VIDEO
Telefonda şarj girişinin tamiri bitti! Her şeyi doğru yaptıysanız, eski performans geri dönecektir. Umarız gelecekte çok yakında böyle bir sorunla karşılaşmak zorunda kalmazsınız, ancak bunun için ekipmanınıza dikkat etmeniz yeterlidir.
İlk olarak, Samsung'un markalı şarj cihazının içinde ne olduğunu öğrenelim. İki vidayı söküyoruz, plastik kapıları açıyoruz ve tipik bir şarj kontrol cihazı görüyoruz.
Negatif (siyah) telin düştüğü hemen anlaşıldığından, yalnızca yakından bakmak gerekir. Telefonlar, akıllı telefonlar ve tabletler için tüm şarj cihazlarının% 90'ında meydana gelen bu sorundur.
Samsung E700 cep telefonunun hafızasının çalışması için bu kabloyu tekrar lehimlemek yeterli. Her ihtimale karşı, bu konektörün pin çıkışı aşağıdadır.
Çoğu zaman, bir cep telefonundan gelen şarj cihazı arızalanırsa, sorun şarj cihazının fişinde veya ona giden kabloda gizlidir. Bu arızayı kontrol etmek için kabloyu fişten 5-10 cm uzaklıktan kesmek gerekir, eğer kablo kopması yoksa fişi şarj cihazına kolayca bağlayabiliriz. Sonra teli yalıtımdan temizleriz. DC voltaj ölçüm moduna geçirilmiş bir multimetre alıyoruz ve ağa takılı şarj cihazı ile okumalar alıyoruz.
Voltmetre herhangi bir değer gösteriyorsa, şarj cihazının güç kaynağında ve bağlantı kablosunda herhangi bir hasar yoktur. Bellekten gelen fiş ile benzer bir işlem yapıyoruz. Kabloyu yalıtımdan temizliyoruz ve konektörün içine ince bir iğne (klips) yerleştiriyoruz. Multimetrede arama modunu ayarlayın ve konektörün bütünlüğünü kontrol edin. Gerekirse, yenisiyle değiştiririz veya eski bir bıçakla keskin bir bıçakla dikkatlice açarız ve ardından sorunu çözdükten sonra üzerine birkaç termokambrik koyarız.
VIDEO AlanMorfreeman tarafından yüklenen video
Bu şekilde, hemen hemen her şarj cihazı yapılabilir (tabii ki yanmış parçalar görünmüyorsa), USB bağlantı noktasına sahip bir telefondan veya akıllı telefondan fark etmez, kural olarak,% 80'de başarısız olan giriş direncidir. vakaların.
Gruba katılın ve sorularınızı sorun
Bu sayfayı okuyorsanız, o zaman Samsung Galaxy Tab şarj konektörü veya kablo sorunu . Bu konektör, kablo konektörün içinde kayacak ve kademeli olarak kopacak ve çıkacak şekilde düzenlenmiştir. Bugün Samsung Galaxy Tab konektörünün nasıl onarılacağına karar vereceğiz.Tamamen Galaxy Tab için bir şarj cihazı buldum Çin yapımı Vertex TC-01U .
Tablet fişinin kendisi yalnızca şarj işlemi için kontaklar içerir - bu, görevi kolaylaştırır.
Her ihtimale karşı, yırtık tellerin kısa devre yapmadığından ve hiçbir şey yakmadığından emin olmak için güç kaynağını söktüm. Güç kaynağı oldukça basit bir şekilde demonte edilir - dikiş boyunca birkaç darbe ve kasa ikiye bölünür.
Tahtayı inceliyoruz - emin olmanız gerekiyor tüm radyo elemanlarının bütünlüğü.
Lehimlemeye özellikle dikkatle bakıyoruz - görünüşe göre sarhoş Çinliler gözleri kapalı lehimliyorlar. Neredeyse tüm tahtayı lehimledim ve lehimli güç telleri çünkü şeref sözlerini tuttular.
Şimdi konektöre geçelim - onu sökmeniz gerekiyor. İnce bir bıçak veya iğne ile yavaşça yanlardaki mandalları çıkarıyoruz.
Konektörü çıkarıyoruz ve üzücü manzaraya bakıyoruz.
Burada dirençlerin kurulu olduğu görülebilir - onlara dokunmuyoruz. gerek lehim artı ve eksi orijinal yerine.
Galaxy Tab konektörü pin çıkışı şekilde gösterilen - +5 volt için ihtiyacımız var Vout_charger kişileri.
Lehim ile kontakları kapatmadan tellerin lehimlenmesine özen gösterilmelidir.
Telin tekrar kırılmaması için mümkün olduğunca sıkı bir şekilde lehimlemek de gereklidir.
Konnektörü sadece plastiği oturtarak geri monte ediyoruz. Sökme sırasında konektör bileşenlere ayrılırsa, yapıştırıcı ile monte etmeniz gerekecektir. Kablonun konektöre girdiği yeri de dönmemesi için yapıştırdım.
Cihazı şarj etmeden önce, iğneli problar kullanarak kontaklardaki voltajı ölçerek konektörü kontrol edin.
Bu kadar - şarj cihazı düzgün çalışıyor. Samsung Galaxy Tab konektörünü başarıyla onarmak mümkün olmadıysa, ucuza satın alabilirsiniz. Samsung Galaxy Tab şarj cihazı.
Cmt 12 Tem 2014
Kullanılmış bir araba satın alırken, modern ve çok kullanışlı aygıtları şarj etmek için yerleşik bir USB konektörüne sahip olmadığını görebilirsiniz. Radyodan USB girişine bir akıllı telefon bağlandığında (standart / standart olmayan), şarj kontrol cihazı güç kaynağını “kosher değil” olarak belirler ve yavaş şarj moduna geçer ve buna göre hızlı şarj olmaz. cihazın yerel (yetkili) şarj cihazında olduğu gibi akıllı telefonun pili.
Örneğin Samsung Galaxy Note2 için yaklaşık 10 dakikada pil gücünde %1'lik bir artış meydana geliyor. Bazen, gezgini kullanırken akıllı telefon, radyo tarafından şarj edildiğinden daha fazlasını boşaltmayı başardı.
Peugeot 206 arabam için bu eksikliği zarif bir şekilde düzelttim: Orijinal Apple ve Samsung şarj cihazlarında olduğu gibi konnektör anahtarlama devrelerini kullanarak bir şarj cihazı yaptım. Kurulum yerinin seçimi kendisi tarafından belirlendi - bu standart bir kül tablasıdır.
Genelde lineer stabilizatörler oldukça ısınır ve bu nedenle sadece yüksek verimliliğe sahip (ısıtmayı azaltmak için) 12-5V'luk bir anahtarlama dönüştürücünün kullanılmasına karar verildi. Bunun için uygun bir seçenek MC33167T yongasıdır.
Hızlı şarj cihazının devre şeması, USB konektörünün yanındaki LED göstergesi ve dirençli gövde kitleri dışında, üretici tarafından önerilen mikro devreden çok farklı değildir.
Herhangi bir düşük güçlü LED gösterge olarak kullanılabilir. Çift USB konektörü kullanmak daha uygundur. Dirençler, SMD veya 0.125 W esnek kablolarla kurulabilir. Diyot, en az 5 A akım ve 10 V gerilim ile Schottky olmalıdır. Kondansatörlerin voltajı en az 16 V olmalıdır. En az 180 uH veya daha fazla bir şok bobini seçmek daha iyidir. Anahtar SA1 - en az 3 A. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda da çalıştığı için "T" nin sonunda harf işaretli bir çip kullanmak daha iyidir.
Dönüştürücünün elektriksel özellikleri
Çalışma sıcaklığı aralığı:…………….-40…+85 С
Daha da önemlisi, hızlı şarj cihazının çift USB konektörü vardır: bir soket Samsung için ve ikincisi Apple için.
Yani, radyo bileşenleri satın alındı ve gidelim ...
Sınırlı bir boyut için bir baskılı devre kartı geliştiriyoruz. Bu bizim topolojimiz ve mezheplerin düzenlenmesi
Çıktısını alıyoruz, LUT yöntemini kullanarak tahtaya aktarıyoruz ve ne olduğunu görüyoruz.
Demir klorürü aşındırıyoruz ve farklı matkaplarla delikler açıyoruz
İzleri kalaylama zamanı.
LUT yöntemi ile çizimleri üst yüzeye aktaralım.
Bunu, parçaların lehimlenmesi ve radyatörün montajı takip eder.
Küllüğe takmanın zamanı geldi. Ön paneli hazırlamak. Bir matkapla delikler açtım ve bir dosya ile bitirdim
Dönüştürücülü panoyu küllüğe, şalterden gelen kabloları şalter deliğine, güç kablolarını küllük üzerindeki deliğe yerleştiriyorum, kenarlarına sıcak tutkal sürüyorum ve ön paneli yapıştırıyorum. Anahtarı lehimledim ve HAZIR.
Telsiz bileşenlerinin doğru ve doğru montajı ile cihaz ayar gerektirmez ve hemen açılır.
Kaplamalı bir kağıda baskıya hazır levhalar şunlardır: alt katman ve üst katman. Yansıtma gerekli değildir.
Lütfen bana söyle. Hazır bir araç şarj cihazı var, bunun dışında müzik2 için koşer nasıl yapılır
Çok basit: Bu devrenin dirençleriyle son kısmı alın ve hazır bir şarj için uyarlayın. Bu şekilde, Android'deki hemen hemen tüm Samsung'lar ücretlendirilecektir.
İyi sağlık. Çok teşekkürler. Uzun zamandır kendim lehimlemeyi düşünüyorum ... bu Çinliler sinir bozucu olduklarından ... hiç şarj etmek istemiyorlar ... ve kışın ısınana kadar beklemek ... hangisini söyle biri Samsung, hangisi iPhone için?)
İyi geceler. Bu devre aynı anda hem telefonu şarj etmek hem de navigasyon cihazına güç sağlamak için kullanılabilir mi?
Tünaydın. Bu buluşun yazarı .... lütfen bir baskılı devre kartı gönderebilir miyim? Fotoğraftan orijinal boyutuna gidemiyorum.
Tünaydın. Lütfen bu panonun tüm bileşenlerini daha ayrıntılı olarak açıklayın.
İlk olarak, blok demonte edilmelidir. Davadaki dikişlere bakılırsa, bu blok sökme amaçlı değildir, bu nedenle, şey tek kullanımlıktır ve bir arıza durumunda yüksek umutlar veremezsiniz.
Kelimenin tam anlamıyla şarj cihazının kasasını çözmek zorunda kaldım, sıkıca yapıştırılmış iki parçadan oluşuyor.
İçinde ilkel bir tahta ve birkaç ayrıntı var. Kartın 220v fişe lehimlenmemiş olması, ancak bir çift kontakla bağlanması ilginçtir. Nadir durumlarda, bu kontaklar oksitlenebilir ve teması kaybedebilir, bu da bloğun kırıldığını düşünmenize neden olabilir. Ancak cep telefonundaki konektöre giden tellerin kalınlığı hoş bir şekilde memnun oldu, tek kullanımlık cihazlarda genellikle normal bir tel görmüyorsunuz, genellikle o kadar ince ki dokunmak bile korkutucu).
Tahtanın arkasında birkaç parça vardı, devre o kadar basit değildi, ama yine de kendin tamir etmeyecek kadar karmaşık değil.
Fotoğrafın altında kasanın içindeki kontaklar var.
Şarj devresinde düşürme transformatörü yoktur, rolü sıradan bir direnç tarafından oynanır. Ardından, her zamanki gibi, birkaç doğrultucu diyot, akımı düzeltmek için birkaç kapasitör, ardından bir jikle ve son olarak kapasitörlü bir zener diyot zinciri tamamlar ve bir cep telefonuna konektörlü bir kabloya düşük voltaj verir.
Konektörde sadece iki pin var.
Böyle bir şarj cihazı bozulursa, öncelikle parçaların görünümüne dikkat edin, genellikle hangi parçanın arızalı olduğunu yalnızca görünüşe göre belirleyebilirsiniz. Gaz kelebeğini dikkatlice inceleyin, çok ince bir teli vardır ve kolayca patlayabilir. Gözle hiçbir şey algılanamıyorsa ve siz de elektronikten hiçbir şey anlamıyorsanız, bilenlerden bir test cihazıyla ayrıntıları kontrol etmesini isteyin.Güç kaynağı tamamen tamir edilemez ise, devrenizi çok daha kolay monte edebilirsiniz ve Nokia cep telefonlarından markalı şarj cihazlarında olduğu gibi devrede bir düşürme transformatörü kullanırsanız, arızalarla ilgili sorunlar uzun süre ortadan kalkacaktır. zaman. Ve son olarak, bu şarj cihazını tamir etmenin en kolay yolu yeni bir tane almaktır 🙂
Siemens, darbe tipi bir güç kaynağına sahip şarj cihazlarına sahiptir, makalede kart, parametrik bir güç kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bu temelde doğru değil. Profesyonel olmayan biri tarafından yazılmıştır. Ürün fiyatı sıfırdır.
Şarj, satın alma sırasında aynı Çin 50 ruble ve 20 için başlangıçta pahalıdır!
Yapıştırılmış şarj cihazlarını, güç kaynaklarını, lastik bir tokmakla yapıştırma noktalarında kasaya hafifçe vurarak söküyorum. Vücut bir örs üzerinde durmaktadır.
Yanlış açıklama konusunda İskender'e tamamen katılıyorum, ancak demonte şarjın fotoğrafları anlayanlar için ilginç olabilir.
. Kuravlyov'un ünlü filmde dediği gibi. "peki, aptal."
Tüm dirençlerin, hatta R13 ve R16'nın değerlerini yazmak güzel olurdu
Makale için teşekkürler. Erişilebilir ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Tamir edilmiş şarj cihazı. Bir çeşit demir parçasının düştüğü ortaya çıktı, onu yerleştirdim ve tamam!
Makale, cep telefonu şarj cihazlarının tipik bir arızasından bahsediyor. "Canlı" bir modele göre derlenen bu bloklardan birinin diyagramı verilir, çıkış parametrelerini değiştirmek ve tamir edilen bloğu amatör radyo uygulamasında kullanmak için öneriler verilir.
Suçlu, Şekil 1'deki şemada 7 numara ile şartlı olarak gösterilen zener diyotuydu. Bir sızıntı ve “yüzen” parametreleri vardı.
İki yıldır Samsung N143 dizüstü bilgisayarın gururlu sahibiyim. Bilgisayarımı günlük olarak kullanıyorum. Bir güç kaynağım olduğunda, dizüstü bilgisayarımdaki pilin ömrünü uzatmak için her zaman bir şarj cihazı kullanırım.
Güzel bir gün, şarj cihazını bağladıktan sonra dizüstü bilgisayardaki güç göstergesi hiçbir yaşam belirtisi göstermedi.
Güç kaynağının kendisinde ağ göstergesi yanıyordu.
Her şeyden önce, bir multimetre aldım ve şarj cihazının çıkış voltajını kontrol ettim. Ölçüm, düşük bir çıkış voltajı gösterdi.
Şarjı inceledikten sonra herhangi bir cıvata bulamadım. İnterneti kullanarak, neredeyse tüm dizüstü bilgisayar şarj cihazlarının yapıştırıcı ile bağlı olduğunu öğrendim. Bedeni ayırmak için mekanik yıkım gerekir. İnternette bağlantıyı kesmenin farklı yollarını buldum:
1. Gövdeyi eklem dikişi boyunca bir bıçak (neşter) ve bir çekiçle kırın.
Kasayı bıçakla kırmak istemedim, plastiğin parçalanmasından korktum. Suda boğulmadım, bu tam bir saçmalık. Kasayı saç kurutma makinesiyle ısıtmaya çalıştım, işe yaramadı. Dikiş boyunca bir neşter ile bağlantıyı seçmeye başladı. Hiçbir şey gerçekten işe yaramadı, sadece plastik deforme oldu ve kasanın görünümü bozuldu. Bu yöntemi bıraktım ve lastik tokmakla dikişe vurmaya başladım. Sonuç olarak, hiçbir şey olmadı, daha sonra filtreleme bobininin titreşimlerden düştüğü ortaya çıktı, başka bir şey tıkırdamaya başladı ve tam olarak ne olduğunu bulamadı. Çekiçle vurmak kötü bir fikirdi, sadece kendisi için gereksiz sorunlar yarattı.
Kasanın görünümünü bozmamak için, plastiği dikiş boyunca kesmeye karar verdim ya da daha doğrusu dikişi bir neşter kıçıyla dikkatlice çizdim. İlk önce, vücudun her iki yanından tüm uzunluğu boyunca kaşıdım.Yavaş yavaş, bağlantı yol vermeye başladı. Vücudun üç taraftan yapıştırıldığı ortaya çıktı. Çıkış voltajı kablosunun uzunluğu boyunca ve yakınında çok iyi değil.
Gövde, olukların tasarım özellikleri aracılığıyla ayrılmaya izin vermedi.
Belki diğer güç kaynaklarının bağlantısını kesmek daha kolay olacaktır. Bir yerde kötü yapıştırılmış, yüksek kaliteli yapıştırıcı değil, tasarım daha basit, vb. Her şey üreticiye bağlıdır.
Kasaya çekiçle vurduktan sonra ağ göstergesi yanmayı bıraktı. Kasayı bir multimetre kullanarak demonte ettikten sonra gaz kelebeğinde bir kırılma keşfettim. İndüktörü lehimledikten sonra karttaki çıkış voltajını ölçtüm. Bir yerde kırık bir tel olduğu ortaya çıktı. Fişin yakınında bir kırılma bulundu.
Uçurumun bölümü kesildi. Fiş kauçuktan yapılmış, bir bıçak ve bir neşter ile donanmış, bağlantı hatları boyunca iki parçaya ayırmaya başladı.
Onunla çok uzun süre uğraştı. Kauçuğun altında, tıpa tıpasıyla doldurulmuş, plastik gibi daha sert başka bir top vardı.
Fişi kestikten sonra kabloları ısıyla daralan makaronla yalıttıktan sonra fişe lehimledim.
Bundan sonra, kauçuk kasa artık fişli lehimli telleri barındıramadı. Kabloları yerleştirmek ve lastik bantların birbirine daha sıkı oturması için içerideki plastiğin parçalarını kesmek zorunda kaldım. İlk başta bıçakla kesmeye çalıştım ama olmadı. Sıcak bir neşter ile kesin. Ana şey, çatalın sabitlendiği plastik olukları bozmamaktı.
Fişin iki parçasını lastik yapıştırıcı ile bağladım, kırılma durumunda daha kolay sökülmesi için.
Fiş, ısıyla daralan bir tüpe yerleştirildi, neredeyse yeni gibi oldu.
Şimdi şarj çantasını bağlamak gerekiyordu. Başlangıçta ısıyla daralan makaronla düzeltmek istedim ama fikrimi değiştirdim. Estetik olarak hoş görünmeyecektir.
İki parçayı iki bileşenli epoksi yapıştırıcı ile yapıştırmaya karar verdim ve uzunluk boyunca kesik deliklere döktüm.
Ve bir kelepçe ile sabitleyin.
Yapıştırıcı yapmaya başladı.
Yüzey yağdan arındırıldı, uçlar arasına yapıştırıcı döküldü, ancak tamamen değil. Eskisi gibi olması için küçük bir girinti bıraktım.
İlk seferinde işe yaramadı. Yapıştırıcı 24 saat sonra tamamen sertleşir ve kıskaç daha erken çıkarılır ve ayrıca uçlarda çok düşük pürüzlülük vardır. Ve bunun için kolordu bağlantısı kesildi.
Bundan sonra, uçların pürüzlülüğü arttı.
Kaba taneli zımpara bezi.
Video (oynatmak için tıklayın).
Daha fazla güvenilirlik için, bağlantı tamamen üste tutkalla dolduruldu.
