayarındaki pilin şarj edilmesi zorlaştı. Lenovo dizüstü bilgisayar şarj cihazı sırayla görünüyor (başka bir dizüstü bilgisayarda kontrol edildi). Ancak 2-3 saat sonra şarja taktığınızda pil neredeyse şarj olmayabiliyor.
Ayrıca, pil tamamen şarj olduğunda pil hızla boşalır. Söyle bana, bu güç kaynağında mı yoksa pilde mi bir sorun? Hasarı kendim onarabilir miyim?
Bu durumda, dizüstü bilgisayarın güç kaynağı ile ilgili bir dizi sorun vardır. İle başlayalım Lenovo dizüstü bilgisayar pilleri. Zamanla daha hızlı boşalabilir - bu, kalibre edilmemiş bir cihaz için normal bir durumdur. Lenovo dizüstü bilgisayar pili.
Başlamak için şunu yapın: dizüstü bilgisayar pil kalibrasyonu. Çoğu durumda, bu prosedür Lenovo dizüstü bilgisayar pilini orijinal kapasitesine geri yükler. Eğer yardımcı olmazsa, o zaman
Lenovo dizüstü bilgisayar pilini değiştirmeniz veya tamir ettirmeniz gerekir. Bu makale size yardımcı olacaktır - laptop pil tamiri.
Sözlerinize bakılırsa, dizüstü bilgisayar bağlantı kablosunu kontrol etmeye değer olsa da, Lenovo dizüstü bilgisayar şarj cihazı sırayla. Bununla ilgili bir sorun varsa, değiştirilmelidir. Büyük olasılıkla, güç konektörüyle ilgili bir sorununuz var. Gevşekse, pil ya hiç şarj olmaz ya da sadece bir süreliğine şarj olur.
Bu, büyük olasılıkla, birkaç saat sonra pilin hala şarj olmamasının nedenidir. Onarımı önerin veya laptop güç girişi değiştirme. Sorunun hala güç kaynağında olduğu ortaya çıkarsa, gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. laptop güç kaynağı tamiri kendi başına. İyi şanlar
Bu lenovo dizüstü bilgisayar, bozuk bir dizüstü bilgisayar şarj soketine sahiptir. Şarj cihazının "çaba ile" sabit bağlantısından konektör içeriye doğru düştü. Lenovo dizüstü bilgisayar açılmayı durdurdu. güç kaynağının fişi konektöre tam olarak takılmamış ve pil boşalmış!
Fotoğraf, konektörün içeri girdiğini gösteriyor. Konektör tahtaya lehimlenmişse, büyük olasılıkla kırılmıştır ve yeni bir tane sipariş etmeniz gerekecektir. Kablo üzerindeki konektör kasaya sabitlenmişse, dizüstü bilgisayarın alt kapağını değiştirmeniz gerekebilir. Öğrenmek için dizüstü bilgisayarı sökmeniz gerekiyor! Pili çıkararak başlayalım. Bunu yapmak için pili sabitleyen mandalları hareket ettirin.
Ardından, iki cıvatayı sökün ve altında RAM ve sabit sürücünün bulunduğu kapağı hareket ettirin.
Ardından, sabit sürücünün iki cıvatasını söktüm ve çıkardım. Belki cıvataları hiçbir şeyi bir arada tutmuyor, ama onu çıkarmaya karar verdim.
Sabit diskin altında gizli cıvatalar vardı. Çıkarmasaydım, ayrıştırırken uzun süre kapağı tuttuğunu veya yanlışlıkla onları kıracağını şaşırırdım! Onları söküyoruz.
Sadece bir gizli cıvata vardı, ikincisi görünüyordu. Ardından, DVDROM cıvatasını sökün ve kasadan dışarı çekin.
Altında, sökülmesi gereken 3 cıvata buldum.
Dizüstü bilgisayarın arka kapağında kalan cıvataları söküyoruz.
Dizüstü bilgisayarı ters çeviriyoruz, menteşeleri kırmamak için kapağı dikkatlice açıyoruz.bağlantı elemanları zaten gövdeden sökülmüştür. Benim durumumda, menteşelerde iki cıvata yoktu ve onlardan bağlantı elemanları zaten kopmuştu. Klavyenin üst kısmında, F1-F12 tuşları ile kasanın ana kısmı arasındaki bağlantı elemanlarını koparıyoruz. Bunu tırnaklarımla çok iyi yapıyorum, herhangi bir cihazdan daha iyi ve kırılma olasılığı daha az!
Klavyeyi çıkarın ve kabloyu çıkarın.
Güç düğmesinin kablosunu ve Lenovo dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyini çıkarıyoruz. Klavyenin altındaki tek cıvatayı söküyoruz. Üzerinde garantiden uçtuğunuz yırtık bir garanti etiketi var. Ancak büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarınız artık garanti kapsamında değildir. Bir konnektörü bir yıldan kısa sürede kırmak için çok güçlü olmalısınız. Ve kasanın plastiği büyük olasılıkla aşırı ısınmadan kırılıyor.
Aşağıdaki fotoğrafta, güç konektörü usb konektörünün yanındadır. Yakından bakarsanız, güç konektörünü sabitleyen kasanın kırık ve kıvrımlı kısımlarını görebilirsiniz.
Doğru olana göre, 2 kırık menteşe bağlantısı verildiğinde gövdeyi değiştirmek gerekiyordu. Önceki yazılarımdan birinde yaptığım şey buydu. Ancak bağlantı elemanlarının geri kalanı döngüleri tuttuğundan, dizüstü bilgisayar güç konektörünü onarmaya çalışacağız. Bunu yapmak için bir tutkal tabancası aldım ve soket ile metal halka arasındaki boşluğu doldurdum. Bu, konektörün içeri girmesini önleyecek ve kapak yapıştırıcıyı üste sabitleyecektir.
Ben de öyle yaptım. Kötü bir fikir değil mi ve ne tasarruf! Yeni bir bina en az 2.000 rubleye mal oluyor. Montajdan sonra dizüstü bilgisayar çalıştı. Güç konektörü onarıldı!
Bozuk bir güç adaptörü nadir değildir. Çoğu zaman, bir dizüstü bilgisayarın () güç kaynağı, dikkatsiz kullanım veya ağdaki ani bir güç dalgalanması nedeniyle başarısız olur. Şarj cihazında güç eksikliğinin nedenini bulduktan sonra, cihazı tamire verebilir, yeni bir tane satın alabilir veya cihazı kendiniz tamir etmeye çalışabilirsiniz. İkinci seçenek, elektrik mühendisliği bilgisine tabi olan en ucuzudur. Aksi takdirde, şarj cihazını "bitirme" ve bilgisayarı yakma riski vardır.
En yaygın arızaları ve neden meydana geldiklerini listeliyoruz:
- Kablo. Tellerdeki bir boşluk veya kırışık, bir kordon, bir sandalye veya kanepenin bacaklarına yerleştirilen keskin köpek dişlerinin mantıklı bir sonucudur.
- bağlayıcı. Klasik bir örnek, dizüstü bilgisayarı şarja aldılar, unuttular ve bilgisayarı başka bir odaya taşımaya karar verdiler. Sonuç, dizüstü bilgisayar prizinden "etli" bir fiş çıkarılmış olur.
- Güç kaynağı pili. Elektronik "doldurma" genellikle voltaj düşüşü nedeniyle "yanar". İkinci sırada - dökülen bir sıvı, üçüncü sırada - bir yükseklikten kiremitli bir zemine düşme.
Tabur uzmanları talimat verir, dizüstü bilgisayar şarj cihazı nasıl düzeltilir.
Bu nedenle, bir havya ile "iletişim" konusunda yeterli deneyiminiz varsa ve bağlantı şemalarını nasıl okuyacağınızı biliyorsanız, adaptörün onarımını üstlenebilirsiniz. En yaygın iki güç kaynağı arızasını kendi ellerinizle nasıl düzelteceğinizi anlatacağız.
"Doldurma" yı çıkarın, eğer metal plakalarla kaplanmışsa, dikkatlice çıkarılmaları veya lehimlenmemeleri gerekir.
Şimdi "trajedinin ölçeğini" görebilirsiniz. Diğer adımlar için bir ağ bağdaştırıcı şemasına ihtiyacınız vardır. Devreye hangi elemanların hangi parametrelerle bağlı olduğunu belirlemek kolaydır.
Kırılan elemanın bağlantısı kesilmeli ve yenisi ile değiştirilmelidir. Lütfen servis verilebilir bir yedek parçanın eskisi ile aynı özelliklere sahip olması gerektiğini unutmayın. Yeni bir parçayı lehimledikten sonra, kartı kasaya yerleştirmeniz ve adaptörün yarısını dikkatlice yapıştırmanız gerekir.
Tutkal kuruduktan sonra dizüstü bilgisayarı şarj edebilirsiniz.
Bu prosedür çok karmaşık görünüyorsa, hemen yeni bir güç kaynağı () satın alın.
Çoğu zaman, güç kaynağı kablosu “acı çeker”. BatteriOn danışmanları, bu arızanın nasıl düzeltileceği konusundaki deneyimlerini paylaştı.
Kablo Onarım Talimatları:
- Güç kaynağından gelen kabloyu kesin.
- Şerit telleri.
- Yeni bir fiş alın, kabloları kesin ve ortadaki boyunca paralel olarak vidalayın.
- Bağlantıyı özel bir teknik kurutucu ile lehimleyin. Elektrik bandı veya ısıyla daralan makaron kullanabilirsiniz. İkincisi hemen kabloya takılmalıdır.
- Kısa devreyi önlemek için bağlı kabloları yalıtın.
- Şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlayın ve açın.
Şimdi biliyorsun, dizüstü bilgisayar güç kaynağı nasıl düzeltilir. Kendine güven ve gerekli araçlar var - tamir etmeye başlayabilirsiniz. Ancak uzmanlar uyarıyor: başarısız bir onarım durumu daha da kötüleştirebilir ve çalışmayan bir ücrete yanmış bir dizüstü bilgisayar eklenecektir.
Beautyful Çok teşekkür ederim- Ben de Wilde Otlar ve Çiçeklerle çalışıyorum- Translaten'inizi almak istiyorum- teşekkür ederim MM MARA
Bağımsız bir teşhis nasıl yapılır ve tipik belirtilerin ardından bir arıza nasıl belirlenir.
Dizüstü bilgisayar sahipleri genellikle dizüstü bilgisayar şarj elemanlarının arızalarıyla karşılaşır. Arızanın tam olarak şarj ve bileşenleri ile ilgili olduğunu bulmak kolaydır; uzun bir süre pili kullanmadan ağdan çalışan bir dizüstü bilgisayar, özellikle bulunduğu yerde bilinmeyen nedenlerle aniden kapandı. dizüstü bilgisayar değişiklikleri.
Sıradan bir kullanıcı, profesyonellerin yardımına başvurmadan, güç kaynağı konektörünün arızasına, fişine veya soketine tam olarak neyin neden olduğunu nasıl öğrenebilir?
Bu yazıda, bilgisayar ekipmanı onarım uzmanlarına başvurmadan bu tür bir kusurun bağımsız olarak nasıl tespit edileceğine dair bazı seçeneklere bakacağız. Bu makale, böyle bir dökümü bulmanın en basit yollarını sunar.
Arıza tespiti ile devam etmeden önce, Minsk şehrinde bulunan atölyemizin yüksek kalite ve hizmet hızını garanti ederken onarımlar yapacağına dikkat edilmelidir. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmeyle ilgili herhangi bir arızanız varsa, bunları hızlı ve ucuz bir şekilde düzeltmenize yardımcı olacağız.
Arıza nedenini neredeyse doğru bir şekilde belirlemek için birkaç basit manipülasyon yapmak gerekir.
Güç kaynağı konektörünün zarar görmesi sonucu dizüstü bilgisayarın kalıcı olarak kapanmasına neden olan bir kusuru ortadan kaldırmak için, özel ekipman ve becerilere sahip olmanız gerekmez. Bu kadar basit bir işlem için, bir havya ile çalışabilmek ve ayrıca gerekli konektör tipine sahip olmak yeterlidir. Hasarın yerine bağlı olarak, dizüstü bilgisayarın kasasının veya güç kaynağının kasasının sökülmesi gerekebilir. Bu, bozuk bir limit anahtarı ve fişi değiştirmek için yapılır.
Başlamak için, karmaşık özel terimlerin kullanımını bırakacağız ve dizüstü bilgisayar güç devresinin nasıl çalıştığını anlayacağız.
İlk başta referans şartlarında bulunmadığından pili dikkate almayacağımız için hemen bir rezervasyon yapacağız. Ayrıca kullanıcı, kapatmanın nedeninin yalnızca güç kaynağındaki bir sorun değil, diğer daha ciddi arızalar olabileceğini de anlamalıdır. Sebeplerden biri, aşırı ısınma veya dizüstü bilgisayarın çalışmasından kaynaklanan anakartta bir kusur olabilir.
Yukarıdaki faktörlere dayanarak, arıza teşhisinin çalışan, bağlı ve şarjlı bir akü kullanılarak yapılması gerektiği sonucuna varılmalıdır.
Önemli! Dizüstü bilgisayara yeni çalışan bir pilin takıldığı ancak kapanmaların devam ettiği durumlarda, büyük olasılıkla arızanın nedeni şarj sisteminde değildir.
Daha ayrıntılı olarak, sırayla, bir anahtarlama güç kaynağının (UPS) ana bileşenlerini analiz edeceğiz:
- güç kablosu (220V için fiş, konnektör tipi C5 x 2.5A);
- UPS ünitesi;
- fiş, limit anahtarı (fiş, dizüstü bilgisayarın ucunda bulunan şarj soketine dahildir).
Çoğu zaman, dizüstü bilgisayar şarj soketi, monitörün yanında sağ tarafta veya arkadaki dizüstü bilgisayar kasasının sonunda bulunur. Birçok usta, şarj fişinin veya fişin kendisinin takıldığı prizin çoğu zaman arızalandığını not eder.
Dizüstü bilgisayarlarda böyle bir arızanın ortaya çıkmasının ana nedenleri arasında şunlar yer alır:
- dizüstü bilgisayarı şarj etmenin dikkatli olmaması, sık bağlantılar - elektrik fişinin çıkarılması;
- anahtarlama güç kaynağının kablosunda mekanik hasar (basınç, keskin sarsıntı);
- Dizüstü bilgisayarın doğrudan kullanımı sırasında, konektöre ağır bir blok takıldığında veya gergin bir konumda asılı kaldığında şarj kablosunun ve güç kaynağının sarkması.
Hızlı ve doğru bir şekilde, bir multimetre ve benzeri bir dizüstü bilgisayar kullanmadan, tam olarak hangi parçanın, şarj soketinin veya fişin arızalı olduğunu bulmak için, fişin kendisini hasar ve bütünlük açısından kontrol etmeniz gerekir. Böyle bir manipülasyonu gerçekleştirmek çok basittir.
Arızanın nedeninin şarj fişi olup olmadığını anlamak için, serbest elinizle fişin siyah plastik ucunu tutarken metal tabanını hareket ettirmeye çalışmanız gerekir. Tapanın demir kısmı basınca teslim olur ve hareket ederse, bu neredeyse kesin olarak tapanın arızaya neden olduğunu gösterir.
Dizüstü bilgisayardaki şarj konektörünün bozuk olup olmadığını anlamak için cımbız kullanmanız ve fişin merkezi temasını onunla hareket ettirmeye çalışmanız gerekir. Bu işlemin yalnızca pil bağlantısı kesilmişken ve mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Merkezi kontağın gözle görülür şekilde “oynadığını” fark ederseniz, arızanın nedeni tam olarak bunda olabilir.
Ayrıca, aşırı ısı üretimi ile şarj elemanının arıza yerini belirlemek mümkündür, bunun nedeni, deformasyon yerinde geçici direncin artması ve bunun da aşırı ısınmaya ve güç kaybına yol açmasıdır. Bunun için laptop şarj konnektörü ve kablo fişinin bulunduğu yerde laptop kasasına dokunmanız ve bu alanların ısınıp ısınmadığını belirlemeniz yeterli.
Benzer bir ısıtma / kırılma yeri bulursanız, soket veya şarj limit anahtarını tamamen değiştirerek böyle bir arıza ortadan kaldırılabilir.
Bir arızanın bu tür hızlı kendi kendine teşhis yöntemleri, günümüzde en yaygın dizüstü bilgisayar modelleri ve üreticileri için uygundur. Örneğin, Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba ve diğerleri gibi, yalnızca Mac dizüstü bilgisayarlar istisnadır.
Sökmeye başvurmadan dizüstü bilgisayar soketini incelemek çok daha zordur.
Konektör soketinin çoğu bilgisayar ekipmanı üreticisi için savunmasız bir nokta olduğu akılda tutulmalıdır. Bu tür dizüstü bilgisayar sahiplerinin, çeşitli şarj elemanlarının arızalanmasıyla karşılaşma olasılığı çok daha yüksektir. Asus dizüstü bilgisayarlar, genellikle güvenilmez şarj konektörlerine sahip olduklarından, bu konuda kendilerini çok iyi kanıtlayamadılar.
Teşhis sırasında belirleyici faktör olan dizüstü bilgisayarın markası, dizüstü bilgisayarın aniden kapanmasıyla ilişkili arızalar değildir. Ancak, dizüstü bilgisayarınızdaki olası kusurlar hakkında yeterli bilgiye sahipseniz, bu tür tipik sorunlardan ve arızalardan kaçınabilirsiniz ve daha fazla onarım gerekli olmayacaktır.
|
Video (oynatmak için tıklayın). |
Herhangi bir bilgisayar ekipmanının yeterli çalışması için zamanında önlemenin gerekli olduğunu unutmayın.
