Kendin yap elektrikli testere ateşlemesi Ural elektron onarımı

Ural motorlu testerenin ateşlemesi oldukça basit bir cihazdır, ancak operasyonda oldukça güvenilirdir.Bir motorlu testerenin ateşleme sistemini kendi başımıza nasıl tamir edeceğimiz hakkında biraz daha konuşacağız. Ural-2T Elektron motorlu testere ateşleme sistemi, bir EM-1 temassız manyeto, bir ateşleme teli, bir volan, parazit önleyici cihazlı bir yalıtkan ve bir bujiden oluşur.

Fotoğraf-1 Manyeto şematik diyagramı.

Manyeto devre şeması

Fotoğraf-1'de Ural motorlu testere manyetosunun devre şemasını görebilirsiniz: - EM-1.

Fotoğraf-2 Cihaz manyeto EM-1 motorlu testere Ural-2T Elektron.

Manyeto EM-1 motorlu testere Ural-2T Elektron'un görünümü.

Motorlu testere manyeto, bir jeneratör bobini-1, bir kontrol bobini-2, bir yüksek voltaj transformatörü-3, bir manyeto tabanı-4, VVT-yüksek voltaj çıkışı-5, Kurulum ilerleme açısının riskleri-6, bir elektronik ünite-7, bir kapasitör-8 Temassız yarı iletken elemanlar manyeto EM-1 (tristör, kapasitör ve direnç ve ayrıca beş diyot) manyeto taban odasına monte edilir ve özel bir sızdırmazlık bileşiği ile doldurulur.

Böylece manyeto bir bütün olarak çalışır ve monte edilen elemanlardan birinin arızalanması durumunda tamir edilemez, basitçe atılır ve yerine yeni bir manyeto takılır.

Sitede bu konuyla ilgili makaleleri okumanızı öneririz. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2913 :

Magneto EM-1, 400-600 rpm'lik bir motorlu testere volan hızında mum üzerinde kıvılcım başlatmasını sağlar, bu nedenle, manyeto sadece kurulu bir marş yardımı ile kıvılcım olup olmadığı kontrol edilir. Marş motoru yardımıyla motorlu testere motorunun krank mili döndürülür. Aynı zamanda, motorlu testere manyetosunun, sıcaklığın kontak manyeto tarafından üretilen kıvılcım sıcaklığından çok daha yüksek olduğu bir kıvılcım ürettiğini kontrol ederken bilmek ve dikkate almak gerekir.

Aynı zamanda parlak güneş ışığında kıvılcımı görmek zordur.Ayrıca elektrikli testere manyetosunun 85 dereceye kadar manyeto vücut sıcaklığında normal çalıştığını bilmek ve dikkate almak gerekir.Vücut sıcaklığı aşılırsa , manyeto başarısız olabilir.Bu nedenle, bir motorlu testere kullanma sürecinde, manyetoyu soğutmayı sağlayan işlerde mola verilmesi tavsiye edilir.

Magneto EM-1, motorlu testerenin karterine iki saplama üzerine monte edilir ve somunlarla sabitlenir (bkz. fotoğraf-2).Manyeto arızalandığında yenisiyle değiştirilmelidir.Bu durumda ateşleme zamanlaması aşağıdaki gibi ayarlanır: risklere karşı-6, manyetodaki motorlu testere karterine 6 riski koyarlar (bkz. fotoğraf-2) Bujide, yani elektrotları arasında bir kıvılcım, motorlu testere olduğu anda ortaya çıkar piston TMT'ye ulaşmıyor 3.66 mm'ye kadar.

Bir kıvılcımın görünümü, motorlu testerenin krank milinin aslında ateşleme zamanlaması olan VMT'ye 29 derece dönüş açısına karşılık gelir.Bu nedenle, onarım veya bakım çalışmaları yaparken ve ayrıca EM-1 manyetosunu çıkarırken, bu riskler her zaman birleştirilmelidir.

Motorlu testere volanı dört kutupludur ve motorlu testere motorunun krank miline monte edilmiştir.

Foto-3 Dört kutuplu testere volanı.

Dört kutuplu bir motorlu testere volanının görünümü.

Krank miline bir anahtarla sabitlenir ve bir somunla sabitlenir.Cırcır volan göbeğine takılır ve motoru çalıştırmaya yarar.Manyetoya ulaşmak ve onarmak için volanın nasıl çıkarılacağını düşünün. Volan, bir cırcır kullanılarak çok basit ve kolay bir şekilde çıkarılır, ancak size bunu nasıl biraz daha aşağıdan yapacağınızı göstereceğim.

Fotoğraf-3.1 Krank milinin dönüşünü engelliyoruz.

Krank milinin dönüşünü engelliyoruz.

Volanı sökmek için önce cırcır vidasını sökmeniz gerekir.Cırcır krank mili ile birlikte döner, bu nedenle vidayı sökmeden önce krank milinin dönüşünü engellemelisiniz.Krank milinin dönüşünü krank milinin montaj tarafından bloke ediyoruz. tahrik bağlantısı.

Fotoğraf-4 Mandalın içine bir rondela yerleştiriyoruz.

Cırcır Kaldırma Yöntemi

Krank milini bloke ettikten sonraki adımımız, cırcır cırcırını çıkarmaktır, ardından cırcır içine normal bir rondela sokun ve cırcır cırcırını geri çevirin.

Fotoğraf-5 Mandalı, takılı rondela ile geri büküyoruz.

Mandalı sıkmak için bir anahtar kullanma

Mandalı sıkmak için krank milinin dönüşünü bloke eder ve bir anahtar kullanırız, mandalın bükülmesiyle eşzamanlı olarak, volanın kendisi krank milinden çıkarılır.Volan sadece bu şekilde, yani yardımı ile çıkarılır. bir mandal!

Volanın krank milinden çıkarılması

Volanı çıkarıyoruz ve manyetoyu onarmak için daha ileri gidiyoruz.Biraz yukarıda dediğim gibi manyeto tamir edilemez bu yüzden sökülüp atılır ve yerine yenisi takılır ve riskler birleşir.

Merhaba, forum kullanıcılarının yardıma ihtiyacı var, Ural Electron 2 testerem var ve ateşleme bir süredir yanıyor. Bu yüzden standart ateşlemeyi başka bir ateşleme ile değiştirmeyi düşünüyorum. Şu anda bir Huzvarna testere ateşlemesi var.

melki yazdı:
Ural Electron 2 testerem var ve ateşleme bir süredir yandı.

Konuyu okuyun: “> URAL hakkında ve ateşleme hakkında da birçok ilginç şey var.

melkie,
testere motorunu nasıl kapatırsınız? söyle bana.

BECHA yazdı:
melkie,
testere motorunu nasıl kapatırsınız? söyle bana.

Şahsen ben hayatım boyunca hava damperinin kapanmasını sıkarak kullandım.

Genel olarak, damperi de kapatıyorum.

Yuri-Elekt, elbette bağlantı için teşekkürler, sorumda hiçbir şey bulamadım.

İlk önce, BB kablosunu kontrol edin. Satışta, uçları 300-500 MGOhm ve daha yüksek olabilen birçok Çin teli var. Basitçe söylemek gerekirse, kontak somunu ve telin hiç teması yoktur. Bu nedenle, tristör, bobinler vb. En az dirençli bölümü kırar. Bu durumda, manyetoyu sonsuza kadar değiştirebilirsiniz. Teli düz koymak daha iyidir, yani. dirençsiz, mumlar da bu arada. Yanmış manyetoyu atmadıysanız, bobinleri çalmayı deneyebilirsiniz, eğer şanslıysanız, birkaç tane çalışan bir tane toplayın. İthalata dönüştürmek ekonomik olarak mümkün değil, teknik olarak da zor. Dış manyeto boşluğa çok duyarlıdır ve Ural yataklarındaki boşluklar zaman zaman bunlarla örtüşür. Ayrıca, kıvılcım 2000-2500 rpm'de başlar.

BB kablosunu bakır olanla değiştirdim ve elektroniklerin bobinleri ve ikinci bobin ateşlemede bozulmadan kalıyor.

Ateşleme bloğu MB-1.

L1 - jeneratör bobini, d=0.063mm, W=11000 dönüş, R=3000 ohm; L2 - kontrol bobini, d=0.1mm, W=1200 dönüş, R=80 ohm; T1 - yüksek gerilim trafosu, d1=0, 28mm, W1=75 dönüş, R1=0.5 ohm, d 2=0.063mm, W2=6900 dönüş, R2=2000 ohm;E - elektronik ünite;C1 - kapasitör 0.47 mikrofarad 630V;R1 - direnç 390 ohm 0 ,25 W; V1–V5 - diyotlar, KD 209'a karşılık gelir; V6 - tristör KU ​​202'ye karşılık gelir

Elemanları değiştirirken 1N4007 diyotlar ve KU709V / KU712V tristörler ile iyi sonuçlar elde edilir. Prensip olarak, tristöre paralel olmayan bir diyot yerleştirilebilir - bu, kıvılcımın enerjisini ve süresini biraz artıracaktır. Bu özelliklerin değerlerini daha da artırmak için yarım dalga doğrultucuyu bir köprü ile değiştirebilirsiniz; yukarıda belirtilen diyot gerekli değildir.
Tristörün çalışma seviyesinin 600-700 rpm'ye getirilmesi arzu edilir - bu, hız bir maliyetle değiştiğinde, ateşleme açısının (şimdi dedikleri gibi: an) daha geniş bir ayar aralığı sağlayacaktır. sarımda hafif bozulma. Her durumda, kontrol elektrotunun devresindeki tristör veya elemanları değiştirdikten sonra, UOS ayarı neredeyse her zaman ihlal edilecektir, bu da bir standın yokluğunda motorda ek ayar gerektirecektir.

Borodach, 1.05.2006 - 16:25, şunu yazdı:

bu ifade ne anlama geliyor: “Tristörün çalışma seviyesinin 600-700 rpm'ye getirilmesi arzu edilir”. ve bunu nasıl uygularsınız ve bu durumda geleneksel bir flaş ile ateşleme anını ayarlamak için hangi işaretler kullanılabilir?

Tristörün çalışma seviyesi ile ilgili olarak, zaten olmuştur. İstenilen hıza sorunsuz bir şekilde getirmek, ancak volanın bir elektrik motoru ile döndüğü stantta mümkündür. Ve onsuz, biraz karmaşıktır: tristör işleminin seviyesini (voltajını) manipüle etmeniz gerekir. Genellikle MB-1'ler minimum 300.500 rpm'ye ayarlanmıştır, bu nedenle ana şey aşırıya kaçmamak, yani. birkaç adımda yapın.
Stroboskopa göre, IMHO, manyetonun ilk kurulumunu yapmak mantıklı. Ardından, nominal yükte nominal hızda ince ayar yapılması gerekir - bazen optimum olabilir. birkaç dereceye kadar değişti.

Borodach, 05/05/2006 - 18:53, şunu yazdı:

L1 bobininin polaritesini değiştirerek ateşleme zamanlaması ne kadar değişecek ve MB-1 için bir tristör kontrol devreniz var mı yoksa daha iyisi mi var?

Yaklaşık 90 derece Evet ve bunun eşiği 2 kat gidiyor.
Klasik kontrol şeması: L1'in üst çıkışı, katodu dirençli bir bölücüye bağlı olan diyotun anoduna bağlanır: üst direnç (diyota olan) - MB-1'de 750'den görünüyor Ohm'dan 8,2 kOhm'a, düşük olan (genel olan) – 51 Ohm'dan (MB-1'de kullanılan tristör için önerilir) 510 Ohm'a. Bölücünün çıkışı, tristörün kontrol elektroduna bağlanır. Üst direnç, tristör çalışmasının seviyesini ayarlar. Parametreler / basitlik açısından, daha iyidir, IMHO, şimdiye kadar hiçbir şey icat edilmedi.

Borodach, 05/05/2006 - 18:53, şunu yazdı:

Ateşlemeyi yeniden yapmak istiyorum çünkü nasıl çalıştığını da sevmiyorum!

Başın belaya girme. Örneğin, köprülü bir sistem, volan mıknatıslarının düzensiz (eşit olmayan) manyetizasyonuna ve manyetik boşlukların asimetrisine karşı daha hassastır - bu, “motorun hızını almaması” veya “dengesiz çalışma” olarak kendini gösterir. Bu etkiyle karşılaşma riski motorun ömrü ile birlikte artar. Bu devrede standart bir şarj bobini kullanıldığında, kapasitörün şarj edildiği voltaj düzensizliğinin orijinal versiyondan daha büyük olduğu ortaya çıkar, bu da 2000'de tristör üzerindeki yükün artmasına neden olur. 4000 rpm bölgesi.
Prensip olarak, manyeto MB-1 yerine EM-7'yi alabilirsiniz - bir köprü doğrultucu var gibi görünüyor ve kıvılcım zaten 2 kat daha uzun. Doğru, yüksek voltaj biraz daha küçüktür, bu nedenle iyi sıçramış bir mumla motor çalışmayabilir.
Genel olarak, yeniden yapmaya cesaret ederseniz, bunun için hatalı bir çakmak bulmak ve çalışan bir çakmak seçmemek daha iyidir.

Kısaca özü. Ural yalan söylüyor. Değer veriyorum. Ben ondan hoşlanıyorum. Güçlü, acımasız, Sovyet. Son zamanlarda karbüratörü tıkadı - hız artmadı. kuyu. boşta bir ağaç kesmek - gurur duymuyoruz.
biraz modifiye ediyorum. Marş motorunu değiştirdi, düğmeyi bir geçiş anahtarıyla değiştirdi. Karbonhidratlı bir şey.

Şimdi onu modaya uygun ateşlemeye karar verdim.

Ve işte pusu. İnternette verilen şemalar çalışmıyor. Tanrıya şükür, onu almadan önce içine girdim. Ama radyo pazarına yaptığım geziyle birlikte bugün günü mahvettim.

İnternette dolaşan bir sürü diyagram var. En temel iki tanesini veriyorum çünkü temelde aynı tipler:

Her şey çok güzel görünüyor.Ama işe yaramayacak. İkinci planın ortaya çıktığı dergide, genellikle bir kişinin bu tür planlardan bir demet topladığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen yüksek sesle bir açıklama var.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1343/c837229/v837229790/50d8/zAvswsOK05U.jpg

Yani her şey güzel. Jeneratör bobini (L1) kapasitansı köprü üzerinden şarj eder.
TDC'de kontrol bobini (L2), tristörün tabanına voltaj verir ve bu, kapasitansı topraktan ateşleme bobinine boşaltır.

Ama bu teoride. Uygulamada, hem jeneratör bobini hem de kontrol bir kontağı yere "oturur".

Jeneratör bobininin terminaline devreye toprak ekleyin. ve her şey bir anda çarpıcı biçimde değişir, çünkü üç diyot, diyot köprüsünden güvenli bir şekilde atılabilir. Bu bobini kütle ile çözmek neredeyse imkansızdır. Bunun için ya geri sarmak ya da bir conta yerleştirmek ve ayrıca bağlı olduğu dielektrik cıvatalara dikkat etmek gerekir.

Başka bir şema var. Ve onun da sorunları var. Diyagramı google'da aratabilirsiniz, bu “elektrikli testere nasıl canlandırılır” dergisindeki bir makaledir:

Burada sorun ne? VD1, kontrol bobininden ek gücü çıkarmak ve böylece konderin şarjını artırmak için tasarlanmıştır.
Ancak sistemde, kontrol bobininin kapasitansı kontrol eden tristör / transistöre TDC'ye güç sağlaması nedeniyle ters polarite veren bir mıknatıs vardır. Ancak bu “ters darbe” bobin L1'de de görülür. Ve L1'de oluşumu sırasında, basitçe VD1 üzerinden boşaltılacaktır ve bu pratik olarak küçük bir kısa devredir.

Ve diyagramlarla ilgili bir not daha - 630V'de 0.47 kapasiteden bahsediyorlar.
Testeremde 630'a 4,7 kapasiteye sahip bir ateşleme var. Dedikleri gibi: “farkı hissedin”.

Başka bir deyişle, her şeyi özetleyebilirsiniz - İnternette yatan şemalar, hafifçe söylemek gerekirse yanlıştır.
Bu tür yansımalarla garajdan döndü. Şimdi şema üzerinde çalışacağım.

Temel olarak ne söylenebilir.
Kıvılcım gücünde bir artış, ek bir bobin takılarak, kapasitansı daha güçlü olanla değiştirerek ve “üreten parçayı” güçlendirerek elde edilir.

Üretimi iyileştirmek için tam teşekküllü bir doğrultucu kurulur.
Bir manyetoda dört mıknatıs vardır. Bunlardan biri, kontrol bobini üzerinden bir sinyal gönderen bir ters polarite verir.
Aynı mıknatıs, ana bobinde de ters akım oluşturur. Tam teşekküllü bir doğrultucu takılması durumunda, bu ters darbe, kapasitansı şarj etmek için de kullanılır - böylece toplam güç %25 artar.
Ayrıca, kontrol bobininden bir miktar güç de alınabilir. Bunu yapmak için, son devrede (çarpık da olsa) bir VD1 diyotu vardır.
Böylece tam teşekküllü bir doğrultucu yaparak ve kontrol bobininden biraz güç alarak toplam kıvılcım gücünü yaklaşık %30 oranında artırabilirsiniz.
Daha güçlü bir ateşleme bobini kullanmak bu rakamı daha da artıracaktır.

Şimdilik, hepsi bu. Fikirler geldikçe paylaşmaya devam edeceğim.

Bu testerenin farklı ateşleme modlarını test etmek için küçük bir mini sehpa monte ettim.
Timsahlarda maksimum bağlantı, bu yüzden her şeyi yeniden düzenlemek için birçok fırsat vardı.
Yedek bir motordan bir “test alanı” kurdum. Mandalı tornavidaya sıkıştırdım ve manyetoyu onunla büktüm.
Bobinlerden dört kabloyu kontaktan çıkardım: şarjdan ve sinyalden.

Sonuçlara göre bir video hazırladım ama henüz işleyip yüklemek için vakit yok.

Kısaca öyle.
Şarj bobinini kütle ile çözebilirim. Dört ped paranit yaptı. Cıvatalar kambrik giymiş.
Kütleden ayrıldıktan sonra üzerine tam teşekküllü bir diyot köprüsü koymak mümkün oldu.

Test motorunun yanında farklı tristör ve kapasitelerde temel devreler kurdum. Bobini VAZ-2108'den kullandım.

Toplamda, BT136-600 (başlangıçta kontaktaydı) BT138-800 (VAZ bobini daha az dirence sahip, bu yüzden onu 8A ile daha güçlü aldım), KU202n (şemada önerilir) üç tristör üzerine monte ettim.
630V - 0.47uF, 2.2, 4.7'de kullanılan kapasitanslar ve varyasyonları, örneğin 0.47x2 veya x3, x4, 0.47 + 2.2, vb.

Ayrıca sırasıyla kapasitörlerin şarj ölçümlerini yaptım, bobinler tarafından verilen maksimum darbeler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

27 dakika 14 saniye sonra eklendi:
Ynt: Ural testere ateşlemesinin değiştirilmesi. İnternetteki planlar çalışmıyor.
Stok ateşleme şu şekilde yapıldı:

L1 - şarj bobini
L2 - sinyal bobini
C1 - kapasite 630V 0.47uF
D1 - diyot 1N4007, U1'i açmak için istenen darbeyi filtreler
D2 - doğrultucu diyot EM518, 2kV, 2A.
R1 - 27 ohm direnç
U1 - Triyak BT136-600
L3-4 - ateşleme bobini.

Toplamda, bir ayırıcı direnç yardımıyla kilit açma voltajının stabilizasyonuna sahibiz.
Buradan, dürtü zayıf olduğunda sistemin düşük hızlarda kararsız çalışması mümkündür. Ayrıca, triyak arızası mümkündür, çünkü. İnsanların zaten 30V dürtüleri olduğunu okudum.

P. İVANOV, Vilyuysk, Yakutya-Sakha
Radyo, 2003, No. 2

İthal motorlu testereler artık yaygın olarak kullanılsa da, Druzhba veya Ural gibi antika eşyalar da oldukça sık kullanılıyor. Tüm hantallıklarına rağmen, güçte açık bir avantaja sahipler.

Bu motorlu testerelerin motorları bir elektronik ateşleme ünitesi ile donatılmıştır. Bu blok şemaya göre çok basittir, ancak diğer ekipman gibi bazen başarısız olur. Yenisiyle değiştirmek zor değil, ancak özellikle kırsal alanlarda nadiren satılıyor ve çok pahalıya mal oluyor. Bir radyo amatörü, üniteyi tamir etme konusunda oldukça yeteneklidir.

Bu motorlu testerelerin ateşleme ünitesi, birleşik temassız manyetolar sınıfına aittir. Yapısal olarak, blok parçalarının çoğunu içeren bir ünite ile doldurulmuş, sertleştirilmiş şeffaf bir epoksi bileşiğinin bir briketi şeklinde yapılır.

Aşağıda açıklanan onarımdan sonra ünite bir trinistor-kapasitör olacaktır. Planı yaygın olarak bilinmektedir (şekle bakınız). Önceki bloktan, yüksek voltajlı bir transformatör T1, bir jeneratör bobini L1, bir ateşleme sensörü bobini L2 ve bir kapasitör C1 kullanıldı.

Mıknatıslı volan döndüğünde, L1 bobininde yaklaşık 400 V voltajlı bir alternatif akım indüklenir, VD1, VD2 diyotları tarafından düzeltilir. Titreşimli voltaj kapasitör C1'i şarj eder.

Volan dönüş periyodunun belirli bir anında, L2 sensöründe, VD3 diyotundan geçen, trinistor VS1'i açan bir akım darbesi belirir. Sonuç olarak, C1 kondansatörünün bir deşarj akımı darbesi, ateşleme bobini T1'in birincil sargısı boyunca akar ve ikincil sargıda, motor silindirindeki kızdırma bujisinde bir kıvılcım deşarjına neden olan bir yüksek voltaj darbesi meydana gelir.

Önceki bloğun kullanılmış parçalarının sökülmesine gerek yoktur - yerinde kalırlar. Sadece sonuçlarını bileşikten kurtarmak gerekir. Bileşik şeffaf olduğu ve çok sert olmadığı için bunu yapmak zor değildir, ancak kablolara ve yalıtımlarına zarar vermemek için çok dikkatli çalışmalısınız.

VD1 ve VD2 diyotları, serbest bırakılan terminallere doğrudan lehimlenir, böylece volan yerine yerleştirildikten sonra parçalara ve iletkenlere dokunmaz. VS1 trinistor ve zener diyot, küçük bir fiberglas veya getinax çubuğuna monte edilir ve uygun boyutlarda sağlam bir kutuya yerleştirilir. Kutu, testere gövdesine vidalarla sabitlenir ve güvenilir yalıtımda bloğa üç tel ile bağlanır. Teller, ateşleme ünitesinin yanındaki motor gövdesinde delinmesi gereken 4 mm çapında üç delikten geçirilir.

Deneyler, KU202N trinistorların -40 °C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kış koşullarında kararlı bir şekilde çalıştığını göstermiştir. Zener diyot D815A, D815B veya D815V ile değiştirilebilir. Diyotlar - sırasıyla en az 100 mA ve 400 V doğru akım ve ters voltaj için KD105 serilerinden herhangi biri veya diğerleri.

C1 kapasitörünün değiştirilmesi gerekiyorsa, bunun yerine 0,5 kapasiteli herhangi bir kağıt veya film yapılacaktır. En az 600 V'luk bir voltaj için 1 uF.

Çim biçme makineleri, düzelticiler, fırça kesiciler. Bilgi tabanı

Arızalar ve onarım motorlu testereler Ural 2 Elektron

elektrikli testere var Ural 2 Elektron. Bu enstrümanın kullanım kılavuzu kayboldu. Biri rölanti, gaz kelebeği ana konumunu ayarlama işlevini özetleyebilir mi?

Kendi aracımda gaz kelebeği kablosunun uzunluğunu değiştirerek rölanti devrini ayarlıyorum. Şunlar. kaba ayar Kabloyu tutan vidayı söküyorum ve elimle dışarı çekiyorum veya gevşetiyorum, net bir ayar için gaz kolunun yanında inatçı bir vida var.

tamirat yapıyorum motorlu testereler Ural 2T Elektron (1988). Bir manyeto aldım, koydum - başlamıyor, hapşırıyor ve elimi böyle çekiyor (yan tarafa, marş motorunun ters yönüne veriyor). Bence ateşleme zamanlamasının ayarlanması gerekiyor. Sonuçlar - ya önce eli çeker, sonra sonra. Bir sorum var. Nasıl başlıyor? Yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?

Bir zamanlar pratiğimde benzer bir vaka yaşadım. Sadece motor geri döndüğünde - her taraftan pamuk ve duman düşer (hem karbüratörden hem de karterin altından). Olmuş ve başlamış olmasına rağmen. Segmanın dönmesini engelleyen piston üzerindeki pimin gevşediği ancak baypas penceresinin karşısında yer aldığı için bu pencerede bazı yerlerde yaklaşık 6-8 mm uzunluğunda bir oyuk açmış olduğu ortaya çıktı. Evet, artı az çalışan bir piston, sonuç olarak, baypas penceresi egzozdan daha önce açıldı. Silindiri içeriden inceleyin, belki de durum budur. Oraya bir sayfa kalın kağıt yerleştirin (silindirin yüksekliğine göre) ve tüm pencereleri bir kalemle daire içine alın - silindirin bir taramasını alacaksınız, daha sonra pistonla karşılaştıracaksınız. O zaman sorunu tam olarak böyle tanımlamıştım. Ve bir göz atın: biyel kolundaki piston çok fazla oynamıyor mu? Yüzükler orada nasıl hissettiriyor (özellikle en üstteki)? Ve her ihtimale karşı sıkıştırmayı kontrol edin.

Manyetoyu oluklardan daha fazla hareket ettirmeyin, volanda yeni bir oluk açmayı bırakın. Büyük olasılıkla, manyeto buggy: ya fabrikada kontrol bobini ile kandırılmış bir şey vardı (yanlış taraf, dönüş sayısı değil, giriş-çıkış karıştı) ya da tristör yandı ve vaktinden önce açıldı . Her durumda, çalışan bir motorlu testere üzerindeki manyetoyu kontrol etmek ve manyeto olup olmadığını belirlemek daha iyidir. Ayrıca kontrol bobininin tellerini kendi üzerine veya kendi üzerine çevirmeyi deneyebilir veya manyeto altına contalar yerleştirerek volanın ekseni boyunca hareket ettirmeyi deneyebilirsiniz (belki kontrol mıknatısları bir şekilde güç olanlarla örtüşür) Gerçi bunlar sadece benim düşünceler. Ve bir seçenek olarak: eski manyetoyu iade etmeye çalışın.

Neden motorlu testere motoru Ural Elektron gerekli gücü sağlamıyor mu?

Belki piston segmanları piston oluklarında yanmıştır veya segman kırılmıştır. Silindirin krank karterine, karbüratörün silindire bağlantılarında da sızıntılar, karter kauçuk contalarında aşınma ve elastikiyet kaybı olabilir. Ve başka bir sebep - karbüratör püskürtücülerinin delikleri tıkalı.

Zincir makinede bilenmiş mi yoksa sadece elle mi düzeltilebilir?

Ural-2T ("Dostluk") için Oregon zinciri, 0.404" 64 1.6mm 20"/50 (Ural, Druzhba) boyuna başlığına ve ORG/27R64E modeline sahiptir.

Veya bu hizmetlerle oturum açın

• 
• 
• 

• 

Yazar Konuk Andrey, 21 Nisan 2013

Gönderiniz denetlenmeli

Ural 2 Electron motorlu testerenin arızaları ve onarımı

Elektrikli testere Ural 2 Electron var. Bu enstrümanın kullanım kılavuzu kaybolmuştur. Biri rölanti devrini, ilk gaz kelebeği konumunu ayarlama prosedürünü tarif edebilir mi?

Aletimde kablo damperinin uzunluğunu değiştirerek rölanti hızını ayarlıyorum. Şunlar. kaba ayar. Kabloyu kenetleyen vidayı kapatıp elimle dışarı çekiyorum veya gevşetiyorum. İnce ayar için gaz kelebeğinin yanında bir kilitleme vidası vardır.

Ural 2T Elektron motorlu testereyi tamir ediyorum (1988). Bir manyeto aldım, yere koy. Başlamayın, hapşırmayın ve soğumayın, bu nedenle elini çekin (uzaklaştırın, starterin iniş rotasının tersi). Bence ateşleme zamanlaması ayarlanmalı. Sonuçlar. sonra kolunu çekmeden önce. Bir sorum vardı. Her şey nasıl başlar? Yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?

Bir zamanlar pratiğimde benzer bir vaka yaşadım. Sadece motor devreye girdiğinde. pamuk ve duman her taraftan düşer (hem karbüratörden hem de karterin altından). Olmuş ve başlamış olmasına rağmen. Ortaya çıktı. halkayı kapalı konumda tutan piston üzerinde bir pim ve baypas penceresinin karşısında olduğu için bu pencerede yaklaşık 6-8 mm uzunluğunda bir oluk devam etti.Evet, artı işlenmiş bir piston, sonuç olarak egzozun önünde baypas penceresi açıldı. Silindiri içeriden inceleyin, belki de öyledir. Bir kağıt yaprağını (silindirin yüksekliğinde) sıkıca yerleştirin ve tüm pencerelere bir parça kalem çizin. bir silindir taraması yapın, ardından pistonla karşılaştırın. Ben sadece bu sorunu çözdüm. Ve bakın: biyel kolundaki piston fazla oynamıyor mu? Yüzükler nasıl hissettiriyor (özellikle en üsttekiler)? Ve her ihtimale karşı sıkıştırmayı kontrol edin.

Özellikle volanda yeni bir oluk oluştururken manyetoyu olukların ötesine hareket ettirmeyin. Büyük olasılıkla, manyetik bir araba: ya fabrikada kontrol bobini akıllıca bir şey var (yan değil, devir sayısı değil, giriş-çıkış karıştı) ya da tristör yandı ve vaktinden önce açıldı. Her durumda, çalışan zincirli testere üzerindeki manyetometrenin kontrol edilmesi ve bir mıknatıs olup olmadığının belirlenmesi önerilir. Yine de kontrol bobininin veya bobininin tellerini döndürmeyi deneyebilir veya manyetik aralayıcıların altına koyarak volanın ekseni boyunca hareket ettirmeyi deneyebilirsiniz (belki de mıknatıslar bir şekilde kuvvetle üst üste gelebilir). Bunlar sadece benim düşüncelerim olmasına rağmen. Yine de bir seçenek olarak: eski manyetoyu geri yüklemeyi deneyin.

Ural elektronlu motorlu testerenin motoru neden gerekli gücü sağlamıyor?

Muhtemelen piston segmanları, piston oluklarında yanmıştır veya segmanlar kırılmıştır. Ayrıca silindirlerin karter ile bağlantılarında, silindir karbüratöründe sızıntı, karter kauçuk contalarının aşınması ve lastik elastikiyet kaybı olabilir. Ve bir sebep daha. karbüratör püskürtücülerindeki delikler tıkalı.

Zincir makineyle mi bilenmiş yoksa sadece elle mi sabitleniyor?

Ural-2T ("Dostluk") için Oregon zincirine 0.404 "64 1.6 mm 20" / 50 (Ural, Druzhba) boyuna denir ve model ORG / 27R64E'dir.

"Ural" motorlu testereler yarım yüzyıldan fazla bir süredir biliniyor: üretimleri 1955'te ülkenin askeri-sanayi kompleksi için uzun yıllar çalışan Perm fabrikasında başladı. Şimdiye kadar popülerlikleri azalmadı: yeni yabancı markaların bolluğuna rağmen talep hala yüksek. Bazıları fazla ödeme yapmak istemiyor: Bir Ural motorlu testere satın almak, önde gelen Avrupalı ​​üreticilerin benzer cihazlarından daha bütçelidir. Aynısı, aile bütçesinden tasarruf edebilecek bakım, onarım için de geçerlidir.

Ancak bu motorlu testerelerin çoğu kullanıcısı, birden fazla nesil insan için onlarca yıllık hizmetle test edilen geleneksel kaliteyi takdir ediyor.

Bu üreticinin efsanevi testerelerinin özelliklerini, yapılarını ve işlevlerini, ayrıca bakım ve onarımın nüanslarını bu makalede öğreneceğiz.

Elektrikli testereler "Ural" - gelişmiş meslektaşları olarak kabul edilen başka bir tanınmış marka "Druzhba" nın alıcıları. Druzhba motorlu testerelerle karşılaştırıldığında, şunlara sahiptirler:

• yüksek güç;
• dişli ekipmanı;
• zincir yağlama için çıkarılabilir kap - karter;
• geliştirilmiş silindir ve marş;
• testerenin kolayca çıkarılabilir kesme parçası;
• kulpların üst bileşimi;
• yapıya bir hidroklin eklendi.

Bu tekniğin birçok avantajı olmasına rağmen, dezavantajları da yoktur. Başlıcaları:

• çok miktarda toksik egzoz;
• hava filtresinin sık tıkanması;
• yüksek benzin tüketimi;
• bu nedenle motor ve dişli parçası ile ilgili sık sorunlar ortaya çıkıyor

Bu üreticinin benzinli testere çeşitlerini düşünün.

Zorlu çalışma koşulları ve artan karmaşıklıktaki görevler için özel olarak tasarlanmış benzinli el aleti.

Elektrikli testere "Ural" 2t Elektron cihazı oldukça basittir. Ana çalışma detayları:

• motor;
• marş;
• redüktör;
• değiştirmek;
• kesme kulaklığı;
• gaz tankı.

Ayrıca bir direksiyon simidi ve yapının desteklenebileceği bir eleman bulunmaktadır.

Elektrikli testere "Ural" 2t Electron'un teknik özellikleri

• Çalışma saatinde 632 ml yakıt tüketen 2 zamanlı motor;
• yüksek güç - 3,68 kW;
• Çıkarılabilir zincirli 46 cm çubuk;
• büyük ağırlık - 11,7 kg.

Gelişmiş işlevselliğe sahip üretken model. Ataletsel zincir freni ve otomatik moddaki stroku, operatörün aletin bakımını yapma görevlerini basitleştirir.

• motor itişi - 3,9 kW;
• kapasitif gaz deposu - 0,55 l;
• hacimsel yağ karteri - 265 ml;
• maksimum veri yolu uzunluğu - 0,45 m.

Oldukça kompakt ve hafif bir motorlu testere. Orta yüklere uyarlanmış iyi yarı profesyonel birim.

Diğer değişikliklerden farklıdır:

• 3,8 kW itme gücü;
• yakıt ve zincir yağı için dökme tanklar - 0,62 ve 0,25 l;
• standart zincir adımı - 3/8;
• uzun lastik - 35-45 cm;
• hafif - 6,89 kg.

Profesyonel bir güç sınıfının benzinli aleti. Gelişmiş bir kavrama, bir zincir freni ve bir düğme kilitleme işlevi vardır.

Kullanıcılar, Ural motorlu testerenin bu modelinin diğerlerinden daha az bozulduğunu ve onarım gerektirdiğini not eder.

Endüstriyel güç sınıfında zincirli testere. 5,1 beygir gücündeki kuvvetler tüm ahşap işleri için yeterli.

• Benzin deposu - 0,55 l;
• Carter - 0.25 l;
• Lastik - 45 cm;
• Ağırlık - 7,8 kg.

Bu tür ekipmanla tanışma, kullanım kılavuzuyla başlamak için tavsiye edilir. Aşağıdaki gibi soruları vurgular:

• motorlu testere iç parçaları;
• yakıt ikmali nüansları;
• alıştırma ve motoru çalıştırma kuralları;
• testere için aparatın hazırlanması;
• bakım ve depolama;
• güvenlik düzenlemeleri.

Ural motorlu testereleri kullanma sürecinde karşılaşabileceğiniz bazılarına değinelim.