Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan fan vaz 2110 kendin yap onarımı.
Bu yazıda VAZ 2110 radyatör fanını çıkarma gibi bir işlemi ele alacağız, neden çıkaralım? Bunun birçok nedeni olabilir - fanın arızalanmasından başlayarak radyatöre ulaşmakla biten.
Böyle bir onarım için ne gerekli olacak? Sadece 10'luk bir İngiliz anahtarı ve bir Phillips tornavida.
Her şeyden önce, fanı çıkarmak için arabayı hazırlıyoruz, bunun için:
Antifrizi kısmen boşaltıyoruz, böylece üst radyatör borusunu sökebilirsiniz ve soğutma sıvısı ondan dökülmez.
Terminalleri pilden yaslıyoruz ve çıkarıyoruz.
Hava filtresi muhafazasını lastik klipslerden koparıyoruz. Kolaylık sağlamak için, hiç karışmaması için, onu birleştiren borunun kelepçesini söküyoruz ve yanlış olukları aşağıdan ayırıyoruz.
4. Fan güç terminalini ayırın.
5. Ardından, "10 için" bir açık uçlu veya lokma anahtara ihtiyacımız var. Alt fan montaj somununu gevşetin.
6. Şimdi üstte. (Bazı VAZ 2110 modellerinde fanın montajı için 2 adet somun bulunmaktadır. 16 valfli modellerde üstte ve yanda birer adet somun bulunmaktadır).
7. Ardından, üst radyatör borusundaki kelepçeyi gevşetin ve boruyu çıkarın.
8. Şimdi fanı yukarı kaldırabilirsiniz.
Bu, VAZ 2110 radyatör fanını çıkarma işlemini tamamlar.
Ardından, radyatör fanını ayrıştırma işlemini düşünün.
Bu tür işler için “10” anahtarına ve bir tornavidaya ek olarak “13” anahtarına ihtiyacınız olacak.
“10” tuşunu kullanarak fan motorunu plastik kasadan sökün.
2. Kablo demetini tutan klipsi çıkarıyoruz.
3. Ardından, “13” anahtarını kullanarak çark tespit somununu sökün. Aynı zamanda çarkı dönmeyecek şekilde tutun.
Video (oynatmak için tıklayın).
Böylece VAZ 2110 radyatör fanını arabadan çıkardık ve demonte ettik.
VAZ 2110'daki Motor Soğutma Sistemi Fanı (VSOD) olduğundan beri sadece bir hızı varbirçok insan bundan hoşlanmaz soğutma sıvısı iğnesinin spazmodik davranışı gösterge tablosunda. Evet ve ani fan açma radyatör istiyorum nasıl pürüzsüzleştirilir 🙂 Sorunun bir çözümü var, bir tane bile yok!
Standart bir soğutma sisteminin eksileri:
“Termal pompalama” etkisinin varlığı (sıcak bir süre boyunca sıcaklık, radyatör fanının (Carlson) açıldığı noktadan kapatıldığı noktaya kadar sürekli dalgalanır).
Yerleşik ağdaki elektrik (akım) yüklerini şoklayın.
Radyatör fanının çalışma anını daha ayrıntılı olarak düşünün:
Herkese merhaba! Benim adım Michael, şimdi size dvenashka'mı nasıl 2010 Camry ile değiştirmeyi başardığımla ilgili bir hikaye anlatacağım. Her şey dvenashki arızalarının beni çılgınca sinirlendirmeye başlamasıyla başladı, ciddi bir şey kırılmamış gibi görünüyordu, ama önemsiz şeylerde, kahretsin, beni gerçekten kızdırmaya başlayan çok şey vardı. Burada, arabayı yabancı bir arabaya değiştirme zamanının geldiği fikri doğdu. Seçim Tayotu Camry'nin onuncu yılına düştü.
Fanın normal çalışma modunun iki özelliği vardır:
Fan kapasitesi aşırı. Soğutucunun sıcaklığı hızla düşer, bu da fan motorunun sık sık "başlayıp durmasına" neden olur.
Soğutma sıvısı sensörü tepki sıcaklığı çok yüksek. Gösterge oku kırmızı bölgeye yaklaşıyor, motor kararsız, “kaynayabilir”.
Soğutma sisteminin normal, düzgün çalışması için, fan hızını azaltmak ve elektrik motorunu ek dirençle sorunsuz bir şekilde çalıştırmak ve daha düşük tepki sıcaklığına sahip “klasiklerden” bir soğutma sıvısı sensörü takmak daha iyi olacaktır.
Motorun termal çalışma modu, bir termostat ve bir elektrikli radyatör fanı ile sağlanır.İkincisi, radyatörün sol deposuna (VAZ 2110 karbüratörlü bir motorda) vidalanmış bir sensör veya bir ECU sinyali üzerindeki bir röle (VAZ 2111, -2112 enjeksiyon motorlarında) ile açılır.
Eski radyatör artık tamir edilemiyorsa ve değiştirmeye karar verirseniz, yenisini seçip satın almak için iyi bir fırsat. Örneğin, Luzar radyatörü hem enjeksiyonlu hem de karbüratörlü motorlara uyarlanmıştır (karbüratörden bir soğutucu sıcaklık sensörü (DTOZH) monte etmek mümkündür).
Eğer radyatöre / boruya ek bir soğutma sıvısı sensörü (DTOZH) takın, sonra şöyle olacak: Soğutucunun sıcaklığı sensör seviyesine ulaştığında, fan yarı güçte açılır. Ve sıcaklık yükselir ve ECU'daki çalışma seviyesine yükselirse, tam güçte çalışmaya başlayacaktır.
Çift modlu fan bir dizi avantajı vardır:
Güçlü sıcaklık dalgalanmaları olmayan daha "yumuşak" motor sıcaklığı koşulları;
Elektrik motorunun başlangıç akımlarının sayısını ve büyüklüğünü azaltarak sistem üzerindeki yükü azaltmak;
Gürültü azaltma.
Kurulu cihazın şeması ve fotoğrafı:
Alternatif bağlantı şemaları, ancak anlamı aynıdır:
Bu iyileştirmeden sonra salonunuzda bir düğme belirir (üzerine bir Carslon çizebilirsiniz 🙂). Yazın trafik sıkışıklığında düğmeye basıyorsunuz ve düşük hızlarda düğmeye basıldığında çalışan Carlson'unuz sorunsuz bir şekilde açılıyor (soğutma suyu sıcaklığının 90-95 derecenin üzerine çıkmaması için bu hız yeterlidir). Ancak aniden yükselirse, normal 2. maksimum hız açılır.
Bu sistemin avantajları:
Soğutucu sıcaklığı zaten daha kararlı ve eskisi gibi zıplamıyor
Fanı açarken ani güç dalgalanmaları olmaz.
Carlson'u düşük hızlarda açmak için ek bir röle sağlandı. VSOD ve ısıtıcı fan neredeyse aynı akımı tükettiğinden - 15.2A / 14A, o zaman ısıtıcı direncini akım sınırlayıcı olarak kullandım. Akım koruması ayrıca standart sigorta F7 tarafından sağlanır.
İhtiyacın olacak:
4 pinli röle
Isıtıcı direnci VAZ 2110
teller
Düğme (bir kar tanesi ile ayarlanmış)
Terminaller anne + baba (birçok parça)
Şema basit: standart fan rölesi Rv ile paralel olarak, Sv2 düğmesi ile manuel olarak kontrol edilen ek bir Rv2 rölesi bağlanır. Rv2 rölesi açıldığında fan, yavaş dönüşü sağlayan direnç Rv2 üzerinden toprağa kapanır. Standart devre aynı modda çalışır, kontrolörün sinyalinde fan tam hızda açılır.
Terminali pilden çıkarıyoruz. Ayaklardaki yolcu tarafındaki torpido altına tırmanıyoruz, kapağı söküyoruz ve 3 röle görüyoruz. Bir fan rölesine ihtiyacımız var.
Ana röleden (pim 85*) gelen ince pembe-siyah kablo ve kalın beyaz-siyah güç kablosu (pim 87) arıyoruz ve rölemizi bunlara takıyoruz. * 10. ailenin VAZ'ın farklı modelleri hakkındaki kitaba göre, ana rölenin pembe-siyah teli hem 86 hem de 85 kontağına gelebilir. Tellerin rengine odaklanıyoruz. Kumandadan gelen siyah-mor (siyah-kırmızı) ince kabloya dokunmuyoruz.
Ardından, ısıtıcının direncini ayarlayın. Mağazalarda, tercihen izole olarak çeşitli rezistanslar satılmaktadır. (örneğin, Niva veya düzinelerce için), görünüşe göre, herhangi bir sonuç olmadan oraya yerleştirilebilir - gösterge panelinin altındaki kabinde, rölenin yanında. Kurulum sırasında ek zorluklarla karşılaşmak istemiyorsanız satın almanızı tavsiye ettiklerim bunlar.
Röle bloğuna geri dön: Pim 1 direnci – terminal 30'a İletişim 3 - araç ağırlığı başına Buton - Rölemizden 86 ile iletişime geçmek için. İkinci düğme kontağı - "kitleye". Standart röleleri yerine monte ediyoruz. Ek rölemizi kulağın arkasına kontrolör braketine vidalıyoruz.
Direnç aynı yere rölelerin yanına sabitlenebilir, fazla ısınmaz ancak direncin kablolara temas etmemesi için metal bir kasa içine yerleştirilmesi gerekir.
Akü terminalini takıp kontağı açıyoruz. Programın işlevselliğini kontrol ediyoruz.
Söndürme direnci neden ısınır? Çünkü oldukça fazla güç açığa çıkarır. Mutlak anlamda, şöyle görünür: Fanın tükettiği maksimum akım 15,3A'dır (kaynak); bunun başlangıç akımı olduğunu ve örneğin çalışma akımının 10A olduğunu varsayalım. 0,23 Ohm (kaynak) dirençli bir VAZ 2110 ısıtıcı direncini seri olarak bağlayarak akımı ve buna bağlı olarak hızı sınırlandırıyoruz. Ancak direnç üzerinden akım geçer.
8.57A, yani Direnç üzerine 1,97 V düşecek Buna göre, 8,57A'yı 1,97V ile çarpıyoruz - 16,88 W alıyoruz, ki bu çok fazla. Ve sabit durumda fan tarafından tüketilen akım on amperden fazlaysa, ek dirence tahsis edilen güç buna bağlı olarak daha büyük olacaktır.
İlk sonuçtan memnun olduğumu söylemek hiçbir şey söylememek olur. Sadece sessizce yürüyorum. Düşük hızda fan neredeyse sessiz çalışır, sesi bir benzin pompasının sesiyle karşılaştırılabilir. Tam hızda, şimdi ya hiç açılmıyor ya da çok nadiren açılıyor.Açma, jeneratörde şok yükü ve voltaj düşüşü olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. +30'da, soğutucu sıcaklığı 93-95 aralığında yüzdü ve 96'nın üzerine çıkmadı.
Motorun sıcaklık rejimi normal aralığın dışındaysa, motor soğutma sistemi teşhis edilmelidir.
Kameralardan gelen sürekli para cezalarından kurtulmak için birçok okuyucumuz sayılar için Özel Nano Filmi başarıyla kullanıyor. Para cezalarından korunmanın yasal ve %100 güvenilir yolu. Bu yöntemi inceledikten ve dikkatlice inceledikten sonra size sunmaya karar verdik.
Kameralardan gelen sürekli para cezalarından kurtulmak için birçok okuyucumuz sayılar için Özel Nano Filmi başarıyla kullanıyor. Para cezalarından korunmanın yasal ve %100 güvenilir yolu. Bu yöntemi inceledikten ve dikkatlice inceledikten sonra size sunmaya karar verdik.
Motor fanının çalışmasını değiştirmenin en iyi yolu nedir?
Bir sonraki adım, soğutma sisteminin elektrikli fanının sigortasını kontrol etmektir (montaj bloğunda 20A'da F7). Bu arada ses sinyalinden de aynı sigorta sorumludur, bu yüzden çalışmıyorsa %100 sigorta değiştirilmelidir. Ek sigorta kutusunda radyatör fan rölesini de kontrol ediyoruz.
Şimdi radyatöre monte edilen elektrikli fanın kendisine geçelim. Radyatör fanı nasıl kontrol edilir? Çok basit, doğrudan pile bağlamanız gerekiyor, fan açılırsa çalışıyor.
Ayrıca sensördeki radyatör fanı anahtarını da kontrol ediyoruz:
Karbüratör ise, radyatörde bulunan sensör üzerindeki kontakları kapatırız. Fan açılırsa, sensör arızalıdır.
Enjektör varsa, konektörü termostatın yanında bulunan sensörden atarız. Çünkü radyatör fanı ECU (makinenin beyni) tarafından kontrol edilir, bu nedenle fan acil modda açılmalıdır. Bu olursa, sensör çalışmıyordur (bkz. SOD kont. ve karbonhidrat şemaları).
Elektrikli fanın çalışmamasının son olası nedeni açık devredir. Bir kablo kopması arıyoruz ve soğutma sistemi elektrikli fan devrelerini kullanarak tüm kontakları kontrol ediyoruz:
Motor soğutma fanım bir sebepten dolayı çalışmıyordu ..
Bu inceleme, burada görmeye alışık oldukları gibi değil, ancak içerdiği bilgilerin bazı "on" sahiplerine yardımcı olacağını düşünüyorum.
10. ailenin VAZ markasının arabaları Rusya ve BDT ülkelerinde çok yaygındır. Tüm yerli otomobiller gibi, bir dizi "doğuştan gelen hastalıktan" muzdaripler. İşte yaygın bir "hastalık" - "antifriz her zaman bir yere gider. "ve" genleşme deposu her zaman çatlar.Evet, duydum ve yeni "Kalin" "antifriz bir yere gidiyor." Dürüst olmak gerekirse, bu "hastalığı" teşhis etmek zor ama öğreticiydi.
Her şeyden önce, herhangi bir makul sürücü (ve hatta bir araba tamircisi) bir genleşme deposunu, buna uygun hortumları düşünür. Ve zaten ilk muayenede bir teşhis koyar - genleşme deposu sızdırıyor, değiştirilmesi gerekiyor. Ve gerçekten de, tankın etrafı çok ıslak. Biz değiştiririz. Ama sorun devam ediyor. Ancak kötü, tanklar.
Bir keresinde, yalnızca sürüş sırasında elektrikli radyatör fanı açıldığında "rezervuar sızıntısı" olduğunu fark ettim. Garip sonuç. Ama bir gerçek! Ve daha da garip - soba açılırsa tank sızdırmaz. Daha da tuhaf. Bu süreci takip etmeye karar verdim. Motoru çalıştırdım ve kaputu açtım, rölantide ve hatta sıcak havalarda bile bıraktım. Birkaç dakika sonra, tank "sızdırmaya" başladı, ama çok bol! Ve yaklaşık üç saniye sonra radyatör fanı açıldı. Ve tankın "sızıntısı" durdu.
Sorun, motorun basitçe kaynaması ve buharın sıvıyı genleşme tankına sürmesiydi, burada bu buharın basıncı altında tank kapağındaki tahliye vanası açıldı. Ve bu valf aracılığıyla, basınç sıvıyı dışarı attı. Ardından radyatör fanı açıldığında sistemdeki sıcaklık hızla düştü ve kaynama durdu. Sonuç - bir bardak antifriz gitti.
Her şey açık - soğutma sıvısı kaynama eşiğine ulaştığında fan çok geç açılıyor.
Tabii ki, Moskvich-2141, VAZ-21099'u çalıştırma deneyimine sahip olarak, saf bir şekilde radyatördeki termokupl sensörünün iyi çalışmadığını düşündüm, bu da radyatördeki sıvı ısıtıldığında bu makinelerde fanı açar. Ancak bu sensörü “onlarca” radyatörde başarısız bir şekilde aramak yaklaşık bir saatimi aldı. İlk on'un bu sensöre sahip olmadığı ortaya çıktı ve yerleşik bilgisayar, esas olarak motor sıcaklık göstergesi sensörüne odaklanarak radyatör fanını açıp açmamaya karar veriyor. Bunun gibi!
Peki, sıcaklık göstergesi sıcaklık sensörü arızalı olabilir. Değiştiririm. Sonuç yine tam bir “mantıksal sıfır”dır.
Sahibi, akrabam araca çok ve acilen ihtiyaç duyduğundan, fanı manuel olarak açmak için geçici bir devre kurmak zorunda kaldım. Sahibine talimat verdi, - "Ok" üzerinde 90O'dan fazla olduğu anda açın! Öyleyse git ve 900'ün altına düştüğünde kapat. Mutlu sahibi, ertesi gün "tank artık çatlamadığı" ve "antifriz gitmediği" sevinci için neredeyse beni öpüyordu.
Ancak pratikte sorun çözülmedi ve daha sonra iade edilmesi gerekiyordu. Görünüşe göre, bilgisayarın aptal bellenimi suçlu, bu da fanı çok geç açıyor. Sonuç olarak, sistemdeki basınç yükselir ve ya antifriz genleşme deposunun kapağındaki valften dışarı akar ya da depo patlar. Tabii ki, en iyi çözüm, bellenimi değiştirmektir. Ancak bellenimi değiştirmek, makinenin diğer parametrelerini etkileyebilir. Ve antifriz dışındaki her şeyde düzen vardı - ve iyi verimlilik ve arabanın yeterli çevikliği, kışın kolay çalıştırma. Hayır, bellenimi değiştirmemeye karar verdiler, ancak sıcaklık sensörüne paralel olarak sabit bir direnç bağlayarak bilgisayarı aldatmaya çalıştılar, böylece bilgisayar sıcaklığın gerçekte olduğundan yüzde 10 daha yüksek olduğunu “düşündü”. Sensörle deneyler yapmaya başladım ve fanın sıvı kaynamadan önce açılması için ona paralel olarak 9,1 kOhm'luk bir direnç bağlamanız gerektiğini buldum.
Ve öyle yaptı. Hava sıcakken her şey yolundaydı, ancak yaz aylarında kuzey enlemlerimizde gündüz + 30 ° C olabilir ve geceleri 0 ° C'ye kadar donlar olabilir. Böyle soğuk bir yaz gecesinde, direnç kapatılana kadar araba çalışmadı.
Dedikleri gibi, çizimlere geri dönmek zorunda kaldım. Sıcaklık sensörünün oda sıcaklığındaki direnci 2,5 kOhm'dur, buz üzerinde bir buzdolabına yerleştirilirse direnç 9-10 kOhm'a yükselir. Kaynar suda - 0,5 kOhm.Böylece, 9,1 kOhm'u paralel bağlayarak, "sıcak" direnci yaklaşık %5, soğuk direnci ise %60'a kadar düşürdüğümüz ortaya çıktı. Bu nedenle, soğuk bir motorda bilgisayar, motorun yeterince sıcak olduğunu "düşünür" ve soğuk çalıştırma için önlem almaz.
Tabii ki, radikal bir önlem, VAZ-2110 radyatörünün, üzerine kurulu fanı açmak için bir termokupl sensörlü VAZ-2108'den bir radyatörle değiştirilmesi olabilir. Ama çok maliyetli ve emek yoğun.
Genel olarak, termal sensörü kendi haline bırakıp diğer yöne gitmek zorunda kaldım. Fan rölesinin sargısını bilgisayardan ayırdım ve devresi fotoğrafta gösterilen basit bir ev yapımı termostat tarafından kontrol edilmesini söyledim.
Termistör R2, standart olanın arızalı olduğunu düşünerek boşuna satın alınan ikinci sıcaklık sensörüdür. Sıcaklık sensörünün çalışma silindiri, ısı ileten macunla kalın bir şekilde kaplandı ve arabanın radyatörünün metaline kenetlendi. Sonra üstüne daha da fazla ısı ileten macun sürdüm.
Anahtarlama sıcaklığı, değişken bir direnç R3 tarafından düzenlenir. Çok turlu değişken bir direnç olmalıdır. Direnç R4 gerekli histerezise göre seçilmelidir.
Röle K1 standart bir fan açma rölesidir, bilgisayardan tamamen ayrılmıştır. Veya ek bir röle kullanabilirsiniz.
OU KR140UD608 yerine herhangi bir genel amaçlı OU kullanılabilir.
Bu makalenin daha ayrıntılı bir versiyonunu Radioconstructor dergisine gönderdim, 2010 için 7 numarada yayınlamaya söz verdiler.
Yerli "on" un birçok sahibi, VAZ 2110 soğutma fanının onlar için çalışmadığından şikayet ediyor, sorun oldukça yaygın, ancak bunu düzeltmek için uzmanların yardımına başvurmak, çok fazla ödeme yapmak hiç gerekli değil. sorunun nedenini bulmak ve ortadan kaldırmak için araba servis ustalarına para.
Bütün bunlar elle yapılabilir. Bugün size bunun tam olarak nasıl yapıldığını anlatacağız.
Soğutma sistemi birçok bileşenden oluşur. Radyatör fanı ile ilgili sorunlara neden olabilecek bugün bizi ilgilendirenler arasında şunları not ediyoruz:
Fan aktivasyon sensörü. Tam olarak belirtilen sıcaklık aralığında çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Sensör, silindir bloğunun giriş borusunda bulunur (sensör fabrikasından işaret - LS0112);
F7 işaretli sigorta. Montaj bloğunda bulunur;
Röle fanı. Bu üniteyi zaten kabinde, ön konsolun sağ panelinin altında bulacaksınız.
Radyatör fanı VAZ 2110'unuzda çalışmıyorsa, arızanın nedeni, sistemin yukarıdaki unsurlarında tam olarak aranmalıdır. Elektrik devresinin arıza ile ilgisi olmadığı bir durum olmasına rağmen.
Fiziği bilerek, normal atmosfer basıncında, antifrizin bir parçası olan suyun 100 santigrat derece sıcaklıkta kaynadığını kabul edeceksiniz.
Bu sorunu çözmek için şunları yapmalısınız: genleşme deposu kapağını değiştirin. Yeni element, sistem içindeki basıncı atmosferin üzerinde tutmalıdır, bu da fizik yasalarının çalışmasına, kaynama noktasının 105 santigrat dereceye yükselmesine ve böylece ünitenin kanatlarını açmasına izin verecektir.
