Kendin yap LCD monitör tamiri

Monitörünüz bozulursa ve çalışmıyorsa, kullanışlı pratik beceriler kazanırken ve cüzdanınızın maliyetini düşürürken kendiniz onarmayı deneyebilirsiniz. Bunun için neye ihtiyacımız var. İlk olarak, elektronik ve elektrik mühendisliği alanında en az minimum bilgiye sahip olmalısınız. İkincisi, doğru lehim yapabilmek. Ve son olarak, bir bilgisayar monitörünü başarılı bir şekilde onarmak için, cihazını ve modern bir monitörün çeşitli elektronik bileşenlerinin çalışma prensibini bilmeniz gerekir. Ek olarak, daha sonra monte edebilmeniz için monitörü düzgün bir şekilde sökebilmeniz gerekir. Öyleyse başlayalım.

Sadece monitöre bakmak ve bunun farklı düğümlerden ve bloklardan oluşan karmaşık bir cihaz olduğunu anlamak yeterlidir. Hemen gözünüze çarptığından, modern bir monitörün ana düğümü bir sıvı kristal panel veya matristir.

lcd matrix monitör tamiri

LCD monitör matrisi genellikle hazır bir cihazdır, arıza veya mekanik hasar durumunda onarım genellikle gerekli değildir, yalnızca LCD panel değiştirilir, yalnızca bazı durumlarda onarılması mantıklıdır.

Gördüğümüz gibi, LCD'nin arkasında, metal bir çubuğun arkasına gizlenmiş monitörün arka ışığını kontrol etmek için birçok konektör ve bir baskılı devre kartı var. Kartın ana elemanı görüntü oluşturan bir çiptir, karttan ayrılan bir kablo da monitörün kırılmasına neden olabilir.

Monitör Arayüz Kartı

Servis kılavuzlarında, genellikle ana kart olarak adlandırılır - ana kart, yukarıdaki fotoğrafta bir bilgisayara bağlanmak için konektörlerle sağdadır. Kartın kendisi iki adet sekiz bitlik mikro denetleyici barındırıyor. Bunlardan ilki, I2C veri yolu üzerinden 24LCxx serisi belleğe bağlanan Kontrol İşlemcisidir. İkinci mikroişlemci bir monitör ölçekleyicidir, analog bir video sinyalini işlemek ve dijital biçimde LCD panele iletmek için tasarlanmıştır. Ayrıca video görüntü ölçekleme, ekran menüsü oluşturma, RGB analog sinyal işleme ve diğer birçok işlevle ilgili ikincil görevleri de gerçekleştirir.

Monitör ölçekleyici hatasının dolaylı bir işareti, görüntünün monitör ekranında yanlış görüntülenmesi, olası yapaylıklar ve üzerindeki şeritlerdir. Bazen mikrodenetleyici pinlerini lehimledikten sonra sorun ortadan kalkıyor ve bazen bir süre sonra sorun tekrar ortaya çıkıyor ve ardından kartın değiştirilmesi gerekiyor veya mikrodenetleyiciyi lehimlemek için çok zor bir işlem.

Güç kaynağını izleyin. Onarım ve Sorun Giderme

En sık başarısız olan ve buna bağlı olarak en sık onarım gerektiren öğe, monitörün anahtarlama güç kaynağıdır.

Modern bir LCD monitörün güç kaynağı iki parçadan oluşur. Birincisi bir AC/DC adaptörü ve ikincisi bir DC/AC invertörüdür. AC / DC adaptörü, AC şebeke voltajını genellikle yaklaşık 12 volt olan, ancak hiç gerekli olmayan küçük bir DC voltajına dönüştürmek için tasarlanmıştır.

DC / AC invertör ayrıca, ancak zaten doğrudan bir voltajı alternatif bir voltaja dönüştürmek için tasarlanmıştır, ancak farklı bir sıra değeri yaklaşık 600 - 700 V ve 50 kHz frekanstır. Matriste bulunan floresan lambaların elektrotlarına yüksek voltaj verilir.

Günümüzde anahtarlamalı güç kaynaklarının çoğu özel mikro devreler ve kontrolörlerden oluşmaktadır.

Örneğin, bu monitör güç kaynağı TOP245Y yongasını kullanır.

TOP245Y yongasının belgelerinde, güç kaynağı devre şemalarının tipik örneklerini bulabilirsiniz.Devreler, mikro devrenin açıklamasında belirtilen tipik devrelere büyük ölçüde karşılık geldiğinden, bu, LCD monitörler için güç kaynaklarını tamir ederken kullanılabilir.

TOP245Y yongası, bir PWM kontrolörü ve yüzlerce kilohertz'e ulaşan yüksek bir frekansta anahtarlama yapan güçlü bir alan etkili transistör içeren eksiksiz bir işlevsel cihazdır.

Arızaları onarırken ve giderirken, öncelikle oksit kapasitörlere dikkat etmek gerekir ve kontrol edilmesi önerilir. Ek olarak, doğrultucu genellikle başarısız olur, bu da şemaya göre süreklilik modunda geleneksel bir multimetre ile kolayca kontrol edilir.

İnvertörü ve onarımını izleyin

İnverter, monitörde aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

Modern bir monitörün invertörünü oluşturma prensibi aşağıdaki blok şemada gösterilmektedir, bu şema onarım sürecini basitleştiren tüm invertörler için uygundur.

Uyku modu ve invertörü açma bloğu Q1, Q2 tuşlarına dayanmaktadır. 2 ... 3 s sonra monitörü çalışma moduna çeviren. Devreye alma gerilimi arabirim kartından sağlanır ve evirici yeniden çalışma moduna alınır. Monitör herhangi bir güç tasarrufu moduna geçtiğinde aynı tuşlar invertörü kapatır.

Dimmer voltajı, arka ışık ve PWM için monitör kartının arayüzünden (ana kart) kontrol ve parlaklık kontrol ünitesine verilir, ardından OS voltajıyla karşılaştırılır ve ardından PWM darbe tekrarını kontrol eden bir sinyal üretilir. oran.

Bu darbeler DC/DC dönüştürücüyü (1) kontrol etmek ve dönüştürücü-invertörün çalışmasını senkronize etmek için gereklidir. Darbelerin genliği sabittir ve yalnızca besleme voltajına bağlıdır, ancak frekansları parlaklık voltajından ve eşik voltaj seviyesinden değişir. DC/DC dönüştürücüden DC voltajı osilatöre sağlanır.

Osilatör açılır ve PWM darbeleriyle kontrol edilir.

Koruma düğümü (5 ve 6) inverter ünitesinin çıkışındaki voltajı ve akımı izler ve geri besleme voltajları (FB) ve aşırı yükler üretir. Bu gerilimlerden birinin değeri, örneğin kısa devre, aşırı yük veya düşük besleme gerilimi seviyesinde eşik değerin üzerinde ise osilatör kapatılır.

İnverter ünitesinin tüm ana bileşenleri SMD tasarımında yapılmıştır.

Monitör açılmıyor, ancak güç göstergesi ara sıra yanıp sönebilir. Bunun nedeni, monitörde yerleşikse, güç kaynağı kartının arızalanmasında yatmaktadır. Harici güç kaynağı yoksa, monitörü sökmeniz ve bir arıza aramanız gerekecektir. Çoğu durumda bir LCD monitörün sökülmesi çok kolaydır, ancak monitörleri onarırken her zaman güvenliği göz önünde bulundurun.

Güç kaynağı kartını incelemeye başlayarak, bulunan tüm yanmış parçaları ve şişmiş kapasitörleri değiştiriyoruz. Ayrıca olası mikro çatlaklar için tahtayı ve lehimlemeyi mikroskop altında incelemeniz önerilir. Monitör 2 yaşından büyükse, %50 oranında lehiminde mikro çatlaklar olacaktır. İster inanın ister inanmayın, monitör ne kadar ucuzsa, montajı o kadar kötü olur ve hatta aktif akının özel yıkanmaması.

Monitör açıldığında görüntü titriyor. Büyük olasılıkla sorun güç kaynağında saklanıyor. Tabii ki, önce kabloları ve konektörlerle güvenli eşleşmelerini kontrol etmeniz gerekir, ancak bu yardımcı olmazsa, yanıp sönen görüntü bize monitör arka ışığının sürekli olarak istenen moddan çıktığını söyler. Çoğu zaman, neden şişmiş elektrolitik kaplarda, lehimlemedeki mikro çatlaklarda veya hatalı bir TL431 mikro düzeneğinde gizlidir.

LCD monitör rastgele kapanıyor veya hemen açılmıyor. Nedeni benzer - şişmiş kapasitörler, mikro çatlaklar, hatalı TL431. Bu sorunla birlikte, arka ışık transformatöründen gelen kötü bir yüksek frekanslı gıcırtı da duyulabilir.

Monitör arka ışığı yok, (görüntü parlak ortam ışığı altında görülebilir). Güç kaynağı ve inverter kartı yanmış veya arka ışık lambaları arızalı.LED arkadan aydınlatmalı bir monitörünüz varsa, ekranın kenarları boyunca yer yer görüntüde bir karartma olacaktır. Güç kaynağını ve inverter kartını kontrol ederek onarıma başlamak daha iyidir.

Monitör ekranında dikey çizgiler. Bu çok hoş olmayan bir arızadır, çünkü sinyal döngüsünün LCD ekranla temasının ihlali nedeniyle matris (ekran)% 99 kullanılamaz ve yeni bir döngü bulmak çok sorunludur.

Görüntü yok, ancak arka ışık çalışıyor. Yani düz beyaz, gri veya mavi bir ekran görüyoruz. İlk önce kabloları kontrol etmeniz ve monitörü başka bir sistem birimine veya video kartına bağlamayı denemeniz gerekir. Ayrıca monitör menüsünü ekrana getirmenin mümkün olup olmadığını kontrol edin. Hiçbir şey değişmediyse, güç kaynağı kartını kontrol etmeye başlayın. Daha doğrusu, nominal değeri 5, 3,3 ve 2,5 Volt olan voltajların varlığı. Varsa ve nominal değere karşılık geliyorsa, video sinyal işleme ünitesinin kartını dikkatlice inceleriz. Bu modülün bir mikrodenetleyicisi vardır, ona güç sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek gerekir. Her şey yolundaysa, tüm monitör kablolarını kontrol ederiz. Temaslarında kurum veya kararma izi olmamalıdır. Bir şey bulursanız, alkolle silin. Ayrıca kontrol butonları ile kabloyu ve kartı kontrol etmelisiniz. Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmadıysa, bellenim çökmüş veya mikro denetleyici arızalanmış olabilir. Bu genellikle 220 V ağdaki güç dalgalanmalarından veya radyo bileşenlerinin doğal yaşlanmasından kaynaklanır.

Monitör, düğmeye basıldığında yanıt vermiyor. Çerçeveyi veya arka kapağı çıkarın ve düğmelerle kartı çıkarın. Çoğu zaman tahtada veya lehimlemede bir çatlak görürüz. Bazen hatalı düğmeler veya kablonun kendisi vardır. Tahtada bir çatlak bulduktan sonra, yer temizlenmeli ve iyi lehimlenmelidir.

Monitör parlaklığı düşük. Bu, arka ışığın yaşlanması nedeniyle olur. Ek olarak, inverter parametrelerinde bir azalma olasıdır. Arka ışık lambaları değiştirilerek ve çok nadiren inverter onarılarak tedavi edilir.

Gürültü, hare ve monitör titremesi. Çoğu zaman bu, hatalı bir arabirim kablosu nedeniyle oluşur. Değiştirme yardımcı olmazsa, görüntüleme devresine bir tür güç girişimi giriyor olabilir. Sinyal panosuna ek güç filtreleme kapasitansları koyarak bunlardan kurtulabilirsiniz.

Öyle oldu ki, neredeyse 11 yıl boyunca bana sadakatle hizmet eden Samsung 740N monitörün ekranı, açıldıktan hemen sonra aniden karardı. Diğer açma ve kapama girişimleri başarılı olmadı, çünkü ses kartından gelen sinyallere göre, işletim sistemi başarıyla yüklendi, sorunun monitörde olduğu ortaya çıktı. Tabii ki, bir radyo amatörü eski bir elektronik cihazı tamir etmeye çalışmadan ya da bozuk bir cihazı yedek parça için sökmeden atamaz.

Üstün bir araştırma [1-6], bu tür monitörlerle ilgili en yaygın sorunun güç kaynağındaki elektrolitik kapasitörlerin arızası olduğunu gösterdi. Genel olarak, en acemi radyo amatörleri bile böyle bir onarım yapabilir, böylece monitörü satın aldığınız yerde birkaç radyo bileşeni satın alarak idare edebilirsiniz, bu da birkaç kat daha ucuz, kendi zamanınızın maliyeti. , elbette, dikkate alınmaz. Ancak bir şeyi onarmak için önce monitörün içine girmeli, bunu dikkatli bir şekilde, kasada iz bırakmadan, belki de onarımın en zor kısmı yapmalısınız. Ekran yüzeyinin zarar görmemesi için önce monitörü ekran aşağıda olacak şekilde yerleştirmeniz gerekir, bundan sonra standı tutan vidaları sökmelisiniz.

Monitörün arka kapağı, monitör kasasının çevresinde bulunan mandallarla tutulur. Ekran çerçevesi ve arka kapak arasındaki boşluktaki mandalları açmak için, gereksiz bir plastik kart veya metal bir cetvel gibi güçlü ve ince bir nesne yerleştirmeniz ve ardından kapağı tutan tüm mandalları sırayla ve yavaşça açmanız gerekir. Arka kapağın altında böyle bir manzaramız var.Bir sonraki fotoğrafta, arka ışık güç konektörlerini kapatan kapak da çıkarılmış.

Yapısal elemanların çoğunun tutturulduğu yukarıdaki fotoğrafta görünen metal kasanın arka kapak kullanılarak istenilen pozisyonda sabitlendiğine ve başka bir şeyle sabitlenmediğine dikkat edilmelidir. Monitörü daha fazla sökmeden önce, tüm dahili konektörlerin bağlantıları dikkatlice belgelenmelidir. Doğru, konektörleri karıştırmak için gerçek bir şans sadece arkadan aydınlatmalı güç konektörleri için var.

Her ihtimale karşı, kalan konektörlerin konumunu sabitliyoruz.

Şimdi, ekranın kendisinden, içine sabitlenmiş baskılı devre kartlarıyla kasayı çıkarabilirsiniz.

Ardından güç kaynağı kartını çıkarın.

Beklendiği gibi, kartta üç arızalı elektrolitik kapasitör görülüyor.

Son olarak güç kaynağı kartını ayırıyoruz ve kartı kaplayan koruyucu filmi baskılı iletkenlerin yanından çıkarıyoruz, bu film 3 plastik klipsle tutuluyor.

Açıkça arızalı kapasitörlere ek olarak, bir dizi gözden geçirilmiş kaynak, önleyici amaçlar için kapasitör C107'nin değiştirilmesini önermektedir.

Bu radyo bileşeni, 47uF x 250V kapasitör ile değiştirilmiştir.

İncelenen kaynakların belirttiği gibi, F301 sigortası kapasitörlerle birlikte arızalanır. Fotoğrafta bu, şişmiş elektrolitik kapasitörlerin yanında görünen yeşil bir radyo bileşenidir.

Şüpheli ve açıkça hasar görmüş radyo bileşenlerini karttan çıkarıyoruz. Bu satırların yazarının 9 Mayıs 2017'de bilgisayarsız bırakılmasının ana suçluları.

Arızalı radyo bileşenlerinin yerine benzer kapasitörler takıyoruz. 3A sigorta, lehim pimli 3.15A sigorta ile değiştirilir.

Montajdan sonra monitörün performansı tamamen geri yüklendi; üç haftalık yoğun kullanımdan sonra çalışmada herhangi bir sapma fark edilmedi. Malzemenin yazarı Denev'dir.

2004-2005 yılına kadar, CRT monitörler ve TV'ler veya başka bir deyişle kineskop içerenler ağırlıklı olarak toplu kullanımda dağıtıldı. Ayrıca televizyonlar gibi monitör ve CRT televizyonlar (elektronik - ışın tüplü) tipindedirler. Ancak ilerleme durmuyor ve bir zamanlar LCD (sıvı kristal) matrisi içeren LCD TV'ler piyasaya sürüldü. Böyle bir matris, her iki tarafta, üstte ve altta bulunan 4 CCFL lambası ile iyi aydınlatılmalıdır.

Bu, 17 - 19 inç monitörler ve TV'ler için geçerlidir. Daha büyük bir diyagonalin TV'lerinde ve monitörlerinde altı veya daha fazla lamba olabilir. Bu tür lambalar, geleneksel floresan lambalara benziyor, ancak onlardan farklı olarak çok daha küçükler. Farklılıklardan, bu tür lambaların floresan lambalar gibi 4 kontağı olmayacak, sadece ikisi olacak ve çalışmaları yüksek voltaj gerektiriyor - bir kilovolt üzerinde.

Monitör arka ışık konektörü

Bu nedenle, 5-7 yıllık çalışmadan sonra, bu lambalar genellikle kullanılamaz hale gelir, normal floresan lambalar için arızalar tipiktir. İşte ek bilgi. İlk olarak, görüntüde kırmızımsı gölgeler belirir, yavaş bir başlangıç, lambanın yanması için birkaç kez yanıp sönmesi gerekir. Özellikle ciddi durumlarda, lamba hiç yanmıyor. Soru ortaya çıkabilir: peki, bir lamba söndü, matrisin üstünde ve altındalar, genellikle birbirine paralel olarak yerleştirilmiş iki parça, sadece üçünün yanmasına izin verin ve görüntü sadece daha sönük olacaktır. Ama her şey o kadar basit değil.

Gerçek şu ki, lambalardan biri söndüğünde, invertörün PWM denetleyicisindeki koruma çalışacak ve arka ışık ve çoğu zaman tüm monitör kapanacaktır. Bu nedenle LCD monitör ve TV tamiri yapılırken inverter veya lamba şüphesi varsa lambaların her birinin test inverteri ile kontrol edilmesi gerekir. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi Aliexpress'den böyle bir test invertörü satın aldım:

Ali Express ile test inverteri

Bu test inverteri, harici bir güç kaynağı bağlamak için bir konektöre, çıkışta timsah klipsli kablolara ve fişleri, monitör lambalarını bağlamak için konektörlere sahiptir. Ağda, bu tür lambaların, enerji tasarruflu lambalardan elektronik balast kullanılarak, yanmış bir lamba bobini ile, ancak çalışan elektroniklerle çalışabilirlik açısından kontrol edilebileceği bilgisi vardır.

Enerji tasarruflu bir lambadan elektronik balast

Enerji tasarruflu bir lambadan bir test invertörü veya elektronik balast kullanarak, lambalardan birinin kullanılamaz hale geldiğini ve bağlandığında hiç yanmadığını öğrenirseniz ne olur? Tabii ki, Aliexpress üzerinden lambaları parça parça sipariş edebilirsiniz, ancak bu lambaların çok kırılgan olduğu ve Rus Postasını bilerek, lambanın kırık geleceğini kolayca varsayabilirsiniz.

Kırık LCD monitör

Lambayı ayrıca kırık bir matrisle donörden, örneğin monitörden de çıkarabilirsiniz. Ancak bu tür lambaların, kaynaklarını zaten kısmen tükettikleri için uzun süre dayanacağı bir gerçek değil. Ancak başka bir seçenek daha var, soruna standart olmayan bir çözüm. Transformatörlerin çıkışlarından birini yükleyebilirsiniz ve 17 inç monitörlerdeki lamba sayısına göre dirençli veya kapasitif yük ile genellikle 4 tanesi vardır.

Güç kaynağını ve invertör kartını izleyin

Dirençli olanla her şey açıksa, istenen değeri ve gücü elde etmek için sıradan bir güçlü direnç veya seri veya paralel olarak bağlanmış birkaç direnç olabilir. Ancak bu çözümün önemli bir dezavantajı var - monitör çalışırken dirençler ısı üretecek ve monitör kasasının içinde genellikle sıcak olduğu göz önüne alındığında, elektrolitik kapasitörler, bildiğiniz gibi, uzun süreli aşırı ısınmayı sevmeyen ek ısıtmayı sevmeyebilir. ve şişer.

Şişmiş kapasitörler güç kaynağını izler

Sonuç olarak, örneğin, fotoğraftan herkes tarafından bilinen aynı büyük namlu 400 voltluk bir ana elektrolitik kondansatör olsaydı, yanmış bir mosfet veya entegre bir güç elemanlı bir PWM kontrol çipi alabilirdik. Yani, başka bir çıkış yolu var: kapasitif yük, 27 - 68 PicoFarad kapasitör ve 3 Kilovolt çalışma voltajı yardımıyla gerekli gücü söndürmek.

Bu çözümün bazı avantajları vardır: Kasaya hacimli ısıtma dirençleri yerleştirmeye gerek yoktur, ancak bu küçük kapasitörü lambanın bağlı olduğu konektörün kontaklarına lehimlemek yeterlidir. Bir kondansatör değeri seçerken dikkatli olun ve herhangi bir değeri lehimlemeyin, ancak kesinlikle makalenin sonundaki listeye göre, monitörünüzün köşegenine uygun olarak.

Arka ışık yerine kapasitörü lehimliyoruz

Daha küçük değerde bir kondansatör lehimlerseniz, yükün küçük olması nedeniyle invertör korumaya devam edeceğinden monitörünüz kapanacaktır. Daha büyük bir kapasitör lehimlerseniz, invertör aşırı yükle çalışacaktır ve bu da PWM kontrolörünün çıkışındaki mosfetlerin ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir.

Mosfetler bozulursa, arka ışık ve muhtemelen tüm monitör de invertör korumaya gireceğinden açılamaz. İnverter aşırı yüklenmesinin işaretlerinden biri, tıslama gibi invertör kartından gelen yabancı sesler olacaktır. Ancak VGA kablosunun bağlantısı kesildiğinde, bazen inverter kartından gelen hafif bir tıslama normaldir.

Monitördeki kapasitör değerlerinin seçimi

Yukarıdaki fotoğraf ithal kapasitörleri göstermektedir, ayrıca genellikle biraz daha büyük boyutlara sahip yerli muadilleri de vardır. Bir keresinde bizimkileri, yerli olanları 6 kilovolt'ta lehimledim - hepsi işe yaradı. Radyo deponuzda istenen çalışma voltajı için kapasitörler yoksa, ancak örneğin 2 Kilovolt varsa, toplam çalışma voltajı artarken, seri bağlı nominal değerin 2 katı 2 kondansatörü lehimleyebilirsiniz ve bize izin verin. onları amaçlarımız için kullanmak için.

Benzer şekilde, 3 kilovolt için değerinden 2 kat daha küçük kapasitörleriniz varsa, ancak gerekli değer için değil, paralel olarak lehimleyebilirsiniz. Herkes, kapasitörlerin seri ve paralel bağlantısının, dirençlerin seri ve paralel bağlantısının ters formülüne göre ele alındığını bilir.

Kondansatörlerin paralel bağlantısı

Başka bir deyişle, kapasitörler paralel bağlandığında, dirençlerin seri bağlantısı için formülü kullanırız veya kapasitansları basitçe toplanır; seri bağlandığında, toplam kapasitans, dirençlerin paralel bağlantısına benzer formüle göre değerlendirilir. Her iki formül de şekilde görülebilir.

Kendin yap monitör tamiri

Birçok monitör zaten benzer şekilde yönlendirildi, monitörün veya TV matrisinin üstündeki veya altındaki ikinci lambanın hala çalışması ve daha az olmasına rağmen yeterli aydınlatma sağlaması nedeniyle arka ışık parlaklığı biraz düştü, böylece görüntü oldukça parlak kalır.

Çevrimiçi mağazadaki kapasitörler

Ev kullanımı için böyle bir çözüm, alternatif bir hizmette bir buçuk ila iki bine mal olan bir onarım veya yeni bir monitör satın almaksa, bu durumdan bir çıkış yolu olarak acemi bir radyo amatörüne uygun olabilir. Bu kapasitörler, şehrinizin radyo mağazalarında parça başına sadece 5-15 rubleye mal oluyor ve bir havya tutmayı bilen herhangi bir kişi bu tür onarımları yapabilir. Onarımlarınızda iyi şanslar! Özellikle Radioscot.ru için - AKV.

Bilgisayar güç kaynaklarının onarımıyla ilgili önceki makalelerde, basit arızaların nasıl bulunacağını ve giderileceğini öğrendik. Anahtarlamalı güç kaynaklarının geleneksel trafo olanlardan ne kadar farklı olduğuna basitleştirilmiş bir göz atalım mı? Anahtarlamalı güç kaynağı, oldukça mütevazı boyutlarda yüke önemli miktarda güç sağlayabilir. Bu nedenle, ses teknolojisi (bir tabu vardır) hariç hemen hemen tüm modern teknolojiler, dürtülerden güç alır.

Ah evet, bütün bunlar ne için? Gerçek şu ki, monitörlerin sadece bir anahtarlama güç kaynağı var. Güç kaynaklarının onarımına ilişkin önceki makalelerden edindiğimiz bilgiler, monitör güç kaynaklarının onarımı için tamamen geçerlidir. Fark tamamen radyo bileşenlerinin boyutlarında ve düzenindedir.

Bir bilgisayar için güç kaynağının zararı şuna benzer:

Ve monitörün güç kaynağı şuna benzer:

Ama aynı zamanda temel bir fark var. LCD arka aydınlatmalı monitörler için güç kaynaklarında, yüksek voltajlı kısmı görebilirsiniz. O bir invertör. Varlığı, "Yüksek Voltaj" gibi yazıtlar ve lambaları bağlamak için terminaller ile gösterilir. Lambalara verilen voltajın 1000 voltun üzerinde olduğuna dikkat edin! Bu nedenle, ağdaki monitörü açarken bu kısma dokunmamak ve dahası yalamamak daha iyidir.

Bu arada, LCD arkadan aydınlatmalı monitörler ile LED arkadan aydınlatmalı monitörler arasındaki fark nedir? LCD monitörlerde arka aydınlatma için floresan lambalar kullanıyoruz. Bu, floresan lambalarla hemen hemen aynıdır, sadece birkaç kez azaltılmıştır.

Bu tür lambalar ekranın üstünde ve altında bulunur ve görüntüyü aydınlatır.

Bunları kapatırsanız, görüntü o kadar loş olur ki, ekranın tamamen kapandığını düşünürsünüz. Sadece aydınlatma altında yapılan yakından bir inceleme, ekranda hala bir görüntü olduğunu gösterebilir. Bu çip, lamba arızalarını belirlemek için bizim için yararlıdır.

LED monitörlerde, ekranın yanlarında veya arkasında bulunan arka aydınlatma için LED'ler kullanılır.

Artık tüm monitör ve TV üreticileri, güç tüketimini neredeyse yarı yarıya azalttığı ve LCD'den çok daha dayanıklı olduğu için LED arka aydınlatmaya geçti.

Modern bir LCD monitör yalnızca iki karttan oluşur: bir ölçekleyici ve bir güç kaynağı

ölçekleyici Bu monitör kontrol panosu. Onun beyni. Burada monitör, dijital sinyali ekranda renklere dönüştürür ve ayrıca çeşitli ayarları içerir.İşlemciyi, monitör sabit yazılımının yazıldığı flash belleği ve mevcut ayarları saklayan EEPROM belleğini içerir.

Güç kaynağı, aslında, monitör devresine güç sağlar. Dediğim gibi, LCD arka aydınlatmalı monitörler için bir invertör içerebilir. LED arka aydınlatmalı monitörlerde invertör yoktur.

Peki, en yaygın monitör arızaları nelerdir ve bunlara ne sebep olur? Bunlar elbette güç kaynağı filtresindeki elektrolitik kapasitörlerdir.

Bu, en yaygın LCD monitör arızalarından biridir. Lehimleme conders kolay ve basittir. Bazen kartlarda standart olmayan bir kapasitör değeri vardır, örneğin 680 veya 820 mikrofarad x 25 volt. Bu değerde şişmiş kapasitörlerle karşılaşırsanız ve bunlar radyo mağazanızda değilse, tam olarak aynı değeri aramak için şehrinizdeki tüm radyo mağazalarını dolaşmak için acele etmeyin. Bu, "çok şey zararlı olmadığında" tam olarak böyledir. Herhangi bir elektronik mühendisi size bunu söyleyecektir. 1000 mikrofarad x 25 volt koymaktan çekinmeyin, her şey yolunda gidecektir. Belki daha da fazlası.

Güç kaynağının çalışma sırasında kapasitörlerin ömrünü olumsuz yönde etkileyen ısı yayması nedeniyle, kasaya "105C" işaretli kapasitörler taktığınızdan emin olun. Ayrıca, kapasitörleri lehimledikten sonra, genellikle sıfır dirençli basit bir SMD direnci gibi davranan ikincil devrelerin sigortasını kontrol etmekten zarar gelmez, 0805 boyutunda, kartın arka tarafında izleme tarafından bulunur.

Ve güç kaynağının çıkışında, ölçekleyiciye giden güç konektörünün önüne bir nüans daha, genellikle bir SMD zener diyotu koyarlar

Üzerindeki gerilim anma gerilimini aşarsa kısa devreye girerek koruma devreleri üzerinden monitörümüzü kapatır. Voltaj değerine uygun herhangi biriyle değiştirebilirsiniz. Pimlerle bile kullanılabilir

Her şey yapıldıktan ve onarıldıktan sonra, bir multimetre ile ölçekleyiciye giden güç konektöründeki voltajı kontrol ediyoruz. Tüm voltajlar var. Multimetrenin okumalarıyla eşleştiğinden emin oluruz.

Güç kaynağının (inverter) yüksek voltajlı kısmındaki sorunlar.

Mümkünse, her şeyden önce, her zaman tamir edilen cihazın şemalarını arayın. Monitörlerden birinin yüksek voltajlı kısmına bakalım.

Monitörün güç kaynağı sigortasının attığını görürseniz, monitörün güç kabloları (giriş empedansı) arasındaki direncin bir noktada (kısa devre) çok düştüğü anlamına gelir. 50 ohm veya daha az bir yerde, bu da Ohm yasasına göre devrede akımda bir artışa neden oldu. Yüksek akım gücünden sigorta kabloları yandı.

Sigorta metal-cam kasada ise mutlaka her türlü sigortayı yuvaya takıp, multimetre ile Ohmmetre modunda fişin pinleri arasında 200 Ohm dirençli halka takabiliriz. Direncimiz sıfır ve 50 ohm'a kadar ise, ki bu en sık meydana gelir, o zaman sıfıra veya toprağa çalan bozuk bir radyo elemanı arıyoruz.

Sigortayı takıyoruz, multimetreyi 200 ohm'a getiriyoruz ve güç kablosunun fişine takıyoruz. Direncin çok küçük olduğundan emin oluyoruz. Ardından, sigortayı çıkarmak için acele etmeyin. Öyleyse şemaya göre hangi radyo bileşenlerini kısaltabileceğimizi görelim. Fotoğrafta, yüksek voltajlı kısımda kısa devre olması durumunda kontrol edilmesi gereken kısımlar renkli çerçevelerle vurgulanmıştır.

Direnç ölçmek için tüm bu işlemler, listelenen parçaları tek tek çağırmak için yapılır. Yani, lehimliyoruz ve tekrar fişten direnci ölçüyoruz. Arızalı radyo elemanını değiştirerek fiş girişinde yüksek direnç elde ettiğimiz anda fişi güvenli bir şekilde prize takabiliriz.

Monitör arka ışığı sönüyor

Sorun şu: Monitörümüz açılıyor, 5-10 saniye çalışıyor ve sonra sönüyor. Bu, ekran arka ışık lambalarından birinin kullanılamaz hale geldiğini gösterir. Bundan önce ekranın bir kısmı biraz yanıp sönebilir.Bu durumda, inverter, monitör arka ışığının otomatik olarak kapanmasında kendini gösterecek olan korumaya geçecektir.

Lambaları kontrol etmek ve arızalı olanı ekarte etmek için, 17 inç monitörler için 27 picofarad x 3 kilovolt, 19 inç monitörler için 47 pF ve 22 inç monitörler için 68 pF'de yüksek voltajlı bir kondansatör satın alıyoruz. radyo mağazası.

Bu kapasitör, arka ışığın bağlı olduğu konektörün pimlerine lehimlenmelidir. Lambanın kendisi elbette kapatılmalıdır. Kondansatörü her bir konnektöre sırayla bağlayarak inverterin korumaya gitmesini sağlıyoruz.

Biraz loş olmasına rağmen monitör çalışacaktır. Bu, lambanın örneğin Çin'den teslim edilmesinin beklendiği durumlarda geçici bir çözüm olarak veya herhangi bir nedenle arka ışığın değiştirilmesinin imkansız olması durumunda kalıcı bir çözüm olarak uygundur.

Tabii ki, bunu çok az insan yapıyor. İşin püf noktası, PWM yongasının kendisindeki korumayı kapatmaktır))). Bunu yapmak için google "invertör korumasını kaldır xxxxxxx" "xxxxxx" yerine PWM çipimizin markasını koyun. Bir şekilde TL494 PWM çipli bir monitörde korumayı aşağıdaki şemaya göre 10 KiloOhm'luk bir direnç lehimleyerek kapattım. Monique hala ikinci yıl için çalışıyor. Şikayet yok).

Bugün sizlerle kendi ellerimle bir monitör tamir etme deneyimimi paylaşmak istiyorum. eskisini tamir ettim LG Flatron 1730'lar. Işte bir tane:

Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂

Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.

İşte böyle bir "dinozor" un demonte bir örneği:

LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.

Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.

Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.

Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.

Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.

Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.

Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!

Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.

Peki, bu varsayımı test etme zamanı!

Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:

Ardından, - ilgili vidaları çıkarın ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:

Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.

Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.

Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:

Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.

Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.

Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:

Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:

Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.

Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan pimleri ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:

Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:

Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:

Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalandı (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).

Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.

Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.

İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.

Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).

Arkadan böyle görünüyor:

Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak onu ayrıştırdıktan sonra, düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.

Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂

Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.

Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)

Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle aynı zamanda ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.

Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:

• mikroişlemci
• bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
• R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)

Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.

Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.

Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına daha yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:

En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.

Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:

Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.

İşte sırtının bir fotoğrafı:

Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.

Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.

Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.

Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.

Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız bu şekilde görünecektir.

Daha yakından bakalım, tahtadan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj değerine ihtiyacımız var?

Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde bunun üzerinde tekrar durmayalım.

Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı.Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.

Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:

Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.

Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.

Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).

Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!

Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.

Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.

Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz. Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.

Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!

Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.

Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂