Lastik değiştirici kendin yap onarımı

Araba servisi ve lastik takma ekipmanı hakkında özel forum

Tavros 24.06.2013, 15:55

Geçen gün servise “kabuk şoklu” bir Trommelberg makinesi getirdiler. Cihazın sahibine göre, bir yolcu lastiği takma masasında, tekerleği traktörden “şişirdiler” (arka veya ön - bulmak mümkün değildi)

). Sonuç olarak, bir şekilde, oda patladı, tekerlek tavana uçtu, onu yok etti, ardından güvenli bir şekilde lastik dükkanına geri indi ve onu güçlü bir şekilde deforme etti.

5 dakika 9 saniye sonra eklendi:
Tamamen sökme işleminden sonra, dişli kapağının tek başına yeterli olmadığı ortaya çıktı - tahrik edilen dişli de yok edildi. Koşullar, aslında yeni bir makinenin maliyetinin% 60'ına eşit olan şanzımanın tamamen değiştirilmesine dikkat çekti.

5 dakika 42 saniye sonra eklendi:
Makinenin çok “eski” olmadığı (üretim yılı - 2010) ve durumun çok ihmal edilmediği (vites kutusunun deformasyonunu hesaba katmadan) göz önüne alındığında, lastik montajını bileşen seviyesinde “canlandırmaya” karar verildi. , sırayla, riskli bir girişimdi.

37 dakika 13 saniye sonra eklendi:
Ek olarak, yedek parçalar “sürüş” iken aşağıdaki işler yapıldı:
bir). tahrik kasnağı profilinin restorasyonu (yeni - 300 UAH, oluk - 100);
2). “yorgun” bir V kayışının değiştirilmesi;
3). “yağlayıcı” nihayet uzun zamandır beklenen yağla doldu, son zamanlarda oraya yerleşen kondensatla değil;
4). makinenin silindirlerindeki birkaç manşet değiştirildi;
5). sahiplerin motoru orijinali değil, platforma yanlış taktıkları için değiştirdikleri göz önüne alındığında, bu modülün de demonte edilmesi gerekiyordu (yeni oluklar, frezeleme işi.);
6). tahrikli dişli yataklarının değiştirilmesi.

Lastikçi bulmak özellikle şehirlerde büyük bir sorun değil. Ancak bazen doğrudan patlak veya lastik patlaması yerinde acil tekerlek onarımına ihtiyaç vardır. Yolda mesela. Bir iş gezisinde veya gezisinde. Yardım aramak için hiçbir yerin olmadığı herhangi bir medeniyetten uzak. Nasıl o yapmak?

Eski günlerde, sürpriz bir şekilde alınan sürücüler, denenmiş ve test edilmiş araçlar kullandı. Bunlar aşağıdaki gibiydi:

• hasarlı tekerlek bir kriko ile kaldırıldı ve arabadan çıkarıldı;
• bir süre için bir “yedek” kuruldu;
• demonte tekerleğin kenarları, disk ile bağlantı seviyesinde, makinenin tekerleklerinden birinin altında değiştirildi;
• lastiğin tüm çapı boyunca birkaç koşu yapıldı;
• lastiğin bir tarafındaki iç kenarı janttan tamamen düştü (bazen çarpışmanın yerini güçlü bir balyozdan gelen darbeler aldı);
• zayıflamış boşluğa iki yuva yerleştirildi;
• aletlerin saat yönünde veya saat yönünün tersine art arda hareketleriyle lastik diskten dışarı çekildi;
• daha sonra tekerleğin diğer tarafından yuvalarla manipülasyonlar yapıldı;
• disk ve lastik birbirinden tamamen ayrılmıştır.

Genellikle haznenin veya lastiğin değiştirilmesinden oluşan daha fazla onarım yapıldı.

Yöntemin büyük dezavantajları, zahmetli olması ve kenarlarda neredeyse kaçınılmaz olan disk buruşma durumlarıydı.

İç lastiksiz lastikler için bu tür kusurlar ölümcüldür. Kesinlikle sıkılığını kaybeder ve hava tutmaz. Bunun olmasını önlemek için, hasarlı diskin düzeltilmesi veya atılması gerekir. Böyle bir durumda yeni bir disk için nakit maliyetler kaçınılmazdır.

Standart bir lastik takma işleminde, fiili olarak aynı işlemler gerçekleştirilir.Tek fark, diskle ilgili olarak daha fazla düşünülmüş, mekanize edilmiş, daha doğru olmalarıdır. Sonuç olarak, onarımdan sonra önceki geometrisini tam olarak korur. Fakat nasıl başarmak kendisi?

İnternetten bakarsanız birçok seçenek görebilirsiniz. ev yapımı tekerleğin sökülmesi için mekanize cihazlar. Bunların büyük çoğunluğu, prensip olarak, yetenekleri açısından profesyonel ekipmana yöneliktir. Özellikler esas olarak yalnızca bazı tasarım çözümleriyle ilgilidir.

Ev yapımı makineler, lastik atölyelerinde standart mekanizmalarla aynı işlevleri yerine getirir. Bunu yaparken, onlar:

• tasarımda daha basit;
• sökme için manuel bir sürücüye sahip olun;
• operasyonda güvenilir;
• küçük boyutlu;
• sökülmesi ve saklanması kolaydır (bazı modeller bir arabanın bagajına sığabilir);
• doğrudan kaza mahallinde, lastik dükkanının dışında hızlı onarımlar yapmanıza izin verir;
• tüm el işi cihazlarının büyük çoğunluğu araba tekerlekleri için tasarlanmıştır.

Söylemeye gerek yok, bu tür makinelerin sahipleri için tekerlek sökme, bir araba servisindeki benzer bir hizmetten kıyaslanamayacak kadar ekonomiktir.

• dikey ayaklı doğaçlama bir masa (üstten dişli iplik);
• iç dişli ve aks manşonlu bir diski sabitlemek için kilitleme rondelası;
• braketli hareketli konsol;
• lastik boncuğu diskten uzağa doğru büken bıçaklara sahip metal bir çubuk;
• çubuk sabitleme cıvatası.

El işi tasarımı (ana dezavantaj, çubuğa basmak için bir sistemin olmamasıdır, bıçağın bir balyozla sürekli olarak vurulması gerekir).

Braketli dikey konsol

Modern dizayn. Bir otomobil parçaları mağazasından satın alınan konsol ve kürek braketi. Dezavantajlar, lastik üzerinde etkili basınç sağlamayan kısa bir tutamaç içerir.

Kürekli konsol ve braket

Yardımcı alet, konsol ve braket burada fabrikada sunulmaktadır. Herhangi bir uçak masa olarak kullanılabilir. Dezavantajı, aynı anda birçok aletin kullanılmasını içeren zahmetli sökme işlemidir. Ek olarak, burada bir masa yok - tüm işlemlerin mecazi olarak “diz üstünde” yapılması gerekiyor.

Diğer birçok seçenek de var. Tüm buluşları dikkate almanın bir anlamı yoktur: yaklaşık olarak aynı şekilde düzenlenirler.

Bir modele bakalım. Yukarıdaki tüm dezavantajları mümkün olduğunca ortadan kaldırır. Satın alınan yedek parçaların maliyetine başvurmadan tüm makineyi kendiniz yapmak oldukça basittir.

Boyutlu çizimler - herhangi bir pratik faaliyetin başladığı ilk şey. Bu durumda, tüm lastik takma görevlerini birleştiren makinenin çok uygun bir versiyonunu düşünün.

Bu, cihazın şematik bir diyagramıdır ve sökme mekanizmasının işleyişi:

Doğal haliyle (oldukça basit bir montajdan sonra), makine şöyle görünecektir:

50x25 mm ölçülerinde dikdörtgen çelik profilden yapılmıştır. Beş parçaya kesilmeli ve tek bir sabit tabana kaynaklanmalıdır. Paralel durdurucuların kalkış uzunluğu ve bunları bağlayan profil boru, araba bagajının boyutlarına göre ayarlanabilir.

Çapı 50 mm'den fazla olmayan metal bir borudan yapılmıştır (çerçeve bileşenlerinin genişliğine göre). Tabana sabitleme iki şekilde yapılabilir:

Ayrılmaz bir bütün halinde kaynak (ayrılmaz seçenek).

Bir cıvata ile sabitleme. Bu durumda, borunun iç çapına karşılık gelen bir burç çerçeveye kaynaklanmalı ve borunun kendisinde bir delik açılmalı ve cıvata için diş açılmalıdır. Bu seçenek, tasarımı katlanabilir, daha az genel ve mobil (yolda kullanıma uygun) hale getirir.

Diski sabitlemek için delikli pul platformu (flanş).Hasarlı bir tekerleğin montajı, harici muayenesi ve sökme işleminden sonra nihai olarak sökülmesi için tasarlanmıştır.

Kolun altına bir halka takmak için 40-50 mm nervürlü. Rafa sıkıca kaynak yapılır, halkanın kendisi delinmiş dişli deliklerden vidalarla sabitlenebilir (yukarıdaki şemada olduğu gibi). Ancak parçaları birleştirmenin kaynak yöntemi daha güvenilir ve basittir.

Lastik jantını diskten çıkarmak için tasarlanmıştır.

Diyagram, kolu yükselticiye bağlamanın döngü prensibini göstermektedir.. O verir lastik üzerinde etkili basınç uygulama ve kenarını diskten koparma yeteneği.

Çizimde gösterilen boyutlar gösterge niteliğindedir. Ana şey, genel oranın gözlemlenmesidir.

Uzatma borusu için delikli kısa boru braket. Çıkarılabilir uzantı. Çalışmaya başlamadan önce cihaza takılır ve daha fazla presleme gücü sağlar.

Lastik jantı (paw) için vurgu. Çerçeve ile aynı 50x25 mm dikdörtgen profilden yapılmıştır. Durdurmanın bir ucu bir ilmek vasıtasıyla brakete takılır, diğer ucu düzleştirilir ve zımpara ile yuvarlak hale getirilir. Bu, bir pençe ile basıldığında kauçuğa zarar gelmesini önler.

Bir makine için malzeme seçerken, tüm yapısal elemanlar üzerindeki ağır yükler dikkate alınmalıdır. Yumuşak çelik kaliteleri (St. 45 gibi) burada uygun değildir.

Metal korozyonunu önlemek için, tüm makine bileşenleri sabit bir yağ emülsiyonu ile boyanmalıdır.

Manuel makine aşağıdaki gibi çalışır. İşlem sırası:

Görsel inceleme. Tekerlek bir yıkayıcı ped üzerine monte edilir ve lastik ve diskte yüzey hasarı olup olmadığı kontrol edilir.

- tekerlek, kolun altındaki destek çerçevesine yerleştirilir;

- kola bir uzatma kablosu takılır;

- pençe, lastiğin disk ile birleşme noktasına yönlendirilir;

- kol basılı.

İşlem, jantın tüm çapı boyunca sırayla gerçekleştirilir. Sonuç olarak, lastiğin tüm dış kısmı diskten ayrılır.

Daha sonra aynı adımlar tekerleğin arka tarafında da tekrarlanır.

Komple sökme işlemi, basit bir montaj kullanılarak dikey direğin flanşında zaten yapılmıştır. Lastiğin diskten kolayca çıkarılması için yeterli uzunlukta olması daha iyidir.

Bu aşamada dikkate alınması gereken önemli:

Jantın geometrisi hiçbir yerde bozulmamalıdır. Bu özellikle iç lastiksiz lastikler için önemlidir. Damgalı disklerdeki küçük ezikler bir çekiçle düzeltilebilir. Büyük kusurlar olması durumunda, disk değiştirilmelidir. Metalin kırılganlığından dolayı hasar gören alaşım jantlar düzleşmez ve sürekli değişir.

Montaj sırasında kauçuğun metal üzerindeki sürtünmesini azaltır. Lastiğin iç kenarına ince bir litol tabakası veya sabunlu bir solüsyon uygulanır. Bu, tekerleğin sıkılığını ve kalitesini etkilemez.

Herhangi bir boşluk, özellikle tüpsüz kauçuktan hava sızıntısına neden olabilir. Bu montaj hatası, tekerleği makinede şişirirken ağır bir çekiçle lastik kaburgasına hafifçe vurarak kolayca giderilir. Aşırı durumlarda, özel sızdırmazlık kayışları ve jeller kullanabilirsiniz (tüm otomotiv mağazalarında satılırlar).

Yukarıdakilerden, basit bir sonuç kendini gösterir: bir lastik değiştiriciyi kendiniz yapmak kolaydır. Ayrıca, herhangi bir sürümde: hem sabit hem de mobil. Bir gün izin - artık malzeme alımı ve ekipman üretimi için gerekli olmayacak. Tek ihtiyacınız olan becerikli eller ve arzu.

Emek başarısının ödülü zaman ve para olacaktır. Yani onları kesinlikle kurtarıyorsun!

Araç servisi, yüksek kaliteli ekipman ve eğitimli personelin zamana ayak uydurmak için yeniden eğitim ve ek eğitimden geçmesini gerektiren, bakım için alınan tüm araç sistemlerini teşhis etmek ve sorun gidermek için yeni yöntemler uygulayan sorumlu bir olaydır. Teknik ekipmanın kilit unsurlarından biri, lastik takma işlerine yönelik ekipmanlardır.

Otomobil lastiklerinin değiştirilmesi ve onarımı için yüksek kaliteli hizmetlerin sağlanması için lastik takma ekipmanı iyi çalışır durumda olmalıdır. Lastik değiştirme makinesinin arızalanmasının en yaygın nedeni, uygun bakım ve saygının olmamasıdır.

Kondens tahliye edilirken hava hazırlama ünitesindeki yağ seviyesinin izlenmesi gereklidir. Sadece uçuculuğu nedeniyle standın sürtünme elemanlarının tüm hacim boyunca yağlanmasını sağlayan özel yağı dökün. Bu basit bakım kurallarına uymak, profesyonel bir tamirci çağırmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Lastik tamir makinelerinin en yaygın arızalarını düşünün.

• Sıkma silindirinin arızası. Çoğu zaman, yağlama eksikliğinden kaynaklanan korozyon ve hava ile birlikte nem girişi nedeniyle oluşur. Silindir hem bir bütün olarak hem de eleman eleman değişir. Silindirin uç kısmının silümin alaşımından yapılmış olması durumunda, makineye bağlantı noktalarında sıklıkla tahrip olduğu durumlar vardır.

• Tezgah altı dağıtıcısının kırılması. Bazı durumlarda, dişli kutusunun artan aşınması nedeniyle, diğerlerinde - sürtünme elemanlarının doğal aşınması nedeniyle tahribat meydana gelir.

• Dişli kutusu arızası, parça maliyetinin yüksek olması nedeniyle en büyük, ancak en yaygın olmayan lastik değiştirici sorunlarından biridir. Yağlama eksikliğinden, tasarım dışı yüklerden veya uzun hizmet ömründen kaynaklanır.

• Motor arızası. 220V ile çalışan motorlar bu soruna daha duyarlıdır. Bu, ek elemanların varlığından kaynaklanır - kapasitörler, düşük şebeke voltajı, dişli kutusunda artan yük, geri vites anahtarının arızası.

• Tezgah altı silindirlerinin kırılması, çalışma sırasında tekerleğe zarar verebilecek şekilde tekerleğin kamlarda zayıf bir şekilde sıkışmasına neden olur. Kural olarak, bunun nedeni silindirlerin pistonlarının aşınması ve hava basıncının geçişidir.

• Pedal tertibatının arızalanması, çoğunlukla pedallardaki mekanik hasar, beş yollu valflerin sızdırmazlığının kaybı olarak ifade edilir. Beş yollu vanalar tamir edilebilir (satışta tamir takımlarımız var), ancak bu önlemin geçici olduğunu ve vananın bazı elemanlarını değiştirdikten sonra yenisiyle aynı süreyi sürmeyeceğini unutmayın. Ekipman arıza süresi nedeniyle müşteri kaybetmemek için hızlı onarımlar için bir lastik tamirhanesinde beş yollu bir valf onarım setinin bulunması tavsiye edilir.

Yukarıda sayılan arızalara ek olarak, montaj kafaları, kamlar, kam plakaları, rakorlar, motor ve dişli kutusu kasnakları, yön değiştirme şalterleri (faz şalterleri) ve diğer elemanlar sıklıkla zarar görmektedir. En popüler lastik değiştiricilerin neredeyse tüm yedek parçaları mağazamızda mevcuttur, diğerleri sipariş üzerine mevcuttur. Birçok parçayı mümkün olan en kısa sürede üretmemizi sağlayan kendi metal işleme atölyemiz olduğunu hatırlatırız. Ayrıca tesislerimizde sadece sahada değil, aynı zamanda büyük ekipman onarımlarını da gerçekleştirmeyi teklif ediyoruz. Makinenin çalışmasında ciddi hasar tespit edilmesi durumunda, sabit koşullarda yapılan çalışmalar tercih edilir.

Nadir bir lastik değiştirici modeliniz varsa ve bunun için neredeyse hiç yedek parça yoksa, önemli değil. Seri parçaları standınız için uyarlıyoruz. Faz çevirme anahtarları, elektrik motorları, sıkma ve tezgah altı silindirleri, montaj kafaları ve diğer bazı yedek parçaların montajı mümkündür.

Bir araba lastiğinin bir diske çıkarılması ve daha sonra takılması için lastik değiştiriciler tasarlanmıştır. Bu tür ekipman, araçların onarımı ve mevsimsel yeniden donatılması sürecinde servis istasyonlarında, araba servislerinde ve diğer motorlu taşıt işletmelerinde başarıyla kullanılmaktadır. Lastik değiştiricilerin ana özellikleri, tekerleğin maksimum çapı ve genişliği ile hava basıncıdır.Bu ekipmanı satın alırken, düşük profilli lastiklerin (“üçüncü el” cihaz) takılmasını sağlayan yardımcı ekipmanların mevcudiyetine de dikkat etmelisiniz. Yerli ve yabancı üreticilerin lastik değiştiricileri Rusya pazarında sunulmaktadır. Ancak bu ekipmanın en güvenilir modelleri bile er ya da geç başarısız olur.

Lastik değiştiricilerin ana arızaları, hava hazırlama ünitesine zamansız yağ beslemesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu, lastik manşetlerin erken aşınmasına yol açar ve bu da makinenin dengesiz çalışmasına katkıda bulunur. Bu, diskin tam olarak sıkıştırılmasını sağlamaz. Diğer hata zinciri, ekipmanın tasarım özelliklerine ve çalışma koşullarına bağlıdır. Lastik değiştiriciyi tamir etme ihtiyacını önlemek için, özellikle düzenli bakım, gerekli miktarda yağın varlığının kontrol edilmesini sağlar. Kaliteli bir onarımın anahtarı, arızaların zorunlu teşhisidir. Bunun için özel ekipman kullanılır ve deneyimli uzmanlar katılır.

Lastik değiştiricilerin işlevselliğini eski haline getirmek için aşağıdaki bileşenler onarılabilir:

• kontrol sistemleri;
• pnömatik silindirler;
• döner tabla;
• ana pnömatik silindir.

Onarım tamamlandıktan sonra yağ değiştirilir ve sistem basıncı ayarlanır, ayrıca lastik değiştiricilerin kalibrasyonu ve devreye alınması. Orijinal yedek parça ve sarf malzemelerinin yanı sıra üretici gereksinimlerinin sıkı bir şekilde gözetilmesi, gerçekleştirilen işlemlerin yüksek kalitede olmasını sağlar.

SDT LLC'yi +7 (499) 265-56-79, +7 (499) 261-22-78 numaralı telefonu arayarak lastik değiştirici ve diğer ekipmanları satın alabilirsiniz.

Araba servisi ve lastik takma ekipmanı hakkında özel forum

Tavros 24.06.2013, 15:55

Geçen gün servise “kabuk şoklu” bir Trommelberg makinesi getirdiler. Cihazın sahibine göre, bir yolcu lastiği takma masasında, tekerleği traktörden “şişirdiler” (arka veya ön - bulmak mümkün değildi)

). Sonuç olarak, bir şekilde, oda patladı, tekerlek tavana uçtu, onu yok etti, ardından güvenli bir şekilde lastik dükkanına geri indi ve onu güçlü bir şekilde deforme etti.

5 dakika 9 saniye sonra eklendi:
Tamamen sökme işleminden sonra, dişli kapağının tek başına yeterli olmadığı ortaya çıktı - tahrik edilen dişli de yok edildi. Koşullar, aslında yeni bir makinenin maliyetinin% 60'ına eşit olan şanzımanın tamamen değiştirilmesine dikkat çekti.

5 dakika 42 saniye sonra eklendi:
Makinenin çok “eski” olmadığı (üretim yılı - 2010) ve durumun çok ihmal edilmediği (vites kutusunun deformasyonunu hesaba katmadan) göz önüne alındığında, lastik montajını bileşen seviyesinde “canlandırmaya” karar verildi. , sırayla, riskli bir girişimdi.

37 dakika 13 saniye sonra eklendi:
Ek olarak, yedek parçalar “sürüş” iken aşağıdaki işler yapıldı:
bir). tahrik kasnağı profilinin restorasyonu (yeni - 300 UAH, oluk - 100);
2). “yorgun” bir V kayışının değiştirilmesi;
3). “yağlayıcı” nihayet uzun zamandır beklenen yağla doldu, son zamanlarda oraya yerleşen kondensatla değil;
4). makinenin silindirlerindeki birkaç manşet değiştirildi;
5). sahiplerin motoru orijinali değil, platforma yanlış taktıkları için değiştirdikleri göz önüne alındığında, bu modülün de demonte edilmesi gerekiyordu (yeni oluklar, frezeleme işi.);
6). tahrikli dişli yataklarının değiştirilmesi.

İklimimizde, lastik takma ekipmanı üzerindeki ana yük ilkbahar ve sonbaharda düşer. Bu nedenle, ön bakımın uygunluğu gerçekleşir. Lastik dükkanının sezon başına cirosu iş günü başına ortalama 15 bin ruble. Bir saatlik kesinti süresinin ortalama 1.250 ruble olduğunu hesaplamak zor değil.Uygun bakım, olası arızaları ve olası arızaları belirleyip ortadan kaldırmak için harekete geçeceğimiz için, en yoğun kullanım anında arıza ve mali kayıp riskini azaltacaktır.

Bakım kontrol listesi:

1. Filtre yağlayıcıdan suyun çıkarılması;
2. Yağlayıcıdaki yağın varlığının ve seviyesinin kontrol edilmesi;
3. Yağlayıcının etkinliğinin kontrol edilmesi;
4. Makine “patlayıcı” pompalama sisteminin bir alıcısı ile donatılmışsa, su yoğuşmasının alıcıdan çıkarılması;
5. Dikey altıgen gövdenin sıvı, yanıcı olmayan deterjanla temizlenmesi. yağlayıcı;
6. Döner tablanın sıvı yanıcı olmayan deterjanla silinmesi, sıkma çenelerinin kayan yüzeylerinin kurutulması ve yağlanması;
7. Kelepçelerin dişlerinin tel fırça ile temizlenmesi, plastik koruyucu pedlerin durumunun kontrol edilmesi ve gerektiğinde zamanında değiştirilmesi;
8. Tüm plastik parçaların soğuk su ve sabun veya hafif bir kimyasal deterjanla yıkanması;
9. Hava silindiri çubuklarının yağlanması;
10. Tahrik kayışının gerginliğinin kontrol edilmesi;
11. Montaj kafasının 14.15 inç diske göre uzamsal konumunu kontrol etmek ve sabitlemesinin havşa başlı vidalarını sıkmak. Gerekirse ark aralığı homojenliğini ayarlayın;
12. Dahili pnömatik hatların ve pedal aktüatörlerinin durumunun kontrol edilmesi;
13. Egzoz havasıyla birlikte havalandırmalardan çıkan yağ damlacıklarının (gerekirse) çıkarılması. Aşırı yağ salınımı durumunda yağlayıcıların ayarlanması;
14. Muhafazanın içini nem açısından kontrol edin.

Lastik değiştirici ile çalışmak için fiyat listesi

Mesleki faaliyetleriyle daha az meşgul olanlar, boş zamanı olanlar, kendi elleriyle onarım yapmak için çeşitli cihazlar ve cihazlar yapmaya çalışırlar. Bunlar örneğin çekiciler, lastik değiştirici, üst geçit veya hatta kendin yap karting'dir. Ev yapımı bir lastik değiştirici yapmak için bir arzuya, bir şemaya ve çizimlere, malzemelere ve araçlara ihtiyacınız olacak.

Kendi ellerinizle yolda bile ev yapımı bir lastik değiştirici yapabilirsiniz. Bu çok fazla araç gerektirmeyecek:

• montaj bıçakları (2 adet);
• çelik köşe ve vurmalı alet (balyoz, yarı balyoz);
• kriko;
• çekme halatı.

1. Bijon cıvatalarını gevşetin.
2. Bir jaka takın.
3. Tekerleği çıkarın ve kirden arındırın.
4. Havayı tekerlekten çıkarın ve meme ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
5. Diskteki merkezi delikten, römorkör kablosunu içinden geçirin.
6. Krikonun tabanını lastiğin üzerine yerleştirin (mümkün olduğunca diskin kenarına yakın). Tekerlek odacıklıysa, krikoyu meme ucunun (bağlantı) önüne koyamazsınız.
7. Kabloyu, krikonun, arabanın altındaki özel sert nervürlü yerden kaldırılmak üzere tasarlanmış kısmına yerleştirin.
8. Halatın uçlarını bağlayın.
9. Kabloyu germeye başlayın. Bunu yapmak için mekanik krikonun kolunu çevirin. Aynı zamanda, krikonun tabanı lastik yuvasını aşağı indirerek kauçuğu itmelidir.
10. Lastik diskten uzaklaşır uzaklaşmaz kabloyu çıkarın ve kamerayı değiştirmeye devam edin.
11. İki bağlantı parçası ile lastiğin bir tarafını diskin kenarına atın.
12. Bağlantı parçasını (meme ucunu) yavaşça içeri itin ve kamerayı dışarı çekin.
13. Ardından, nipeli bağlantıdan sökün ve kalan havayı dışarı atın.
14. Deliğe bir bağlantı parçası takarak yeni bir kamera kurulumuna başlıyoruz. Kamerayı bükülme ve bükülme olmadan lastiğe yerleştirdik.
15. Güvenliği artırmak, yani yeni veya tamir edilmiş bir hazneye zarar vermemek için, nipeli vidalamadan hafifçe pompalanmalıdır.
16. İki donatıcı ile lastiğin bir flanşını yapıyoruz.
17. Nipeli bağlantı parçasına vidalıyoruz ve tekerleği pompalıyoruz.
18. Tekerleğin takılması.

Kendi elinizle, onarım çalışmaları ve kolaylık sağlamak için birçok farklı cihaz yapabilirsiniz, örneğin, kendin yap kol dayama kontrplaktan veya metalden, uzanmış veya sabitlenebilir.

Her sürücü, yoldaki tekerlekleri onarmak için bu tür becerilere sahip olmalıdır. Ancak garajda lastik sökme ve takma için kendi makinenizin olması daha iyi olur. Yeni bir fabrika makinesi pahalıdır, ancak kendin ev yapımı bir makine yapabilirsin. Bir makineye sahip olduğunuzda, denize girmek için altı ayda bir lastik takma dükkanına gitmeniz gerekmez.

Ev yapımı bir lastik değiştirme kiti 2 parçadan oluşur:

• lastikleri çıkarmak ve takmak için makine;
• dayak cihazı.

1. Dikdörtgen kesitli metal boru.
2. 2 inç boru (2") yuvarlak kesitli 50 cm uzunluğunda.
3. 5 mm kalınlığında dikdörtgen üçgen çelik saclar.
4. Dayak için yuvarlak kesitli borular.
5. Uygun çapta eski göbek veya flanş.
6. Kaynak makinesi, maske ve elektrotlar.

Her yarım yılda bir, sürücüler lastikleri yazdan kışa değiştirir ve bunun tersi de geçerlidir. Ancak pek çok insan, yaz ve kış aylarında diskli ve disksiz lastiklerin nasıl düzgün bir şekilde saklanacağını bilmiyor.

1. Dikdörtgen çelik boruları kesiyoruz. 90 cm (1 adet) ve 60 cm (2 adet) uzunluğunda bir boru yapmak gerekir.
2. Dikdörtgen boruların tabanını H harfi elde edilecek şekilde kaynaklıyoruz.H harfinin bir tarafındaki borunun ucundan H harfinin ortasına kadar olan mesafeyi ölçüyoruz.Aynı boruları bir öğütücü ile kesip güçlendiriyoruz. yapı (bunlar sertleştiricilerdir).
3. Borunun kenarından (90 cm) yaklaşık 30 mesafede, dikey olarak yuvarlak iki inçlik bir boruyu kaynaklıyoruz. Bunu yapmak için bina seviyesini kullanıyoruz.
4. Dikey boruyu güçlendirmek için üçgen plakalar (5 mm kalınlığında) kaynak yapıyoruz.
5. Eski merkezi alıyoruz. Yuvarlak bir boruya konulması ve kaynak yapılması gerekecektir. Tekerlek için bir destek görevi görecektir.Bu ev yapımı lastik makinasında çalışacak kişinin boyuna göre göbeği bu poyraya oturan tekerlek bel derinliğinde olacak şekilde kaynak yapıyoruz.
6. İki inçlik boru, takılan tekerlekten en az 30 cm daha yüksek olmalıdır, ancak borular da çok yüksek yapılmamalıdır.
7. Aşağıda, 20 santimetrede, kauçuğu dövmek için bir cihazı cıvatalamak için kalın bir plakayı kaynaklamak ve içinde delikler açmak gerekir.
8. Aşağıdaki fotoğraf iyi bir lastik kırıcıyı göstermektedir. Bunu yapmak için, içine uzun bir kol takılabilmesi için daha büyük çaplı bir boru almanız gerekir.
9. Lastiği takma kolu 50 cm uzunluğunda metal yuvarlak bir borudan yapılabilir, üzerindeki uçlar 20 mm çapında bir çubuktan yapılır.Kolun uzunluğunu kendiniz seçin. Garajda yeterli alan yoksa, uzun bir tane yapmamak daha iyidir. Ancak kısa bir tane ile daha fazla çaba gerekecektir. Yuvarlak uçlar, taşlama çarklı bir taşlama makinesi kullanılarak yapılabilir.
10. Toplamda, böyle bir ev yapımı lastik değiştirici almalısınız:

Lastik çıkarma prosedürü:

1. Kir çarkını temizleyin.
2. Meme ucunu sökün.
3. Diski çizmemek için tekerleğin yerleştirileceği yere lastik bir paspas koyun.
4. Lastik tamponunun tırnağını kaldırın ve diske dokunmadan tabanını kauçuğa tutturun.
5. Kauçuğun yuvasını sabunlu bir solüsyonla yağlamak gerekir.
6. Kolu (amplifikatör) çamurluk borusuna yerleştirin.
7. Şimdi kola basmanız gerekiyor. Tekerleğin çevresinde yürüyün.
8. Ardından tekerleği çevirip diski de lastikten ayırıyoruz.
9. Bundan sonra, tekerleği boruya koymanız ve göbeğe cıvatalamanız gerekir.
10. Lastiğin yuvasını bir levye ile kaldırıyoruz ve kolun düz ucunu altına yerleştiriyoruz.
11. Kolun ucunu, jantı ve iniş tahtasını sabunlu bir solüsyonla yağlayın.
12. Ardından, kolu tekerleğin üzerindeki boruya dayayın ve kendinize doğru çekin. Bu işlem sırasında lastik boncuğu sökülecektir.
13. Kamerayı lastikten dışarı çekin.
14. Kaldırma çubuğunu ikinci kordonun altına yerleştirin ve diğer tarafı kendinize doğru çekin. Kapak kaldırıldı.

1. Lastiği takmadan önce koltuğunu, ayrıca kolun montajını ve ucunu yağlamak gerekir.
2. Koltuğu mümkün olduğunca diske yerleştirin.
3. Ardından, zaten diskin içine sarılmış olan lastiğin yan tarafındaki montaj kolunun ucunu takmanız gerekir.Bu durumda ucun ucu diske dayanmalı ve oturma kenarı ucun ortasında olmalıdır.
4. Ardından kolu tekerlek üzerindeki boruya dayayın ve kolu kendinize doğru çekin. Montaj ucunun ortasında, lastik boncuğu tekerlek diskine konacaktır.
5. Bu adımlardan sonra boncuğun bir tarafı zaten diske yerleştirilmelidir. Bundan sonra ikinci tarafı yağlıyoruz ve ayrıca lastik kordunu içeriden başlatıyoruz.
6. Lastiğin üst tarafı da diskin kenarını geçtikten sonra tekerlek şişirilebilir.

Kaynaklı uç ile kol arasındaki açı daha küçükse lastiği takmak daha kolaydır.

Ancak, bir dezavantajı var, eğer açı çok küçükse, lastik boncuklandığında kol diske dokunacak ve boyayı ondan sıyıracaktır.

Kullanım kolaylığı için, kendin yap manuel lastik değiştirici ağır olmalıdır. Bizim durumumuzda, bu boruları kullanarak makinenin hafif olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle çalışma sırasında dönmemesi için zemine tutturmak gerekir. Tahtadan yapılmışsa, sıradan ahşap vidalarla. Beton ise, bir zımba ile delinerek, ankraj cıvatalarını takın ve sıkın veya kendinden kılavuzlu bir dübel (dübel çivi) kullanın.

Çalışmayı kolaylaştırmak ve diskin lastiğini ve jantını bozmamak için kolun ucunu, lastiğin yuvasını ve diskin kenarını kalın sabunlu bir solüsyonla yağlamak gerekir. Bundan önce, tekerlek yıkanmalıdır.

Diski sabitlemek için kullanılan delikler kaynaklı göbek veya flanşın delikleriyle uyuşmuyorsa, farklı çap ve bağlantılardaki diskleri takıp sökebilmeniz için bir adaptör yapılmalıdır.

Bu video, iki günde yapılmış ev yapımı bir manuel lastik değiştiriciyi göstermektedir.