Kendin yap şarj cihazı tamiri

Üniversal şarj cihazı, 220V'luk bir prize yerleştirilmiş ve yaylı, ayarlanabilir boyutlu esnek plaka kontaklarına sahip küçük bir kutudur. Bunların altına, herhangi bir akım (sebep dahilinde) ve temas yamaları arasında herhangi bir mesafe ile bir mobil pil takabilirsiniz.

Şarj kutusunun altında, 220V'luk bir ağın varlığını gösteren dört LED vardır, pil bağlanır, şarj işlemi - kırmızı LED yanıp söner ve diğer bazı işlevler.

Tüm modlar küçük bir çip tarafından kontrol edilir - şarj işlemcisi. Doğal olarak, değiştirilemez. Aşırı durumlarda, şarj akımını küçük bir direnç üzerinden doğrudan aküye çalıştırarak basitçe hariç tutulabilir.

Sorun, bir ağın varlığında - ilgili LED'in yanması, şarj işlemi olmamasıydı, bu, pil boşluğuna bir miliammetre bağlanarak doğrulanabilir. Davayı açıp bir inceleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, anahtarlama güç kaynağının kendisi, 13001 transistörlü standart bir şarj cihazının tam bir kopyasıdır.

Ayrıca, C8550 transistörü aracılığıyla alınan 9V aküye gider. şarj akımının büyüklüğü ve döngü süresi çip tarafından belirlenir ve kontrol edilir.

Tabii ki, sorun mikro devredeyse, geriye kalan tek şey bu 9V'yi doğrudan küçük bir akım sınırlayıcı direnç üzerinden beslemektir, ancak neyse ki yarı iletken kontrolü olayın kahramanını ortaya çıkardı - bunun S8550 kontrollü olduğu ortaya çıktı. transistör.

Neyin yandığı belli değil - belki çıkışın uzun bir devresi, ancak yeni bir benzer transistörle değiştirdikten sonra her şey yolunda gitti. Birkaç saat kontrol etmek, tüm modların doğru çalıştığını ve döngünün sonunda pilin bağlantısını kestiğini gösterdi.

Şarj akımı yaklaşık 80-100mA değerindedir ve belirli bir süre sonra (akü üzerindeki voltaj istenilen voltaja ulaştığında) şarj durur ve ilgili led yanar. Çin cep telefonlarının en egzotik lityum iyon pilleri için bile yerel bellek aramaya gerek olmadığından, her radyo ustasının böyle kullanışlı bir cihazı olması gerektiğini düşünüyorum.

Bir komşu lityum pil şarj cihazını tamir etmesini istedi. Polarite tersine çevrildikten sonra, şarj cihazı ağa ve bataryaya yanıt vermeyi tamamen durdurdu. 18650 pil kullanma konusu son zamanlarda benim için uygulanmaya başladığından komşuma yardım etmeye karar verdim.

18650 piller için şarj cihazı

Bir komşuya göre cihazın algoritması şu şekilde: Batarya bağlandığında ve şebeke voltajı uygulandığında kırmızı led yanar ve batarya şarj olana kadar yanık kalır, ardından yeşil led yanar. Pil takılı değilken ve şebeke voltajı uygulanmadan yeşil LED yanar.

Etikete bakılırsa, 450 mA akımla şarj nazik bir modda gerçekleştirilir, ancak açıldıktan sonra ortaya çıktığı gibi, bu bir ekonomi seçeneğidir)). Şarj devresi iki düğümden oluşur: bir MJE 13001 transistörüne dayalı bir şebeke voltajı dönüştürücüsü ve bir şarj seviyesi kontrolörü.

Şarj cihazının Li-Ion 18650'den sökülmesi

Bir MJE 13001'deki dönüştürücü, genellikle ucuz telefon şarj cihazlarında ve ayrıca kurbağa tipi şarj cihazlarında bulunur. Ben çizmedim - İnternette benzer bir şema aradım. Artı, eksi bir direnç / kapasitör büyük bir rol oynamaz. Şema tipiktir.

Test cihazı diyotları, zener diyotu ve transistörü çaldı, bütünlüklerinden emin oldu.Dirençleri kontrol etmeye ve işareti vurmaya karar verdim! Kırılmış bir direnç R1 - 510 kOhm olduğu ortaya çıktı (yukarıdaki şemada, bu direnç R3'tür), besleme voltajını transistörün tabanına çekiyor. Bu mevcut değildi; bunun yerine 560 kOhm'luk bir direnç kuruldu.

Direnci değiştirdikten sonra şarj başladı.

Şarj cihazı çalışıyor - LED yanıyor

İlgi uğruna, pil şarj kontrolörünün veri sayfasına baktım. Bu bir mikroçip HT3582DA.

Klonu CT3582 de sıklıkla bulunur.

Görünüşe göre, mikro devreyi açmak için iki seçeneğe izin verilir: 5. çıkış, 8. veya 6. çıkışla kapatılır. Benim durumumda, 5. ve 6. kapatıldı. Gördüğünüz gibi, üretici maksimum 300 mA talep ediyor. Bu nedenle, şarj etiketinde büyük iyimserlik 450 mA'da ifade edilir))). Ama en ilginci henüz gelmedi. Şarj cihazının çıkışındaki voltajın bir multimetre ile kontrol edilmesi, ters polaritesini gösterdi.

Görünüşe göre, denetleyicinin polaritesini belirlemek için önce pili takmanız ve ardından ağa takmanız gerekir. Veri sayfası, pil polaritesinin otomatik olarak algılanmasından bahseder. Ek olarak, kontrolör çıkışta bir kısa devreye kolayca dayanabilir.

Onarımın sonuçlarını kontrol etmek için pili taktım ve ağdaki şarj cihazını açtım. Bir süre sonra kırmızı LED'in yanmadığını fark ettim, bu da bir şeylerin tekrar çalışmadığı anlamına geliyor. Otopsi sırasında herhangi bir suç ortaya çıkmadı, testçi tarafından doğrulanması için mevcut tüm unsurlar sırayla. Denetleyiciyi düşünmeye başladım, ancak mağazalarda aramaya başlamadan önce kapasitörleri kontrol etmeye karar verdim. Bir T4 yarı iletken cihaz test cihazı mevcuttur. Elektrolitler onunla test edildi ve ardından seramik kapasitörler. Ve beni gerçekten şaşırttılar. Her iki 0.1 mikrofarad kapasitör aşağıdakileri gösterdi:

Yarı iletken test cihazı T4 kapasitörleri ölçer

Bazı nedenlerden dolayı, 472 pF kapasitör 8199 pF kadar çıktı. Bidonlarda böyle bir şey olmadığı için ikisinden yakın bir değeri kör etmek zorunda kaldım. 0.1 mikrofarad kapasitörleri, parametrelerin ön kontrolü ile servis verilebilir olanlarla değiştirdim.

Manipülasyonlardan sonra şarj cihazı düzgün çalıştı. Komşu mutludur ve sihirli yeteneklerimi yayar). Malzemenin yazarı Nikolai Kondratiev, G. Donetsk'tir.

Merhaba radyo amatörleri.
Eski kartlar arasında dolaşırken, cep telefonlarından birkaç anahtarlamalı güç kaynağına rastladım ve onları eski haline getirmek ve aynı zamanda size en sık arızalarını ve sorun gidermelerini anlatmak istedim. Fotoğraf, bu tür ücretler için en sık bulunan iki evrensel şemayı göstermektedir:

Benim durumumda, kart ilk devreye benziyordu, ancak çıkışta LED yoktu, bu sadece bloğun çıkışında voltaj varlığının bir göstergesi rolünü oynuyor. Her şeyden önce, arıza ile uğraşmanız gerekiyor, aşağıdaki fotoğrafta en sık başarısız olan ayrıntıları özetliyorum:

Ve geleneksel bir multimetre DT9208A kullanarak gerekli tüm detayları kontrol edeceğiz.
Bunun için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Diyotların ve transistör bağlantılarının süreklilik modunun yanı sıra bir ohmmetre ve 200 mikrofarad'a kadar bir kapasitör kapasitans ölçer Bu fonksiyon seti fazlasıyla yeterlidir.

Radyo bileşenlerini kontrol ederken, özellikle transistörlerin ve diyotların tüm parçalarının tabanını bilmeniz gerekir:

Şimdi anahtarlama güç kaynağını kontrol etmeye ve onarmaya tamamen hazırız, bloğu görünür hasar açısından kontrol etmeye başlayalım, benim durumumda kasada çatlaklı iki yanmış direnç vardı. Daha belirgin eksiklikler ortaya çıkarmadım, diğer güç kaynaklarında da her şeyden önce dikkat edilmesi gereken şişmiş kapasitörlerle tanıştım. Bazı ayrıntılar lehim sökmeden kontrol edilebilir, ancak şüphe durumunda, devreden ayrı olarak sökmek ve kontrol etmek daha iyidir. Lehimleme yaparken paletlere zarar vermemek için dikkatli olun. Lehimleme işlemi sırasında üçüncü bir el kullanmak uygundur:

Arızalı tüm parçaları kontrol edip değiştirdikten sonra, ilk çalıştırmayı bir ampul üzerinden yapın, bunun için özel bir stant yaptım:

Şarj cihazını ampulden açıyoruz, her şey çalışıyorsa, kasaya büküyoruz ve yapılan işe seviniyoruz, çalışmıyorsa, diğer eksiklikleri arıyoruz ve lehimlemeden sonra yıkamayı unutmayın. akıdan, örneğin alkolle. Her şey başarısız olursa ve sinirler tehlikedeyse, tahtayı atın veya lehimini çözün ve canlı parçaları yedek olarak alın. Herkese iyi seyirler, videoyu da izlemenizi tavsiye ederim.

JLCPCB, Çin'deki en büyük prototip PCB fabrikasıdır. Dünya çapında 200.000'den fazla müşteri için, her gün prototipler ve küçük parti baskılı devre kartları için 8.000'den fazla çevrimiçi sipariş veriyoruz!

Şarj cihazının marş akülerini şarj etmedeki arızası, herhangi bir sürücü için kötü bir haberdir. Bugünün makalesi, VZVU OTRE-6.3P-12/6 doğrultucu şarj cihazının ve kurtarma cihazının onarımına ayrılmıştır.

Aşağıda açıklanan cihaz, zamanına göre çok iyi kalitede. 1988 yapımı, yakın zamana kadar sorunsuz çalıştı.

Pil şarj modları, eğitimi (dönüşümlü olarak şarj-deşarj) ve aktif yük - başka bir deyişle, bir taşıma, elektrikli vulkanizatör vb. Bağlamak için geleneksel bir güç kaynağı. - ve şimdi herhangi bir sürücü tarafından çok talep ediliyor.

Sigortayı kontrol ettikten sonra devreyi inceleyerek onarıma başlıyoruz.

Beş transistör içeren orta kısım, cihazı “Röle” modunda çalıştıran tristörleri kontrol etmek için bir zaman rölesi ve transistör anahtarlarıdır. Bu düğüm ayrı bir tahtada yapılır.

İkinci kartta, şarj akımını (alt kısım) ayarlamak ve bu akımın büyüklüğünü belirleyen tristörleri kontrol etmek için bir birim vardır. Aynı kartta, cihazın “Röle” modunda çalışmasını sağlayan tristörler ve VT1 ve VT2 transistörlerine dayalı otomatik bir koruma ünitesi vardır.

Araç şarj cihazını harici hasar açısından incelerken, kırık bir tel bulundu, yerine lehimleyin.

Cihazı açıyoruz, “Ağ” lambası yanıyor, ancak tüm modlarda terminallerde voltaj yok, şarj yok.

VD1 ve VD2 (D242) diyotlarını kontrol ettikten sonra, VS1 ve VS2 (KU202G) tristörlerine geçiyoruz.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi tristör akımı tek yönde geçirmektedir.

Kırık tristörler bir test cihazı kullanılarak da tespit edilebilir, ancak kırık tristörleri tespit etmek için en azından tristörleri test etmek için en basit probu monte etmeniz gerekecektir.

Otomasyon tristörlerinden birinin de arızalı olduğu ortaya çıktı.

Tüm yarı iletken cihazları kontrol ettikten sonra, elektrolitik kapasitörleri kapasitans kaybı ve artan kaçak akım açısından kontrol ediyoruz.

Garip bir şekilde, bu özel durumda, 26 yıllık operasyonda hiçbiri başarısız olmadı.

Şarj cihazını monte edip açıyoruz - cihaz yalnızca “Aktif yük” modunda çalışıyor. Şemayı incelemeye devam ediyoruz.

Şarj akımı ayarlanabilir olduğundan, ayar düğümü şüphe götürmez.

Geçiş anahtarı S1 açıldığında (“Aktif yük” konumunda (“Aktif yük” konumunda “Şarj - Aktif yük”), transistör VT1'in toplayıcı ve verici terminalleri kapanır, çünkü VT1 ve VT2 transistörlerindeki otomatik koruma ünitesi döndürülür kapalı. Geçiş anahtarı kapalıyken toplayıcı-verici bağlantısı açılmadığından, ilk kontrol edilecek elemanlar VT1, VT2 ve C2'dir.

VT1, VT2, VS3, VS4 ve C2 parçalarının tekrar tekrar kontrol edilmesinden sonra, VT2'nin bir arızası ortaya çıktı - çevir sesi sırasında, çalışıyormuş gibi davrandı, ancak emitör bağlantısı voltaj altında kesildi.

Şimdi, açıldığında, cihaz tüm modlarda çalıştı.

“Röle” modunda deşarj süresini 10-15 saniye içinde ayarlamak sadece direnç R13 ile kalır.

Sabit direnç R18 yerine, önceki kopyalarda bir ayar direnci kuruldu, varsa, şarj süresini 1,5-2 dakika içinde düzeltebilirsiniz.

Montajdan sonra şarj cihazını tekrar kontrol edin.

Ayarlandığı gibi, deşarj süresi 15 saniyedir.

. ve şarj süresi bir buçuk dakikadır.

Onarımın sonucu, üç hatalı tristör, bir KT361 transistör ve bir yıldan fazla sürecek çalışan bir şarj cihazıdır.

Şarj cihazına başka bir alternatif olmadığında telefonu şarj etmek imkansız hale geldiğinden, insanlar giderek artan bir şekilde şarj cihazı arızasıyla ilgili sorunlar yaşıyor ve bu da hoş olmayan sonuçlara yol açıyor. Bugünün makalesinde, şarj cihazının her türlü arıza ve onarımına bakacağız.

Ve böylece, başlangıçta, şarj cihazının arızalanmasının ana nedenlerini belirleyeceğiz, şunlar olabilir:

• Cihazın besleme kablosunun kırılması;
• Şarj ünitesinde hasar;
• Bir fiş veya güç kaynağındaki kırık kontaklar, bağlantılar veya teller;

Şarj cihazının arızalanmasının en yaygın nedeni, dahili kablolarda bir kopukluk veya fiş veya blok arasındaki bağlantıların zarar görmesidir. Bu gibi durumlarda, cihaz servis merkezlerine götürülebilir veya bağımsız olarak onarılabilir. Bu yazıda ikinci seçeneği ele alacağız, örnek olarak Nokia'dan ince fişli bir şarj cihazı kullanacağız.

• Sıradan multimetre;
• Telleri kesmek için bıçak;
• Havya ve lehimler;
• Varsa yalıtım bandı ve ısıyla daralan makaron;
• Kontakları veya hasarlı parçaları bağlamak için ince bakır tel bobin;

Başlayacağımız ilk şey, tel veya kontak bağlantılarında hasar aramaktır. Telin kırıldığı yeri belirlemek oldukça kolaydır, bu, standart olmayan bir renk veya telin kendisinin daha küçük bir çapı ile kolaylaştırılır.

Kopmanın yerini görsel olarak belirlemek mümkün değilse, hasar bir kablo kopması değil, cihaz ünitesi veya şarj fişi arasındaki bağlantılarda bir kusur olabilir.

Şarj Cihazı Onarımına Başlarken. Öncelikle kabloyu fişten 7-10 cm kadar olan bölgede kesiyoruz, boşluk algılanmıyorsa fişi tekrar güç kaynağına bağlayabiliriz. Bu nedenle, kabloyu fişe veya güç kaynağına yakın kesmeniz tavsiye edilmez, çünkü bundan sonra lehimleyemeyeceğiz.

Ardından, kabloyu yalıtımdan temizleriz (güç kaynağının yanındaki). Bir multimetre alıyoruz ve izin verilen maksimum voltajı 20V'a ayarlıyoruz. (Bu makalede bir multimetrenin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz). Multimetrenin kontaklarını kopmuş ve temizlenmiş kablolara bağlarız ve şarj cihazını ağa takarız.

Multimetre herhangi bir değer gösteriyorsa, güç kaynağında ve kabloda herhangi bir hasar yoktur. Bizim durumumuzda, multimetre 7V gösterdi - bu, cihazın nominal çıkış voltajı aynı değere eşit olduğundan, güç kaynağının düzgün çalıştığı anlamına gelir.

Aynı işlemi şarj fişi ile de yapıyoruz. Kabloyu yalıtımdan temizliyoruz ve kontak telinin içine ince bir tel yerleştiriyoruz, bu, fişin nominal değerini bir multimetre ile doğru bir şekilde ölçmek için gerekli olacaktır.

Multimetrede, arama modunu seçin ve probun bir ucunu korumalı kablolardan birine ve diğeriyle önce fişe, sonra takılı kabloya dokunun. Multimetre bip sesi çıkarırsa, bu, fiş ile kablo arasında voltaj olduğu ve fişin çalıştığı anlamına gelir.

Cihaz sesli uyarı vermiyorsa fiş arızalıdır ve kontaklarında hasar olabilir. Bu gibi durumlarda, mağazaya gidip yeni bir şarj cihazı satın alabilir veya sadece fişi değiştirebilirsiniz, ancak şimdi yapacağımız gibi tamir edebilirsiniz.

Çalışan başka bir fişiniz varsa, eski güç kaynağına yenisini lehimleyerek değiştirebilirsiniz, ancak polariteyi gözlemlemek önemlidir, bunun için her kabloda bir renk işareti vardır, tüm kabloları lehimlemeniz gerekir. karşılık gelen renklere göre.

Ancak bazen renk işareti olmaz, bu gibi durumlarda şarj cihazını ağa ve telefona yeni bir fiş takmanız gerekir. Ardından, fişin tüm kablolarını şarj ünitesinin kablolarına bağlamanız gerekir. Telefon şarj moduna girerse, her şeyi doğru yaptınız. Değilse, telefon şarj moduna girene kadar kablo bağlantılarını değiştirin.

Bundan sonra lehimlemeye devam ediyoruz. Bir ısıyla daralan makaronunuz varsa, lehimlemeden önce tellerden birinin üzerine koyun, ardından kutuplara dikkat ederek her iki ucu da lehimleyin, ardından bağlantıyı elektrik bandıyla sarın ve ısıyla daralan makaronu tekrar takın.

Ancak ek bir fişiniz yoksa, eskisini burada onarmak zorunda kalacaksınız. Bunu yapmak için, fişin bağlantılarına zarar vermemeye çalışırken, eski fişteki kauçuk kaplamayı bir bıçakla dikkatlice çıkarmanız gerekecektir.

Ardından, şarj cihazından gelen kabloları temizlenmiş fişe lehimleyin.

Bundan sonra, fişin performansını kontrol ediyoruz. Ağdaki şarj ünitesini açıp kabloyu telefona bağlarız. Her şey çalışıyorsa, tüm bağlantıları yalıtın ve fişe ısıyla daralan bir boru takın. Ardından şarj cihazı kullanıma hazırdır.

Ancak, kabloyu keserken ve voltajı kontrol ederken, olmadığı ortaya çıktı, o zaman bu durumda kabloyu yaklaşık 7-10 cm geri adım atarak şarj ünitesinin önünde de kesmeniz gerekecek. Güç kaynağından çıkan kabloyu hasardan korumak gerekir, ardından çıkış voltajının varlığını ölçmek gerekir. Voltaj varsa, bu şarj ünitesinin sağlığını gösterir.

Ardından, şarj cihazının fişini yukarıdaki şekilde kontrol ediyoruz. Fişin sürekliliği voltajı göstermiyorsa, fişin hasarlı olduğu anlamına gelir.

Bizim durumumuzda, fişin bir iletkeninin kırıldığı ortaya çıktı. Görsel olarak tespit etmek zordur. En iyi seçenek, yeni bir tel satın almak ve eskisinin yerine lehimlemek olabilir.

Bu durumda, ayrıca polariteyi gözlemlemeniz ve ayrıca şarj ünitesini ağa ve fişi telefona bağlayarak lehimlemeden önce tel kontaklarını kontrol etmeniz gerekir. Telefon şarj olmaya başladıysa, telleri lehimlemeye başlayabilir ve ardından yalıtabilirsiniz.

Şarj cihazının kablosu ve fişi sağlamsa, hasar büyük olasılıkla şarj ünitesindedir. Belki de sorun, şarj cihazının içindeki kontakların kopmasında olabilir. Hasarı onarmak için, şarj ünitesini sökmeniz ve tüm kabloları ve kontakları bir kopukluk açısından kontrol etmeniz gerekir. Her şey yolundaysa, sorun şarj cihazının kendisindedir. Aynı zamanda elektrik mühendisliği becerisine sahip olmadan şarj ünitesini tamir edemezsiniz. Bu durumda, yeni bir şarj cihazı satın almanız veya eskisini bir servis merkezine götürmeniz gerekecektir.

Bir cep telefonunun belki de en "hasta" kısmı şarj cihazıdır. 5-6 V'luk kararsız bir voltaja sahip kompakt bir DC kaynağı, gerçek arızadan dikkatsiz kullanım sonucu mekanik arızaya kadar çeşitli nedenlerle sıklıkla arızalanır.

Bununla birlikte, arızalı bir şarj cihazının yerini alacak bir yedek bulmak çok kolaydır. Çeşitli üreticilerin birkaç şarj cihazının analizinin gösterdiği gibi, hepsi çok benzer şemalara göre yapılmıştır. Uygulamada, bu, transformatörün sekonder sargısından gelen voltaj doğrultulan ve bir cep telefonunun pilini şarj etmeye yarayan yüksek voltajlı bir engelleme jeneratörünün devresidir. Fark genellikle sadece konektörlerde ve ayrıca giriş ana doğrultucusunun yarım dalga veya köprü devresinde uygulanması gibi devredeki küçük farklılıklar, transistöre dayalı çalışma noktası ayar devresindeki fark, bir gösterge LED'inin varlığı veya yokluğu ve diğer küçük şeyler.

Peki, "tipik" arızalar nelerdir? Her şeyden önce, kapasitörlere dikkat etmelisiniz. Şebeke doğrultucudan sonra bağlanan kapasitörün arızalanması çok olasıdır ve hem doğrultucunun zarar görmesine hem de doğrultucu ile bu kapasitörün negatif plakası arasına bağlanan düşük dirençli sabit direncin yanmasına neden olur. Bu arada, bu direnç neredeyse bir sigorta gibi çalışır.

Genellikle transistörün kendisi başarısız olur. Genellikle "13001" veya "13003" olarak adlandırılan yüksek voltajlı bir güç transistörü vardır. Pratikte görüldüğü gibi, böyle bir değiştirmenin yokluğunda, eski yerli TV'lerin video amplifikatörlerinin çıkış aşamalarında yaygın olarak kullanılan yerli KT940A'yı kullanabilirsiniz.

22 uF kapasitörün arızalanması, üretim başlangıcının olmamasına yol açar. Ve 6.2V zener diyotuna verilen hasar, tabandaki aşırı voltaj nedeniyle öngörülemeyen çıkış voltajına ve hatta transistörün arızalanmasına neden olur.
İkincil doğrultucu çıkışındaki kondansatörün hasar görmesi en az yaygın olanıdır.

Şarj kutusunun tasarımı ayrılamaz. Görmeniz, kırmanız gerekir: ve sonra bir şekilde hepsini birbirine yapıştırın, elektrik bandı ile sarın. Onarımın fizibilitesi hakkında bir soru var. Gerçekten de, bir cep telefonu pilini şarj etmek için, maksimum akımı en az 300mA olan 5-6V voltajlı hemen hemen her türlü doğru akım kaynağı yeterlidir. Böyle bir güç kaynağı alın ve 10-20 ohm'luk bir dirençle arızalı şarj cihazından gelen kabloya bağlayın. Ve hepsi bu. Ana şey polariteyi tersine çevirmemektir. Konektör USB veya evrensel 4 pimli ise, orta kontaklar arasında yaklaşık 10-100 kilo-ohm'luk direnci açın (telefon şarj cihazını "tanıyacak" şekilde seçin).

Olympus fotoğraf makinesinden şarj cihazı LI-10C'yi onarın

Akşamları kameradan şarj cihazını nasıl onarmayı başardığım hakkında. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Hiç kompakt bir dijital fotoğraf makinem olmadı ve kızım bana eski Olympus Camedia C-60 Zoom fotoğraf makinelerinden birini verdi. Bu kamera, LI-10C şarj cihazının arızalanması nedeniyle uzun süre boşta kaldı.

Bataryadaki voltaj yaklaşık 3,1 volttu; bu, bazı şarj cihazlarının bataryayı tanıdığı ve şarj etmeye başladığı eşikten daha az. Her neyse, çok derine giden Blackberry pilimde durum böyleydi.

LI-12B pil, yaklaşık 100 mA gibi küçük bir akımla şarj edilerek hayata döndürüldü. Bunun için basit bir şema toplandı. Bataryadaki voltaj 4,2 volta ulaşınca şarjı durdurdum ve kameranın performansını kontrol ettim. Kamera çalışmaya başladı ve şarj cihazını nasıl tamir edeceğimi düşünmeye başladım. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Göründüğü gibi, aldığım şarj cihazı.

LI-10C şarj cihazını sökmek için, biri etiketin altında olan iki adet kendinden kılavuzlu vidayı sökmek gerekiyordu.

Şarj cihazının çalışmasının kontrol edilmesi, anahtarlama güç kaynağının izolasyon transformatöründe kısa devre dönüşlerinin varlığını ortaya çıkardı.

Darbe transformatörünün tamir edilemez olduğu ortaya çıktı, ayrıca yeni bir transformatör sarabilmem için uygun bir ferrit çekirdek bulamadım.

Resim, şarj cihazının baskılı devre kartını göstermektedir. Ok, DS-4207 KT04044 transformatörünü gösterir.

Hafta sonundan sonra radyo pazarımıza gitme zamanının geldiğine karar verdim, ama sonra bir cep telefonu için beş voltluk bir şarj kartım olduğunu hatırladım.

Bir keresinde bu şarj cihazını, bir zamanlar 120 voltluk bir şebeke gerilimi için tasarlanmış bir telsiz telefon için bir güç kaynağı yerleştirilebilsin diye, bir fiş kutusu uğruna arızalı bir durumda satın almıştım.

Transformatörü kontrol etmek için önce bir şema çizmem ve ardından tüm yanmış parçaları değiştirmem gerekiyordu.

Sevincime göre, transformatör iyi çıktı ve boyutlar açısından tam olarak doğru görünüyordu.

Aslında, tüm diğer onarımlar transformatörün değiştirilmesinden ibaretti.

Bu FSDH0165 şarj cihazının PWM sürücü çipini açmak için tipik bir devreye bakarsanız, yukarıdaki devreden gelen transformatörün işlevsel olarak yanmış olandan çok farklı olmadığını görebilirsiniz.

Doğru, gerçek bir LI-10C şarj cihazında, sarmam gereken mikro devrelere güç sağlamak için ek bir ikincil sargı IV kullanılır. 14 tur MGTF teli sardım.

Baskılı devre kartına bağlanmak için, transformatör uçları sert yalıtımlı tek damarlı bir montaj kablosuyla uzatıldı.

Araç akü şarj cihazları (ROM'lar) tüketici pazarında çok sayıda mevcuttur. Ancak, bunlardan herhangi biri sonunda çalışma sırasında kırılabilir. Bu nedenle, araç sahipleri, araç akü şarj cihazlarının basit onarımlarını nasıl yapacaklarını bilmekten zarar görmezler. Tabii ki, çok şey hasarın derecesine bağlıdır: en basitiyse, kendiniz düzeltebileceğiniz unsurlar vardır.

Çalışma prensibine göre tüm şarj cihazları iki türe ayrılır: dürtü ve transformatör e. Darbe cihazı, içinde bir darbe akımı dönüştürücünün bulunması nedeniyle çalışır. Ve transformatör şarjının içinde, ROM'un daha ağır olması ve dürtü olandan daha hacimli görünmesi nedeniyle doğrultuculu basit bir transformatör vardır. Darbe tipi cihazlar operasyonda daha güvenilir olarak kabul edilir, ancak transformatörlerin bakımı ve onarımı daha kolaydır.

Arabanızın aküsünü evde şarj etmeye karar verdiyseniz ancak şarj konusunda şüpheleriniz varsa bu yazı tam size göre. Basit bir kontrol yardımı ile çalışmalarının kalitesi ve servis edilebilirliği belirlenir.

Bir yol, onu aküye bağlamak ve bir multimetre ile voltaj okuması yapmaktır. Bu durumda en uygun U 14 V'dir, 14,4 V'a kadar biraz daha yüksek olmasına izin verilir. U 13 V'tan azsa veya multimetre atlamalarını tespit ederse, kesinlikle bir arıza vardır ve taşınması gerekir. marş şarj cihazının bir veya başka bir onarımını yapın.

Elinizde pil yoksa, U 12 V için derecelendirilmiş basit bir elektrik ampulü ile şarj cihazının performansını kontrol edebilirsiniz. Bağlandığında ışık yanmaya başlarsa, şarj normal çalışıyorsa ve ışık yanmıyorsa cihazın onarılması gerekir.

Arabalardaki piller için ROM'un arızalanmasının ana nedenleri aşağıdaki gibi olabilir:

• pil yanlış şarj edildi ;
• "Kontaklar koptu" veya kabloların kendisi hasar gördü ;
• diyot köprüsü, sigorta, ampermetre veya ROM'un diğer bileşenleri arızalanabilir ;
• iletiminin belirli bir aşamasında olası akım kaybı .

Bir araç şarj cihazının basit bir onarımını yapmayı deneyebilir ve transformatör tipi bir güç kaynağı örneğini kullanarak bunun nasıl yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz.

ROM ile herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, ROM'u ağdan kapattığınızdan emin olun. Kapağı bir tornavidayla dikkatlice çıkarın ve önce kabloların bütünlüğünü kontrol edin. Meselenin kontakları zayıflatması mümkündür ve daha sonra problemler basit bir havya kullanılarak bağımsız olarak çözülebilir.

Şarj cihazının bileşenleri arasındaki bazı plastik bağlantıların kopması veya erimesi olur. Bu durumda, bir havya ve uygun doğaçlama araçlar kullanılarak bağımsız olarak da değiştirilebilirler.

Tüm teller ve bağlantılar yerindeyse, ROM'un diğer tüm öğeleri sırayla kontrol edilmelidir . Her şeyden önce, multimetre, elektrik devresinin başlangıcında, girişte voltaj seviyesini kontrol eder. U, telin transformatörün kendisine bağlandığı noktaya kadar tel boyunca ölçülür.

U atlarsa veya hiç yoksa, kontrol edilir:

• sigorta (U her iki tarafta, bir terminalde ve diğerinde olmalı ve sorun varsa sigorta değiştirilir);
• kablolama ve fiş (U aynı prensibe göre kontrol edilir, sorun varsa biri veya diğeri değiştirilir);
• transformatörün kendisini kontrol etmek (eğer varsa U ölçümleri - transformatör çalışıyor, çalışmıyorsa bisküvi anahtarını kontrol etmeniz gerekir);
• anahtar arızalıysa, U çıkışı olmayacak, ancak girişte mevcut olacaktır. .

Bir diyot köprüsünü teşhis etme arzusu ve yeteneği varsa, diyot köprülerinin hem monolitik hem de hatalı bir diyotu diğeriyle değiştirme yeteneğine sahip olduğu akılda tutulmalıdır. Bir arıza durumunda monolitik köprüler kaldırılır ve tamamen değiştirilir. Normal çalışmasını kontrol etmek için köprüye voltaj uygulanmasına gelince, ROM'a U uygulanır. Köprü normal çalışıyorsa, girişte veya çıkışta hiçbir akım kaybolmaz. Bu aşamalardan birinde akım akmıyorsa, her diyotu ayrı ayrı kontrol etmeniz, arızalı olanı belirlemeniz ve değiştirmeniz gerekir.

Arızanın daha doğru teşhisi için önceki kontrollerde hiçbir şey bulunamadıysa, ampermetreyi kontrol etmelisiniz. Ampermetredeki voltajı kontrol ederken, yoksa ve terminalleri birbirine bağlandığında U belirirse, ampermetre bozulur ve onarım zamanı gelmiştir.

Böylece, otomotiv kurşun-asit aküleri için arıza teşhisi ve şarj cihazlarının basit onarımını kendi başınıza yapmak gerçekten mümkün. Ancak, cihazın arızalanması nedeniyle pil şarj olmuyorsa ve sürücü elektronik alanında gerekli becerilere sahip değilse veya ROM'u kendi başına düzeltmek mümkün değilse, uzmanlara başvurmak en iyisi olacaktır. Son çare olarak, pili şarj cihazı olmadan şarj etmeyi deneyebilirsiniz.

Pekala, tüm esnafların ev jakları, kendin yap pil şarj fişinin nasıl yapıldığını öğrenmekle de ilgilenebilir.

Makale, cep telefonu şarj cihazlarının tipik bir arızasından bahsediyor. "Canlı" bir modele göre derlenen bu bloklardan birinin diyagramı verilir, çıkış parametrelerini değiştirmek ve tamir edilen bloğu amatör radyo uygulamasında kullanmak için öneriler verilir.

Suçlu, Şekil 1'deki şemada 7 numara ile şartlı olarak gösterilen zener diyotuydu. Bir sızıntı ve “yüzen” parametreleri vardı.
Güç kaynağı kasasındaki boş alan, bunun yerine seri bağlı birkaç ev tipi zener diyot zincirinin kullanılmasını mümkün kıldı. Aynı zamanda, pasaport dışında, çıkış voltajının değerlerini elde etmek kolaydı (tabloya bakın).
Bu muhtemelen radyo amatörlerinin ilgisini çekecektir, çünkü her zaman böyle güçlü ve küçük boyutlu bir güç kaynağı için kullanım bulacaklardır. Elemanların pano üzerindeki konumu Şekil 2'de gösterilmiştir.

Bazı tip araba akülerinin düzgün çalışması, periyodik bakımlarını içerir: elektrolitin yeniden doldurulması ve eklenmesi. Tabii ki, artık mağazalarda denetime ihtiyaç duymayan pilleri seçebilirsiniz, ancak bu tür cihazların maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle, otomobilin ortak bir teknik olduğu deneyimli sürücüler, standart piller satın alır ve bunları özel bir cihazla düzenli olarak şarj eder.

Ancak diğer elektrikli ekipmanlar gibi bu cihaz da bozulabilir ve ardından araç akü şarj cihazının onarılması gerekir. Bunu hem kendi başınıza hem de “şarj cihazını” profesyonellere devrederek yapabilirsiniz.

Artık piyasada sadece isim ve fiyat açısından değil, aynı zamanda çalışma prensibi açısından da farklılık gösteren birkaç tür cihaz var. Bölme iki düzlemde gerçekleşir: tasarım özelliği ve işin özelliği.

İlk durumda şunlar vardır:

• Transformatör.Burada tasarım, pilin şarj edilebilmesi için voltajı istenen seviyeye düşüren bir transformatöre dayanmaktadır. Bu tür cihazlar oldukça güvenilirdir ve araç aküsünü iyi şarj eder. Ancak oldukça hacimlidirler.
• Nabız. Burada iş, daha az güvenilir olduğu düşünülen bir darbe dönüştürücü tarafından sağlanır. Ancak bu tür cihazların bariz avantajı, küçük ağırlıkları ve boyutlarıdır.

Araç aküleri için şarj cihazlarının çalışma prensiplerine gelince, bölüm iki kategoriye ayrılır:

• Şarj cihazları. Şarj ekipmanının terminallerini ve pilin kendisinin terminallerini bağlaması gereken ince kablolarla kolayca tanınır. Aküyü verimli bir şekilde şarj edin veya tamamen şarj edin ve araç aküsü hala araca bağlı olsa bile kullanılabilir. Kolaylık oldukça açık.
• Başlatma-şarj cihazları. Pili ve şarj cihazını birbirine bağlayan daha kalın kabloların varlığı ile tanınır. Özel bir geçiş anahtarı ile değiştirilen iki farklı modda çalışabilirler. Bir modda, "şarj cihazı" maksimum akımı verir. Diğerinde, otomatik şarj için kullanılır. Bu tür cihazlar sadece akü araçtan çıkarılmış durumdayken kullanılabilir. Bunu unutursanız, yerleşik sistemde birçok farklı sigortayı veya hatta birkaç önemli parçayı yakabilirsiniz.

Bunun, işlevini yerine getirmek için belirli bir şemaya göre monte edilmiş bir elektrikli cihaz olduğu anlaşılmalıdır. Ve cihaz ne kadar güçlü ve iyi olursa, o kadar fazla işleve sahip olursa, çalışma şeması o kadar karmaşık olur. Bu nedenle, elektronik bilgisi olmadan, çalışma teorisini anlamadan, pil şarj cihazını sökmeye ve tamir etmeye değmez.

Bununla birlikte, bazen küçük bir bağımsız onarım hala mümkündür. Özellikle nispeten basit bir transformatör tipi cihaz arızalıysa. Bakalım içeriden nasıl görünüyor. Bunu yapmak için bir tornavida alın, cıvataları sökün ve üst kapağı çıkarın. Aşağıda görebilirsiniz:

1. Güç transformatörü. Farklı değerler ve voltaj aralığı çıkışı yapmanızı sağlar.
2. Galentik anahtar. Kullanıcının voltajı ayarlamasına izin verir.
3. Ampermetre. Akımı kontrol eder.
4. Diyot köprüsü. Bunlar birlikte birleştirilmiş dört diyottur. AC'den DC'ye akımın doğrultulmasından sorumludur.
5. Sigorta. Ağdaki güç dalgalanmalarına karşı belirli bir koruma.

Neler kontrol edilebilir, elektronikler zayıf mı?

İkincisi, oldukça sık ve yoğun olarak kullanılan cihazlar için, teller genellikle bağlantı noktalarından ayrılır. Cihazın içini dikkatlice incelemeniz ve kablo bağlantılarının yeterince sağlam olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Görsel inceleme sırasında kopmuş bir tel bulunursa, yerine lehimlenmesi gerekir. Üçüncüsü, bazen ucuz "şarj cihazları", uygun olmayan yerlerde plastik kullanır. Örneğin, bir keresinde, içinde bir diyot köprüsünün plastik bir rafa vidalandığı bir araç akü şarj cihazını onarmak zorunda kaldım. Doğal olarak, plastik sonunda eridi ve diyot köprüsü ısı emiciden uzaklaştı.

Bu konuda, kural olarak, basit bir meslekten olmayan kişi için kendi kendini onarma olanakları sona erer.

Elektronikteki bilgi daha derinse ve test cihazlarının nasıl kullanılacağına dair bir anlayış varsa, o zaman daha ileri gidebilirsiniz.

1. Giriş voltajını kontrol edin. Güç kablosu boyunca ilerliyoruz ve güç transformatörüne bağlı olduğu yeri buluyoruz. Bu yerde voltajı ölçüyoruz, böylece güç kablosunun ve sigortanın arızalarını ortadan kaldırıyoruz.
2. Çıkış voltajını kontrol edin. Şimdi diğer tarafta hareket ediyoruz - aküye giden tellerin nereye bağlandığına bakıyoruz. Multimetreyi DC akım ölçüm moduna geçiriyoruz ve voltajı kontrol ediyoruz. Büyük olasılıkla, burada sorunlar olacak.
3. Diyotların ve gallent anahtarının performansını kontrol ediyoruz. Bunu yapmak için diyot köprüsünün girişindeki voltajı ölçmeniz gerekir. Bu yerdeki ölçümlerin sonucuna bağlı olarak, sonuç alınacaktır - anahtar arızalı veya diyotlar arızalı. İkinci durumda, tüm köprüyü sökmeniz ve her diyotu ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekecektir. Hangisinin çalışmadığı ortaya çıkar çıkmaz, onu bir bütünle değiştirmeniz gerekecektir.

Genel olarak, her pil şarj cihazına çalışmasının bir diyagramı eşlik eder. Diyagramı okuyabilen ve sistemin genel prensiplerini anlayabilen kişiler, bazı durumlarda pil şarj cihazını kendi başlarına tamir edebileceklerdir.

Elektronikte kesin bir bilgi yoksa, böyle bir iş yapmaya değmez. Bu sadece şarj cihazlarının performansı için bir risk değil, aynı zamanda bir sağlık riskidir. Muhtemelen problemle daha hızlı ve daha iyi ilgilenecek olan profesyonel elektrikçilere başvurmak çok daha kolaydır.