Kendin yap cep telefonu şarj cihazı tamiri

Çok sık olarak, bir cep telefonunun şarj cihazının veya başka bir cihazın şarj cihazının kullanıldığı pili şarj edememesi sorunu vardır. Şarj cihazının arızalanmasının ana nedenleri şunlardır:

– şarj ünitesinin arızası;

- telin fiş veya şarj ünitesi ile temas bağlantısının ihlali.

Çok sık olarak, şarj cihazının arızalanmasının nedeni, tel kopması veya telin şarj cihazının yapısal elemanları - fiş ve blok ile temasının ihlalidir. Bu durumda, şarj cihazını kendiniz onarabilirsiniz. Nokia cep telefonu şarj cihazının (ince fişli) onarımına ilişkin belirli bir örnek kullanarak şarj kablosundaki hasarı onarma ilkesini düşünün.

Şarj cihazını onarmak için şunlara ihtiyacımız var:

- bir havya ve lehimleme için ihtiyacınız olan her şey;

- yalıtım bandı ve ısıyla daralan makaron (varsa);

– şarj cihazı fişinin iç temas parçasıyla temas kurmak için küçük bir parça ince tel (ince Nokia şarj fişi için).

İlk aşama, tel veya kontak bağlantısında hasar olup olmadığını araştırmaktır. Teldeki hasar görsel olarak belirlenebilir. İletken telin kırıldığı yer, kural olarak, farklı bir renktedir ve çap olarak biraz daha küçüktür.

Görsel bir inceleme, kablodaki hasarın yerini belirleyemezse, büyük olasılıkla, kablonun bloğa veya fişe eklendiği noktada yırtılması nedeniyle şarj cihazı çalışmaz. Tel de hasar görmüş olabilir, hasarı daha fazla bulma sürecinde öğreneceğiz.

Teli alıp fişten 7-10 santimetre daha uzağa kesiyoruz. Fişe bağlantı noktasında kontak arızası yoksa, kabloyu kesme noktasından bağlayacağız. Bu nedenle fişe takma noktasında teli kesemezsiniz yani telleri lehimleyerek bağlayabilmek için küçük bir parça bırakmanız gerekir.

Telin şarj cihazına giden kısmındaki telleri soyun. Bir multimetre alın ve 20 voltluk bir DC voltaj ölçüm limiti seçin. Şarj cihazını ağa bağlayın ve şarj cihazının çıkışındaki yani kablonun soyulmuş uçlarındaki voltaj değerini ölçün.

Belleğin çıkışındaki voltajı ölçüyoruz

Cihaz bir voltaj değeri gösteriyorsa bu, şarj ünitesinin ve telin zarar görmediğini gösterir. Bu durumda, cihaz 7 volt gösterdi - bu, bu şarj cihazının nominal çıkış voltajıdır. Bu aşamada, iletkenlerin fişe bağlandıkları noktada temasının ihlali nedeniyle belleğin çalışmadığı sonucuna varabiliriz. Fişi cihazla çaldırarak bunu doğrulayabilirsiniz.

Bunu yapmak için fişten gelen telleri temizliyoruz, fişin iç kısmına ince bir tel yerleştiriyoruz (fişin iç kontak kısmı ile temas için bu gereklidir).

Bir multimetre alıyoruz ve arama modunu seçiyoruz. Bir sonda ile soyulmuş iletkenlerden birine, diğeri ile önce fişin dış temas kısmına ve sonra takılı kabloya dokunuyoruz. Cihaz temas gösteriyorsa (bir ses sinyalinin varlığı), bu tel ile fiş arasındaki temasın kopmadığını gösterir.

Cihazın probunu başka bir soyulmuş iletkene yeniden düzenleriz, diğeri ile sırayla fişin dış kısmına ve ardından tele dokunuruz.Fişin her iki temas parçasına dokunduğunuzda cihaz sinyal vermiyorsa, temas yoktur. Yani, tellerden biri fişten kopmuştur.

Bu durumda iki yol vardır: yeni bir fiş satın alabilir veya eskisini onarabilirsiniz. İlk yol daha kolay ve daha güvenilirdir. Cep telefonu tamirhanelerinden veya radyo pazarından yeni bir fiş satın alınabilir. Fişi bozulmamış eski bir şarj cihazınız olabilir.

Bu durumda, polariteyi gözlemlerken şarj cihazına yeni bir fiş lehimlemek yeterlidir. Doğru kablo bağlantısı (polarite) nasıl kontrol edilir? Kural olarak, her kablonun renk kodlu bir kablosu vardır. Eşleşmiyorsa, kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olmanız gerekir.

Bunu yapmak için şarj cihazını bir elektrik prizine ve yeni fişi cep telefonunuza takın. Fiş kablolarını şarj kablosuna bağlayın. Şarj gittiyse, iletkenleri doğru bağladınız. Telefon şarj olmazsa iletkenleri değiştirin. Kabloların işaretlenmesinde farklılıklar olabileceğinden, bağlanan kabloların renk kodlaması aynı olsa bile kontrol her durumda yapılmalıdır.

Bir sonraki adım, iki kabloyu lehimleyerek bağlamaktır. Isıyla daralan makaronunuz varsa, lehimlemeden önce bunun bir kısmını lehimlenecek kablolardan birine koyun. Polariteyi gözlemleyerek iletkenleri lehimleyin. Her iki kabloyu da yalıtım bandıyla yalıtın, ısıyla daralan makaron takın. Şarj cihazının işlevselliğini kontrol edin.

Yeni bir fiş satın alma fırsatınız yoksa, ancak yine de şarj cihazını yeniden canlandırmak istiyorsanız, hasarı onarmanın ikinci yolu sizin için uygundur - fişi onarmak.

Kauçuk (plastik) kaplamayı tapadan bir bıçakla çıkarıyoruz. Bu durumda, fişe zarar verebileceğinizden dikkatli olun, acele etmeyin.

Kauçuk kapağı fişten çıkarın

Bir sonraki adım, şarj kablosunu fişe lehimlemektir.

Takmak için lehimli kablo

Şarj cihazının performansını kontrol edin. Her şey normalse, iletkenleri yalıtıyoruz ve fişe ısıyla daralan bir tüp yerleştiriyoruz. Şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Fiş üzerinde ısıyla daralan makaron

Kablonun fişe bağlandığı noktada kontak arızası durumunu değerlendirdik. Başka bir nedeni de olabilir. Bir vakayı daha ele alalım.

Kabloyu kestiniz, şarj cihazının çıkışındaki voltajı kontrol ettiniz, kayıp. Şarj cihazının yanından kabloyu kesiyoruz, şarj ünitesinden 7-10 cm geri çekiliyoruz.Şarj ünitesinden çıkan kabloyu temizliyoruz ve çıkışta voltaj olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çıkışta voltaj bulunması, belleğin düzgün çalıştığını gösterir. Fişi yukarıdaki yönteme göre çağırıyoruz. Bu durumda kontak arızası olmaz.

Şarj kablosunun sürekliliği, iletkenlerden birinin koptuğunu gösterdi. Görsel hasar görülmez. En iyi seçenek yeni bir tel satın almaktır. Ardından kutuplara dikkat ederek fişe ve şarj ünitesine lehimleyin.

Yanılmamak için (özellikle teller aynı renk işaretine sahipse) telleri lehimlemeden önce bağlayın ve şarj fişini telefona takın. Şarj başladıysa iletkenleri lehimleyerek bağlayın. Telleri lehimleme noktasında yalıtın ve bir ısıyla daralan makaron takın (lehimlemeden önce telin üzerine yerleştirilmelidir). Hasar onarıldı.

Tel sağlamsa, fişin kontak bağlantısı kopmamışsa, şarj cihazı zarar görmüş veya cihaz içindeki tellerden biri kopmuştur.

Şarj bloğunu sökün ve kablo bağlantılarına bakın. Tüm teller normal şekilde bağlanırsa, bellek biriminin kendisi zarar görür.

Şarj üniteniz hasar görürse, elektrik mühendisliği alanında beceri sahibi olmadan, arızasının nedenini bulamayacaksınız, kendiniz tamir etmeyin.Bir şarj cihazını özel bir serviste tamir etmek size yeni bir şarj cihazından daha pahalıya mal olacaktır.

Makale, cep telefonu şarj cihazlarının tipik bir arızasından bahsediyor. "Canlı" bir modele göre derlenen bu bloklardan birinin diyagramı verilir, çıkış parametrelerini değiştirmek ve tamir edilen bloğu amatör radyo uygulamasında kullanmak için öneriler verilir.

Suçlu, Şekil 1'deki şemada 7 numara ile şartlı olarak gösterilen zener diyotuydu. Bir sızıntı ve “yüzen” parametreleri vardı.
Güç kaynağı kasasındaki boş alan, bunun yerine seri bağlı birkaç ev tipi zener diyot zincirinin kullanılmasını mümkün kıldı. Aynı zamanda, pasaport dışında, çıkış voltajının değerlerini elde etmek kolaydı (tabloya bakınız).
Bu muhtemelen radyo amatörlerinin ilgisini çekecektir, çünkü her zaman böyle güçlü ve küçük boyutlu bir güç kaynağı için kullanım bulacaklardır. Elemanların pano üzerindeki konumu Şekil 2'de gösterilmiştir.

Belleğin başarısız olmasının en yaygın nedeni, çalışma sırasında ona karşı dikkatsiz bir tutumdur.

Telefon şarj cihazı tamiri

Cep telefonu şarj ünitesinin olası arıza nedenleri

1. Fişte ve şarj ünitesinin tabanında kopmuş tel. Görüşmeler sırasında şarj açıkken kabloları kırabilirsiniz.

Fişi telefon jakından telden değil, fiş gövdesinden çekmeniz gerekir.

2. Şarj cihazının elektronik kartının elemanlarının arızası. Çok sık olarak, şarj takılı bırakılır ve prizden çıkarılmaz. Aynı zamanda, şarj cihazının tüm elektronik kartına sürekli olarak enerji verilir, bu da kartın radyo elemanlarının hizmet ömrünü azaltır.

Şarj cihazını yanlış açma ve kapatma sırası, blok elemanlarının erken aşınmasına da yol açar.

Telefonu voltaj altında şarj cihazından ayırırsanız, hücrelerin izin verilen maksimum çalışma voltajını aşan ani voltaj dalgalanmaları meydana gelir. Bunun nedeni voltaj altında yük kaldırıldığında (telefon kapatıldığında) bellekte oluşan geçici işlemlerdir. Şarj cihazının düzgün çalışmasıyla, şarj kapalıyken telefon bağlanır ve bağlantısı kesilir.

Şarj ünitesinden fişe giden kopmuş bir kabloyu bulmak ve onarmak için büyük bir uzman olmanıza gerek yok. Telefon bağlandığında teldeki hasar belirlenebilir. Telefonu şarja bağladıktan sonra, pilin şarj işleminin sürekliliğini gözlemlerken ünitenin tabanındaki u fişindeki kabloyu bükün.

Bu yerlerde en sık tel kopmaları meydana gelir. Fişin en tabanında bir kopma bulunursa, tel fişten 5-7 mm mesafede kesilir. Bu, telin tamamını lehimleyebilmek için gereklidir. Lehimli teller, ince bir ısıyla daralan makaron ile ayrı ayrı yalıtılmıştır.

Tellerin lehim noktaları yalıtıldığında, lehim noktasını sertleştirmek için fişe daha kalın bir ısıyla daralan makaron konur. Bazen fişin tam tabanında bir tel kopması meydana gelir, ardından fiş plastik contadan tamamen ayrılır ve teller doğrudan fişe lehimlenir.

Fiş kablolarının kutuplarını ters çevirmeyin. Ses sürekliliği modunda veya görsel olarak bir multimetre ile de kırılma yeri bulunur. Tel kopmasının bulunan yeri her iki tarafta küçük bir kenar boşluğu ile kesilir. Kabloyu üst yalıtımdan temizleyin. Daha sonra her bir telin üzerine ince bir ısıyla daralan makaron ve ortak telin üzerine daha kalın bir tüp yerleştirildikten sonra kesilir, izolasyonu soyulur, bükülür ve lehimlenir.

Lehimlemeden sonra tellerin üzerine ince borular konur ve havya ile ısıtılarak alt üst edilir. Sonunda, alt üst olan ince tüplerin yerine daha kalın bir tüp konur, böylece kalın tüp uzunlamasına üst üste gelir. Telleri lehimlerken, renklerine göre polariteye dikkat edin. Telefon markanız için fişli yeni bir kablo, özel mağazalardan satın alınabilir. Ardından telefon onarımı, hatalı bir kablonun basit bir şekilde değiştirilmesine gelir.

Arızalı kapasitör tipi

Telefon şarj cihazının diğer bir yaygın arızası, elektrik fişinin uçlarının temasının ihlalidir. Elektrik fişinin yaylı kontakları genellikle baskılı devre kartındaki kontak pedlerinden uzaklaşır. Böyle bir arızayı ortadan kaldırmak için bloğun içinde bulunan bu kontakları bükmek yeterlidir.

Bloğun kapağını açın. Şarj kapağını tutan vidalar varsa ve lehimliyse iyidir. Bu durumda, ince dişli metaller için demir testeresi bıçağı ile kapağın tüm çevresi boyunca bir yuva kesmeniz gerekir. Arıza giderildikten sonra kapak kapatılır ve 1 cm genişliğinde yapışkan bant ile sabitlenir.

Bir elektrikçi için daha karmaşık, ancak oldukça uygun fiyatlı, telefon şarj cihazının elemanlarının onarımı ile ilgili cihaz arızalarıdır. Öncelikle hafızayı açıp kartı çıkarıyorlar. Onarım, baskılı devre kartının elemanlarının ve izlerinin durumunun görsel olarak incelenmesiyle başlar.

Bir telefon için darbe şarj cihazı şeması

Elemanları incelerken, kapasitörlerin üst kısmının şişmesine, karartılmasına ve dirençlerin bütünlüğünün ihlal edilmesine dikkat edilir. Dirençlerin kararması ve altındaki izler, çalışma sıcaklığının aşıldığını gösterir. Bu durumda direncin kendisi direnç açısından kontrol edilir ve diyotlar ve transistörler denir.

Telefonunuzun markası için transistörlerin pin çıkışı ve hafıza devresi İnternette bulunabilir. Bir arızayı görsel olarak tespit etmek mümkün değilse, cihazı açın ve giriş şebeke voltajını ölçün. Şebeke gerilimi mevcutsa ve darbe transformatöründen zayıf bir ses geliyorsa ünitenin çıkış gerilimi ölçülür.

Yüksüz olarak 7.5V içinde olmalıdır. Çıkış voltajı yoksa ve trafo vızıldıyorsa, trafonun çıkış sargısının direncine ve onu takip eden elemanlara bakmanız gerekir. Cep telefonlarının şarj cihazı bir darbe devresine göre monte edildiğinden, onları tamir ederken, “Anahtarlama güç kaynağının kendi elinizle onarımı” makalesine odaklanabilirsiniz.

Bir cep telefonunun belki de en "hasta" kısmı şarj cihazıdır. 5-6 V'luk kararsız bir voltaja sahip kompakt bir DC kaynağı, gerçek arızadan dikkatsiz kullanım sonucu mekanik arızaya kadar çeşitli nedenlerle sıklıkla arızalanır.

Bununla birlikte, arızalı bir şarj cihazının yerini alacak bir yedek bulmak çok kolaydır. Çeşitli üreticilerin birkaç şarj cihazının analizinin gösterdiği gibi, hepsi çok benzer şemalara göre yapılmıştır. Uygulamada, bu, transformatörün sekonder sargısından gelen voltaj doğrultulan ve bir cep telefonunun pilini şarj etmeye yarayan yüksek voltajlı bir engelleme jeneratörünün devresidir. Fark genellikle sadece konektörlerde ve ayrıca giriş ana doğrultucusunun yarım dalga veya köprü devresinde uygulanması gibi devredeki küçük farklılıklar, transistöre dayalı çalışma noktası ayar devresindeki fark, bir gösterge LED'inin varlığı veya yokluğu ve diğer küçük şeyler.

Peki, "tipik" arızalar nelerdir? Her şeyden önce, kapasitörlere dikkat etmelisiniz. Şebeke doğrultucudan sonra bağlanan kapasitörün arızalanması çok olasıdır ve hem doğrultucunun zarar görmesine hem de doğrultucu ile bu kapasitörün negatif plakası arasına bağlanan düşük dirençli sabit direncin yanmasına neden olur. Bu arada, bu direnç neredeyse bir sigorta gibi çalışır.

Genellikle transistörün kendisi başarısız olur. Genellikle "13001" veya "13003" olarak adlandırılan yüksek voltajlı bir güç transistörü vardır. Pratikte görüldüğü gibi, böyle bir değiştirmenin yokluğunda, eski yerli TV'lerin video amplifikatörlerinin çıkış aşamalarında yaygın olarak kullanılan yerli KT940A'yı kullanabilirsiniz.

22 uF kapasitörün arızalanması, üretim başlangıcının olmamasına yol açar.Ve 6.2V zener diyotuna verilen hasar, tabandaki aşırı voltaj nedeniyle öngörülemeyen çıkış voltajına ve hatta transistörün arızalanmasına neden olur.
İkincil doğrultucu çıkışındaki kondansatörün hasar görmesi en az yaygın olanıdır.

Şarj kutusunun tasarımı ayrılamaz. Görmeniz, kırmanız gerekir: ve sonra bir şekilde hepsini birbirine yapıştırın, elektrik bandı ile sarın. Soru, onarımın fizibilitesi ile ilgili olarak ortaya çıkar. Gerçekten de, bir cep telefonu pilini şarj etmek için, maksimum akımı en az 300mA olan 5-6V voltajlı hemen hemen her türlü doğru akım kaynağı yeterlidir. Böyle bir güç kaynağı alın ve 10-20 ohm'luk bir dirençle arızalı şarj cihazından gelen kabloya bağlayın. Ve bu kadar. Ana şey polariteyi tersine çevirmemektir. Konektör USB veya evrensel 4 pimli ise, orta kontaklar arasında yaklaşık 10-100 kilo-ohm'luk direnci açın (telefon şarj cihazını "tanıyacak" şekilde seçin).

Artık kişi başına düşen gadget sayısı her zamankinden daha fazla maksimum değerine ulaştı.

Telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, çeşitli kablosuz kulaklıklar - tüm bu teknoloji bolluğunun bir güç kaynağı ve buna bağlı olarak bir şarj cihazı vardır.

Genellikle yanlarında bir çanta veya cepte yükler taşırlar ve minimum yer kaplamaları için kabloları bükülür ve gerilir.

Bu da, gözle neredeyse algılanamayan bir tel kopmasına ve şarj çalışmazlığına yol açar. Sadece kordonu kırmak - bu, bu tür cihazlarda en yaygın arızadır ve açıkçası, bu nedenle onu atmak üzücü.

Evet, elbette yeni bir tane satın alabilir ve acı çekmeyebilirsiniz, ancak cihaz standart değilse, örneğin eski model bir telefonsa, böyle bir şarj cihazı bulmak her zaman mümkün değildir. Ve "bit pazarında" aynı problemle bir blok atabilirsiniz ve kimsenin ekstra harcamaya ihtiyacı yoktur.

Bu nedenle şarj cihazının tamiri faydalı ve değerli bir iştir.

Aşağıda, bu makale, şarj cihazınıza ikinci bir ömür verecek basit ve gerektirmeyen özel ekipman onarım yöntemini açıklayacaktır.

Fotoğrafta - kabloda bir sorunla şarj oluyor.

Çıplak gözle her zaman görülmez. Ana (üst) yalıtımın kalınlığının altına gizlenebilir ve neredeyse görünmez kalır.

Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, çoğu zaman bloğun girişinin yakınında veya tapanın tabanında bir kırılma meydana gelir.

Mola yerini bulmak için, verilen şarj cihazını telefona bağlamanız ve kabloyu şüpheli bir yere taşımanız yeterlidir.

Bir an için şarjın “başladığını” görür görmez, o anda hareket ettiğiniz yerde bir mola var.

Bu durumda, yakından bakıldığında bükülme ve kırılma, karıştırmadan bile görülebiliyordu. Sadece güç kaynağının girişinde ortaya çıktı.

Bu tür blokların onarımındaki temel sorun, yıkılabilir olmamasıdır. Bu nedenle, elektronik karta ulaşmak için dikkatli olmanız ve biraz çaba sarf etmeniz gerekir.

Bir tornavida ve bıçak kullanarak arka kapağın tabanını kaldırmanız ve çıkarmanız gerekir.

Kablonun cihaza girdiği noktada kaldırın. Giriş çok darsa, lastik bandı hafifçe kesebilirsiniz.

Bu, teli hiç kesmemek için dikkatlice yapılmalıdır.

Podkovyrnuv tornavida, kapağı kaldırmaya çalışıyor.

Yarı yarıya çatlayabilir, ancak daha sık olarak, bu durumda olduğu gibi, kapak hasar görmeden tamamen çıktı.

Mandalları olduğu bile görüldü ve şarj cihazı durumunda onlar için girintiler var.
Bu, onarımdan sonra yapıştırıcı kullanmadan kapağı tekrar yerine takmanın mümkün olduğu anlamına gelir.
Kapak çıkarıldığında, baskılı devre kartını kasadan çıkarmanız gerekir. Sıkıca "oturduğu" için, bir tornavida onu almaya yardımcı olacaktır. Tornavida ucunu kasaya dayayıp ucuyla lehim noktalarından birini taktıktan sonra kartı dışarı çekiyoruz.

Kasanın cihazı, kart içeriye yerleştirildiğinde, giriş kontakları elektrik fişi pimlerinin kelepçelerine bağlanacak şekildedir.Bu nedenle, kartı kasaya geri takarken, bu anı dikkate almanız gerekir.
Aşağıdaki fotoğraf, panoyu tüm "iç kısımları" ile göstermektedir. Teller alttan lehimlenmiştir.

Karşı taraftan görünüm.

Ancak fotoğrafta giriş kontakları için parçalar var.

Telin, hasarın bulunduğu noktanın altında kesilmesi gerekecektir. Ancak hangi telin “+” ve hangisinin “-” olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Bazı durumlarda, teller eşleşen bir renge sahiptir, kırmızı pozitiftir ve siyah negatiftir.

Renkli işaretleme ile güvenli bir şekilde kesebilir ve ardından kutupları gözlemleyerek telleri lehimleyebilirsiniz.
Bizim durumumuzda, teller aynı renktedir, ancak kablo düz olduğundan, kablonun hangi tarafına eksi ve hangi tarafa artı gittiğini izleyebilirsiniz. İşaretle, sonra kes.

Ardından, kalan uçları tahtadan çıkarın ve yeni bir tel lehimlemek için delikler hazırlayın.

Etiketi kaybetmeden, kablo üzerindeki telleri soyun ve kalaylayın.

Polariteyi gözlemleyerek bunları birer birer tahtaya lehimleyin.

Lehimleme noktasındaki baskılı devre kartında genellikle bir polarite işareti bulunur.

Kablonun çıkışta sarkmasını önlemek için girişinin etrafına siyah elektrik bandı sargısı sarıyoruz. Bandajın kalınlığı, tel yuvasına girecek ve içine kilitlenecek şekilde olmalıdır.

Kapağı takmadan önce cihazın çalışmasını kontrol edin. Açıp telefona bağladık. Telefon şu anda yanınızda değilse, bir DC voltmetre kullanın.

Soketteki iç kontak çok ince bir boruya sahip olduğundan ve cihazın probu içine girmediğinden, kontrol etmek için bir parça ince bakır tel kullanabilirsiniz.

Dahili kontağın borusuna yerleştirdikten sonra, ölçüm cihazının problarını ona ve fişin dış terminaline bağlarız.

Voltmetre, voltajın mevcut olduğunu gösterir, bu da arızanın giderildiği anlamına gelir.

Şimdi arka kapağı kapatın.

Telefonu bağlayıp yapılan işin sonucunun tadını çıkarıyoruz.

Kural olarak, böyle ucuz bir cihazın onarımı ekonomik olarak uygun değildir.
Özellikle fakir olmayan ülkelerde. Ortalama fiyat 5 dolar.
Ama ekstra para yok, ama zaman ve yedek parça var.
Yakınlarda dükkan yok. Koşullar izin vermiyor. O zaman fiyatla ilgili değil.

Benim durumumda her şey basitti - iki şarj cihazımdan biri bozuldu Nokia AC-3E, arkadaşlar bir çanta kırık şarj aleti getirdiler. Bunların arasında yaklaşık bir düzine markalı Nokia şarj cihazı vardı. Almamak günahtı.

Devre arayışı hiçbir şeye yol açmadı, ben de benzerini aldım ve AC-3E için yeniden yaptım. Benzer bir şemaya göre cep telefonları için birçok şarj cihazı yapılmıştır. Kural olarak, fark önemli değildir. Bazen derecelendirmeler değiştirilir, biraz daha fazla veya biraz daha az eleman, bazen bir şarj göstergesi eklenir. Ama temelde aynı şey.
Bu nedenle, bu açıklama ve diyagram, yalnızca AC-3E'yi onarmak için yararlı olmayacaktır.

Onarım kılavuzu basittir ve uzman olmayanlar için yazılmıştır.
Şema tıklanabilir ve kaliteli.

Cihaz, kendi kendine salınan modda çalışan bir blokaj jeneratörüdür. Yaklaşık +300 V voltajlı bir yarım dalga doğrultucu (D1, C1) ile çalışır. Direnç R1, R2, cihazın başlangıç ​​akımını sınırlar ve sigorta görevi görür. Engelleme osilatörü bir transistöre dayanmaktadır. MJE13005 ve darbe transformatörü. Engelleme jeneratörünün gerekli bir elemanı, transformatörün 2, R5, R4 C2 elemanlarının sarılmasıyla oluşturulan pozitif bir geri besleme devresidir.

5v6 zener diyotu, MJE13005 transistörünün tabanındaki voltajı beş volt içinde sınırlar.

Snubber zinciri D3, C4, R6, transformatörün 1 sargısında voltaj dalgalanmalarını sınırlandırıyor. Transistör kapandığında, bu dalgalanmalar besleme voltajını birkaç kez aşabilir, bu nedenle kapasitör C4 ve diyot D3'ün izin verilen minimum voltajı en az 1 kV olmalıdır.

1. Demontaj. Bu cihazdaki şarj cihazı kapağını tutan kendinden kılavuzlu vidalar üçgen bir yıldıza benziyor.Kural olarak, elinizde özel bir tornavida yoktur, bu yüzden elinizden geldiğince dışarı çıkmalısınız. Operasyon sırasında her türlü haç için kendini keskinleştiren bir tornavidayla söktüm.

Bazen şarj cihazları cıvatasız monte edilir. Bu durumda, vücut yarıları birbirine yapıştırılır. Bu, cihazın düşük maliyetini ve kalitesini gösterir. Böyle bir hafızayı sökmek biraz daha zor. Kasayı keskin olmayan bir tornavidayla bölmek, yarıların birleşimine hafifçe bastırmak gerekir.

2. Kurulun dış denetimi. Dış muayene sayesinde kusurların %50'den fazlası tam olarak tespit edilebilir. Yanmış dirençler, karartılmış bir tahta size arızanın yerini gösterecektir. Bir patlama vakası, tahtadaki çatlaklar cihazın düştüğünü gösterecektir. Şarj cihazları aşırı koşullarda çalıştırılır, bu nedenle her yerden düşme, arızanın yaygın bir nedenidir.

Yapma şansına sahip olduğum bir düzine hatıranın beşinde, bunlar basmakalıptı. kontaklar bükülmüş panoya 220 volt verilir.

Sabitlemek için, kontakları hafifçe tahtaya doğru bükün.
Kontakların suçlanıp suçlanmadığını kontrol etmek için, güç kablosunu karta lehimleyebilir ve çıkış voltajını ölçebilirsiniz - kırmızı ve siyah teller.

3. Bellek çıkışında kırık kablo. Kural olarak, fişin kendisinde veya şarj cihazının tabanında kırılır. Özellikle telefonu şarj ederken konuşmayı sevenler için.
Cihaz tarafından çağrılır. İnce bir parçanın ucunu konektörün ortasına sokun ve tellerin direncini ölçün.

4. Transistör + dirençler. Görünür bir hasar yoksa, öncelikle transistörü lehimlemeniz ve çalmanız gerekir. Transistör olduğu akılda tutulmalıdır.
MJE13005 tabanı sağda, ancak tam tersi oluyor. Transistör, farklı bir durumda farklı bir tipte olabilir. Diyelim ki MJE13001, tabanı solda olan bir Sovyet kt209'a benziyor.

Bunun yerine MJE13003 koydum. Herhangi bir yanmış lambadan bir transistör koyabilirsiniz - kahya. Onlarda, kural olarak, ampulün filamanı yanar ve iki yüksek voltajlı transistör bozulmadan kalır.

5. Aşırı gerilimin sonuçları. En basit durumda, kısa devre diyot D1 ve kırık bir direnç R1 ile ifade edilirler. Daha karmaşık durumlarda, MJE13005 transistörü yanar ve C1 kapasitörünü şişirir. Tüm bu temel değişiklikler aynı veya benzer ayrıntılara dönüşür.

Son iki durumda, yanmış iletkenlerin değiştirilmesine ek olarak, transistörün etrafındaki dirençlerin kontrol edilmesi gerekecektir. Bir diyagramla, bunu yapmak kolay olacaktır.

Merhaba radyo amatörleri.
Eski kartlar arasında dolaşırken, cep telefonlarından birkaç anahtarlamalı güç kaynağına rastladım ve onları eski haline getirmek ve aynı zamanda size en sık arızalarını ve sorun gidermelerini anlatmak istedim. Fotoğraf, bu tür ücretler için en sık bulunan iki evrensel şemayı göstermektedir:

Benim durumumda, kart ilk devreye benziyordu, ancak çıkışta LED yoktu, bu sadece bloğun çıkışında voltaj varlığının bir göstergesi rolünü oynuyor. Her şeyden önce, arıza ile uğraşmanız gerekiyor, aşağıdaki fotoğrafta en sık başarısız olan ayrıntıları özetliyorum:

Ve geleneksel bir multimetre DT9208A kullanarak gerekli tüm detayları kontrol edeceğiz.
Bunun için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Diyotların ve transistör bağlantılarının süreklilik modunun yanı sıra bir ohmmetre ve 200 mikrofarad'a kadar bir kapasitör kapasitans ölçer Bu fonksiyon seti fazlasıyla yeterlidir.

Radyo bileşenlerini kontrol ederken, özellikle transistörlerin ve diyotların tüm parçalarının tabanını bilmeniz gerekir:

Şimdi anahtarlama güç kaynağını kontrol etmeye ve onarmaya tamamen hazırız, bloğu görünür hasar açısından kontrol etmeye başlayalım, benim durumumda kasada çatlaklı iki yanmış direnç vardı. Daha belirgin eksiklikler ortaya çıkarmadım, diğer güç kaynaklarında da her şeyden önce dikkat edilmesi gereken şişmiş kapasitörlerle tanıştım. Bazı ayrıntılar lehim sökmeden kontrol edilebilir, ancak şüphe durumunda, devreden ayrı olarak sökmek ve kontrol etmek daha iyidir. Lehimleme yaparken paletlere zarar vermemek için dikkatli olun. Lehimleme işlemi sırasında üçüncü bir el kullanmak uygundur:

Arızalı tüm parçaları kontrol edip değiştirdikten sonra, ilk çalıştırmayı bir ampul üzerinden yapın, bunun için özel bir stant yaptım:

Şarj cihazını ampulden açıyoruz, her şey çalışıyorsa, kasaya büküyoruz ve yapılan işe seviniyoruz, çalışmıyorsa, diğer eksiklikleri arıyoruz ve lehimlemeden sonra yıkamayı unutmayın. akıdan, örneğin alkolle. Her şey başarısız olursa ve sinirler tehlikedeyse, tahtayı atın veya lehimini çözün ve canlı parçaları yedek olarak alın. Herkese iyi seyirler, videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

Üniversal şarj cihazı, 220V'luk bir prize yerleştirilmiş ve yaylı, ayarlanabilir boyutlu esnek plaka kontaklarına sahip küçük bir kutudur. Bunların altına, herhangi bir akım (sebep dahilinde) ve temas yamaları arasında herhangi bir mesafe ile bir mobil pil takabilirsiniz.

Şarj kutusunun altında, 220V'luk bir ağın varlığını gösteren dört LED vardır, pil bağlanır, şarj işlemi - kırmızı LED yanıp söner ve diğer bazı işlevler.

Tüm modlar küçük bir çip tarafından kontrol edilir - şarj işlemcisi. Doğal olarak, değiştirilemez. Aşırı durumlarda, şarj akımını küçük bir direnç üzerinden doğrudan aküye çalıştırarak basitçe hariç tutulabilir.

Sorun, bir ağın varlığında - ilgili LED'in yanması, şarj işlemi olmamasıydı, bu, pil boşluğuna bir miliammetre bağlanarak doğrulanabilir. Davayı açıp bir inceleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, anahtarlama güç kaynağının kendisi, 13001 transistörlü standart bir şarj cihazının tam bir kopyasıdır.

Ayrıca, C8550 transistörü aracılığıyla alınan 9V aküye gider. şarj akımının büyüklüğü ve döngü süresi çip tarafından belirlenir ve kontrol edilir.

Tabii ki, sorun mikro devredeyse, geriye kalan tek şey bu 9V'yi doğrudan küçük bir akım sınırlayıcı direnç üzerinden beslemektir, ancak neyse ki yarı iletken kontrolü olayın kahramanını ortaya çıkardı - bunun S8550 kontrollü olduğu ortaya çıktı. transistör.

Neyin yandığı belli değil - belki çıkışın uzun bir devresi, ancak yeni bir benzer transistörle değiştirdikten sonra her şey yolunda gitti. Birkaç saat kontrol etmek, tüm modların doğru çalıştığını ve döngünün sonunda pilin bağlantısını kestiğini gösterdi.

Şarj akımı yaklaşık 80-100mA değerindedir ve belirli bir süre sonra (akü üzerindeki voltaj istenilen voltaja ulaştığında) şarj durur ve ilgili led yanar. Çin cep telefonlarının en egzotik lityum iyon pilleri için bile yerel bellek aramaya gerek olmadığından, her radyo ustasının böyle kullanışlı bir cihazı olması gerektiğini düşünüyorum.

İlk olarak, blok demonte edilmelidir. Davadaki dikişlere bakılırsa, bu blok sökme amaçlı değildir, bu nedenle, şey tek kullanımlıktır ve bir arıza durumunda yüksek umutlar veremezsiniz.

Kelimenin tam anlamıyla şarj cihazının kasasını çözmek zorunda kaldım, sıkıca yapıştırılmış iki parçadan oluşuyor.

İçinde ilkel bir tahta ve birkaç ayrıntı var. Kartın 220v fişe lehimlenmemiş olması, ancak bir çift kontak kullanılarak bağlanması ilginçtir. Nadir durumlarda, bu kontaklar oksitlenebilir ve teması kaybedebilir, bu da bloğun kırıldığını düşünmenize neden olabilir. Ancak cep telefonundaki konektöre giden tellerin kalınlığı hoş bir şekilde memnun oldu, tek kullanımlık cihazlarda genellikle normal bir tel görmüyorsunuz, genellikle o kadar ince ki dokunmak bile korkutucu).

Tahtanın arkasında birkaç parça vardı, devre o kadar basit değildi, ama yine de kendin tamir etmeyecek kadar karmaşık değil.

Fotoğrafın altında kasanın içindeki kontaklar var.

Şarj devresinde düşürme transformatörü yoktur, rolü sıradan bir direnç tarafından oynanır. Ardından, her zamanki gibi, birkaç doğrultucu diyot, akımı düzeltmek için birkaç kapasitör, ardından bir jikle ve son olarak kapasitörlü bir zener diyot zinciri tamamlar ve bir cep telefonuna konektörlü bir kabloya düşük voltaj verir.

Konektörde sadece iki pin var.

Böyle bir şarj cihazı bozulduğunda, her şeyden önce, parçaların görünümüne dikkat edin, genellikle hangi parçanın arızalı olduğunu yalnızca görünüşe göre belirleyebilirsiniz. Gaz kelebeğini dikkatlice inceleyin, çok ince bir teli vardır ve kolayca patlayabilir.Gözle hiçbir şey anlaşılamıyorsa ve siz de elektronikten hiçbir şey anlamıyorsanız, bilenlerden bir test cihazıyla ayrıntıları kontrol etmesini isteyin. Güç kaynağı tamamen tamir edilemez ise, devrenizi çok daha kolay monte edebilirsiniz ve Nokia cep telefonlarından markalı şarj cihazlarında olduğu gibi devrede bir düşürme transformatörü kullanırsanız, arızalarla ilgili sorunlar uzun süre ortadan kalkacaktır. zaman. Ve son olarak, bu şarj cihazını tamir etmenin en kolay yolu yeni bir tane almaktır 🙂

Siemens, darbe tipi bir güç kaynağına sahip şarj cihazlarına sahiptir, makalede kart, parametrik bir güç kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bu temelde doğru değil. Profesyonel olmayan biri tarafından yazılmıştır. Ürün fiyatı sıfırdır.

Şarj, satın alma sırasında aynı Çin 50 ruble ve 20 için başlangıçta pahalıdır!
ucuz bir telefon satın alın ucuz bir şarj cihazı satın alın

Yapıştırılmış şarj cihazlarını, güç kaynaklarını, lastik bir tokmakla yapıştırma noktalarında kasaya hafifçe vurarak söküyorum. Vücut bir örs üzerinde durmaktadır.

Yanlış açıklama konusunda İskender'e tamamen katılıyorum, ancak demonte şarjın fotoğrafları anlayanlar için ilginç olabilir.

. Kuravlyov'un ünlü filmde dediği gibi. "peki, aptal."

Tüm dirençlerin, hatta R13 ve R16'nın değerlerini yazmak güzel olurdu

Makale için teşekkürler. Erişilebilir ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Tamir edilmiş şarj cihazı. Bir çeşit demir parçasının düştüğü ortaya çıktı, onu yerleştirdim ve tamam!

İyi akşamlar sevgili blog okuyucuları! Uzun bir süre, benim için bir sürü başka cihazı şarj eden LG telefonum için bir ücret aldım. Ancak bir anda telefonun beklendiği gibi şarj olmadığını fark ettim. Telefon şarj oluyor veya olmuyor, şarj durumu saniyede bir değişebiliyor. Uzun süre bir kenara koydum, yeni bir şarj cihazı aldım, ancak yine de telefon için şarj cihazının nasıl düzeltileceği sorusu ortaya çıktı ve kaşındı))).

Telefonun şarjı birleşikti - fişe bir usb kablosu takıldı ve bu da telefona takıldı. Burada şarj olmamasının iki nedeni olabilir:

• kırık usb kablosu
• çatalın kendisinde bir hata

İlk seçeneğin kontrol edilmesi kolaydır - sadece kablonun kendisini değiştirin, hemen yardımcı olmadığını söyleyeceğim, aksi takdirde bu konuda bir makale yazmak muhtemelen mantıklı olmaz.

Çatalda bir arıza oldu...

Bir arıza bulmak ve ortadan kaldırmak için böyle bir fişin açılması gerekiyordu. Üstte, bu çatalın beyaz gövdesine iyi yapıştırılmış gri plastik bir maske ile taçlandırılmıştır. Tabii ki, görevim Just for fun şarj cihazını düzeltmek değil de gelecek nesiller için daha fazla kullanım için saklamak olsaydı, kafam çok karışırdı. Ama barbarca gri tepeyi kırdım ve pense ile iç paneli çıkardım.

Telefonun usb şarjından oldukça sıradan bir mendil. Alçak gerilim kısmı, PWM ortamı ve 220 V'a diyot köprüsü ve rezistans ile bağlantı için kontakların ayrı ayrı yerleştirildiği kısımdır.

Çünkü şarj periyodik olarak hala çalıştı, mantık fişteki kontakların yeni ayrıldığını önerdi. Bu kişilere dikkat edin:

Buna karşılık, fiş pimlerinin takıldığı plastik kasada ayrıca kontaklar da vardır:

Bunları temizlemek, hafifçe yükseltmek ve ayrıca tahtanın yan tarafındaki temas noktalarını bir silgiyle silmek sorunu çözdü - montajdan sonra şarj olması gerektiği gibi çalıştı.

Aşağıdaki kozmetik adımlar yardımcı olmadıysa, daha derine inmemiz gerekecekti. Karttaki 220 V kontakların yanında bulunan kapasitörün şişmiş, çok büyük olup olmadığını tekrar kontrol etmem gerekiyordu. Ayrıca sigorta görevi gören giriş direncini (yukarıdaki fotoğrafta çizgili yeşil şey) "kontrol etmek" gerekir. Bir multimetre ile yaptığım ölçümlere ve direncin "göbeği" üzerindeki işaretlere bakılırsa, bu yükteki değeri 10 ohm idi. Eğer yandıysa, yeniden lehimlenmesi gerekir, ancak bu devrede bir sorun olduğunu gösterir. Yani, sorunu maskeliyor olurdu.

Ayrıca, şarjdaki sorunlu alanlardan biri de transistördür, genellikle yanar.

Her ihtimale karşı, faydalı bir videonun bağlantısını veriyorum. İçinde yazar, benzer bir suçlama ile ortaya çıkan sorun hakkında ayrıntılı olarak konuşuyor:

Bu gönderi üzerinde çalışma sürecinde, ancak yüklemediğim bir videoyu düzenlemem gerekiyordu. Videoyu kesmeye, basit başlıklar eklemeye ihtiyaç varsa, o zaman bazı ücretli ürünlere başvurmanın pek bir anlamı yok, her şey zaten Windows'ta - bu Windows Movie Maker. Ancak, örneğin videoyu büyütmek için daha fazla bir şey yapmanız gerektiğinde, bu program artık yeterli değildir. Bir dizi kullanışlı özelliği bir araya getiren Movavi Video Editor programını beğendim - oldukça güçlü, öğrenmesi kolay ve ucuz. takdir ettim ve hatta edinilmiş. Herhangi bir sorun yaşamadan özel efektler uygulamanıza, videoda göstermek istemeyen bir şeyi (cüzdan numaraları, telefonlar vb.) gizlemenize, videoyu sabitlemenize ve bir sürü başka şey yapmanıza olanak tanır. Daha sonra kısa bir incelemesini yapacağım.

Sayesinde! Yeni blog gönderilerine başarıyla abone oldunuz!